Самый простой способ запомнить, что когда пересаживать, это ориентировка на период цветения. Так, лучше приживаются в случае осенней посадки и размножения цветы, которые зацветают в первой половине лета, и наоборот, весной стоит делить те растения, которые должны зацвести с наступлением июля и позже.

В любом случае, не стоит ожидать от молодых кустиков цветения в первый же год после высадки. Если растение было травмировано, ослаблено или неправильно посажено, первый сезон оно потратит на восстановление и набор сил.

Астильба

В начале сентября каждые 3-4 года кусты астильбы выкапывают, делят на части и рассаживают на расстоянии 30-50 см друг от друга (в зависимости от размера взрослого куста). Для новых посадок землю очищают от сорняков, вносят перегной (2 ведра на 1 кв.м). Свежепосаженные кустики мульчируют торфом, соломой или корой, а затем обильно поливают.

Бруннера

Деление бруннеры должно приводиться в августе или начале сентября.

Бруннере крупнолистной срезают наземную часть, корневище выкапывают, промывают от земли в проточной воде и лишь потом делят. Части стоит отрезать или отламывать в местах разломов и сгибов корневища, при этом на каждой деленке должна остаться хотя бы одна почка возобновления.

С бруннерой сибирской дело обстоит немного иначе. Ее корневище также выкапывают, а затем удаляют с него все пораженные и гнилые участки. Оставшиеся крепкие корни руками ломают на куски, оставляя живые почки возобновления на каждом. Деленки располагают у поверхности почвы, не заглубляя их.

Готовят землю заранее, заправляя ее осенним комплексом минеральных удобрений. В первые 5-10 дней посадки нужно обильно поливать, чтобы земля не пересыхала.

Гинкго билоба – одно из самых древних растений на планете. Доподлинно неизвестно к какому семейству оно относится. Больше всего сходств обнаружено с хвойными растениями. Однако внешний вид говорит о другом происхождении. На данный момент считается, что гинкго – потомок древних папоротников.

Еще в древности считалось, что растение обладает полезными и лечебными свойствами, омолаживает организм и повышает иммунитет. Наблюдения людей со временем оправдались. Ученые доказали, что в плодах содержится множество полезных витаминов и микроэлементов, улучшающих общее самочувствие, пищеварение и нормализующих кровяное давления. Помимо этого, существует еще масса других лечебных свойств растения, которые просто не сосчитать на пальцах. Как же вырастить такой кладезь полезных веществ на своем участке?

Выбор и подготовка места произрастания

При посадке гинкго нужно правильно подойти к выбору места. Это имеет немаловажное значение, ведь потом возможности пересадить саженец не будет. Растение относится к светолюбивым, поэтому рекомендуем выбирать открытый для солнечных лучей участок. К качеству почвы нет особых требований, хотя, как и любое другое растение, гинкго отлично отзывается на грунт с хорошим минеральным составом.

Посадка гинкго

Посадку гинкго билоба проводят осенью или ранней весной. Для этого выкапывают глубокую ямку по размерам корней. На дно траншеи необходимо насыпать дренажный слой, идеально подойдет мелкий гравий, речная галька или битый красный кирпич. Следующим выкладывается песок. Затем насыпается слой плодородной почвы, добавляются комплексные минеральные удобрения и стимуляторы роста. Также можно вносить в грунт органические подкормки, например, золу.

Только после проведения всех подготовительных процедур в яму погружается сам саженец. Корневую систему необходимо равномерно распределить в траншее, для того, чтобы корешки свободно лежали и не загибались. После этого можно засыпать яму остатком грунта. Корневую шейку оставляют над поверхностью земли. Осуществив процедуру посадку, растение поливают и мульчируют почву рядом с ним хвойными иголками.

Уход

Гинкго билоба относится к неприхотливым и достаточно выносливым растениям. Уход, как за молодым, так и за взрослым деревом не предполагает ничего особенного.

Стоит учитывать, что в первые несколько лет растение практически не будет идти в рост и давать обильный прирост. Это связано с тем, что ему необходимо нарастить большую корневую массу. В этот период достаточно периодически поливать саженцы и подкармливать стимуляторами роста корней или комплексными минеральными удобрениями. Вносить их можно как в жидком виде под корень, так и путем опрыскивания кроны. Также необходимо рыхлить почву в лунке и вовремя удалять сорняки.

После того как корневая система достаточно окрепнет, саженец начнет интенсивно идти в рост и давать большой прирост побегов. Примечательно, что за первые 30 лет жизни дерево вырастает до 15-20 м в высоту!

Уход за взрослым растением заключается в регулярном поливе и прополке почвы. Гинкго билоба не подвергается никаким заболеваниям и вредителям. Дополнительной защиты дерево требует только в зимний период. Ствол желательно обернуть изоляцией, поскольку кору очень любят зайцы и различные грызуны. На летний период эта обшивка снимается.

Также можно обрезать крону дерева и придавать ей определенной формы. Гинкго выращивается в виде бонсая и легко подвергается стрижке.

Размножение

Размножение гинкго билоба проводится тремя основными способами – черенкованием молодых побегов, корневыми отростками и проращиванием семян. Все три метода популярны среди садоводов и достаточно действенны. При соблюдении всех правил выращивания, получить саженец этого дерева не составит труда.

Размножение черенкованием

Заготовку побегов на черенки стоит проводить в начале или середине лета (июнь-июль). Для этого выбирают молодые ветки первого года жизни. Очень важно, чтобы они не успели одеревенеть.

Побеги очищаются от листьев, стараясь не зацепить живые почки. Черенки нарезают длиной 15-20 см. Нижний срез делается под острым углом, а верхний – прямым. Рекомендуется на сутки оставить их замоченными в стимуляторе роста.

Черенки высаживают в парник или другой защищенный грунт. В качестве почвы можно использовать смесь песка с торфом. Рекомендуемая температура для выращивания саженцев гинкго должна составлять 28-30 ˚С. Рассаживать растения можно через 1-1,5 года.

Стоит отметить, что, несмотря на популярность метода выращивания, более действенно получать саженцы из семян.

Размножение корневой порослью

Гинкго отличается тем, что легко дает поросль, причем не только от корня, но и от срезанного дерева или пня. Такие саженцы легко приживаются и идут в рост. Однако, если такая поросль не нужна, лучше сразу от нее избавиться, так как она отнимет много сил у материнского растения.

Размножение семенами

Наиболее действенными и часто используемым методом получения отростков гинкго билоба считается проращивание семян. Как не странно, несмотря на экзотичность данного растения, семена его принимаются и дают ростки достаточно легко. Важно только, чтобы посадочный материал был свежим, поскольку из-за высокого содержания эфирных масел он быстро приходит в негодность.

Посев семян проводят рано весной в защищенный грунт на глубину 5 см. Идеально для проращивания подойдут парники или отапливаемые теплицы. Рекомендованная норма высева составляет до 15 грамм на 1 м2. Первые всходы начнут появляться спустя месяц. Посадки периодически нужно поливать, проветривать и избавлять от сорняков. За год саженцы достаточно подрастут, и их можно будет пересаживать в открытый грунт на постоянное место.

