Ученые насчитали несколько сотен видов этих насекомых. Их называют сциаридами или лиственными комариками. Особую опасность представляют личинки. Они живут под землей, быстро растут и питаются разлагающимися корнями растений. Многие взрослые особи вообще не потребляют никакой «еды», у них нет даже ротового отверстия. Отдельные представители сциарид признаны вредителями: комарик картофельный, тепличный и огуречный. Их личинки активно поедают живые корни цветочной культуры, растение может запросто зачахнуть от такого коварного истребления.

Обычно в саду все деревья обильно цветут. Но после осыпания завязи плодов остается совсем немного. Поэтому хочется всегда сохранить как можно больше урожая. Особенно, если осыпание завязей принимает массовый характер.

Чтобы бороться с таким явлением, надо знать причины сокращения плодов и завязей.

2 Нехватка удобрений. Во время цветения деревья потребляют много удобрений. Чтобы питания хватило всем завязям, их надо подкормить. Обычно в это время используют азотные или комплексные удобрения. Особенно хорошо действует нитрофоска или Сотка весенняя. Если удобрений не внести, то растения начнут избавляться от «лишней» завязи.

3 Сильный ветер или дождь. Они буквально срывают цветки и завязи. В результате сильный недобор урожая. В этом случае надо подбодрить оставшиеся, чтобы они не опадали. Для этого их опрыскивают Бутоном или Завязью. Тогда даже неопыленные цветки могут завязать плоды.

4 Слабое сцепление плодоножки с деревом. Это врожденный недостаток некоторых сортов. Иногда проявляется и среди обычных сортов как дефект индивидуальных растений. Такие деревья лучше перепривить более крепким сортом.

5 Болезни и вредители. Главные вредители яблони и груши – цветоеды, пилильщики, медяница, тля, яблоневая плодожорка и др. Также завязи осыпаются изза болезней – парши, ржавчины, розеточности и др. Поэтому сразу после цветения проводят опрыскивание баковой смесью Конфидора и Строби или Скора. Обработку повторяют через две недели. Это позволяет почти полностью исключить этот фактор в борьбе за урожай.

Очень важны профилактические меры

• Нужно мульчировать приствольные круги перегноем или соломой.
• Всегда перед цветением и после него подкармливайте деревья мочевиной, добавляя 1 ст. ложку на 10 л баковой смеси фунгицидов и инсекситицидов.
• Вовремя опрыскивайте деревья от болезней и вредителей, добавляя Хорус, Скор и др. в раствор Герольда или Конфидора.

Что такое бергамот? Многие знают, что его добавляют в чай. Это действительно так. Бергамот – цитрусовое растение, которые практически не используется в пищу из-за очень кислого вкуса. Получили его, скрестив померанец и цитрон. В результате и появился бергамот – близкий родственник лимона. Кстати, цитрон и померанец тоже в пишу практически не используются.

Цветёт кустарник белыми, жёлтыми, розовыми и голубыми цветами. Он легко формируется, что тоже плюс для дизайна участка. Чаще всего жимолость используют для украшения аллей, беседок, иногда прикрывают ей забор. Всем знакома жимолость обыкновенная (волчья ягода) — незаменимое в городском озеленении растение.

Селекционеры вывели сорта жимолости со съедобными ягодами. Например, сорта Антошка и Торнадо допущены к использованию по всей стране, а вот Касмала и Уссульга — только в Западно-Сибирском регионе.

Антошка

Среднего срока созревания, ягоды пригодны для потребления в свежем виде и переработки. Цветки зеленовато-жёлтые. Ягоды средней массой 0,8–1,0 г имеют удлиненно-овальную форму, фиолетово-синюю окраску, кисло-сладкий вкус. Осыпаемость ягод сильная. Зимостойкий сорт отличается средней засухоустойчивостью и жаростойкостью. Болезнями и вредителями не поражается и не повреждается.

Касмала

Ранне-среднего срока созревания. Цветки мелкие, бледно-жёлтые. Ягоды средней массой 1,0–1,2 г округлой формы, фиолетово-синие с ярко выраженным восковым налётом, кисло-сладкие. Осыпаемость ягод средняя. Зимостойкий сорт имеет среднюю жаростойкость и устойчивость к засухе. Болезнями и вредителями повреждается на уровне стандартов сортов.

Правильный выбор сорта

Персик или, как его раньше называли, персидская слива − очень теплолюбивый фрукт, но современные сорта, такие, как Сочный, Памяти Мичурина и другие, способны выдержать морозы до -30° С. Импортные сорта, особенно американские, даже морозостойкие, типа Фроста,предназначены для выращивания в зоне, где среднесуточная температура зимой не ниже -18° С.

