Традиционный способ защиты деревьев от морозобоин, ожогов, грибков, вредителей осенью - побелка стволов известью или покрытие штамбов специальными красками. Однако у такого метода есть явные недостатки:

1. Побелка достаточно быстро смывается осадками, а потому процедуру придется повторить весной.

2. Краски держатся чуть дольше, но не всегда полезны растениям: они могут мешать дыхательным процессам деревьев.

3. Побелка и краска не убережет деревья от грызунов и зайцев, а потому против них придется предусмотреть дополнительные меры защиты.

Это, на мой взгляд, самые весомые недостатки. Есть ли альтернативные способы защиты, для которых все эти недостатки НЕ характерны? Есть.

Как защитить деревья осенью от ожогов, морозобоин, грибков, микробов, грызунов и мелких животных?

1. Бесплатный, эффективный, а потому вполне годный вариант - обмотать штамбы деревьев капроновыми колготками. В идеале, если те будут белыми. Конечно выглядит это не так красиво и аккуратно, как краска (хотя издалека почти не заметно), да и у кого сад большой, колготок придется накопить слишком много, но метод работает. Колготки пропускают воздух, кора под ними не преет и не гниет, плюс они хорошо тянутся, а значит не стесняют рост дерева вширь.

2. Можно использовать агроволокно, оно наверняка есть у каждого садовода. Причем совсем не обязательно покупать новое полотно. Вероятнее после летнего сезона у вас остался укрывной материал, и даже если на нем есть небольшие дырочки - не беда. Главное, чтобы он был чистый и "здоровый". Постирайте его и используйте для обмотки деревьев. Белый цвет будет отражать солнечные лучи, защищая штамбы от ожогов и морозобоин, а многослойность убережет кору от острых зубов грызунов. Материал отлично пропускает воздух, позволяя растению дышать, не намокает, провоцируя появление плесени и гнили.

3. Агроволокно надо как-то закреплять на дереве, чтобы его не сорвало ветром, это проблема. Есть другой подобный вариант, где такой проблемы нет. И это специальные ленты из того же материала. Они обладают теми же полезными свойствами, но в добавок ко всему их гораздо удобнее использовать. Взял один моток, намотал вокруг дерева, сверху ленту заправил в обмотку и готово! Штамбы защищены от солнечных лучей и грызунов. Стоят такие ленты до 100 рублей за 10 метров. У кого, как у меня, деревьев не очень много, купить ленты будет не так накладно. А у кого сад большой, рекомендую самим нарезать ленты из полотна агроволокна.

Что еще используют садоводы? Теплоизоляцию для труб из вспененного полиэтилена. По форме и размеру она идеально подходит для деревьев. Достаточно просто разрезать трубу вдоль и надеть ее на ствол. Изоляция отлично защитит дерево от морозобоин, ожогов и мелких животных. Но у меня опыта использования изоляции еще не было, поэтому о том, как чувствуют себя деревья весной после такой защиты ничего сказать не могу. Но чисто теоретически, метод рабочий. Единственный вопорос: а пропускает ли она воздух?

Разгрузить посевные мероприятия весной, получить пораньше урожай помогает осенний сев. Оправдываются ли такие ожидания? Рассмотрим плюсы и минусы подзимнего сева, возможные ошибки и что можно посеять осенью.

Есть много культур, не теряющих всхожести при осеннем севе. Чтоб семена, пережили в земле морозную зиму и дали весной ростки, нужно соблюдать определённые правила.

Сажать или не сажать под зиму

Начинающие земледельцы, зная положительные и отрицательные моменты зимних посадок, могут сделать выбор, стоит ли проводить подобные мероприятия. Сначала познакомимся с положительной стороной:

• сбор урожая на пару недель раньше;
• получение крепких закалённых растений;
• сокращение работ весенней посевной;
• если всходы не появились, в готовую грядку можно посеять ещё раз;
• овощи вырастают более качественными, зелень сочная.

Теперь два отрицательных момента:

1. большой расход посадочного материала, всхожесть снижается на 30-50%;
2. зимние оттепели, недостаток снежного покрова, приводят к вымерзанию посадок.

Из перечисленных пунктов видно, что положительного больше. Важно правильно выбрать семена, соблюдать агротехнику, выдерживать сроки работ.

Что посеять осенью

Исключаются все теплолюбивые и капризные виды.

1. Морковь Нелли; Тушон; Флакке; Витаминная-6; Нектар; Несравненная; Нантская-4; Московская Зимняя; Монастырская; Добрыня; Нантик; Олимпиец; Шантанэ2461.

2. Петрушка Игл; Урожайная; Алба; Бордовикская; Карнавал; Бриз; Листовая Обыкновенная; Богатырь.

3. Пастернак Кулинар; Студент; Русский Размер; Круглый; Фрегат; Белый Аист; Джем.

4. Лук Эллан; Ред Барон; Бамберг; Даниловский; Радар; Арзамасский; Стурон; Штутгартен Ризен; Шекспир; Бессоновский, Центурион; Кип-Велл. Чернушка любого сорта.

5. Редис Белые Ночи; Синий Иней; Тореро; Розово-Красный; Злата; Стойкий; Сосулька.

6. Шпинат Боа; Виктория; Матадор.

7. Салат Краснокочанный; Жёлтый Берлинский.

8. Чеснок фиолетово-полосатый.

9. Укроп Грибовский.

10. Свёкла Холодостойкая-19; Зимняя; Египетская Плоская; Подзимняя-474 (всходы всех сортов боятся мороза, нуждаются в плёночном укрытии).

Когда сеять овощи под зиму

Выживаемость посадочного материала и процент всхожести зависят от правильно выбранного времени. Частая ошибка – ранний сев, торопливость заканчивается появлением всходов, которые благополучно погибнут от мороза.

Для осеннего сева выбирается время, когда земля уже остыла, дневная температура не поднимается выше+5…+7, а по ночам заморозки. В средней полосе это конец октября-ноябрь. Грунт не должен промёрзнуть и оставаться рыхлым. Оптимальная температура земли для подзимнего сева +1…+5 (глубина измерения 5 см).

Правила подзимнего сева: пошаговая инструкция

Приготовить грядку можно заранее, но не позже, чем за 2 недели до «посевной». Перед работой позаботьтесь об укрывной материале. Ознакомьтесь с выбранным сортом, чтоб правильно выдержать расстояние между бороздками (информация есть на упаковочном пакете).

1. Разровняйте грядку, сделайте бороздки. Глубина зависит от вида культуры, обычно 1.5-3 см.
2. Сухие семена равномерно рассыпаются по всей длине борозды. Густота сева, в сравнении с весной, увеличивается на 1.5 раза (коррекция на низкую всхожесть).
3. Присыпка выполняется рыхлым грунтом (торф, прелый компост).
4. Грядка мульчируется (слоем 10-15 см) соломой или лапником, палыми листьями берёзы, нетканкой/спандбондом. Лёгкий материал закрепляется досками, обрезками арматуры, камнями.
5. После схода снега, укрытие убирается.
6. При наличии редких всходов, делается подсев проплешин. Если до середины мая ростки не появились, приступайте к новому севу.

Советы начинающим земледельцам

Для подзимнего сева нужно обустроить грядку, там, где не застаиваются талые воды. Место должно быть защищено от ветра. На сквозняке снег выдувается, не образуется естественное укрытие. Землю можно приготовить в сентябре, желательно добавить органику: на кв/м 1 ведро компоста + стакан золы (компост можно заменить прелым навозом).

Мокрица – растение, которое сложно отыскать в природе.  Из-за слабой корневой системы и хрупких побегов оно не способно противостоять более крепким конкурентам-соседям. А дачникам этот сорняк доставляет немало хлопот. Как избавиться?

Вспоминаем ботанику

Научное название растения – звездчатка средняя, а народные – грыжник, канареечник, сердечная трава, мокрушник. У этого однолетнего представителя семейства гвоздичные тонкие сочные побеги высотой 10–30 см, способные запасать влагу, мелкие листочки и слабо развитые корни. Растение стелется по земле, образуя мягкий зеленый коврик, цветет с мая до сентября.