Колеус – цветок, который в декоративных целях начал использоваться впервые французскими селекционерами для украшения регулярных садов. Он имеет красивые эффектные листья, бархатистые на ощупь, яркого разноцветного цвета. Любой горшок разноцветного колеуса, по сути, не представляет особой ценности.

Цветы у растения мелкие, невыразительные, хотя и истончают легкий приятный аромат. Дизайнеры любят это растение за возможность создания эффектных зеленых ковров, ярких цветовых пятен. Обилие сортов и гибридов позволяет ткать настоящие персидские ковры на фоне зеленых газонов. Смотрятся довольно интересно колеусы и на клумбе. Растение неприхотливо в уходе, довольно просто размножается. И это не единственное преимущество выращивания колеусов.

КОЛЕУСЫ – УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЦВЕТЫ ДЛЯ ЛАНДШАФТНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Описываемое растение относится к роду «яснотковые». В природе существует более 150 видов подобных цветов. Произрастают преимущественно в тропиках Африки или в Юго-восточной Азии. Цветок имеет ребристые стебли. К нему супротивно крепятся листья, имеющие сердцеобразную форму и зубчатые края. Окраска листьев многообразна, в природе присутствуют растения, листья которого окрашены в два или даже в пять разных цветов.

В ландшафтном дизайне колеусы очень часто сочетаются с другими декоративными цветами. Классическое сочетание белоснежных лилий с колеусами в красных тонах с кромкой серебряной по бокам листьев, канн краснолистных с описываемыми растениями в злено-желтой гамме. Очень красиво высаживать такие композиции не только в горшках или клумбах, но и в терракотовых контейнерах, фигурально расставленных во внутренних двориках.

Коротко и ясно изложим суть пяти важных изменений в законодательстве. Новые правила для дачников вступят в силу с 1 января 2019 года.

Нововведения

Дачных товариществ больше не будет?

Остаются две формы объединений: садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) и огороднические некоммерческие товарищества (ОНТ). С юридической точки зрения наименование «дачные товарищества» перестанет существовать.

Участки категорий «для садоводства», «для ведения садоводства», «дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства», «для дачного строительства» с 1 января 2019 года считаются садовыми земельными участками. А земли с разрешенным использованием «для огородничества», «для ведения огородничества» — огородными земельными участками.

Что можно строить на садовых и огородных земельных участках?

На садовом земельном участке разрешено строить:

• садовый дом (здание сезонного использования);

• жилой дом (капитальное строение, в котором возможна регистрация гражданина);

• хозяйственные постройки (сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы);

• гаражи.

На огородном земельном участке можно размещать хозяйственные постройки, которые предназначены для хранения инвентаря и урожая и не являются объектами недвижимости. Регистрировать права на них не нужно.

Важно: жилой дом в СНТ можно построить, если участок включен в «территориальные зоны, применительно к которым утверждены градостроительные регламенты, устанавливающие предельные параметры такого строительства». То есть возможность строительства дома будет зависеть от генплана, утвержденного муниципалитетом.

Взносы нельзя будет оплачивать наличными?

Взносы и платежи садоводов будут производиться только безналичным расчетом (через банковского операциониста, банкомат или интернет-банк). Оплата наличными председателю товарищества с 2019 года запрещена.

Взносы будут двух видов:

• Членские (на содержание общего имущества, расчеты со снабжающими организациями, охрану территории СНТ и ОНТ и другое);

• Целевые (на проведение кадастровых работ, приобретение имущества общего пользования и другое).

Руководство товарищества избирается на пять лет?

Председатель товарищества, члены правления, ревизионная комиссия (ревизор) будут избираться на срок, прописанный в уставе товарищества. Возможный максимум — пять лет.

В правлении должно быть не менее трех человек, но и не более пяти процентов от всех членов товарищества.

При чем одно и то же лицо может переизбираться неограниченное количество раз на должности в органах товарищества.

Что изменится для тех, кто не состоит в товариществе?

Индивидуальный садовод обязан вносить плату наряду с членами товарищества за:

• приобретение, создание, содержание имущества общего пользования;

• текущий и капитальный ремонт общих объектов капитального строительства;

• услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом.

Но собственники, не являющиеся членами товарищества, смогут участвовать в общих собраниях не по всем вопросам. Например, они лишены права избирать руководство товарищества.

В августе, когда ночи становятся всё длиннее и чувствуется неумолимое приближение осени, так хочется подольше насладиться теплом и солнцем.

Цветы в жёлтых, оранжевых и красных тонах – визитная карточка августа. В первую очередь на ум приходят георгины. Но помимо них существуют и другие декоративные растения, чья окраска добавит огня в цветники. И что особенно важно, многие из них не требуют утомительного ухода.

Бархатцы.

ОДНОЛЕТНИКИ

Яркие летники – практически беспроигрышный вариант. Большинство из них можно купить уже рассадой, причём не только весной, но и в течение лета. Самые популярные однолетники в солнечной гамме – бархатцы. Сорта и гибриды этих неприхотливых растений отличаются разнообразием жёлтых, оранжевых и красных оттенков. Любимы дачниками и цветущие до холодов однолетние георгины, больше известные как «Весёлые ребята».

«Весёлые ребята».

Неизгладимое впечатление в цветниках производит цинния. Её соцветия-корзинки буквально парят на прочных высоких стеблях и восхищают яркостью окраски. Рядом с ними цветки невысокой эшшольции, окрашенные в карминно-красные, оранжевые и жёлтые тона, кажутся совсем простенькими. Зато эшшольция легко мирится с редким поливом, за что особенно ценится дачниками выходного дня. Многим любителям цветов хорошо знакомы космеи, однако не все знают, что сорта к. серно-жёлтой отличаются именно оранжевой и красно-оранжевой окраской соцветий. Посаженные группой, например, вдоль забора, эти цветы создадут впечатление огненного потока.

Циннии.

МНОГОЛЕТНИКИ

Королём августа можно смело назвать гелениум. В его палитре все тёплые краски спектра – от драматичных пурпурно-красных до сияюще-жёлтых тонов. Надёжный и покладистый, гелениум не доставляет хлопот. Ещё не так давно его игнорировали владельцы маленьких участков: для него требовалось много места. А сейчас в ассортименте сортов гелениума есть и компактные невысокие растения, например, ‘Fuego’, ‘Salsa’, ‘Siesta’и др.

Гелениум.

Даже в самый пасмурный день сад будет казаться солнечным благодаря рудбекиям и их ближайшей родственнице – эхинацее пурпурной, многие сорта которой поражают воображение, – к примеру, пламенно-красная ‘Dixie Scarlet’, огненная ‘Cinnamon Cupcake’, красно-оранжевая ‘Hot Papaya’ и пр.

Контрастной яркой окраской отличаются гайлардии. Эти багряно-жёлтые «ромашки» хорошо чувствуют себя на сухих почвах, что опять-таки на руку многим дачникам.

Гайлардия.

И наконец, «солнечное» растение – гелиопсис подсолнечниковидный. Его золотисто-жёлтые соцветия-корзинки могут украшать сад до самого октября. Главное, вовремя удалять их после отцветания, и тогда в цветнике ежедневно будет сиять маленькое солнышко.

