Многие дачники, которые выращивают чеснок и лук на своё садовом участке, после сбора полезных овощей, задаются вопросом, что же посадить после них на высвободившуюся грядку, чтобы она не пустовала, не зарастала сорняками, а облагородилась и к тому же дала новый урожай.

После сбора урожая чеснока или лука можно посадить достаточно много культур, но ваш выбор будет во многом зависит от климатических особенностей вашего места проживания, ведь следующий овощ или зелень должны успеть вызреть, иначе говоря, важна продолжительность периода их вегетации. Эти культуры, например, должны предпочитать сокращающийся световой день, а также хорошо переносить более прохладные условия и первые заморозки. Не стоит, конечно же, забывать и о правилах севооборота.

А вот уже в июле можно посеять черную редьку или маргеланскую (зеленую), а также дайкон (помните, что это растение теплолюбивое, до августа ждать не стоит). Эти овощные культуры как раз высеивают именно в это время — в середине-во второй половине лета.

Некоторые огородники после чеснока сажают фасоль, но она может не успеть созреть, а её польза для почвы не столь высока, как у сидератов. Успокаивает тот факт, что из бобовых намного проще сеять на бывшую чесночную или луковую грядку горох, который прекрасно успевает созреть.

Очень хорошо после таких корнеплодных овощей, типа лука сеять различную пряную зелень, например, петрушку, укроп, шпинат, салат, кинзу или рукколу, хотя их посадка не должна быть спонтанной, и ее лучше отложить на август. Существует старый принцип «вершки после корешков», который здесь подходит просто идеально.

Особо ценящие пространство дачники даже успевает высадить рассаду и вырастить холодолюбивую пекинскую капусту.

Также для улучшения плодородия почвы на освободившемся месте после сбора урожая чеснока лучше всего посеять сидераты, например, белую горчицу или фацелию. Они как раз успеют нарастить зеленую массу, и не забывайте, что это самое лучшее органическое удобрение для вашего огорода. Причем, посеяв горчицу, вы тем самым сможете подготовить (удобрить) грядку под осеннюю посадку клубники.

ОГУРЦЫ

Проще всего увеличить урожай огурцов. Все, что им нужно – это органика, и как можно больше. Ее вносят до посадки семян в грунт, также перегноем мульчируют почву и подкармливают растения раствором коровяка или птичьим пометом. Органику огурцы употребляют в любом виде, и урожайность от этого только растет. Подкормки коровяком вносят раз в две недели. Чаще нельзя, так как это может вызвать накопление нитратов в плодах.

И последнее важное: урожай надо собирать вовремя. Даже если на кусту останется хотя бы один перезревший желтый огурец, то растение посчитает цель жизни выполненной и плодоношение полностью прекратит.

КАПУСТА

Очень любит азотные удобрения и окучивания. Перед окучиванием удаляют нижние листья, они уже не нужны и обычно с признаками пожелтения и погрызены слизнями. После окучивания растения обильно поливают раствором азотных удобрений – мочевиной или селитрой (по 2-3 ст. ложки на 10 л воды).

Надо только знать чувство меры, так как избыток азота формирует большие, но рыхлые кочаны, которые долго не лежат. Также надо опасаться нитратов.

ПОМИДОРЫ

Любят обильные, но редкие поливы, также их надо защищать от фитофторы, опрыскивая фунгицидами. А чтобы поднять урожайность, в раствор добавляйте борную кислоту (5-10 г на 10 л воды) или раствор микроэлементов.

Под корень лучше всего удобрять раствором коровяка с добавкой суперфосфата и сернокислого цинка (по 1 ст. ложке на 10 л воды). Значительно поднять урожайность можно, если собирать плоды в бланжевой спелости (когда они начнут белеть). Дозревая не на кусту, а в квартире: и плоды целее, и урожайность сильно увеличивается, но вот вкус «домашних помидоров» несколько хуже.

КАРТОФЕЛЬ

Дает большой урожай на рыхлых почвах, поэтому междурядья часто рыхлят, ряды окучивают, а перед смыканием ботвы в междурядья рассыпают комплексные удобрения (по 30 г на погонный метр междурядий) и перекапывают на штык лопаты.

Также на урожайность очень влияют поливы. Проводить их надо редко, но обильно, глубоко промачивая почву. От избытка воды кусты могут пойти в ботву. В этом случае надо их подкормить раствором суперфосфата, 100 г на 10 л воды.

ЛУК

Любит аммиачную селитру, особенно на первых этапах роста. Но надо знать чувство меры, так как при передозировке урожай может пострадать от шейковой гнили и других гнилей. То есть все, что собрали, может пропасть. Также луку необходимы частые поливы, ведь корни у лука проникают неглубоко и полностью зависят от поливов.

Перед созреванием растения разокучивают, а ботву прикатывают, чтобы вызвать отток питательных веществ в луковицу.