Звездчатка средняя относится к сорным растениям, демонстрирующим удивительную живучесть. Семена прорастают при температуре 3°, за лето растение способно дать 2–3 поколения, так как от всходов до образования семян проходит не более 40 дней.

На ухоженных грядках с мягкой плодородной и увлажненной почвой звездчатка средняя чувствует себя очень комфортно, поэтому быстро заполняет пространство между культурными растениями, отбирая у них питание и влагу. Начинающие дачники порой не совсем грамотно ведут борьбу с этим сорняком и поэтому проигрывают.

Мокрица: меры борьбы

Регулярное удаление звездчатки снизит скорость распространения растения на грядках, но этой меры обычно недостаточно, поэтому потребуется комплексный подход.

Избавиться от звездчатки поможет и регулярное рыхление почвы, которое проводят после удаления сорняков. Данное мероприятие позволяет заглубить попавшие в землю семена, что затрудняет их прорастание.

Если растение захватило большую территорию, нужно перекопать ее, чтобы уничтожить мелкие проростки, а ранней весной – замульчировать этот участок толстым слоем органики (трава, солома, сено, опилки, кора деревьев, листовой, хвойный опад) или плотным черным нетканым материалом (агрил, спанбонд, лутрасил).

Если следовать простым правилам, звездчатка не заполонит дачный участок. Все мероприятия по борьбе с сорняком начинайте проводить, пока растение не разбежалось по грядкам. Не допускайте его цветения, и уж тем более – образования семян. Прополку проводите регулярно, выбирая для этого сухой день. Растения удаляйте вручную: слабые корни совсем не препятствуют этому. Следите за состоянием почвы, не допускайте застоя влаги, регулярно проводя ее рыхление.

Кроме того, соблюдайте на участке культурооборот при выращивании овощных растений. Свободные места засевайте сидератами (горчица белая, гречиха, фацелия пижмолистная, клевер красный и другие): эти растения подавляют рост сорняков. Убирайте и удаляйте с участка выполотую звездчатку, если она уже дала семена. В компостную кучу складывайте только нецветущие растения.

Крыжовник – культура, которую издавна выращивают в наших садах. Шипы растения служат серьезным ограничивающим фактором его возделывания. Однако польза и вкус ягод перекрывают этот недостаток, поэтому стоит размножать полюбившиеся сорта крыжовника на дачных участках.

Отводками и черенками

Довольно часто садоводам не удается отыскать в питомнике или в садовом центре саженец сорта «как у соседа». В этой ситуации можно обратиться к владельцу сорта с просьбой размножить его. Сделать это несложно. Успех зависит от грамотно проведенных операций, а также от происхождения и биологических особенностей сорта.

Сорта европейской селекции хорошо размножаются горизонтальными, дуговидными и вертикальными отводками. Гибридные сорта можно размножать черенками (зелеными и комбинированными).

Поскольку семенное размножение крыжовника не дает однородного потомства, его не стоит применять в дачном садоводстве.

Ветка, шпилька и компост

Наиболее простой и надежный способ для садоводов-любителей – размножение горизонтальными отводками. К размножению пригоден здоровый сортовой куст. У таких растений отбирают несколько хорошо развитых одно-трехлетних побегов, расположенных параллельно поверхности почвы.

размножение горизонтальными отводками

Если размножение горизонтальными отводками проводят весной, пазушные почки ветви вскоре трогаются в рост и образуют вертикально растущие побеги. После того как они достигнут 8 см в длину, поводят окучивание, а спустя две недели их присыпают почвой повторно.

Все лето почву вокруг кустов содержат в рыхлом и влажном состоянии, регулярно выпалывают сорняки. Сохранить влагу позволяет мульчирование почвы после полива торфом или перегноем.

Следующей весной побеги, прижатые к почве, отрезают у основания, выкапывают, разрезают на части по числу укоренившихся участков и высаживают на доращивание. Можно определить их сразу на постоянное место.

ВАЖНО      Саженцы лучшего качества, независимо от сорта, можно вырастить из отводков, заложенных осенью (оптимальное время – октябрь). Весеннее размножение крыжовника горизонтальными отводками нужно планировать на конец марта – середину апреля, до того как распустятся почки.

Гибридные сорта крыжовника, как правило, легко образуют корни. Особенно хорошо укореняются отводки у сортов, характеризующихся ускоренным ростом и развитием. Сорта европейской селекции к таковым не относятся.Они в молодом возрасте развиваются медленно, поэтому укоренение происходит позже, корни образуются ближе к верхушке прикопанного побега. Такие отводки после укоренения лучше дорастить в течение одного-двух лет.

Делением куста …

При пересадке ценных сортов, когда попутно нужно получить новые растения, применяют в основном деление куста. Крыжовник выкапывают так, чтобы не повредить корневую систему. Затем отряхивают землю и разрубают растение на несколько частей. Часть старых корней удаляют, а оставшиеся подравнивают. Побеги укорачивают, оставляя пеньки до 20 см в длину.

… и зелеными черенками

Можно размножать крыжовник и зелеными черенками, но для этого потребуется небольшой пленочный парник на каркасе. Избежать сильного перегрева черенков под укрытием с внутренней стороны помогает притенение тканью или легким укрывным материалом. Важнейшее условие успешного укоренения черенков и формирования из них растений – высокая влажность воздуха под пленочным укрытием.

Грунт для укоренения должен хорошо удерживать воду и пропускать воздух. Верхний рыхлый и проницаемый слой составляют из перегноя с песком в соотношении 1:1 (песок можно заменить перлитом). В подстилающий слой выкладывают перегной или компост толщиной 15 см. Следует помнить, что крыжовник плохо переносит переувлажнение, поэтому необходимо предусмотреть и дренажный слой.

На зеленые черенки берут молодые приросты текущего года, нижняя часть которых одеревенела, верхняя остается травянистой, листья приняли нормальную форму и размер (нераскрытым может быть верхний листочек).

Лучший срок для зеленого черенкования крыжовника в центральной части нашей страны – июнь (первая-вторая декады месяца). Черенки нужно нарезать утром, с 10 до 11 часов, или во второй половине дня, с 15 до 16 часов.

Побеги разрезают острым ножом на части длиной 7–12 см.  Нижний срез, у почки, делают косым, верхний, над почкой, – горизонтальным, оставляя на них по несколько листочков. Высаживают черенки рано утром, заглубляя их на 1,5–2 см. Перед высадкой черенки можно обработать регулятором корнеобразования. Оптимальной для укоренения черенков является температура воздуха 18–23о. Поливать их необходимо теплой водой, а увлажнять воздух – с помощью ручного опрыскивателя.

После образования корней, через 5–6 недель, проводят подкормки слабым раствором мочевины (20 г), разбавленной в растворе навозной жижи (500 г на 10 л воды). Черенки постепенно приучают к открытому воздуху. Весной следующего года их высаживают на доращивание или отправляют на постоянное место. На зиму укрывают лапником.

Высокую укореняемость зеленых черенков (70–90%) показывают старые, проверенные годами сорта крыжовника. Это Русский, Колобок, Северный капитан. При размножении следует помнить, что зеленые черенки, взятые с молодых растений (до 5 лет), укореняются хуже, чем те, что нарезаны с взрослых кустов.

Груша – желанное растение на каждом участке. Однако долгое время дачники северных регионов не могли себе позволить выращивать ее, так как районированные сорта, рекомендованные для областей с суровым климатом, попросту отсутствовали. Теперь ситуация изменилась.

Груша: в чем ее привлекательность?

Усилиями отечественных селекционеров созданы сорта груши для северной зоны садоводства, причем их плоды лишь незначительно уступают по вкусу тем, что выращены в южных регионах. Районировано немало сортов груши, рекомендованных для возделывания в центральной части России.