Представляю топ лучших роз, которые прекрасно себя зарекомендовали в непростых условиях российского климата. Это выносливые зимостойкие сорта, отличающиеся пышным цветением. Многие из них цветут без устали все лето до первых заморозков, уверенно зимуют и радуют нас изумительной красоты цветками.

Восхитительные розы. Фото автора

Неувядаемая классика

• 'Paul’s Scarlet'

Старинный сорт, недавно отметивший свой столетний юбилей (он был зарегистрирован в 1916 г.). За эти годы снискал огромную популярность в странах Старого и Нового Света. Это классический рамблер, цветущий однократно на прошлогодних побегах, которые надо сохранять зимой. Цветение продолжительное, до 1,5 месяцев.

Старинный сорт 'Paul's Scarlet' и поныне популярен. Фото автора

Полумахровые малиново-красные цветки с пурпурными всполохами собраны в пышные поникающие соцветия. Листья темно-зеленые, устойчивые к черной пятнистости и мучнистой росе. Выносит полутень и бедные почвы, цветки не боятся дождя. Легкий медовый аромат.

Если плети розы подвязывать к решетке горизонтально, цветоносные побеги будут отрастать на них по всей длине снизу доверху. Благодаря такой подвязке легко создать цветущую стену. Без проблем укладывается в укрытие. Перед этим вырезаются плети, отцветшие летом.

• 'New Dawn'

Выдающаяся вьющаяся роза, выведенная американскими селекционерами в 1930 г. По части зимостойкости и выносливости едва ли найдется еще какой-нибудь сорт, сравнимый с ней.

'New Dawn' — душистый сорт с цветками классической формы. Фото автора

Цветки идеальной классической формы с высоким центром изумительного перламутрово-розового оттенка, обладают нежным ароматом. Роза быстро отрастает на высоту до 3 м, гибкие плети неустанно покрываются цветками все лето напролет. Может зимовать практически без укрытия, просто под снегом. Если обмерзнет в суровую зиму, легко восстанавливается.

Размещать эту розу надо не на открытом солнце, а в разреженной тени: в этом случае цветки не выгорают и держатся дольше. Плети лучше подвязывать, чтобы не торчали в разные стороны, а сам куст сажать либо на дальнем плане миксбордера у забора, к которому розу можно будет привязать, либо у западной стены дома. Единственный недостаток – очень колючий нрав у «старушки», но за изысканность и жизнестойкость ей многое можно простить.

• 'The Fairy'

Очаровательный сорт (1932 г.). Представляет группу старомодных полиантовых роз и остается самым популярным и широко распространенным в мире благодаря своей фантастической неприхотливости и обильному непрерывному цветению. Чрезвычайная легкость в культуре, зимостойкость, превосходные ландшафтные качества ставят эту розу в один ряд с другими выдающимися сортами.

Название этого прелестного сорта 'The Fairy' переводится как «фея». Фото автора

Цветет мириадами мелких розовых цветочков, нанизанных по 10–40 шт. на тонкие, слабо заметные веточки, способна самоочищаться. Легко формируется стрижкой в аккуратный круглый куст.

Покорить Ваше воображение сможет удивительный цветок – Настурция. Родиной настурции является Центральная и Южная Америка. Некогда в Россию этот цветок привезли из Голландии, и, теперь, Настурция украшает клумбы, сады, приусадебные участки.

Прекрасные цветы в форме капюшона, за что Настурцию одарили вторым названием – Капуцин (капюшон)- истончают приятный аромат и дарят взгляду богатую палитру ярких, насыщенных цветов. Цветки могут быть махровыми, простыми, полумахровыми, в зависимости от вида растения, которых насчитывается более 90.

Цветы настурции дарят в виде букетов и, даже, употребляют в пищу.

Настурция – многолетнее растение для южных регионов, и однолетнее растение в условиях российского климата. Так как форма настурции подобна лиане, ее используют для декоративного оформления заборов, стен, тротуаров, веранд и беседок. Настурция вдохновляет поэтов и художников на творчество своим нежным, благоуханным цветением.

Полезные свойства растения

Если перечислять лекарственные свойства этого уникального цветка, то можно потеряться среди разнообразных полезных эффектов: настой и отвары настурции лечат бронхит, почки, склероз, желчекаменную болезнь. Настурция убивает болезнетворные микробы, улучшает обменные процессы в организме, иммунитет. Эфирные масла настурции нормализуют кровообращение в венах.

Даже на Вашей даче настурция защитит посадки овощей томатов, капусты, огурцов, картофеля, фасоли, тыквы от вредителей: белокрылки, тли, колорадского жука и капустной белянки. Нектар настурции привлечет полезных насекомых в сад. Кроме этого, настурция хорошо влияет на почву.

Посадка и уход за настурциями

Посадка этого прекрасного растения возможна путем сеяния весной в открытый грунт, а, также, через рассаду и путем черенкования.

Середина мая – прекрасное время для посадки настурции. Достаточно большие семена настурции выкладывают в луночки глубиной около 20 мм, между которыми соблюдают расстояние в 0,25-0,3 м. В лунку помещают 3 или 4 семени. Поливают настурцию теплой водой. Через 7-15 дней первые сеянцы всходят.

Семена настурции

Если выращивать настурцию через рассаду, главное – обеспечить ей хорошее освещение и сеять семена в торфяные горшочки, чтобы сразу вместе с ними пересадить растение в открытый грунт. После высадки в открытый грунт настурцию нужно систематически обильно поливать. В дальнейшем частоту поливов уменьшают.

Правильный уход за настурцией предполагает внесение в грунт натуральных, органических удобрений. Запомните, что настурцию нельзя удобрять азотом, так как в этом случае активируется рост листьев вопреки развитию бутонов. Чтобы обеспечить здоровое цветение бутонов, нужно вносить специальные удобрения. А чтобы почва и растения были здоровыми – используйте только экологически чистые удобрения!

Пусть настурция украсит Ваш сад и огород прекрасными соцветиями ярких, здоровых, целебных цветов!

Подготовка грядки под клубнику обычно начинается летом. В конце июля или в августе пора определиться со способом формирования гряд, выбирать участок, заготовить грунт и удобрения. Не знаете с чего начать, чтобы правильно подготовить грядку для клубники? Значит, наша сегодняшняя статья именно для вас.

• простые насыпные;
• высокие;
• траншеи;
• пирамидальные;
• вертикальные;
• декоративные.

Свои плюсы и минусы есть у каждого вида, и мы о них поговорим. Но сначала нам с вами предстоит выяснить, какие почвы предпочитает клубника, где и как лучше располагать грядки, какие удобрения необходимо внести в грунт перед посадкой.

Где посадить клубнику: выбираем место для грядки

Участок под клубнику

Клубника хорошо растет и плодоносит на солнце. Затененные и сырые места для нее не годятся. Во-первых, повышенная влажность – одна из причин всевозможных гнилей, грибковых и вирусных заболеваний. Во-вторых, переизбыток воды влияет на вкус и транспортабельность ягоды: она становится водянистой и мягкой.