ПЕРЕЦ

Больше всего любит поливы. Поливать надо часто и обильно. Изредка вносят комплексные минеральные удобрения. Важно вовремя собирать урожай, а также установить для каждого кустика опоры, так как при хорошем поливе плодов образуется столько, что под их тяжестью растения могут падать, выворачивая корни из земли.

Большинство из вас, наверное, в летний зной ставят домашний квас... Я его очень люблю с детства. Ни один магазинный квас не сравнится по вкусу со своим, домашним. У нас в семье он разлетается, как горячие пирожки.

Куда девать остатки от кваса? Вылить в раковину? Что вы, это же ценнейшее удобрение! Растения просто обожают дрожжевые подкормки и отблагодарят вас хорошим урожаем.

Дрожжи содержат в своем составе витамины, аминокислоты и белки, необходимые не только человеческому организму, но и многим комнатным, садовым растениям и огородным культурам. Ведь положительное влияние дрожжей на их развитие сложно переоценить:

• рассада становится более выносливой и крепкой;
• рост вегетативной массы ускоряется;
• усиливается корнеобразование, лучше укореняются черенки и побеги плодовых кустарников;
• повышается иммунитет растений и так далее.

Кроме того, удобрение из дрожжей эффективно воздействует на почву, перестраивая ее состав и тем самым активизируя в ней деятельность полезных микроорганизмов.

Овощи – это самые большие любители дрожжевых удобрений. Особенно ярко на них реагируют помидоры, огурцы, перец, бахчевые культуры, подсолнечник, морковь и редис. С помощью дрожжей в теплицах эти овощи могут принести хорошие урожаи уже весной.

Отлично реагирует на внесение дрожжей и клубника, которая способна дать фантастический урожай после подкормки дрожжами.

Клубника как нельзя лучше ассоциируется с летом. Крупные и сочные ягоды - любимое лакомство многих взрослых и детей. Но, чтобы получить хороший урожай, кусты клубники каждые 3-4 года необходимо пересаживать.

 

Ежевику выгодно отличает от малины крупный размер ягод. Но чтобы они не мельчали, нужно немного постараться. О том, как усмирить ее «ползучесть» и как заставить ежевику отдать максимум урожая, читайте в статье.

1. Учитывайте сортовые особенности ежевики

Сортов ежевики очень много, но все они делятся на две группы – куманика и росяника.

Куманика ближе к малине. У нее пряморослые побеги, которые нужно подвязывать вертикально или веером. Средние размеры ягод – 3-4 г. Побеги очень зимостойкие, это очень важно, так как их невозможно пригнуть к земле. Образует много корневых отпрысков, большую часть которых надо удалять, оставляя самые сильные. Это если, конечно, не собираетесь размножить сорт.

Росяника, или стелющаяся ежевика, образует очень длинные стелющиеся по земле побеги, обильно покрытые мощными шипами. Ягоды у таких сортов очень крупные – от 6 до 12 г. Корневых отпрысков не дает, но легко укореняется верхушками побегов. Ее надо правильно подвязать. Побеги пускают сначала на верх шпалеры, потом под небольшом углом вниз шпалеры – до самой нижней проволоки, потом опять вверх и таким образом заплетают всю шпалеру вдоль ряда. Урожайность с каждого куста получается очень высокой.

Чтобы не перегрузить куст и плоды оставались крупными влево и вправо отправляют по четыре побега, остальные вырезают.

Ряд сортов ежевики на самом деле являются малинно-ежевичными гибридами. У них стелющиеся кусты и шиповатые побеги, бесшипые сорта встречаются редко. По выращиванию они схожи с росяникой. Отличаются низкой морозостойкостью, поэтому, если хотите получать урожаи и вообще сохранить их в целости, на зиму укрывайте кусты.

2. Правильно размещайте кусты

При хорошем уходе ежевика растет и плодоносит на одном месте 12-15 лет. Она считается самой нетребовательной культурой среди всех ягодников. И при этом очень урожайна. Очень важно правильно ее посадить. Как и малина, она предпочитает солнечные участки, защищенные от ветра. Может переносить небольшое затенение, но в этом случае ягоды могут мельчать и созревают на пять-семь дней позже. Лучшие предшественники: овощи, кроме помидоров, картофеля, перца и баклажанов. А также ее нельзя сажать после малины или земляники, а вот после смородины и крыжовника можно.

Посадочные ямы надо готовить заблаговременно. За две-три недели до посадки в них вносят 5-6 кг перепревшего навоза, 100-150 г суперфосфата и 30-50 г сернокислого калия. Все перемешивают с почвой и оставляют на пару недель, чтобы плодородная подушка осела.

При посадке следят, чтобы не заглубить условную корневую шейку и чтобы прикорневые почки не оказались на поверхности. Растения после посадки обильно поливают.

Поливы понадобятся и после посадки, так как ягоды ежевики при дефиците влаги могут сильно мельчать.

3. Подкормки

Из подкормок лучше всего под перекопку давать навоз, а летом подкармливать сначала мочевиной, потом комплексными удобрениями. Подкормки вносят два раза в месяц, но небольшими дозами – по 1-2 спич. коробка на 10 л воды.