Груша – очень привлекательная для садоводов культура. Она отличается не только высокой урожайностью, но и стабильностью плодоношения. По данным заслуженного агронома РФ В. Сусова, который более 25 лет наблюдал за грушей, ее урожайность оказалась почти в три раза выше, чем яблони. За 30 лет наблюдений в Мичуринском саду ТСХА у разных сортов яблони отмечено в среднем 9 неурожайных лет, а груши – 2 года. Кроме того, деревья груши начинают плодоносить на 3–4-й год, тогда как яблони – на 5–6-й, да и урожай они наращивают по годам быстрее.

До последнего времени в перечне сортов груши для северных районов садоводства находились только сорта раннелетнего и осеннего потребления.

Зимостойкая Белорусская поздняя

Зимостойкий сорт груши Белорусская поздняя создан в Институте плодоводства Республики Беларусь. После государственных испытаний этот сорт включен в Государственный реестр селекционных достижений как районированный для Центрального и Северо-Западного регионов нашей страны. Этот сорт новым, конечно, не назовешь, но очень уж хорошо он показал себя в российском саду. Агротехника этого сорта не отличается от принятой для груши, но некоторые особенности все же учесть необходимо. Белорусская поздняя, как и другие сорта груши, не выносит почв с высоким уровнем стояния грунтовых вод (выше 2 м), предпочитает высокоплодородные, хорошо аэрируемые земли. Корень у груши стержневой, быстро уходящий в глубь почвы. Как следует из названия, сорт относится к позднеспелым, поэтому в конце лета – начале осени дерево требует ухода. В засушливую погоду необходимо проводить поливы, а в конце августа – начале сентября нужны подкормки. Питательный раствор готовят с использованием комплексных минеральных удобрений, его вносят в бороздки глубиной 20–25 см, сделанные лопатой по проекции кроны.

Если опавшие листья в саду убирают, то приствольный круг следует перекопать и внести перегной из расчета 1 ведро на 1 кв. м с добавлением 30 г мочевины. Если листья осенью частично складируют под деревьями, то приствольный круг следует обработать 7-процентным раствором мочевины, а весной – перекопать.

Плоды Белорусской поздней достигают съемной зрелости только в конце сентября – начале октября. Кожица при съеме красивая, оливково-зеленая, в зрелом состоянии – бледно-желтая с бурыми точками, иногда со слабым румянцем. Внешний вид плодов, их окраска могут слегка изменяться в зависимости от погодных условий сезона. После съема плоды хранят в прохладном месте.

После дозаривания, не ранее чем в начале ноября, плоды Белорусской поздней проявят свои великолепные вкусовые качества: мякоть у них белая, сочная, мягкая, сладкая, без гранул.

Приобретать саженцы нужно только в надежных питомниках или у садоводов-любителей. Высаживать саженец груши можно осенью и ранней весной.

Черемша, или чесночный лук, – дикорастущая культура, который все реже и реже стала встречаться в природе. Видимо, настало время выращивать это многолетнее растение на дачных грядках. Какова агротехника этого растения?

Черемша- медонос и долгожитель

Черемша, или медвежий лук, – растение выстой 15–40 см с трехгранным стеблем и двумя листьями эллиптически-ланцетной формы, расположенными у основания стебля на длинных черешках. Белая удлиненно-цилиндрическая луковица растения длиной около 5 см, диаметром около 1 см, не покрыта кожицей. Многочисленные белые цветки украшают растение в мае-июне. Черемша отлично растет в тени. Это ценно для участков, куда редко заглядывает солнышко.

Существует также и другой, более крупный по размерам вид черемши – лук победный. Он отличается наличием корневища, на котором формируется одна или несколько луковиц. Листья у этого вида ланцетные или широкоэллиптические. Цветонос достигает в высоту 70 см. Цветки беловато-зеленые, как и у лука медвежьего, собраны в шаровидные зонтики. Растения лука победного появляются из-под земли, как сойдет снег.  Цветет он позже, чем лук медвежий, в июне-июле. Растение является прекрасным медоносом.

Живут растения черемши более 40 лет.

Чесночный лук: из леса – в огород

Если в лесу обнаружена полянка черемши, то удобнее взять растения там. Сделать это лучше ранней весной или осенью, высаживая луковицы на ту же глубину, что они росли в природе. Схема посадки – 30–40х20 см.

Черемша – теневыносливая культура: на солнечных местах ее листья мельчают. Почва ей требуется некислая, с большим количеством органики. Выращивать черемшу нужно на участке, который готовят, обогатив почву перегноем, листовой землей, минеральными удобрениями, древесной золой.

Размножают черемшу вегетативно. Но при отсутствии луковичек можно применить и семенной способ. В природе семена черемши, созревающие в июле, осыпаются, а прорастают только следующей весной. Семена можно заделать в почву летом в горшочек и вкопать в грядку. Мелкие всходы, появившиеся весной, нужно распикировать на заправленную удобрениями грядку.

Через пару лет растения черемши можно определить на постоянное место. Если на них появились цветоносы, их следует удалить, иначе они истощат растения.

Уход за черемшой несложен – поливы, прополки, рыхления почвы, 2–3 подкормки в течение лета минеральными удобрениями или настоем коровяка. Это продлит вегетацию растений.

Витаминные листья черемши собирают в конце весны – начале лета, когда другой зелени мало, а эта – нежная, ароматная, витаминная, очень полезная. Срезать урожай лучше выборочно, чтобы не истощать всю грядку черемши. В этом случае обильный урожай можно получать каждый год.

Помогаем дачнице А. Ивановой из Московская области определить вредителя и защитить растение: «Обратила внимание, что в ягодах облепихи в этом году появились странные червячки. Как от них избавиться?»

Кто вредит облепихе?

В последние несколько лет многие садоводы сталкивались с результатом «работы» этих «червячков», но самих их не обнаруживали.

Неведомые «червячки» в ягодах облепихи – личинки облепиховой мухи. Этот вредитель в течение многих лет приводит к большим потерям урожая в Сибири. Долгое время считалось, что в европейской части России облепиховая муха отсутствует. Однако она уже обнаружена в нескольких районах Московской области. Облепиховая муха «обживает» центральную часть нашей страны и, несомненно, потихоньку заселила европейскую часть России. Однако садоводы, сталкиваясь с причиняемыми ею повреждениями, не могли понять, чем вызвана гибель плодов облепихи, а о существовании «червячков» не подозревали. Узнать небольшое (размером 3,5–5 мм) взрослое насекомое садовод-любитель и вовсе вряд ли сможет.

Как ведет себя вредитель?

Облепиховая муха относится к семейству пестрокрылок.  На крыльях мух, относящихся к этому семейству, имеется своеобразный рисунок из темных полос или пятен.

В июне-июле следующего года пупарии покидают взрослые особи, которые откладывают яйца в плоды. Вышедшие из яиц личинки питаются мякотью ягод, приводя их в полную непригодность. Поврежденные плоды превращаются в мокрые, съежившиеся буроватые комочки, которые в дальнейшем высыхают.

Подобным образом могут выглядеть и плоды облепихи, пораженные болезнью физиологической природы, ошибочно названной эндомикозом. Возможно, некоторые садоводы принимали повреждения, вызванные облепиховой мухой, за этот самый «эндомикоз».

Докормившиеся личинки уходят в почву, где окукливаются. В зависимости от конкретных метеорологических условий, от сорта облепихи и других факторов муха способная повредить до 90%, а в некоторых случаях и до 100% плодов.

Личинки облепиховой мухи: меры борьбы

Агротехнические и биологические меры борьбы с мухой в настоящее время не достаточно хорошо проработаны, хотя и в этом направлении исследования ведутся достаточно интенсивно. Некоторый эффект может дать мульчирование почвы под деревьями облепихи различными материалами. Мульча будет препятствовать вылету мух. Но эффективен этот способ только в том случае, если он одновременно применяется на достаточно большой территории. Иначе отлично летающая муха легко преодолеет дистанцию с соседних участков.