Грядки лучше всего располагать с востока на запад, чтобы кусты в течение дня получали достаточное количество света.

Оптимальное время для посадки клубники – конец лета – начало осени (хотя и весной сажать не возбраняется). Просто в августе-сентябре много посадочного материала, есть из чего выбирать.

А вот определиться с местом под грядку можно заранее. К примеру, выбрать весной подходящий участок и засеять его люпином (лучшим сидератом под клубнику). Перед посадкой клубники люпин скашивают, а грядку проливают раствором ЭМ-препаратов.

Нет весной свободного участка? Ничего страшного. Сформируем грядку летом, ориентируясь на хороших предшественников.

Предшественники и соседи

Самый подходящий предшественник клубники – чеснок. Как раз в августе чеснок созревает, грядка освобождается и не нужно долго думать, куда посадить клубнику.

Помимо чеснока к хорошим предшественникам клубники относятся:

• лук и луковичные цветы;
• редис, морковь, турнепс;
• фасоль, горох и другие бобовые;
• сельдерей, петрушка.

Не рекомендуется высаживать клубнику после подсолнечника, огурцов, помидоров, перцев, картофеля или баклажанов.
На соседних грядках желательно размещать петрушку, мяту, щавель, лук, огурцы или бобовые.

Подготовка почвы

Клубника хорошо растет на суглинистых слабокислых (pH 5,5-6) почвах с большим содержанием органики. Но какой бы изначально ни была почва на нашем участке, обеспечить клубничную грядку легким, рыхлым, плодородным грунтом нам под силу.

Существует два способа приготовления почвы для клубники:

• перекопать землю с внесением удобрений и органики;
• отдельно смешать несколько компонентов, а потом засыпать готовой почвосмесью грядку.

С перекопкой все довольно просто. Не позднее, чем за месяц до посадки, выбранный участок перекапываем на штык лопаты. Если земля тяжелая, глинистая, добавляем в грядку один из разрыхляющих материалов:

• перепревшие опилки с мочевиной и золой (на 10 килограмм опилок 2 столовые ложки мочевины, растворенные в 2 литрах воды, и 1 стакан золы);
• торф с золой (один стакан золы на ведро торфа);
• песок.

Также при перекопке на каждый квадратный метр грунта рекомендуют вносить удобрения:

• 5-6 килограмм навоза (другой вариант: 6-8 килограммов компоста или перегноя);
• 50 грамм суперфосфата;
• 15 грамм сернокислого калия
• 50 грамм мочевины.

Можно обойтись и без перекопки. В этом случае нам понадобится дерновая земля, компост (или перегной), торф и опилки. Все компоненты берем в равных долях и перемешиваем. После чего заполняем подготовленное место для грядки. Таким способом готовят грунт для выращивания клубники, например, на вертикальных грядках – в трубах, пирамидах и т.п.

Не один садовый участок не обходится без аккуратного газона. Однако обыкновенная газонная трава нуждается в постоянном уходе: стрижке, подкормке и увлажнении. Садоводы, которые хотят упростить процесс ухода за газоном, используют альтернативные растения, которые могут ровно покрывать грунт густым ковром. Преимуществом таких растения является их способность к цветению, переносимость к вытаптыванию и необязательность стрижки. В нашей статье мы расскажем вам о растениях, которыми можно заменить газон.

Вероника нитевидная

Относится к многолетним стелющимся растениям. Которые вырастаю в высоту до 5 см, имеет длинные тонкие стебли, покрыты круглыми светло-зелеными листиками. Цветение начинается в апреле и продолжается на протяжении двух месяцев. Цветы размещаются на длинных цветоножках, имеют светло-голубой окрас и небольшой размер. Вероника формирует плотное покрытие, широко используется для украшения цветников, для заполнения пространства между цветами. Растение требует увлажненный грунт и может выращиваться на солнечных и полутенистых местах. Относится к засухоустойчивым. Стелющиеся стебли формируют самостоятельную корневую систему, благодаря чему покрывают большую территорию плотным ковром за короткое время. Растение является морозостойким, однако в бесснежную зиму наземная часть вероники может вымерзти.С приходом весны, корни выпускают новые побеги и восстанавливают покрытие. Вероника является высокоадаптированным растением, быстро разрастается, поэтому необходимо осуществлять контроль ее роста при помощи обрезки или обрыва стеблей.

Очиток ложный

Так же известен под названием Седум. Относится к многолетним травянистым растениями, которые создают плотное ковровое покрытие по поверхности грунта. Очитки имеют много разновидностей, которые отличаются окрасом цветов и формой листьев. Это растение имеет ползучее корневище и густосидячие мясистые листья, расположенные на коротких стеблях. Листья собраны в розетки, могут иметь желтый. Пурпурный, зеленый или изумрудный окрас. Очитки относяться к быстро растущим растениям. Создает плотный газон высотой около 15 см, который имеет высокую устойчивость к вытаптыванию. Растение может выращиваться на постном грунте, однако погибает на переувлажнённых местах. Обязательным условием для успешного выращивания очитка является хорошая дренированность грунта. Среди сортов, используемых в качестве заменителей газонной травы, встречаются: очиток бронзовый, белоцветущий, седум корнеум, очиток камчатский и седум шиловидный.

Все овощи и ягоды мы выращиваем ради урожая – плодов, клубней, ягод. Для производства этой вкуснятины, растения тратят уйму питательных веществ. Разумеется, мы вносим различные удобрения, но кроме набора минералов после овощей и многолетних посадок ягодников, когда они растут на одном месте более трёх лет, происходит ухудшение структуры и плодородия почвы.

Для того чтобы улучшить структуру и плодородие почвы используют посев сидератов.

В чем ценность сидератов 
– насыщение почвы питательными веществами 
– восстановление органики почвы, гумусного слоя 
– снижение численности возбудителей болезней и вредителей 
– задержка развития сорняков 
– сохранение в почве влаги и разрыхление 
– снегоудержание и предотвращение выветривания почвы 
– защита от возвратных заморозков весной

Какие сидераты лучше

На самом деле нет идеальных сидератов — для различных посадок нужны свои растения. Объяснить это просто – сидераты относятся к различным семействам растений и имеют свои особенности, например, чтобы очистить участок от килы, после капусты нельзя сажать другие крестоцетные овощи: редис, репу, а так же горчицу белую или масличную редьку.

Кроме того, различные растения имеют различные сроки всходов, цикл вегетации и требования к почве. 
Например, из бобовых горох лучше растет на легкой супесчаной почве, плохо на тяжелой. На суглинке целесообразнее посадить бобы и фасоль.