Перцы, баклажаны, томаты и другие тепличные жители вянут, их листья желтеют, да и выглядят растения чахлыми, несмотря на регулярный полив и подкормку? Возможно, им просто слишком жарко и не хватает воздуха. Как устранить эту проблему?

Многие начинающие дачники полагают, что, установив теплицу, разом решат все проблемы с выращиванием теплолюбивых культур. Увы, это не совсем так. Во-первых, для большинства регионов нашей страны характерны резкие перепады температур, приводящие к тому, что днем растения перегреваются, а ночью замерзают. А во вторых, жара в теплице отнюдь не благоприятно сказывается на потенциальном урожае – растения вянут, пыльца становится стерильной, фотосинтез замедляется. Чтобы избежать этого, необходимо поддерживать в теплице комфортный для насаждений температурный режим и уровень влажности.

Какая температура и влажность должны быть в теплице

В середине лета температура в теплице может подниматься до 40-45°С. Разумеется, это недопустимый показатель, ведь пыльца становится стерильной уже при 30-35°С. Сколько же градусов должно быть в теплице, чтобы растения чувствовали себя комфортно?

Ответ на этот вопрос, в первую очередь, зависит от того, что именно у вас посажено в укрытии. Разным культурам требуется разный уровень температуры и влажности для беспроблемного развития и активного плодоношения. Упомянем основные из них:

• огурцы предпочитают температуру воздуха 25-28°С днем и 18-21°С ночью, температуру почвы – 22-24°С, влажность воздуха – 75-85%;

• помидоры лучше растут и плодоносят при температуре воздуха 20-22°С днем, 18°С ночью, температуре почвы 20-22°С, влажности воздуха 60-70%;

• перцы чувствуют себя комфортно при температуре воздуха 25-28°С днем и 20-23°С ночью, и влажности воздуха 66-75%;

• баклажаны любят, когда днем воздух прогревается до 25-28°С, а ночью остывает не сильнее, чем до 20°С, при этом влажность воздуха предпочитают не выше 50-60% (при высокой влажности почвы).

Как видите, именно требования самих растений являются основным противопоказанием к совместному выращиванию некоторых культур. Да, можно посадить их все в одну теплицу и даже получить некоторый урожай, но он будет значительно меньше, чем при монопосадках.

Как понизить температуру в теплице

Любой опытный огородник знает: вышел утром из дома – открой дверь в теплице настежь. Однако в июльскую жару и безветрие этого будет совершенно недостаточно, чтобы понизить градус в теплице, и растения все же пострадают. Существуют и более действенные, хотя и более трудоемкие способы.

Покраска теплицы

Самый распространенный на постсоветском пространстве способ – это покраска теплицы самодельной краской на основе извести, мела или глины. Правда, работает он лишь на теплицах из поликарбоната и стекла, а вот с пленочными укрытиями невыполним.

Для того чтобы минимизировать попадание солнечного света на растения и нагревание воздуха в теплице, ее крышу и верхние части стен густо белят, превращая в практически непрозрачные.

Если красить теплицу снаружи, то первый же дождь смоет все ваши старания, и за лето вы обогатите почву вокруг огромным количеством незапланированных веществ. Поэтому лучше белите карбонат или стекло с внутренней стороны, но делайте это до высадки рассады, чтобы не облить и не затоптать ее. А осенью аккуратно смывайте покрытие во время сезонной обработки теплицы.

Искусственные укрытия для теплицы

Еще один вариант защиты от солнца – создание укрытий с южной и восточной сторон или сверху. В качестве материала для укрытия можно использовать как обычный плотный спанбонд или мешковину, так и специальные защитные сетки с частичным светоотражающим эффектом. Сетки выглядят аккуратнее и продаются вместе с креплениями, к тому же рассчитаны на теплицы стандартных размеров, а вот из подручных материалов можно собрать конструкцию любого размера и формы.

Ягодники часто поражаются вредителями и болезнями. Но садоводы нашли простой способ борьбы с ними. Для этого рано весной поливают растения из лейки кипятком. После такого душа растения очищаются от инфекций и вредителей. Льют кипяток только на стебли и ни в коем случае под корень. Но такую процедуру делают только весной. А что делать летом?

Поливать растения горячей водой можно и позднее. Например, сейчас зреет земляника и опрыскивать ее ничем нельзя. Значит, горячая вода – единственное средство защиты урожая на стадии созревания ягод. Только имейте в виду, что температура воды, которая коснется растений, не должна быть выше 50° С. Такой водой можно уничтожить клеща и долгоносика.

Лить горячую жидкость прямо на корни растений не следует. Чтобы защитить корневую систему, используйте железные листы. Поливайте растения не более пяти секунд.

Полезно провести такую обработку и для малины, смородины, крыжовника. А вот йошта обойдется, ее можно не поливать, так как она обладает прекрасным иммунитетом и доживет до химических опрыскиваний.

Дополнительно, чтобы усилить эффект от раствора, добавьте в воду соль или немного марганцовки.