С мая по октябрь клубневые бегонии радуют своим обильным цветением глаз садовода. Ну а в ноябре цветы отправляются на заслуженный покой. Как подготовить растения к холодному времени года? И все ли растения можно обрезать и отправлять на покой?

Когда приступать к обрезке бегонии на зиму

Бегонии выращивают в горшочках как в комнатных условиях, так и на открытом воздухе. Если есть такая возможность, то конечно хорошо отправлять цветы летом под открытое небо. Но вот после возвращения цветов в холодные дни под крыши наших домов не стоит торопиться приступать к обрезке и выкопке клубней, чтобы отправить их в холодильники или погреб.

Нужно дать растению акклиматизироваться – это раз. А второе – предоставить время, чтобы питательные вещества из листьев и стеблей перешли в клубни. И только потом приступать к обрезке растения.

Кстати, даже в это время бегония все еще не теряет своей привлекательности. Ведь ее цветы увядают практически незаметно глажу. Они продолжают сохранять эстетичный вид, а потом просто опадают с кустика. А вот когда пожелтели и опали листья – это уже явный признак того, что растение готово к зимнему сну.

Не все бегонии нуждаются в обрезке

Еще очень важно определить, нуждается ваша бегония в периоде покоя или нет.

• бегонии, которые были выращены из клубня, можно обрезать и отправлять на зимовку;
• растения, которые размножали черенкованием, могли не успеть сформировать клубенек. Поэтому их обрезать не следует и в периоде зимнего покоя они в этот раз не нуждаются. За ними продолжается обычный уход – поливы и перевалку в горшочки размером побольше по мере роста цветка.

Иногда цветоводы теряются в догадках, почему они купили клубневую бегонию, а после обрезки и выкопки корней клубня не обнаружили. Ответ простой – вы приобрели растение, которое размножали черенкованием. В течение теплого периода черенок сумел образовать корневую систему, но не успел завязать клубень, или он сформировался очень-очень маленьким, и пережить зиму ему не хватит сил.

Что же теперь делать? Есть шанс спасти растение. Если возле корневой шейки образовались почки, тогда положите на дно горшка или стакана мох сфагнум или другой материал, который будет хорошо держать влагу. А сверху поставьте корешок, не заглубляя почки. По мере необходимости увлажняйте субстрат. А когда почки пойдут в рост, сделайте пересадку черенка в новый горшочек.

Как же определить, какая бегония в вашем горшке – с клубнем или только с корешками? Способа два. Прежде всего, наблюдайте за своим растением:
• бегония, у которой есть клубень, цветет очень обильно;
• бегония из черенка не отличается буйным цветением.

Ну а второй способ – аккуратно раскопать землю в горшочке и посмотреть. Но лучше все-таки такого эксперимента не проводить. Бегония таких вмешательств не любит. И даже пересадку в новый горшочек предпочитает делать перевалкой.

Поэтому поостерегитесь обрезать растения, которые были размножены черенкованием. Клубень может формироваться в течение полтора-двух лет.

Хранение клубня бегонии зимой

Если вы уверены, что в земле находится клубенек, тогда можно действовать таким образом. Сначала обрежьте растение. Затем достаньте клубень вместе с субстратом из горшка. После этого очистите субстрат вместе с корнями с клубня. И оставьте его подсыхать приблизительно на неделю. После такой процедуры оставшиеся пенечки легко отделяются от клубня. Его кладут в пакет со слегка увлажненным мхом. Хранить можно в ящиках и коробках, укрыв их так, чтобы не было доступа к свету. Клубни оставляют в прохладном помещении.

Если в горшочке образовалась молодая поросль, ее не нужно обрезать. Можно аккуратно отделить вместе с корнями и посадить в отдельный горшочек. Если корешки еще совсем маленькие – то сначала поставить в стакан с водой или во влажный перлит.

Урожай хрустящих зеленцов можно получить в ранние сроки, даже если на участке нет теплицы или она только планируется.  Ранние огурцы можно получить и в средней полосе. В этом нас убеждает опыт дачника.

Готовим грядку

Грядку шириной 70 см под огурцы формирую в апреле. Выбираю верхний слой почвы на штык лопаты и складываю ее рядом. Затем в траншею складываю, плотно утаптывая, различную органику слоем 30 см.  Затем проливаю содержимое горячей водой и закрываю его плодородно почвой. Поверхность тщательно разравниванию граблями и укрываю пленкой.

Ранние огурцы: сроки посадки в грунт

Перед посевом, который обычно провожу 10–15 мая, пленку снимаю и заделываю семена огурца на глубину около 2,5 см, приминаю ладонью, поливаю теплой водой из лейки с мелким ситечком. Лунки располагаю в шахматном порядке. Грядку опудриваю золой и укрываю. Пленку накидываю на дуги высотой 70–80 см. Одну сторону присыпаю почвой (для герметичности), другую фиксирую кирпичами, чтобы удобно было открывать огуречный парничок для проветривания и ухода за растениями.

Колья в помощь

С установлением теплой погоды пленку с открывающейся стороны поднимаю. Вбиваю по торцам грядки колья (120–150 см), соединяю их перекладинами и подвязываю растения огурца.

Как часто бывает так, что рекомендуемые сроки посадки уже прошли, а вы только получили посылочку с саженцами, или возникла необходимость произвести пересадку цветов. Да и просто – вдруг уж очень сильно захотелось именно в этом году успеть высадить на своем участке розы. Что же делать? Но дело в том, что ориентироваться в сроках посадки важно не столько по числам в календаре, сколько по погодным условиям. А в этом году у нас осень довольно теплая. И ноябрь еще не жаловал сильными холодами. Поэтому еще есть время для того, чтобы посадить розы.

Подготовка посадочной ямы

При посадке в ноябре главное успеть сделать это до того, как температура спустится ниже нуля и земля промерзнет. Когда грунт все еще достаточно мягкий, можно браться за лопату и делать посадочную яму для розы.

Яму делают диаметром приблизительно полметра. Глубина должна быть такой, чтобы не выглядывала корневая шейка.
Для высадки розы нежелательно использовать ту же землю, которая была выкопана при устройстве ямы. Намного эффективнее такая смесь как перегной с торфом или перегной с покупной садовой землей. На ведро такой почвосмеси хорошо добавить приблизительно 100 г золы.

Подготовка саженца розы

Мы уже говорили о том, что при покупке саженцев корни желательно вымочить в воде, чтобы они напитались влагой и распрямились.

Когда происходит пересадка розы на своем участке, порядок подготовки несколько отличается. Вымачивать куст в воде необходимости нет. Но санитарную обрезку корней произвести следует. Нужно подчистить все те места, которые подгнили или повредились острием лопаты при выкопке куста. Свежие срезы желательно обработать золой или другим средством, которое будет предотвращать загнивание корешков.

Помимо этого, нужно обязательно «подстричь» надземную часть куста. Так как мы ослабили обрезкой корневую систему, то необходимо избавить куст и от лишних почек, которые начнут вытягивать из розы силы. Поэтому верхушечку также следует укоротить.

Высадка розы в саду в ноябре

Корни розы присыпают землей в несколько этапов. А именно – в три приема. Сначала корни установленного в яме кустика засыпают приблизительно половиной приготовленной почвосмеси. После этого в яму нужно вылить примерно 5 литров воды. Поэтому очень важно, чтобы в этот период на улице была плюсовая температура, чтобы влажная земля не промерзла и не повредила растение.

Теперь торопиться не стоит. Подождите, чтобы вода впиталась, а земля усела, и не было пустот. Когда водичка впитается, засыпьте в яму еще половину оставшейся земли (то есть четверть от всего приготовленного объема). И добавьте в яму еще литров 5 воды. И снова подождите, пока она не прольется в глубину. Благодаря этому влажная земля плотно облегает корни.
Ну и в третий раз кустик засыпают сухой землей, больше не поливая. При этом следует постараться так подсыпать почвосмесь, чтобы под розой образовался невысокий холмик. Это важно для того, чтобы в период оттепелей влага не скапливалась в области корневой шейки. А после теплых деньков частенько возвращаются морозы, и роза промерзает. Ведь посадка происходит, когда зима уже совсем близко.