Сидераты по семействам

– бобовые: люпин, фасоль, соя, чечевица, горох посевной и полевой, люцерна, донник, вика яровая и озимая, клевер, бобы кормовые, эспарцет, соя, сераделла, горох, нут, клевер. 
– крестоцветные: рапс, сурепка, редька масличная, горчица белая 
– злаковые: пшеница, рожь, ячмень, овес 
– гречишные: гречиха 
– сложноцветные: подсолнечник 
– водолистковые (гидрофил): фацелия

Кроме того, у сидератов различных семейств разный функционал: 
– бобовые специализируются на фиксация азота из воздуха 
– крестоцветные и злаки фиксируют азот из почвы, переводят другие минералы в более доступную форму, предотвращают деминерализацию грунта 
– повышают гумусный слой большой листовой массой как зеленое удобрение — рапс, сурепица 
– люпин, фацелия, гречиха, овес, люцерна – способны снизить кислотность почвы 
– бобовые, райграс однолетний, фацелия, подсолнечник, горчица белая, масличная редька, календула, настурция – способны подавлять нематоду и ряд возбудителей болезней 
– все сидераты своими корнями рыхлят почву, особенно люпин, бобы, масличная редька 
– практически все сидераты подавляют рост сорняков в виду плотности посева или быстрого роста 
– райграс однолетний, фацелия, подсолнечник, горчица – еще и прекрасные медоносы

Свербига восточная — светолюбивое растение, встречается как сорное по обочинам дорог, на полях, на лесных полянах. Это типичный двулетник, в первый год жизни образует лишь розетку листьев. На второй год с середины мая начинает цвести золотистыми яркими цветками.

Свербига описание и полезные свойства

Растет свербига везде почти на всей территории Российской Федерации в степях, на лугах, на полях, возле рек и оврагов, на пустырях, возле дорог.

Данное растение любит умеренно влажную почву и освещение.

По химическому составу свербигу можно отнести к биологически ценным растениям.

Так как свербига содержит:

• витамин С;

• рутин;

• клетчатку;

• протеины;

• белки.

Кислоты:

• линоленовую;

• линолевую;

• олеиновую;

• пальмитиновую;

• арахиновую;

• стеариновую;

• пальмитолеиновую.

Микроэлементы:

• марганец;

• медь;

• железо;

• бор;

• фосфор;

• калий;

• молибден;

• никель;

• титан.

По своей питательной ценности можно приравнивать к бобовым.

Горчичное эфирное масло, содержащийся в свербиге, придаёт ей слегка острый вкус, который напоминает в то же время вкус молодого листа капусты и редиски.

В народной медицине свербигу применяют при высоком кровяном давлении, для укрепления капилляров, а также крупных сосудов. Свербига употребляется как средство против цинги и для уничтожения глистов-аскарид.

При каких заболеваниях следует включать в рацион питания лекарственное растение свербига:

• сахарный диабет;

• аллергия;

• малокровие;

• цинга;

• диабетический пародонтоз;

• лучевое поражение;

• атеросклероз;

• полиневрит.

В кое-каких странах, к примеру, в Англии, свербигу выращивают специально как салатное растение и употребляют в пищу молодые очищенные стебли.

Свербигу сеют широкими рядами с междурядьями шириной до 70 сантиметров. В первый же год появляется только крупная розетка листьев, а на второй год сразу после таяния снега начинают отрастать съедобные цветочные стебельки растения. При неплохом уходе и достаточном поливе они продолжительное время не грубеют. Их потом очищают и едят.

Большинство нынешних агрономов считают, что культивирование свербиги, как пищевого растения, ценного по питательным качествам, вполне перспективно.

Дикая свербига уже с давних времен известна как пищевое растение. Издавна едят ее стебли в свежем виде. Из стеблей и вареных листьев можно готовить салаты. Ранней весной корни растения съедобны в свежем виде, тертыми их маринуют и используют, как хрен.

А в сушеном виде они теряют свою горечь и их применяют для приготовления соусов или приправ.

Из стеблей свербиги приготовливают вкусные супы, зразы, салаты, икру, различные приправы. Вареная свербига с успехом заменяет спаржу.

Это растение может оказать большую услугу геологам, туристам и людям, оставшимся без еды на природе. Также спасло много жизней во время массового голода крестьян в прошлом.

Август сулит дачнику и радости, и заботы. В саду, на ветвях плодовых деревьев и кустарников наливаются последние летние ягоды и плоды, завершается рост молодых побегов, идет активная подготовка к периоду покоя. От того, как пройдет это время во многом зависит благополучие сада и будущий урожай.

Борьба с вредителями и обрезка сада в августе

Далеко не вся завязь может вызреть. Часть ее неизбежно опадает, становясь питательной средой для насекомых-вредителей и гнилостных бактерий. В августе падалицу регулярно собирают и уничтожают, а чтобы ее было как можно меньше, под самые нагруженные ветки ставят прочные опоры.

За несколько летних недель сменяется не одно поколение вредителей. Пока тепло, молодые побеги смородины, малины, груш и яблонь подвергаются атакам тлей, других сосущих и повреждающих листву насекомых. Поэтому так важно на деревьях поменять ловчие пояса, а также убрать падалицу, сорную растительность под кронами и поросль. Кроме этого, необходима обработка кроны инсектицидами.

Если садовые насаждения не закончили плодоносить, применение химических препаратов небезопасно. Для опрыскивания кроны лучше взять настой бархатцев, чесночных стрелок, чистотела.

Санитарная обрезка в августе не заканчивается прикорневой порослью под всеми плодовыми культурами. После плодоношения пора удалить двухлетние побеги обычной малины. Важно, чтобы срез оказался на уровне земли, а все опавшие стебли и части стеблей были убраны. Ремонтантные сорта подкармливают калийными удобрениями. Это поможет растениям сформировать второй урожай.

Читайте также: Окучивание картофеля мотоблоком

На плодовых деревьях в августе может проступать камедь. Чтобы повреждения древесины не стали прибежищем для вредителей, спор лишайником, грибков и бактерий, кору очищают и тщательно обрабатывают садовым варом.

Полив и подкормки дачного сада в августе

Хотя большая часть урожая уже снята, садовым растениям на даче нужен полив. Но проводить его нужно, учитывая особенности разных культур.

Например, все деревья, особенно молодые, кусты смородины, крыжовника, ирги, аронии поливают обязательно. Оставаясь без воды, крыжовник, вишни, красная смородина и ряд других растений теряют листву. Если не восполнить дефицит влаги, они хуже подготовятся к зиме и перенесут морозы.

Грядки с садовой земляникой ремонтантных сортов и лозы, на которых зреет виноград, в августе поливают реже, чем в первой половине лета. К обычному графику возвращаются, когда ягоды собраны.

Дачник в августе должен помочь подготовить сад к осени и зиме. Для этого меняют режим и состав подкормок, снижая в них содержание азота. Этот химический элемент вызывает рост листвы и побегов. Если не ограничить потребление азотных удобрений, молодой прирост неизбежно подмерзнет, ослабит растений, а следующим летом вряд ли можно будет ждать обильного урожая.

Читайте также: Сроки проведения обработки сада мочевиной с медным купоросом весной

В августе плодовые деревья и кустарники в саду подкармливают калийно-фосфорными смесями или просеянной древесной золой. Крыжовник и черная смородина после такой подкормки формируют плодовые почки будущего урожая, прирост крепнет и быстрее одревеснеет. Однако зеленые стебли длиннее 30–40 см вряд ли успеют вызреть до холодов. Для таких однолетних побегов на ягодных кустарниках рекомендована прищипка.