Надо заметить, что температуру воды надо замерять термометром и не допускать превышения указанных температур. Кроме того, полив кипяточком не заменяет обработки химическими препаратами, а только дополняет их, когда работать инсектицидами и фунгицидами уже нельзя.

Пусть южане лакомятся виноградом, зато у нас есть растение не хуже, а по некоторым параметрам лучше – лимонник китайский. Эта лиана родом из Дальнего Востока. Она сама по себе очень эффектна, а уж о ее ягодах и говорить не приходится – целая аптека в одной ягодке. А в горячем южном климате ей ой-ой как плохо – горит, особенно пока молодая.

Что же любит лимонник китайский и как ему угодить?

• Ему обязательно нужна полутень;
• обеспечьте лимонник большим количеством влаги, иначе не приживется и даже до осени не доживет (при весенней посадке). Если вы уже посадили лимонник, то следите за тем, чтобы в первые месяцы почва вокруг была постоянно влажной, не давайте ей высохнуть;
• вопреки утверждениям продавцов, плодоносить лимонник начинает на пятый-шестой год, но только на опоре. Если вы пустите все на самотек и дадите ему стелиться по земле, то ягод никогда не дождетесь;
• ягоды лимонника долго висят, не опадая. Их можно сушить и добавлять зимой в чай. Аромат будет стоять такой, что соседи сбегутся с конфетами и печеньем – вместе с вами пить чай.

Лечебные свойства лимонника

Ягоды лимонника богаты органическими кислотами (лимонной, виноградной, яблочной, винной), тонизирующими веществами (схизандрином и схизандролом), дубильными веществами, эфирными и жирными маслами. Витаминный ряд представлен в лимоннике витаминами Е и С. Также в ягодах содержится большое количество минеральных солей.

Вот такая это полезная лиана. Поэтому, если есть место и возможность, обязательно посадите. Такая ягода стоит, чтобы ее немного подождали.

В стародавние времена люди были гораздо ближе к природе, чем мы сегодня. И знали они куда больше о том, как получить богатый урожай сажая вместе растения, которые помогают друг другу. И тем самым позволяя Матери-природе быстрее показать плоды своего нерукотворного творения…

Ирокезы — племена, населявшие ранее США (штаты Нью-Йорк, Оклахома) и Канаду (провинции Онтарио и Квебек), на протяжении веков применяли способ комбинированной посадки растений известный как «три сестры». И это было еще за долго до того, как европейские поселенцы пришли в места их поселений в 1600-х годах.

Под «тремя сестрами» у ирокезов подразумевались — кукуруза, фасоль и сквош (зимний сквош или летний). Согласно легенде, эти растения были подарком богов, их всегда выращивали вместе и ели вместе.

Итак, как же высаживали древние племена эти растения? В центр всегда высаживалась кукуруза, ее роль была в том, чтобы поддерживать фасоль. Затем, шли бобовые, они обогащают почву азотом, что само по себе уже полезно для других растений. Они также растут таким образом, что «сестры» всегда остаются вместе. И вокруг высаживался сквош, чьи большие листья оберегают посаженные растения от жаркого солнца и сохраняют необходимую прохладу. А также препятствуют проникновению сорняков и других вредителей.

Что и говорить древние племена знали очень много о садоводстве и о том, как правильно сажать растения на своих огородах. В те далекие времена, это было обусловлено в первую очередь желанием выжить. Ведь, плохой урожай сулил, например, голодную зиму или невозможность нормально питаться в засуху. Сегодня мы можем почти в любое время суток заглянуть в магазин и купить все, что душе угодно. Но, в средние века – это было невозможно. Вот и подмечали люди, то, как природа растит своих «детей» и, что им позволяет быстрее расти, что необходимо для этого. И сегодня, то что казалось осталось в далеком прошлом, те советы, рецепты, способы оставленные нашими предками – актуальны для аграриев, и тех, кто просто хочет получить богатый урожай на своем огороде.

Вот какие советы ирокезов приводит Корнельский университет, который, кстати и нашел где-то среди старинных фолиантов, способы выращивания растений этими племенами:

• Кукурузу высаживают тогда, когда земля уже успела достаточно прогреться и перестала быть холодной и влажной. Согласно своим традициям, ирокезы считали, что посадка начинается тогда, когда листья кизила имеют размер уха белки.

• Замачивать семена кукурузы необходимо в течение нескольких часов, но не более восьми, перед посадкой. Семена могут быстро высохнуть, поэтому нужно хорошо поливать их в течение первых недель или двух, если почва не будет влажной от дождя.

• Нужно подготовить небольшие холмики, которые находятся на расстоянии 3-4 футов друг от друга (90-120 см) как бы внутри и между рядами. Поместить пять-семь семян кукурузы, равномерно расположенных на глубину от I до I / 2 дюйма (около 2,5-3 см). Покрыть почвой.

• Существует много разновидностей кукурузы. Но, если вы хотите полностью следовать обычаям ирокезов, то сажайте семена за три дня до полной луны и обязательно думайте при посадке о чем-то хорошем и добром.