Не сажайте на участке только один сорт! Персик самоплодный, опылители большинству из них не нужны. Но зимние морозы и весенняя непогода действует не на все сорта одинаково. Не будет плодов на одном сорте – выручат другие. Так что сажайте два-три сорта − и будете всегда с персиками.

Ну, и, конечно, сажайте, в основном, районированные или перспективные сорта. Они более приспособлены к местному климату. Если гибнет культурный персик – сажайте косточки. Они обычно не подводят. Вообще, на каждый культурный сорт желательно иметь одно дерево дички. Не сдюжат зиму сортовые деревца, выручат дички.

Место для посадки

Очень важно подобрать для персика подходящее место. Где я их только не сажал: и у лесополосы, и на участке у берега водохранилища, и у южной стенки строений, и в тихом солнечном закоулке сада. Оказывается, лучше растет у южной стены, где персик еще и защищен от ветра с боков другими деревьями. На втором месте – место возле водоема. В любом случае местечко должно быть солнечным и хорошо защищенным от ветра.

Подготовка почвы

Сажать персики надо аккуратно, поэтому на дно ямы вносим только стакан суперфосфата. Также вносим компост, а вот навоз, даже перепревший, лучше оставить на потом, на внесение под перекопку, так как он может просто сжечь корни. Калий оставляем для подкормок, так как он легко растворим в воде и свободно поступает с поливной водой до самых корней.

Особенности посадки

Высаживают персики только весной, до распускания почек. До весны саженцы хранят в подвале или в зимнем прикопе. Заглублять саженцы нельзя – подопреет кора, погибнут саженцы. Загибать корни тоже нельзя – они не погибнут, но саженцы расти не будут. Поэтому перед посадкой корни просто подрезают, чтобы они вошли в посадочную яму.

Обрезка

Персик – очень плодоносная культура, он образует огромное количество цветков и плодов. Если их не нормировать, то дерево надорвется и зимой обязательно подмерзнет. Проще всего нормировку провести обрезкой. Для этого вырезают все веточки тоньше карандаша. Правда, к обрезке приступают во время или после цветения, когда будет видно, что подмерзло, а что – нет.

Плодоносящие деревья в августе прищипывают, чтобы стимулировать закладку плодовых почек и на будущий год. Нижние ветви обычно укорачивают слабее, а верхние сильнее.

Просто добавь воды

Персик − большой любитель воды. Чтобы значительно поднять урожайность, достаточно поливать его раз в две недели, в засуху – еще чаще. Впрочем, если на ветвях появилась камедь, то поливы надо проводить реже.

От количества воды зависят размеры плодов и их вкусовые качества. Так что тут надо постараться, а в идеале вообще сделать капельное орошение персиков. При каждом поливе растения подкармливают минеральными удобрениями. В первую очередь, сернокислым калием, а через раз − нитрофоской, небольшими дозами, по 1 ч. ложке на ведро воды.

Полезная химия

Как ни старайтесь, а без обработок персиков фунгицидами урожай не получить. Но, в отличие от иностранных плодов, нам достаточно опрыскать деревья не 20 раз, а всего три-четыре. И если выдерживать сроки ожидания до уборки урожая (20-30 дней), то это совершенно безопасно для здоровья.

Первой появляется курчавость листьев. Если от нее не защищаться, то опадут все завязи и даже листва. Листва потом отрастет, но плодов уже не будет, и дерево уйдет в зиму ослабленным. Поэтому по почкам дерево опрыскивают 3 % бордоской, перед цветением Оксихомом (20 г на 10 л воды) или Орданом (50-60 г).

Если весна будет дождливой, то обязательно появится мучнистая роса.Поэтому после цветения растения опрыскивают Топазом (2 мл), или Тилтом (2-4 мл), или Фундазолом (10 г на ведро).

Летом приходится иногда опрыскивать деревья от коккомикоза, клястероспороза Строби (5 г на 10 л воды) или Ридомилом Голд (25 г на 10 л воды).

Если плодовые деревья начали образовывать поросль, значит, с деревьями что-то не так. Надо выявить причину, а заодно уничтожить всю поросль.

Если поросли образуется немного, это нормальное явление, которым могут «грешить» вишневые, сливовые деревья и даже яблони. Однако если не принимать мер, то поросль легко обгонит в размерах материнское дерево и даже начнет плодоносить.

Как нельзя уничтожать поросль? Просто раскопать поросль до места отхождения от материнского корня – прием очень вредный, так как от раны вырастет целый «веник» новых побегов, которые потом будет труднее удалить, чем просто у обрезанных на уровне почвы.

Если от поросли нет спасу, то поищите причины в посадке дерева. Возможно, оно у вас слишком высоко посажено, у него обнажены корни, из которых и растет поросль. В этом случае просто присыпьте дерево и корни землей, предварительно вырезав всю поросль и обработав срезы раствором железного купороса.