Августовские посадки и подготовка к ним на даче

В июле, после сбора садовой земляники растения активно образуют усы с дочерними розетками. Это отличный посадочный материал, чтобы месяцем позже обновить или расширить дачные посадки любимой всеми ягоды.

Подращенные дочерние розетки отделяют и переносят на заранее подготовленную грядку. Чтобы клубника в следующем году окрепла и дала достойный урожай, в грунт вносят хорошо перепревший навоз или перегной, в плотную почву добавляют торф или песок. Во время посадки важно не заглубить розетки. Если точка роста окажется под слоем субстрата, это замедлит развитие куста, или он вовсе не перенесет зимы.

Если взрослые растения остаются на следующий год, грядки приводят в порядок, удаляя отмершие листья, пропалывая и удаляя розетки, из-за которых посадки за лето оказались слишком загущенными.

В августе самое время подумать о будущем сада и подготовить посадочные ямы под молодые плодовые деревья и кустарники.

Место для них выбирают с таким расчетом, чтобы же имеющиеся садовые культуры не перекрывали саженцам свет, а подросшие молодые яблони и вишни не отнимали питание у своих взрослых «коллег».

Читайте также: Как вырастить персиковое дерево и получить обильный урожай

Для яблонь и груш в зависимости от сорта расстояние между деревьями закладывают не меньше 3–5 метров. Кустарники высаживают на удалении от 1,5–2 метров друг от друга. Заправленные перегноем или навозом посадочные ямы накрывают пленкой, и через 2–4 недели, когда наступит пора сажать плодовые культуры, органика окончательно перепреет и послужит активному укоренению саженцев.

Цеанотус – декоративный кустарник, пришедший к нам из Америки. Несмотря на то, что растение малоизвестно, ему есть чем привлечь к себе внимание. В начале лета оно обливается пышными цветками с непревзойденным ароматом. Кустарник давно является конкурентом всем привычной сирени. Как же вырастить растение в своем саду?

Правила посадки цеанотуса

Каждое растение имеет свои требования к условиям произрастания, качеству грунта и освещенности. От этого зависят его декоративные качества. Поэтому важно соблюдать правила посадки.

Выбор и подготовка участка

Цеанотус – ветвистое и объемное растение. Выращивать его желательно на просторных клумбах или в саду на легком и плодородном грунте. Участок должен быть хорошо освещенным, недостаток солнечного света приводит к тому, что кустарник перестает цвести. Место, где планируется выращивать краснокоренник, не должно продуваться сильным ветром или сквозняком.

Перед высадкой саженца цеанотуса в грунт, участок необходимо правильно подготовить: избавить от сорняков, вредителей и старого сушняка.

После выбора участка пора приступать к посадке. Дно ямы 50х60 см необходимо заполнить щебнем, а остаток пространства засыпать грунтом. Субстрат рекомендовано приобрести в специализированном магазине. На следующем этапе проводят высадку растения, полив и мульчирование почвы торфом.

С чем и где выращивать цеанотус

Выращивают кустарник в одиночных посадках, просторных садах, на клумбах и в живых изгородях. Цеанотус отлично сочетается со всеми однолетними и многолетними растениями. Красивые композиции получаются из краснокоренника с розами, лилиями и ромашками.

Не менее удачно цеанотус выглядит и в качестве горшечной культуры. Растение своим цветением украсит любой уголок двора. Популярным местом для размещения краснокоренника служат беседки и террасы.

Способы размножения цеанотуса

Существует много разновидностей цеанотуса. Самый широкий ассортимент саженцев находится в специализированных питомниках. Бывают ситуации, что найти нужный сорт или приобрести его непосильно. Тогда саженец можно раздобыть самостоятельно. Цеанотус размножается семенами, отводками, укоренением черенков и делением куста.

Делением куста

Наиболее распространенный метод получения саженца цеанотуса – деление материнского куста. Процедуру проводят в начале весны, до начала сокодвижения. Растение выкапывают и аккуратно, чтобы не повредить корневую систему, делят на две равные части. После этого их сразу высаживают в грунт, не нарушив земляной ком.

Размножение семенами

Получение саженца краснокоренника из семян – долгий и тяжелый труд. Чтобы прорастить посадочный материал, понадобится не один месяц. Сначала семена необходимо поместить в холодильник на 90 суток для стратификации. На следующем этапе посевной материал следует вымочить в кипятке и поместить в сернистую кислоту на 60 минут. После проведения процедуры семена необходимо тщательно промыть несколько раз в чистой воде и снова поместить в холодильник на 1 месяц. На последнем этапе посевной материал нужно замочить в стимуляторе роста и высушить, после чего он пригоден к применению.

Семена высевают в контейнер с легкой плодородной почвой на глубину не более 0,5 см и накрывают стеклом. Ежедневно посадки проветривают и опрыскивают водой. Когда рассада достигнет возраста 3-4 настоящих листочков, ее пикируют и высаживают в отдельные емкости.

Перевалку растений в открытый грунт можно производить с наступлением теплой погоды, когда минует риск резких перепадов температуры.

Отводками

Отводки от материнского куста рекомендовано делать в начале весны. Для этого нижний побег растения отгибается, выкладывается в ямку, пришпиливается металлической скобой и накрывается грунтом.

Будущий саженец необходимо вовремя поливать в течение всего сезона, тогда уже через несколько месяцев он даст собственные корни и будет пригоден к пересадке.

Укоренением черенков

Заготавливать черенки желательно в середине лета. Для этого нарезают молодые ветви длиной 10 см и удаляют нижнюю пару листьев. Черенок замачивают в растворе стимулятора роста и помещают в легкий плодородный грунт для укоренения.

Окрепшие саженцы будут готовы к перевалке весной следующего года. Посадку рекомендовано проводить по схеме 0,5х0,5 м.

Лагерстремия (Индийская сирень) – чрезвычайно красивое растение, которое станет главной гордостью каждого цветовода. Многолетник известен необычными по форме цветами, собранными в соцветия и покрывающими всю крону. Его главной особенностью является непривычная как для сирени продолжительность цветения. Это позволяет наслаждаться красотой индийской сирени ни один месяц.

Посадка лагерстремии

Сразу же после приобретения саженца лагерстремии нужно обрезать наполовину его корень и поместить росток в яму (50 х 50 см) или соответствующую кадку. Присыпать корни нужно удобренным грунтом. Для этого можно использовать комплексные удобрения.

Уход за индийской сиренью

Выращивать лагерстремию можно как в комнатных условиях, так и на открытых участках. Конечно, это касается только сортовых растений, так как видовые экземпляры достигают десятков метров ввысь.

Независимо от того, где произрастает индийская сирень, в квартире либо на улице, главное для ухода за ней – это полив.Целесообразно, что летом в воде она нуждается больше. Необходимо также и постоянное опрыскивание.Удобрять растения можно лишь в период с марта по июнь, до начала цветения, и в сентябре (2-3 подкормки).

Форму кроне придают лишь по достижению растением полутора-двух лет. Цветоносы образуются на новых ветках, старые же в конце февраля обрезают чуть меньше, чем наполовину.