Как только кукуруза достигает около шести дюймов (15 см) в высоту, вокруг высаживается фасоль и сквош.

В моей семье очень любят черную и красную смородину. Пару лет назад на нее навалилось целое «воинство» тли. Листья деформировались и приобрели красный оттенок. Ягод мы сняли, конечно, гораздо меньше. 

Ранней весной обливала кусты кипятком; потом брызгала какими-то новейшими препаратами. Однако толку было мало… Один опытный садовод, агроном по образованию, посоветовал в прошлом году очень простой и доступный способ борьбы с тлей. Хочу им поделиться со всеми, кто желает не только избавиться от вредителей, но и получить экологически чистые ягоды.

Выкапываю лопух (вместе с корнями) и измельчаю. Один килограмм полученной массы заливаю 3 л холодной воды.

Перемешиваю несколько минут и оставляю настаиваться сутки. После этого тщательно процеживаю полученный настой и обрабатываю кусты смородины.

При этом обязательно захватываю середину куста и нижнюю сторону листьев. Благо сейчас продается множество самых разных опрыскивателей, с помощью которых можно работать быстро и качественно.

Кстати, попробовала этим настоем обработать тлю на капусте и черешне – результат отменный!

И еще одно важное наблюдение: все обработки в летнюю жару нужно проводить поздно вечером. Ну, а если после этого пройдет дождь, опрыскивание нужно повторить.

Выполнение всего семи правил, помогут вам получить вкусные яблоки – без червяков!))) Советы от супер-садовника – почему нужно обрабатывать деревья. Какие средства можно использовать. Узнайте о самом главном вредителе из сообщения.

Советы от супер-садовника

Яблонная плодожорка – один из опаснейших вредителей урожая. Если меры профилактики не помогли, нужно знать, как с ней бороться.

Встречается везде, где растет яблоня. Бабочка в размахе крыльев 17–22 мм. Передние крылья темно-серые с поперечными темными волнистыми линиями, задние – светло-коричневые со светло-серой бахромой по краю. У сидящей бабочки крылья сложены кровлеобразно, и по цвету ее трудно отличить от коры стволов и ветвей деревьев.

Гусеница младших возрастов белая с черной головой, старших возрастов — до 20 мм длиной, светло-розовая, с коричневой головой.

Поврежденные гусеницами плоды недоразвиваются и опадают. При массовом размножении повреждение плодов первым поколением плодожорки достигает 25 % и более, вторым до 80 – 90 % плодов яблони.

Лёт бабочек обычно начинается с цветением яблони и продолжается 1,5–2 месяца. Вылет первых бабочек 1-го поколения обычно совпадает с осыпанием избыточной завязи яблони со второй декады июня до конца июля. К откладыванию яиц самки приступают через 1-3 дня. Самка может отложить 40 – 120 яиц (до 1 мм, блестящие, молочно-зеленого цвета), размещая их по одному на гладкую поверхность листьев и молодых побегов, плодоножки и молодые плоды.

Гусеницы внедряются в плод через черешковую ямку, ранки на кожуре, под прикрытием листа, между двумя плодами или группой плодов, касающихся друг друга.

Гусеницы последних возрастов переходят из плода в плод, повреждая до 2 – 3 (а иногда до 5!) плодов каждая. Если поврежденный плод падает, гусеница покидает его в первые или вторые сутки и проделывает длинный путь по стволу в крону.

Средняя продолжительность развития гусениц в плодах – от 16 (на юге) до 45 дней (на севере). Когда поврежденные плоды опадают, гусеницы последнего возраста покидают их и ищут места для создания коконов.

В северных районах гусеницы впадают в период покоя до следующей весны в плотных шелковистых коконах под отставшей корой или в трещинах коры, особенно в нижней части штамба, под комьями почвы на глубине до 3 – 10 см, в дуплах, в щелях подпорок, в таре из-под плодов, в помещениях, где хранятся яблоки, под растительными остатками и других укромных местах. В садах, где в междурядьях посажены ягодники, они часто зимуют на пеньках многолетних побегов черной смородины.

Окукливание начинается весной при наступлении устойчивой среднесуточной температуры воздуха выше 10 °С (обычно совпадает с обособлением бутонов у яблони). Перед окукливанием гусеница плетет кокон, где превращается в золотисто-коричневую куколку длиной 9 – 12 мм. Ее развитие может длиться от 8 до 36 дней, но чаще 2 – 3 недели.

Вылет первых бабочек второго поколения обычно начинается раньше, чем заканчивается лёт последних бабочек первого поколения. В результате в саду встречаются одновременно все стадии развития плодожорки на протяжении более чем 4 месяцев, с конца мая – начала июня до середины – конца сентября в зависимости от климатической зоны.

Температура воздуха в августе – сентябре, превышающая 23-25 °С, нередко провоцирует гусениц на прерывание зимней “спячки” и окукливание. Тогда плодожорка представляет серьезную опасность для плодов зимних сортов.