Также поросль может появиться из-за того, что вы слишком рьяно взялись за обрезку дерева, сразу обрезав всю крону.

Если вы заметили, что у дерева листва опадает раньше, рост привоя слабый и плодов у дерева немного, то, скорее всего, это несовместимость привоя с подвоем. Такое дерево лучше заменить.

Также поросль может образовываться из-за травм дерева, например, из-за отломов и разломов. Все раны надо обязательно вырезать, зачистить, промыть железным купоросом и замазать садовым варом. А пока крона не восстановится – регулярно поливать дерево и подкармливать перегноем с золой.

Иногда поросль может появиться из-за неснятой вовремя бирки (после покупки саженца). Проволока врастает в кору, перетягивает ее и затрудняет отток питательных веществ в кору. В этом случае поросль − это еще не самое худшее, дерево вообще может погибнуть. Поэтому перетяжку надо найти и достать проволоку из коры. Если нет никаких видимых причин, а поросли от дерева все равно много, то тут, скорее всего, имеется несовместимость привоя с подвоем. Бывает, что дерево гонит поросль из-за незаметных глазу повреждений от болезней или морозов. Часто они проявляются только на второй-третий год. Так что не спешите, а понаблюдайте за деревом и точно определите причину появления поросли.

Если мужских растений нет, тогда придется привить его в крону женского куста, или просто нарезать веточки у соседей и поставить их рядом с женскими кустами в ведре с водой. Облепиха любит пускать обильную поросль. Если не хотите вести с ней борьбу, то просто вкопайте по границе облепиховой грядки в почву шифер.

ОПЫЛИТЕЛЬ

Сажать надо не одно дерево, а два-три, причем разных сортов. Только тогда нормально проходит опыление. Закономерность простая: чем больше сортов, тем больше урожай.

Правда, и в этом случае на чудеса рассчитывать не приходится. Ведь фундук наращивает урожайность постепенно, и к 20 годам куст дает всего лишь ведро орехов. Мешок удастся собрать на зиму, если у вас растет пять деревьев, да и то в урожайный год.

 

ПОСАДКА

Фундуку требуется большая площадь. Обычная схема посадки − 6х6 м. Больше места занимает только грецкий орех. Так что, прежде чем отдавать такую площадь под орех, надо хорошенько подумать, стоит ли.

Сажают фундук там, где он будет нормально освещен и нет застоя холодного воздуха, низины противопоказанны. Сажают его в конце октября или ранней весной. Осенняя посадка предпочтительнее, так как весенняя часто не удается из-за короткого периода покоя фундука. Посаженный с осени, он заращивает до мороза раны на корнях и весной активно начинает расти.

ПОЛИВ ФУНДУКА

В отличие от грецкого ореха, фундук любит частые поливы. Иначе плоды будут мелкие и их окажется очень мало. За сезон надо провести не менее шести поливов с обязательным неглубоким рыхлением почвы, до 10 см, так как корни фундука расположены мелко и могут повреждаться.

ОБРЕЗКА РАСТЕНИЯ

Обычно фундук выращивают в виде куста. После посадки саженцы укорачивают до 30 см. Это стимулирует появление молодых побегов. Оставляют на кусте восемь-десять побегов, расположенных подальше друг от друга. После удаляют загущающие побеги и те, на которых начинается усыхание. При необходимости проводят частичное омоложение дерева, так как кусты плодоносят на четвертый год на однолетней древесине.

ПОДКОРМКА

Фундук хорошо плодоносит только при наличии подкормок. Для этого проводят одну-две подкормки весной аммиачной селитрой, по 15-20 г на м2 . В начале июня в почву под рыхление вносят 40-50 г суперфосфата, 20-30 г сернокислого калия и 3-4 кг навоза на м2 .

РАЗМНОЖЕНИЕ ОДРЕВЕСНЕВШИМИ ОТПРЫСКАМИ

Отпрысками считают одревесневшие побеги на расстоянии 30 см и более от куста. Нужно лишь выбрать отпрыски от здоровых и самых урожайных кустов. При выкопке стараются сохранить как можно больше корней, а вот корневище сильно выкапывать не стоит, так как это ослабит материнский куст.

Не годятся побеги с пурпурными или голубыми пятнами, это признаки малинной дидимеллы – опасного заболевания. Также на костер отправляют растения с наростами корневого рака. Оставшиеся саженцы обрезают на две почки и сажают на постоянное место. РАЗМНОЖЕНИЕ

ЗЕЛЕНЫМИ КОРНЕВЫМИ ОТПРЫСКАМИ

Размножать малину можно и зелеными корневыми отпрысками, так называемой крапивкой. Копают ее, как только отпрыски вырастут до высоты 10-20 см, и выкапывать надо с комом земли. Их тоже проверяют на пятна на стеблях, выбраковывают растения с подвядшей верхушкой (признак малинной мухи).