Укрытие после высадки розы

Ну и не будем забывать, что на пороге зима. Поэтому после высадки розы ей необходимо сразу устроить сухое укрытие. Для этого над кустом следует установить каркас из дуг, крепких палок или вколотить подходящие по высоте трубки либо столбики. И накинуть сверху спанбонд. Концы укрытия прижмите крупными камнями. Или мешочками, набитыми щебнем, песком или другим подходящим тяжелым сыпучим материалом.

Вот таким нехитрым способом еще в ноябре можно успеть произвести высадку или пересадку роз в своем саду.

Наши умудренные многовековым опытом предки неспроста говорили, что сани нужно готовить летом, а телегу зимой, то есть все нужно делать вовремя, еще лучше – загодя.  Что можно сделать осенью?

Инструменты и удобрения

Земледелие – особая сфера деятельности человека: в этом деле все следует делать заранее, чтобы все необходимое для проведения тех или иных агротехнических мероприятий всегда было под рукой. Сложно точно определить, когда наступит оптимальное время для выполнения садовых и огородных работ, так как это зависит от погоды. К следующему дачному сезону можно начинать готовиться, не дожидаясь зимы.

К началу дачных «полевых» работ садовый инструмент должен быть в исправном состоянии. Все лопаты, грабли, плоскорезы, рыхлители и тяпки нужно отделить от деревянных ручек (их нужно просушить). Рабочую часть инструмента необходимо отмыть, чтобы на нем не оставалось комочков земли, просушить и смазать веретенным маслом. Машинное для этого не подходит, так как испачканные им инструменты внесут почву определенные вещества, совершенно не нужные ни почве, ни растениям. Лезвия лопат, тяпок и плоскорезов необходимо заточить с осени (весной, когда каждый час на счету, заниматься этой работой попросту некогда).

Планы посадок и посевов

Далее нужно определиться с планом посевов и посадок следующего года. Исходя из этого плана можно рассчитать, сколько и каких семян потребуется. Известно, что норма высева семян редиса составляет 3–4 г на 1 кв. м, а моркови – 3–3,5 г на 10 кв. м, так что вполне реально рассчитать нужное количество семян, если знать, какая площадь под какую культуру отведена. При покупке семян следует придерживаться своих расчетов.

Однако отправляться за семенами в специализированный магазин следует не сразу. У многих владельцев приусадебных участков стоят в шкафу чудесные коробочки, в которых хранятся частично пустые и запечатанные пакетики семян, приобретенные в прежние годы. Прежде чем приобретать новые семена нужно разобрать эти запасы: некоторые из них еще можно пустить в дело.

В процессе хранения даже при самых благоприятных условиях всхожесть семян постепенно снижается, а у культур, относящихся к семейству тыквенные, этот показатель, напротив, со временем повышается. У кабачка, тыквы, огурца семена предыдущего года сбора имеют, как правило, более низкие всхожесть и энергию прорастания в сравнении с теми, что хранились 2 года и более. Всхожесть семян этих культур начинает снижаться после того, как они пролежат 5–6 лет.

Долго не храни

Быстрее всего теряют всхожесть семена культур семейства сельдерейные (морковь, укроп, пастернак и другие). Смена этих растений содержат много легких, летучих масел, которые со временем частично испаряются, а частично окисляются (становятся прогорклыми). В связи с этим всхожесть семян указанных растений после одного года хранения снижается на 15%, после двух лет – на 40%. Со временем у них значительно снижается и энергия прорастания. Это значит, что семена моркови, укропа и пастернака позапрошлого года сбора высевать невыгодно: ждать проростков придется долго, всходы окажутся слабые, изреженные, даже на хорошо удобренной, орошаемой почве при прекрасном уходе урожай окажется низким, не до конца вызревшим. Вывод – растения семейства сельдерейные следует выращивать только из семян прошлого года сбора.

Достаточно быстро теряют посевные качества семена салата и овощей из семейства капустные. В их семенах присутствуют горчичные масла, что также ведет к их быстрой порче. К тому же они содержат легкие белки, которые со временем разрушаются. В специальных хранилищах, где влажность воздуха поддерживается на уровне 70%, семена этой культуры сохраняют всхожесть 4 года. Семена салата в сухом комнатном воздухе пересыхают.

В отапливаемом жилом помещении влажность воздуха длительное время составляет менее 60%. Зародыш в семенах, содержащих мало жиров, настолько пересыхает, что теряет жизнеспособность, поэтому семена репы, редьки, редиса, капусты, салата, пролежавшие в комнатных условиях две зимы, теряют посевные качества.

Озимый чеснок уже посажен, столбик на термометре все чаще стремится к 0, ночные заморозки все ближе и ближе, а значит самое время обеспокоиться утеплением грядок и оставшихся на зиму культур. И если, например, с розами, клематисами, виноградом все понятно, то вот на вопрос "а нужно ли укрывать чеснок" садоводы отвечают по-разному. Кто-то убежден, что нужно обязательно это делать, кто-то считает, что нет нужды утеплять чесночные грядки.

Сегодня порассуждаем на эту с вами вместе, и вы сами сделаете выводы надо оно вам или нет.

Аргументы "за" укрытие: в чем польза от процедуры?

1. В первую очередь укрытие необходимо для утепления посаженого чеснока. Хоть это и морозостойкая культура, но все же укореняться чеснок не будет, если температура грунта будет отрицательная (зубчики укореняются при температуре +3...+5 градусов). Поэтому если вы посадили чеснок слишком поздно или заморозки пришли ранее, чем через 2-3 недели после посадки, чеснок нужно укрыть.

2. Кроме того, грядку лучше укрыть, если зубчики уже проросли и над землей виднеются зеленые перышки, а снега до сих пор нет. В этих случаях в качестве мульчи лучше всего использовать торф, перегной, солому.

3. Третий неоспоримый аргумент"за" укрытие - это защита посадок от кошек и собак.

4. Если зимы в вашем регионе морозные, но малоснежные, чеснок в этом случае нужно обязательно укрыть, чтобы в отсутствие снежной шапки он не вымерз.

5. Кстати, укрытие из лапника или веток будет являться снегозадержателем. Он опять-таки защитит чеснок от замерзания осенью и зимой, а весной от обилия влаги и загнивания

6. Весной уложенное ранее укрытие тоже пригодится: при резких перепадах температуры чеснок не тронется в рост раньше времени и не погибнет при дальнейших заморозках.

7. Польза от укрытия может быть не только чесноку, но и почве: если укрыть посадки смесью песка, перепревших опилок и торфа, то грунт к весне станет более рыхлым и легким, а органика напитает его. Главное учесть такой вид укрытия при посадке и не заглублять зубчики очень сильно. Ведь такое укрытие снимать по весне мы не будем.

Вот такая польза может быть при укрытии, таковы плюсы процедуры.

В чем вред и когда процедура бесполезна?

1. Вред подзимое укрытие чеснока может нанести в случае неправильного выбора мульчирующего материала. Чеснок не рекомендуется укрывать свежим навозом (может ожечь молодые корни чеснока и спровоцировать рост из-за избытка азота), свежими опилками (закисляют грунт), листвой, если та была собрана из-под дерева, которое болело в этом году.

2. Также посадкам может нанести вред слишком толстый слой мульчи - более 7-10 см в зависимости от материалов. По весне грядки начнут выпревать, чеснок может сгнить. Либо укладываем слой потоньше, либо весной мульчу убираем.

3. Не принесет никакой пользы укрытие в том случае, если оно уложено слишком рано, когда на улице еще тепло. Пусть чеснок закалится, а земля постепенно остынет.