На севере и в средней полосе успевает выйти на свет одно поколение плодожорки, на юге – два, в районах Средней Азии – три. В отдельные годы с теплым летом в Московской области наблюдается частичное второе поколение, гусеницы которого обычно не успевают закончить развитие.

ГРУППА РИСКА

Яблонная плодожорка, в первую очередь, повреждает плоды яблони. Но она повреждает также и плоды груши, айвы, абрикоса, реже сливы, персика, может развиваться даже на грецком орехе.

ПРОФИЛАКТИКА – СЕМЬ ВАЖНЫХ СОВЕТОВ

• Очистка старой коры на деревьях осенью и весной с целью удаления коконов с зимующими гусеницами.

• Ежедневный сбор падалицы. Полезно периодически слегка встряхивать дерево, чтобы контролировать опадение поврежденных плодов.

• Посадка цветущих растений – это привлекает наскекомых – врагов плодожорки.

• Высадка помидоров в междурядьях: плодожорку отталкивает их запах.

• На пути движения гусениц, возвращающихся с земли после падения плода к месту питания в крону можно наложить ловчий клеевой пояс из обычной липкой ленты для мух. Пояса накладываются с появлением первой падалицы на стволы яблонь и подпоры, невысоко от земли. Их нужно периодически обновлять.

• Отлов бабочек вечером на яблочный сироп, который готовят из сухофруктов: 100 г сушеных яблок кипятят 30 минут в 2 л воды, добавляют сахар и дрожжи. С началом брожения жидкость становится привлекательной для бабочек. Ее наливают в любые емкости и расставляют по участку. Бабочки садятся на пенистую поверхность и погибают.

• Хранить яблоки следует в плотном ящике с крышкой, без щелей. В него кладут куски гофрированной бумаги, куда прячутся вышедшие из падалицы гусеницы. Бумагу вместе с гусеницами или куколками впоследствии сжигают. Тару из-под яблок и подпоры очищают механически и ошпаривают крутым кипятком.

Меры активной борьбы

Химические инсектициды

Чаще всего применяют фосфорорганические инсектициды для уничтожения гусениц в период их выхода из яиц до внедрения в плод.

Эффективные препараты:

Атом, Диметоат, Дитокс, Ди-68, Бином, Би-58 Новый, Рогор-С, Сирокко, Тод, Золон, Фуфанон, Искра М – 10 мл/10 л воды. Кроме того, могут быть использованы препараты Авант, Адмирал, Калипсо, Кораген, Ланнат 20 Л, Маврик, Пиринекс, Сумитион, Фосбан, Хлорпирифос и другие.

Зарегистрированы против плодожорки пиретроидные препараты:

Айвенго, АлтАльф, Аккорд, Альфацин, Альфашанс, Ци-Альфа, Фатрин – 3 мл/10 л воды; Кинмикс, Арриво, Эсфенвалерат, Сэмпай, Суми-альфа – 5 мл/10 л воды, а также двухкомпонентные препараты Ципи Плюс и Алатар – 5 мл/10 л воды.

Возможно применение цигалотринов:

Каратэ Зеон, Алтын, Лямбда-С, Кунгфу, Брейк, Сенсей, Гладиатор, Вантекс и двухкомпонентного препарата Борей.

Однако применение в садах пиретроидных препаратов должно быть крайне ограниченным летом, поскольку они непременно вызывают вспышку в размножении клещей, а при температуре свыше 23 – 25 °С эффективность их резко снижается.

Оптимальные сроки обработок – период массового отрождения гусениц из яиц, то есть через 8 – 12 дней в зависимости от температуры после пика лёта бабочек.

Высоко эффективны против плодожорки препараты из группы регуляторов роста и развития насекомых: Герольд, Димилин, Инсегар, Матч. Их применение целесообразно в начале пика лёта бабочек, так чтобы яйца самки отложили на уже обработанную поверхность.

Биологические и вирусные препараты

В последние годы в борьбе с яблонной плодожоркой широко зарекомендовал себя Фитоверм, эффективность которого, в отличие от пиретроидов, резко возрастает при высокой температуре (при температуре ниже 18 °С она снижается). Фитоверм имеет короткий срок ожидания – 2 дня. Сроки его применения те же, что и фосфорорганических препаратов.

Лепидоцид, изготовляемый на основе бактерий Bacillus thuringiensis var.kurstaki, применяется в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10 – 14 дней (20 – 30 г/10 л воды).

Опрыскивания Битоксибациллином проводятся в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7 – 8 дней (40 – 80 г/10 л воды). Во время цветения обработки запрещены.

Возможно использование вирусных препартов: Мадекс Твин и ФермоВирин ЯП.

Правила безопасности

В последние годы рекомендуется проводить первую обработку химическим инсектицидом, затем до конца сезона бороться с яблонной плодожоркой только биологическим методом.

Перед первым применением любой препарат необходимо испытать на одном растении. Если в течение суток состояние растения не ухудшилось, можно применять препарат на всех защищаемых растениях данного вида.