Выращивание лагерстремии в комнатных условиях

Выбирая место, где будет расти индийская сирень, нужно учитывать ее требовательность к освещению. Для нее подойдет балкон или подоконники со свободным доступом солнца. Именно от этого зависит количество и качество цветов на кусте.

Температура для нормального развития растения должна быть комнатной – не выше 24 градусов. Осенью опадает вся листва. Ближе к зиме цветок надо вынести на балкон, где температура воздуха будет значительно ниже (около 10-13) и оставляют в затененном месте. Таким образом индийская сирень отдыхает. Не стоит тревожить ее до наступления весны, пока растение не начнет заметно оживать.

Для этого вида сирени очень важен воздух с повышенной влажностью, поэтому опрыскивание листьев нужно проводить регулярно. Особенно это касается весенне-летнего периода.

Поливать горшечную лагерстремию летом нужно часто (один-два раза в день). В осенний и весенний периоды полив уменьшают. Грунт должен всегда быть немного влажным. Чрезмерное увлажнение или высыхание станут причиной того, что растение сбросит зелень и цветы. В холодное время поливы значительно сокращают. Новые листки появятся в середине зимы, именно тогда возобновляют поливы. Поливать цветок можно только отстоянной и слегка теплой водой. Вносить подкормки растению нужно не чаще, чем раз в 2 недели.

Взрослое растение подлежит пересадке раз в 2,5-3 года. Для него это очень болезненный процесс. Для каждой перевалки емкость нужно брать на несколько сантиметров больше предыдущей, но не более, чем на 3 см. Эту процедуру стоит проводить весной.

В новый горшок на дно насыпают дренаж (четвертая часть от объема горшка). Почва должна иметь в своем составе торф, песок, листовую и дерновую почву в равных частях.

Индийская сирень неплохо переносит обрезку, которую предпочтительно проводить весной или по окончании цветения. Обрезать ветки можно не более, чем на 2/3. Растение поддается выращиванию в стиле бонсай.

Посадка лагерстремии на открытом участке

Чтобы лагерстремия хорошо развивалась и росла на приусадебном участке, место для нее нужно выбрать солнечное, освещенное. В этом случае сирень порадует пышным цветением.

Грунт должен быть питательным, легким. В чорнозем обязательно нужно подсыпать песок.

Если лагерстремия культивируется в контейнере или горшке, после опадания листвы ее заносят в помещение на зиму. Температура воздуха там не должна превышать 10℃. В поливе нуждается не более раза в месяц. Обратно растения вносят в начале апреля, когда минует угроза заморозков. Культура способна выдерживать непродолжительные понижение температуры до -5℃.

Если индийская сирень растет непосредственно в незащищенном грунте, ее обрезают, окучивают, а затем прикрывают листвой или опилками.

Засыханию ягод малины способствуют различные вирусные заболевания, которые распространяют цикады и тля. Эти сосущие насекомые разносят инфекцию с больных растений. Болезни разные, но итог одинаковый – засыхание ягод.

При вирусном хлорозе ягоды плохо развиваются, не успевают набрать сок и цвет, в итоге высыхают. При желтой мозаике, если ягода полностью не засыхает, то развивается односторонне и имеет суховатый, пресный вкус.

Курчавость отличается малоразвитостью ягод и их засыханием. Кусты, зараженные этим вирусом, погибают в течение нескольких лет.

В первую очередь болезни сказываются на урожае. Одностороннее развитие ягод, их осыпаемость и засыхание должны стать сигналом к началу экстренных действий.

Вирусные и бактериальные заболевания малины, распространяющиеся летающими насекомыми, провоцируют засыхание листьев даже во время плодоношения. Болезни, которые поражают ягоды, прежде всего сказываются на состоянии листьев и на их развитии.

Болезнью, которой часто заражается малиновый куст, является хлороз. Его по природе происхождения разделяют на:

• паразитарный, который распространяется паразитами, в основном, тлей и клещами;
• непаразитарный, зависящий от погоды, условий посадки и содержания.

Как выглядит куст, пораженный данным вирусом:

• желтеющие сначала по центру, а затем и в целом листья;
• побеги истончаются и вытягиваются;
• ягоды либо не формируются вообще, либо половина вызревает, а другая половина сохнет. Бороться с хлорозом нужно начинать сразу после посадки растения. Для этого существует целый ряд средств для опрыскивания растения и защиты его от сосущих насекомых.

Обрабатывать малинник следует в два этапа:

• ранней весной, до распускания почек, берите раствор ДНОКа;
• перед цветением − раствор Карбофоса или Фуфанона. После опрыскивания и до начала созревания ягоды должно пройти не менее 30 дней. Но желательно выдержать еще больший интервал – в 45 дней.

Если хлороз был спровоцирован неблагоприятными погодными условиями, поливом холодной водой или нехваткой питательных веществ, нужно постараться исправить качество ухода за растением:

• нормализовать полив теплой водой, лучше, если она будет речной или озерной, подогретой на солнце;
• сделать грунт более плодородным за счет внесения минеральных удобрений.

Иногда ягоды не полностью вырастают красными, а часть зерен − белого или серого цвета. Белые пятна на малине часто появляются в период высокой солнечной активности, низкой влажности. Такие признаки очень часто характерны для обычной жары. А усиливает эффект неправильный уход за малиной.

Основные ошибки малиновода:

1) Малине не хватает влаги изза недостаточного полива кустов, здесь нужно нормализовать данный процесс.

2) Нельзя поливать малину в момент высокой температуры, а сам полив делают под корень.

3) Очень важно для малины наличие микроэлементов в почве, нужно удобрять кусты удобрениями, содержащими калий, кальций, бор, марганец и др.

Используйте мульчирование почвы, оно даст и удобрение, и сохранение влаги.

Несмотря на то, что огур­цы — известные водохлебы, слишком сильные дожди для них — большой стресс и угроза. Повинуясь инстин­кту самосохранения, они стремительно начинают отращи­вать бо­ковые по­беги, а это идет в ущерб завязям и плодам.

Чтобы бедолаг успо­коить, обрывают им листья, оставляя на каждом побе­ге не более двух листьев и прищипывая верхушку.

Важно также обеспечить растениям простор и сво­боду действий, особенно если они живут в теплице. При более ча­стой посадке вся энергия уходит в ли­ству, а на образование за­вязи почти ничего не оста­ется.

Как только на стеблях появятся первые признаки гнили (буроватые пятна), необходимо присыать просеянной мел­кой золой, а больные, жел­тые и увядшие листья сразу же удалить.

Что же касается помидо­ров, то в чрезмерно влаж­ных условиях они неминуе­мо заболевают фитофторозом. Чтобы как-то уберечь их от этой напасти, дважды за лето необходимо обрабатывать кусты медьсодержащими препа­ратами.

Листья у помидоров скручиваются наружу или вовнутрь по разным причинам. Разобраться, почему это происходит и что с этим делать, необходимо быстро. Растения с закрученными листьями фотосинтезируют с меньшей интенсивностью, недополучают питания и, как следствие, теряют урожайность.