4. Фактически бесполезна процедура укрытия чеснока в южных регионах, где зимы достаточно теплые, нет резких перепадов температуры. Также можно не укрывать чеснок в том случае, если уже выпал снег, белая шапка лежит плотным слоем и не тает. В этих случаях укрытие будет лишь пустой тратой времени.

Укрывать ли чеснок? Однозначно да, если зимы у вас морозные и малоснежные, если резко пришли холода, если чеснок пророс раньше времени, если соседские питомцы любят покопаться на ваших грядках. В остальных случаях процедура будет не особо нужна, а порой и вредна.

Уныл ноябрь, и все же для дачника эта пора связана с некоторыми садовыми хлопотами. Плодовый сад перед приходом зимы нуждается в заботе. Подготовите плодовые деревья и кустарники к зимним холодам.

 Забота о штамбах

В конце осени снимите обвязки на прививках. Уберите и сожгите оставшиеся на дереве плоды и гнезда вредителей, соорудите кормушки для зимующих птиц. Штамбы деревьев плотно обмотайте лапником (иглами вниз) или белой бумагой. Повреждающими факторами в холодные месяцы являются не только морозы, но и иссушающие ветры.

После обильных снегопадов, да еще при оттепели, на ветвях может накопиться столько снега, что под его тяжестью некоторые из них, особенно растущие под острым углом, способны обломиться. Снег стряхивайте с помощью шеста, конец которого обвязан мешковиной или другим мягким материалом.

В ноябре штамбы и хотя бы нижние части скелетных веток полезно окучить снегом, который следует брать за пределами приствольного круга.

Плодовый сад: заготовка черенков

Обычно в конце осени, до наступления сильных морозов, заготавливают черенки для весенних прививок.  Хранят их в холодильнике во влажной среде. Черенки можно обернуть мхом сфагнумом или тканью и поместить в полиэтиленовый пакет.

Защита сада от грызунов

В зимнюю бескормицу плодовый сад часто навещают мышевидные грызуны и зайцы. Для защиты от них части саженцев, не укрытые почвой, обложите снизу и сверху лапником. Разложите отравленные приманки и отопчите вокруг прикопочной ямы снег. Если за зиму снеговой покров достигнет 80 см, то в начале весны его слой над прикопочной ямой нужно уменьшить наполовину.

Весной растения высаживайте как можно раньше в подготовленные с осени посадочные ямы (заправленные плодородной почвой, смешанной с органическими и минеральными удобрениями).

Калина – кустарник, обладающий высокой декоративностью.  Весной она украшена белыми душистыми цветами, а осенью — ярко-красными плодами и пурпурно-красными листьями. Можно ли размножать калину черенками и когда для этого запасают посадочный материал?

Кроме декоративных качеств, калина – лекарственное растение, поэтому логично завести ее на участке. Поздняя осень – хорошее время для заготовки одревесневших черенков калины. Хранить удобно черенки длиной 20–30 см. Их связывают в пучки, оборачивают влажной тканью и помещают в полиэтиленовый пакет. В таком виде черенки помещают в снежный бурт.

Весной, когда растает снег, черенки извлекают из-под снежной «шубы», разворачивают пленку и ткань. У черенков обновляют нижние срезы. Для хорошего укоренения на 12–16 часов их опускают в водный раствор препарата, стимулирующего корнеобразование. Это может быть, к примеру «Корневин» (отечественного производства) или «Гетероауксин» (импортный). При подготовке раствора следует строго следовать инструкции.

В прохладную погоду черенки наклонно высаживают на грядку или в рассадник, наполненный рыхлой плодородной почвой.

На наших огородах песчаный грунт. Удобряю огород лесным перегноем и золой. Как улучшить песчаный грунт? Стоит ли на такой земле для улучшения структуры почвы высевать озимые?

Вы делаете все правильно – легкие почвы улучшают внесением большого количества органики. Лесной перегной, это частично перепревшая лесная подстилка из листового опада. Прежде всего заложите на участке компостную кучу, не беда, если полностью не перепреет, листва быстро разлагается в почве, даже если ее внести при посадке культур. Вносите в эту кучу кухонные отходы, хорошо, если есть хозяйство, закладывайте компост из навоза. На легких почвах один из самых важных агроприемов – мульчирование. В качестве мульчи как раз и подойдет лесная подстилка из компостной кучи.

Для улучшения почвы можно посеять и сидераты, но лучше не озимые (они могут долго перепревать), а бобовые, например донник. Также неплохой эффект дают фацелия, рапс.

Гортензии крупнолистные популярны среди дачников. Цветут они на побегах прошлого года, поэтому очень важно защитить их от холодов.  Укрытие гортензии – одна из важных работ в осеннем цветнике.

 Укрытие гортензии: 1 способ 

Существует несколько способов укрытия гортензии крупнолистной. За несколько лет выращивания этой теплолюбивой культуры протестировала некоторые из них. Понравился способ с использованием опавшей листвы и лутрасила.

Во время листопада всю опавшую в саду листву сгребаю под кусты гортензии. В конце октября каждое растение связываю веревкой в «букет», который оборачиваю лутрасилом средней плотности, пригибаю как можно ниже к почве и фиксирую с помощью тонких невысоких дуг (2–3 дуги на 1 куст). Такая легкая одежка хорошо защищает гортензию во время осенних холодов и первых заморозков.

В начале ноября над кустами устанавливаю высокие дуги и набрасываю на них очень плотный светлый лутрасил. В сильные морозы поверх нетканки укладываю лапник. Прошлая зима оказалась настолько теплой, что елки-палки не потребовались. Весной, снимая укрытие, убираю и листья, их отправляю в компост.

Описанным способом гортензию укрываю более пяти лет.

2 способ укрытия

Моя дачная соседка поступает несколько иначе. Связанный куст она оставляет в вертикальном положении и надевает на него мешок из легкого лутрасила. С наступлением сильных холодов она натягивает еще один мешок, но уже на кустодержатель, который летом поддерживал побеги этого растения. Оба способа дают хороший результат.

Без теплицы мы бы не получали столь богатых урожаев, не лакомились бы первыми огурчиками и редисом в начале лета и не радовались бы столь продолжительному плодоношению в конце сезона. Теплица — обязательный атрибут едва ли не любой дачи северных регионов. Кто-то имеет возможность построить теплицу из стекла, кто-то покрывает ее пленкой, у кого-то стандартный и универсальный вариант из поликарбоната. Но в любом случае, какая бы теплица у вас не была, важно провести ряд мер, чтобы в следующем году урожай на грядках был еще больше, а сама конструкция прослужила вам дольше.

Сегодня поговорим о том, как правильно подготовить теплицу к зиме.

Как подготовить теплицу к зиме?

1. Чистота — залог здоровья

В первую очередь нужно навести порядок на грядках. Во-первых, убрать остатки урожая. Тем более если вы оставляете на зиму теплицу открытой, то в почве не должно быть вообще никаких остатков, чтобы не привлекать зайцев и грызунов. Во-вторых, я рекомендую убрать все сорняки, траву, ботву и прочую зелень.

2. Обработка почвы

Далее важно обработать грунт от грибков и болезней. Как правило, главные «жители» теплиц — это фитофтора, мучнистая роса и различные виды гнилей. Чем обработать грунт осенью, чтобы в следующем году растения не сгубили грибки, а значит и урожай был больше? Самые распространенные варианты — 3% раствор медного купороса, кипяток (но он убьет и полезные микроорганизмы), Фитоспорин или другие биофунгициды, Метронидазол (1 таблетка на 1 л воды). Полезно будет засеять грядки сидератами. Лучшие борцы с патогенной микрофлорой — горчица, вика, рапс, масличная редька.