Для большей эффективности лучше чередовать препараты.

Будьте осторожны при использовании средств защиты растений.

Всегда читайте инструкцию на этикетке и информацию о препарате перед применением.

Проводите обработки с соблюдением всех правил безопасности.

ВАЖНО! ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ!))))

Тем садоводам, кто предпочитает использовать как средство борьбы настой табака, следует помнить, что этот способ далеко не безвреден. Токсическое вещество табака (никотин) было прообразом никотин-сульфата, давно запрещенного к использованию инсектицида. И если вы применяете настой табака, то соблюдайте все меры предосторожности, как при работе с инсектицидами. То же в отношении настоя ромашки – прообраза группы препаратов, известных как синтетические пиретроиды.

Солнцелюбивую ежевику можно культивировать и как плодовые кустарники, и как декоративное украшение сада и даже живую цветущую изгородь. Для того, что ежевика успешно плодоносила и каждый год радовала вас буйством белых цветов, появляющихся на кустах с июня до конца сентября, необходимо ответственно подойти к процессу покупки саженцев и выбору места посадки, уходу и защите растений.

Ответственно подойдите и к выбору места посадки — ежевика очень солнцелюбива, она нуждается в защите от ветра и полной освещенности. Почва на месте посадки должна быть легкой, богатой гумусом, хорошо дренированной, перед посадкой внесите дополнительно удобрения и компост.

Высаживают ежевику, в отличии от большинства кустарников, не осенью, а в апреле-мае. Перед посадкой поставьте предварительно ваши саженцы в ведро с водой на 12 часов, проверьте, удалены ли все поврежденные пагоны. Если вы планируете создать живую изгородь, выкопайте ямки в один ряд через 1,5-2 м вдоль уже натянутой между кольями проволоки — опоры вашей изгороди. Выкопайте яму на несколько сантиметров глубже, чем длина корней у саженцев. Насыпьте на ее дно горку земли и распределите по ней корни. Засыпав растение землей, сразу слегка ее утрамбуйте. Ежевику после посадки не нужно поливать. На первом году ежевика не дает урожая и не цветет, но побеги, активно появляющиеся в это время, надо сразу подвязывать, а лишние слабые побеги сразу удаляйте.

После того, как в следующем году на кустах появятся первые цветки, следует внести дополнительное удобрение в почву. Старайтесь проводить такое удобрение каждую весну.

Кусты нуждаются в постоянной обрезке: слишком разлогие кусты прорежают, чтобы обеспечить доступ солнца к ягодам, а длинные побеги укорачивают к одной длине. Кустистое растение через год принесет вам гораздо больше плодов, чем не обрезаное, ведь на длинные побеги уходит больше энергии. Кусты ежевики лучше всего подвязывать при помощи натянутой в несколько рядов проволоки. Для этого закопайте по сторонам куста два колышка, а между ними натяните прочную проволку. Привязывая побеги, разделите их поровну на две стороны от куста, так их легче будет обрезать. Как только ежевика отплодоносит, немедленно обрежьте побеги выше второй-третьей почки от основания и не забудьте мульчировать компостом.

Если зима очень сурова, подкрепите основные побеги колышком, а концы ветвей прикопайте в плоскую ямку для дополнительной защиты.

Ежевика часто поражается вредителями, в том числе грибком антракноза (его легко определить по красно-коричневым пятнам с концентрическими кругами) и грибками рода коллетотрих (растение полностью высыхает). Бороться с ними очень тяжело, и если поражение охватило более, чем десятую часть растения — сразу его удалите и сожгите.

На тему «отогни ветку и получи в следующем году обломный урожай яблок» написано огромное количество книг и статей. Причем информация в одних источниках кардинально разнится с рекомендациями в других. Свои советы я хочу дать, исходя из личного опыта на протяжении многих лет. Такой способ я применяю к яблоне сорта Голден делишес и груше Талгарская красавица.

Принудительный наклон ветвей – очень выигрышный прием для получения очень щедрого урожая с плодового дерева.

Вертикальные ветки дерева больше заняты ростом, а вот горизонтальные – кидают все силы на плодоношение. Когда ветка начинает отклоняться от вертикали, почки получают сигнал на закладку цветков. Однако если ветку опустить слишком низко, то ее рост может остановиться совсем и через несколько лет ветка может засохнуть.

Наша задача – отклонить ветку под нужным углом. Для этого выбираем у яблони скелетную ветку, которая нуждается в ослаблении роста и очень аккуратно, при помощи повязки, переводим ее в более горизонтальное положение – до угла около 45°. Гнем медленно, чтобы случайно не сломать. Стараемся отгибать так, чтобы она не согнулась «горбом», иначе в следующем году вместо яблок на «горбе» ветки вырастет целый веник волчков. Для этого захватываем ее не с конца, а с середины. Зафиксированную ветку подвязываем к вбитому в земле колу. Под обмотку на ветке подкладываем что-то твердое, чтобы веревка не врезалась в кору.