В первом случае “поставщиком проблем” выступает бактериоз томатов. В начале болезни у растений практически все листья закручиваются наружу, а затем листья на верхушке становятся мелкими, хилыми, цветы тоже мельчают, обесцвечиваются и не завязывают плодов. Это заболевание передается с зараженными семенами, а так же переносится некоторыми вредителями (цикадки, белокрылки, тля, совки). Пораженные растения уже не вылечить.Лучше всего их удалить, а потом избавляться от возбудителя: грядки проливать “Фармайодом”, а впоследствии засаживать сидератами, которые способны обеззаразить почву (например, горчицей). Справиться с бактериозом можно, но борьба предполагается нешуточная.

Однако чаще всего, когда мы видим на своих помидорчиках скрученные листья, мы имеем дело с неинфекционными причинами. И их много, целый список. И в каждом случае у нас есть все шансы решить проблему и спасти свои помидорчики.

Скручивание листьев из-за недостатка влаги

Самая распространенная причина кудрявой ботвы – засуха. Когда растениям не хватает воды, чтобы выжить, они стараются испарять как можно меньше жидкости. Для этого томаты скручивают листья – уменьшают площадь испарения воды.

Проблема решается правильной организацией поливов. Томаты поливают редко, но помногу. Достаточно один раз в неделю за два-три раза выливать под каждый куст томатов по ведру воды, чтобы влага попала по назначению. При очень жаркой погоде можно поливать два раза в неделю.

Скручивание листьев из-за переизбытка влаги

Как это ни парадоксально, но лишняя влага в томатных грядках тоже может стать причиной закрученной листвы. В данной ситуации листья скручиваются наружу, вверх. Такое явление встречается в периоды затяжных дождей.

Чем можно помочь помидорам в этом случае? Сделать пленочную крышу над грядками в открытом грунте, прекратить поливы в теплице. А в общем и целом нужно стараться сделать землю на участке рыхлой и водопроницаемой, тогда лишняя влага будет быстрее уходить в почву, не мешая корням растений свободно дышать.

Скручивание листьев из-за высокой температуры воздуха

В жаркую погоду в теплицах температура воздуха может повышаться до 35°С и выше. При такой жаре тоже довольно часто скручиваются листья помидоров. Сегменты листа буквально сворачиваются в трубочки вдоль центральной прожилки. При этом ночью, когда жара спадает, листья раскручиваются обратно и выглядят нормальными.

Как помочь растениям справиться с жарой? Обязательно проветриваем теплицу, устраиваем сквозняки, мульчируем грядки толстым слоем органики, притеняем кусты от прямых солнечных лучей с помощью укрывных материалов, в вечернее время опрыскиваем листочки мочевиной (полторы столовые ложки на ведро воды) или розовым раствором марганцовки.

Скручивание листьев из-за переизбытка азотных удобрений

Если в помидорные грядки внесено слишком много свежего навоза или их часто подкармливали травяным настоем, настоем куриного помета, мочевиной, верхние листочки могут закручиваться в кольцо. При этом стебель становится толстым, а листья сочными и ломкими. Это говорит о том, что помидоры “перекормлены” азотом.

Решение проблемы очевидно: исключить азотосодержащие подкормки и восстановить баланс питательных веществ. Можно внести комплексное удобрение из расчета 2 столовые ложки на 10 литров воды или монофосфат калия (1 чайная ложка на 10 литров воды). Во время плодоношения томаты необходимо подкармливать только калийно-фосфорными удобрениями.

Скручивание листьев из-за недостатка микроэлементов

Свернутые листья томатов могут сигнализировать о нехватке какого-нибудь микроэлемента. Чаще всего помидорам не хватает фосфора и калия.

При недостатке фосфора листья завернуты вниз, отходят от стебля под острым углом и могут стать темно-зелеными или приобрести фиолетовый оттенок. Калийная недостаточность проявляется закручиванием листьев кверху от краев к середине, молодые листочки кудрявятся, а на спелых томатах могут быть светлые пятна.

Здесь нашими помощниками будут подкормки. Сторонникам органического земледелия поможет зола. К услугам тех, кто пользуется минеральными удобрениями, – суперфосфат и калийная селитра.

Скручивание листьев из-за неправильного пасынкования

Иногда томаты сворачивают листочки после процедуры пасынкования. Если мы за раз удалили много пасынков (особенно больших, упущенных ранее), растение испытывает сильный стресс. Оно может не только закрутить листья, но и даже сбросить цветы.

Чтобы томаты быстрее справились со стрессом, им необходима внекорневая подкормка комплексным удобрением. А так же своевременное и правильное удаление пасынков и лишних листьев.

Скручивание листьев из-за поражения вредителями

Некоторые вредные насекомые тоже могут быть причиной закрученных листьев. Красный паутинный клещ, белокрылка или тля живут на обратной стороне листа и постепенно высасывают из него соки. Лист начинает скручиваться. Но при этом есть и другие симптомы поражения: листья желтеют, сохнут, на них появляются пятна.

Что делать с вредителями, всем понятно без лишних объяснений. От вредителей нужно избавиться. Опрыскиваем растения “Фитовермом” или другими препаратами от вредителей 

Может быть и такое, к примеру: листья томатов скрутились не вдруг, а были слегка завернуты книзу всегда, с самого начала. Есть у некоторых сортов помидоров такая особенность: тонкие, свисающие, скучивающиеся листья. Особенно этим “грешат” помидоры черри. В таком случае вообще нет повода волноваться.

Садоводы бьют тревогу: усыхают ветви на груше и айве. Все начинается с верхушек, затем болезнь охватывает большую часть кроны и дело иногда заканчивается полной гибелью растений.

Если у косточковых культур при усыхании ветвей чаще всего ставят диагноз монилиоз и против него у нас есть в арсенале ряд препаратов, то с грушами и айвой все намного сложнее. Эта очень опасная болезнь груши и айвы, называется бактериальным ожогом. Распространяется он спорами по ветру, с помощью насекомых, птиц… Частые дожди, туманы считаются идеальной средой для размножения и развития этих бактерий.

Груша реагирует на заражение просто: чернеют и засыхают верхушки. У айвы листья просто сохнут, обычно вместе с побегами. Лепестки соцветий увядают и облетают, цветоножка меняет свой цвет сначала на ярко-зеленый, а затем – на цвет светлого янтаря; по мере распространения поражаются почки, они хоть и не опадают, но темнеют и теряют свои функции; листья не облетают, но чернеют целыми розетками; темный цвет также приобретают и пораженные ветви; проникая сквозь трещинки в коре, недуг инфицирует ствол, кора усыхает, окрашивается бурым цветом и образует отмершие зоны.

Снизить риск появления заболевания можно с помощью уничтожения сорняков, выпилки отмерших ветвей, удаления диких деревьев, вырезки пораженных верхушек с захватом здоровой ткани 5-10 см.

Обычно после появления бактериального ожога проводят обрезку побегов и опрыскивание 1 % бордоской жидкостью, но намного результативнее опрыскивать больные растения препаратами Скор, Раек, Строби… А лучше всего использовать смесь из Скора и ХОМа. Тогда результат будет заметен сразу – новых черных и усыхающих листьев не будет.