3. Не забываем и про каркас теплицы

Важно понимать, что споры грибков, микробы и возбудители инфекций могут жить не только в почве, но и на каркасе теплицы. Поэтому по осени нужно обрабатывать не только грунт, но и саму постройку. Самый безопасный и экологичный вариант — помыть теплицу изнутри раствором зеленого мыла. Причем неважно, из чего сделана теплица. Если в этом году в теплице свирепствовал грибок или инфекции, лучше использовать средства посильнее: деревянные поверхности обработать 5% раствором медного купороса, металлические уксусом, а пленку, стекло и поликарбонат — 40% формалином или тем же медным купоросом.

4. «Консервирование»

Далее «консервируем» теплицу на зиму. Что я подразумеваю под этим словом? Во-первых, нужно проверить нет ли где щелей, дырок и трещин. Для их устранения можно использовать силиконовый герметик. Во-вторых, чтобы зимой каркас не сломался под слоем снега, верхнюю часть желательно укрепить. Я рекомендую установить на расстоянии 1,5 м друг от друга несколько Т-образных подпорок. Подпорки обязательно ставим на доску или бетонную плитку, чтобы они не ушли под землю. Еще надежнее будут подпорки в форме трезубца.

5. А что с форточками и дверьми?

Я рекомендую поступать так: на зиму обязательно закрывать двери теплицы, чтобы в них не гуляли и не гадили бездомные животные, чтобы каркас не сносил сильный ветер, чтобы оставленный инструмент не унесли плохие люди. А форточки оставлять открытыми, чтобы в теплицу заходил морозный воздух, в результате чего вымерзали все вредители и микробы, и при оттепелях не появлялся конденсат, который навредит каркасу теплицы.

Наверное, любого специалиста по защите растений обычный садовод-любитель считает неким вредителем, который распространяет какие-то ядохимикаты, делающие овощи и фрукты несъедобными. О наболевшей теме применения препаратов на грядках.

Андрей Туманов беседует об этом с Василием Кошелем, специалистом по защите растений, руководителем регионального отделения Москва “Овощной город” компании «Сингента».

 – Василий, а может сельское хозяйство существовать, если не применять ядохимикаты и удобрения?

– Наверное, да. Можно сравнить с медициной: а можем ли мы жить без лекарств сегодня? Наверное, можем. Но недолго и несчастливо. Поэтому если мы хотим, чтобы урожаи нас радовали, применять правильные препараты надо. Но надо применять их безопасно и тогда, когда это необходимо.

– Любой садовод скажет, что лучше не применять никакие препараты. Помидоры, например, можно вырастить без фитофторы?

– В этом году лето в Московской области было теплое и влажное. У самого небольшой садик, огород, где растил томаты, не применяя препараты. Честно говоря, просто не хватило времени из-за работы. Что на выходе? Половина помидоров у меня сгнили на грядке, а другая половина – от фитофторы в гараже зелеными.

– Главное – профилактика. В случае фитофторы это очень важно. Потому что ученые до сих пор спорят, куда отнести фитофтору – к грибам или вообще выделить в отдельное царство. Фактически это самый простейший гриб, который существует. Но гриб хоть и простой, но очень быстро приспосабливающийся ко всем лекарствам, с которыми приходят агрономы на поля. И это проблема не только у садоводов, это проблема и в промышленном картофелеводстве.

С фитофторой нужно бороться заранее, до того, как мы увидели, что томаты заболели. Когда мы видим, что помидор начал гнить, значит, гриб туда пришел недели две, а то и три назад… Это уже смерть «пациента». Когда томат уже умер, лечить бесполезно. Это как раз базовые вещи для многих проблем в саду, в огороде, мы должны предугадывать заранее, что произойдет на грядке. Мы же не первый год выращиваем овощи, знаем, что у нас каждый год в конце августа фитофтора приходит. Поэтому за 3 недели до этого нужно провести обработку препаратами, которые ее лечат.

– Какие препараты у нас есть? Мы не говорим про какие-то конкретные наименования, а про типы препаратов. Те же препараты на основе меди – это так называемые контактные…

– Контактный препарат убивает гриб. Есть грибные болезни, есть бактериальные, есть вирусные. Так вот, большей частью мы сегодня лечим грибные болезни. Вы придете в любой магазин для садоводов – и вам предложат огромное количество препаратов, на которых написано «Фунгицид», то есть «убивающий грибы».

Грибные болезни – это любые пятнистости. Например, мучнистая роса – это когда увидите пушок гриба, плесень.

Если же у вас что-то сгнило, такое как бы мокрое и неприятно пахнущее, это, скорее всего, бактериальная болезнь. Часто это бывает с картофелем.

В этом случае лечить фунгицидами бесполезно, они на бактерии не действуют.

Фунгициды контактного действия, когда попадают на тело гриба или на споры гриба (а мучнистая роса только наверху, она не проникает вглубь растения), то они их убивают. Если гриб снаружи, то это работает. Сегодня есть простые безопасные препараты на базе серы на рынке, в инструкции которых описаны сроки действия и распада препарата до момента, как плод можно употреблять в пищу.

С препаратами на основе меди не так все просто. Медь – тяжелый металл. Поэтому ей увлекаться не нужно. И с дозировками тоже стоит быть аккуратнее.

 – А есть «секретный» способ – втыкание медной проволочки в стволик томата. Якобы медь разносится по всему томату и убивает фитофтору.

– Медь не растворяется в воде, а сок растения – это водный раствор. Соответственно, воткнув проволоку, наверное, находящийся рядом с ней гриб можно погубить, но до томата, растущего на другом конце растения, эта медь не дойдет никогда в жизни.

– Это мы упомянули контактные препараты, но есть и системные препараты.

– Если сравнивать с человеком, то это вариант, когда мы берем таблетку, растворяем в стакане с водой и пьем. Но если мы кушаем ртом, то растение «кушает» всей своей поверхностью. Когда вы в садовом магазине покупаете системный фунгицид, то это значит, что при обработке этот препарат попадает на лист растения, впитывается в него, проникает внутрь и там уже начинает бороться с болезнью.

– А если фитофтора уже пустила, как это называется, гифы?

– Тогда мы гифы обрубаем либо тормозим их развитие системным препаратом. Но только если гифов было немного, иначе уже можно не успеть. На примере картофеля: если вы видите, что уже 5–10% ботвы поразилось фитофторой, то вы опоздали, лечение не поможет. Мы обычно ждем, когда проблема разовьется, обрабатываем поздно, убираем картофель вместе с остатками препаратов и потребляем вместе с пестицидами. А если мы начнем обработку заранее, то тогда в итоге получим здоровый картофель.

Покупая препараты, всегда надо читать информацию о необходимом периоде ожидания. Для большинства препаратов через 20 дней после обработки продукты можно употреблять в пищу.

– Сколько гигантские химические концерны тратят денег, чтобы придумать один современный препарат?

– Миллионы долларов точно. Научные разработки, испытания на безопасность, на правильные дозировки применения и так далее.

– Заходите в интернет – вам вылезает тысяча способов победить фитофтору. Возьмем, например, молоко, 8 капель йода…

– Вы к доктору пойдете, который в интернете прочитал, как вас лечить? Я все-таки верю врачам, которые шесть лет учатся, а потом еще 10 лет практики проходят прежде, чем им доверят пациента.

Йод, зеленка – это препараты бактерицидно-фунгицидного действия. Мы помазали, вроде бы все это работает. Но фитофтора внутри, а намазанные поверху листочка йод и зеленка внутрь растения не пойдут. А понравится ли томату, что его мажут всякими не для него предназначенными лекарствами? Сомневаюсь.

Не зря мы упомянули, сколько тратится денег на исследования. Потому что как раз прорабатывается всё: специфика растения, как оно поглощает препараты, как их применять – через корень или через лист, какие дозировки. Это все в итоге формируется в очень конкретные рекомендации.

Я советую почитать достаточно простой справочник пестицидов и агрохимикатов. Это ежегодный справочник, который формирует наш Минсельхоз из тех препаратов, которые зарегистрированы, официально рекомендуются на основании научных испытаний. Там можно найти любой препарат и посмотреть, какие дозировка и форма рекомендованы.