Гнуть ветки лучше весной. Ветвь можно отпустить в июле-августе, когда она «привыкнет» к горизонтальному положению.

Еще один важный момент: одновременно на одном дереве нельзя отгибать больше трети ветвей, иначе дерево ослабнет и вместо желаемого вы получите обратный эффект.

Что касается моих деревьев, то более чем щедрые урожаи с них я получаю каждый год именно благодаря отогнутым веткам, но забочусь о них я очень внимательно: подкармливаю, опрыскиваю, делаю своевременную обрезку.

Бесчисленные гроздья рубиново-красных медово-сладких ягод свисают с мощных полутораметровых побегов — такую красоту сложно описать словами, лучше один раз увидеть собственными глазами. Об урожайности малины ходят легенды, но такие впечатляющие результаты просто невозможны без тщательного ухода за малиновыми посадками. И в таком уходе огромные роль играют подкормки.

Что любит малина

В начале вегетации малина остро нуждается в азотных удобрениях

Вы замечали, что дикую малину не встретишь на лугу или в чистом поле? В естественных условиях это растение чаще всего можно обнаружить на лесных опушках, где почва богата органикой, образующейся из перегнивающих листьев и веток. Поэтому неудивительно, что и садовая малина отличается очень высокой требовательностью к органическим удобрениям, без которых нечего и рассчитывать на хороший урожай этой ягоды.

Многие садоводы считают, что подкормка малины минеральными удобрениями необязательна. Однако это далеко не так. Судите сами: помимо формирования урожая растение тратит колоссальное количество элементов питания на развитие корневых отпрысков и побегов замещения. А сколько питательных веществ вымывается дождями, а также утрачивается вместе с удаленными сорняками и лишними однолетними отпрысками? Словом, подкармливать малину просто необходимо, а чем и как я расскажу далее.

Подкормка малины: как определить, чего не хватает растениям

При щедрой заправке посадочных ям подкормки начинают вносить лишь с третьего года эксплуатации ягодной плантации. Только в этом случае можно надеется на большой урожай крупных ягод.

Чтобы выяснить, чего не хватает вашей малине, достаточно хорошенько присмотреться к кустам.

При дефиците калия листья у малины становятся мелкими, их края темнеют и сминаются наподобие гармошки. Фосфорное голодание проявляется в истончении побегов и образовании фиолетовых пятен на листьях в среднем ярусе растений. А когда растениям не достает азота, они выглядят угнетенными и дают слабые, короткие побеги.

Однако если побеги вымахали выше двух метров, листья имеют ярко-зеленый окрас, а в малиннике полным-полно поросли, то имеет место перекорм азотными удобрениями. В подобной ситуации норму внесения азота со следующего сезона нужно снизить в 1,5 раза.

Экзотические растения у нас дома — давно не редкость, а с некоторых пор мы выращиваем многие из них даже на дачных участках. Речь идёт не только о цветах, но и об овощах, ягодах, и плодовых деревьях. Возможно, вы уже слышали об очень интересном растении — тамарилло, или помидорном дереве. Оно не только красиво выглядит, но и даёт высокий урожай вкусных, сочных плодов. Оказывается, тамарилло можно успешно выращивать в наших широтах, правда, для этого потребуется внимание, терпение и строгое соблюдение правил агротехники.

Что такое тамарилло: описание и особенности растения

Помидорное дерево пришло к нам с просторов Южной Америки. Поскольку на этом континенте тёплый климат, там это растение считается вечнозелёным многолетником и доживает до 10–15 лет. В наших широтах в условиях открытого грунта тамарилло растёт только 1 год. но возможна и многолетняя культивация в теплице с поддержанием соответствующего температурного режима и комнатное содержание.

Тамарилло также ещё называют спрут и цифомандра. Растение относится к семейству паслёновых, в условиях дикой природы оно достигает высоты 5 метров. Диаметр раскидистой кроны может составлять 50 м². Овальные широкие листья насыщенного зелёного цвета покрыты мелкими ворсинками, которые препятствуют испарению влаги. Листовые пластины могут достигать длины 35 см. Стебель растения хрупкий и ломкий, хотя и покрыт древовидной корой. Корневая система поверхностная, поэтому дерево для устойчивости часто отращивает воздушные корневые отростки.

Цветы помидорного дерева, в зависимости от сорта, могут быть белыми, бело-розовыми или светло-голубыми. Внешне они похожи на цветки картофеля. В соцветии может быть до сорока цветочков, но чаще их 5–8.

Цветы тамарилло легко перепутать с цветами картофеля

Тамарилло — высокоурожайное растение. Оно начинает плодоносить на второй год после посадки. Плоды не очень крупные, удлинённые, внешне похожи на помидоры, но на вкус сладкие, напоминающие абрикос и клубнику. По этой причине тамарилло считается фруктом, а не овощем. На каждой кисти может быть 5–6 плодов по 30 грамм каждый. Их цвет может быть оранжевым или ярко-красным. Они представляют собой двухкамерную ягоду с упругой мякотью и плотной кожицей.