Сначала поймите, какие есть проблемы в саду, которые вы не можете решить без препаратов. К примеру, яблоня. Есть плодожорка. Никто не хочет есть червивые яблоки. Поэтому я заблаговременно делаю 2–3 обработки, в итоге яблоки у меня чистые и красивые висят. Или другая проблема – у меня мучнистая роса на кабачках каждый год появляется. Кабачок стоит некрасивый, но ему мучнистая роса не мешает, я его не обрабатываю. Поэтому, если есть проблема, которая мешает получить хороший урожай, узнайте, чем обработать, посоветуйтесь с консультантами в специализированных магазинах. На каждом препарате написано, кто производитель или импортер. Открываете их сайты и там обычно есть инструкция по применению препарата: от чего, когда и против чего работает.

– Есть препараты только для профессионалов, есть для любителей. Для любителей они максимально безопасные. У каждого препарата есть свое применение. По картофелю, например, одну дозировку применяем, по салату – другую.

– На упаковке будет написана дозировка для разных культур и разные сроки ожидания. К примеру, в теплице выше температура, соответственно, быстрее разлагаются все препараты. Поэтому в теплицах обычно срок ожидания меньше. Одно растение быстрее «переваривает» препарат и выводит из себя, другое – немножко дольше. Поэтому это тоже надо учитывать, конечно.

– В интернете огромное количество людей, которые не понимают, ни как те же самые грибы наносят ущерб, ни как живут растения, но при этом пишут любой бред, а люди читают и повторяют. Чем хороши для большинства такие советы? Они очень простые: побрызгали – 100% все болезни уйдут.

– Я думаю, что если бы это помогало, то это бы шло и в производство. Есть простые решения на самом деле, которые работают. Возьмём обычную пищевую соду – гидрокарбонат натрия. Пишут очень много о разном ее применении. Из всех этих примеров есть один, который на самом деле работает. Когда мучнистая роса только начинается, раствор соды может немножко ее притормозить. Этому есть простое объяснение. Грибы любят кислую среду, а сода – щелочь. И грибу просто некомфортно расти, когда раствор соды находится на растении. Поэтому в этом случае какое-то небольшое действие на мучнистую росу содой будет, но при условии, что не все растение белое стоит, а одна-две точки.

– Но есть люди, которые категорически не приемлют любую химию.

– Часто говорят: я не приемлю селитру или мочевину, я буду навозом кормить, это правильное органическое. На самом деле концентрация нитратов в навозе, когда начнет разлагаться азот, очень большая. У меня был такой случай: сдавали продукцию по нитратам. Взяли продукцию с фермерского поля, где много навоза. Нитратов нет, зато гельминты есть. Я уж не знаю, что хуже – гельминты или нитраты.

– Мы не призываем заниматься захимичиванием своего участка. Есть масса разных агротехнических приемов, чтобы избежать вредителей и болезней. Но есть случаи, когда избежать применения химических препаратов невозможно.

Большинство тех же самых огурцов, если мы говорим о промышленном производстве, обработаны, скорее всего, фунгицидами, потому что наладить большое производство без их применения невозможно.

– Обработаны, но с четкой выдержкой дозировки и с четкой выдержкой срока обработки, потому что магазин не примет огурцы, в которых есть остатки препаратов.

– Так что не так страшна, наверное, химия, как ее малюют некие паникеры.

Если для горожанина листопад – это романтика, для садоводов – сигнал, что надо заняться такой работой, как обрезка.

Почему осенняя обрезка тоже возможна

Сразу скажу, что лучшее время для обрезки – это, конечно, ранняя весна. До начала распускания почек. Увы, весна бывает частенько весьма скоротечна, а дел – и в саду, и в огороде – просто море. Поэтому обрезку, наиболее ранимую для растений с помощью садовой пилы (в основном это плодовые деревья) я оставляю на весну. А вот кустарниками, ягодными и декоративными, занимаюсь как раз осенью. Большинство моих соседей кустарники либо не обрезают вовсе, либо раз в несколько лет с помощью топора «омолаживают». Результат – декоративные загущены и малодекоративны, ягодные дают неплохой урожай сухих веток и по горстке ягод с куста…

Итак, листья опали – скелет куста виден как на ладони. Главный инструмент осенней обрезки – это секатор. Теперь важно разобраться, что удалять, а что оставлять.

Обрезка: основные принципы

Чтобы научиться правильно обрезать, давайте усвоим несколько основных принципов.

– Загущенное прореживаем таким образом, чтобы у нас не было веточек, листья которых всегда затенены конкурентами. И наоборот, если хотим добиться более сильного обрастания веточек или дополнительного роста нулевых побегов – укорачиваем.

– Старые и больные ветви вырезаем нещадно. Старость определяем даже не по реальному возрасту, у разных культур она может сильно разниться. Главный фактор для нас – слабый прирост этого года. Если на пятилетней ветви черной смородины прирост 5–10 сантиметров, ей явно требуется удаление. А из-за чего это произошло: из-за старости или поражения таким опасным вредителем, как стеклянница (ветка становится ломкой, ее сердцевинка черного цвета), вы уже будете разбираться потом.

– Старайтесь формировать куст из побегов разного возраста. Грубо говоря, там должно быть 2–3 ветки текущего года, столько же прошлого и так далее… до разумных пределов, конечно.

– Самая щадящая обрезка – ежегодная. Если вы долго не обрезали, а потом постарались… это приведет к бурному росту нулевых побегов в следующем году, которые непременно загустят вам куст. И придется обрезкой исправлять слишком сильную обрезку. Но если уж куст запущенный, лучше приводить его в порядок не разом, а в течерие двух-трех лет.

– Форма куста у одних и тех же культур разного сорта может быть разной. У той же черной смородины есть компактные кусты, а есть раскидистые. Обрезкой вы можете корректировать их так, как вам надо.

– И… мой опыт говорит о том, что более прагматично удалить одну крупную ветвь, чем много-много мелких…

Конечно же, друзья, помним о том, что главный учитель в саду – это ваш опыт. Поэтому всегда внимательно наблюдайте, как потом отзовется растение на обрезку.

Успешная зимовка роз зависит не только от способа укрытия, но и от сорта, агротехники, вовремя проведенной борьбы с вредителями и болезнями. Мы подготовили несколько советов, которые помогут неженкам перенести зиму.

  Советы опытной дачницы

Очень важно, чтобы к осени растения были здоровыми, с хорошо вызревшими побегами.

Обычно розы готовлю к зимовке в начале октября. До наступления заморозков кусты окучиваю песком на высоту 20–30 см. Удаляю листья, невызревшие побеги, опрыскиваю 3%-ным раствором железного купороса (300 г на 10 л).

Пока побеги эластичны, пригибаю их и связываю попарно. Это удобно делать, когда растения высажены на рабатках в 3–4 ряда, на расстоянии 40–50 см друг от друга. Если побеги толстые и не сгибаются, подрезаю их на уровне укрытия. Над ними устанавливаю каркасы высотой 50 см из гнутых труб или прутка. Плетистые розы снимаю с опор, укладываю на лапник или доски и пришпиливаю металлическими крючками, но каркасы над ними не ставлю.

После первых заморозков удаляю все листья и прищипываю бутоны. На каркас укладываю рубероид. Бока и торцы остаются открытыми до наступления постоянных морозов -8–10о. После этого их также закрываю рубероидом.

На окученные песком миниатюрные и плетистые розы укладываю рубероид. Накрываю его пленкой, которую плотно прижимаю к земле. В таком виде розы уходят под снег.

В марте, в оттепель, открываю на время торцы и затем оставляю в них небольшие отверстия для вентиляции. У плетистых и миниатюрных роз приподнимаю края рубероида так, чтобы были небольшие отдушины. По мере потепления снимаю снег с укрытий, делаю отводные канавки. В пасмурный день открываю северную или восточную боковину, а затем постепенно снимаю и все укрытие. В солнечную погоду притеняю растения бумагой. Когда земля окончательно оттает, кусты разокучиваю.