Такие саженцы высаживают в школку на доращивание и на постоянное место отправляют осенью.

РАЗМНОЖЕНИЕ КОРНЕВЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

Если малина страдает от галлицы или болезней, то ее можно размножить корневыми черенками. Они в почве чистые от недугов, а надземную часть можно срезать и сжечь.

Заготавливают корни на расстоянии 40 см от куста, выбирают корневища диаметром более 2 мм и разрезают на кусочки длиной 8-10 см так, чтобы на каждом кусочке было по одной-две почки. Обрастающие корешки тоже надо максимально сохранить.

Посадку проводят на глубину 5-10 см. Черенки укладывают друг за другом без промежутков и засыпают землей, после чего поливают.

РАЗМНОЖЕНИЕ ДЕЛЕНИЕМ КУСТА

Таким способом можно от каждого куста получить четыре-пять высококачественных саженцев. Достаточно просто выкопать куст и разделить его так, чтобы на каждой части было не менее двух здоровых побегов и нескольких развитых корней.

Успешно размножать малину можно любым из этих способов. На каком остановиться, зависит от состояния куста, времени года и ваших предпочтений.

Погода садоводов не балует. Особенно зимой. Многие сорта страдают от морозов, и весной оказывается, что часть кроны подмерзла или кора на скелетных ветвях вся в морозобоинах. Чтобы ваш сад меньше страдал от зимних невзгод, надо за ним правильно ухаживать, особенно, во вторую половину лета.

Ученые давно заметили, что деревья, за которыми хорошо ухаживали, содержали приствольные полосы в рыхлом, чистом от сорняков состоянии, проводили подкормки и поливы, вовремя опрыскивали от болезней и вредителей, намного лучше себя чувствуют зимой.

На втором месте стоят удобрения. Принято проводить подкормку каждый второй полив. То есть один полив совмещают с внесением удобрений, второй полив проводят чистой водой, и так далее. Сейчас надо упор делать на комплексные удобрения, а в сентябре перейти на монофосфат калия или простые удобрения типа сернокислого калия и суперфосфата. Такие препараты не только повысят зимостойкость деревьев, но и улучшат качество плодов, повысят урожайность, улучшается и внешний вид плодов.

Осеннюю перекопку надо провести, пока еще тепло, внеся под каждое дерево 150-200 г суперфосфата и 100 г хлористого калия.  

Кстати, не все части дерева одинаково зимостойкие. Так, крона выдерживает морозы до -35° С, а корни − всего до -15° С. Поэтому важно почву в саду осенью мульчировать. Перегной или компост сгодится, также пойдет и солома, в северных областях почву накрывают слоем торфа.

Помимо вымерзания существует опасность повреждения штамбов солнечными ожогами и грызунами. В группе риска, в основном, молодые деревья, но и старые могут за зиму серьезно пострадать. Поэтому побелку надо проводить каждую осень и обновлять побелку в оттепели, в феврале-марте. Побелку приготовить несложно. Надо взять на 10 л воды 2 кг извести и 1 кг глины. Другой вариант – использование водоэмульсионной краски. Некоторые садоводы заматывают штамбы и скелетные ветви полипропиленовым мешком: и от морозов защита, и от грызунов, и от солнечных ожогов – трех зайцев одним ударом.

Важная работа в саду – обрезка. Она, если ее делать неправильно, тоже может снизить морозостойкость. Для среднерослых деревьев обычно выбирают разреженно-ярусную формировку кроны, а для слаборослых и садов на карликовых подвоях – веретеновидную формировку. Возьмите за правило осенью не удалять крупные ветви, их вырезку лучше отложить на весну.

Чтобы избежать весенних заморозков, крону опрыскивают в феврале 3 % бордоской жидкостью, а в апреле в приствольные круги вносят аммиачную селитру, 150-200 г на дерево. В середине мая и начале июня желательно провести внекорневую подкормку комплексными удобрениями, такими, как Акварин, Мастер (40-50 г/10 л воды). 

Мучнистая роса хорошо знакома садоводам. Она бывает на винограде, крыжовнике со смородиной, на персике, яблонях, огурцах, свекле, розах, тыквенных, зерновых… Болезнь опасна тем, что сильно пораженные растения покрываются белым налетом и отмирают. Больные соцветия не образуют плодов и даже слабое поражение побегов приводит к снижению их зимостойкости и гибели в зимний период.

Тогда до первой своей зимы саженцы окрепнут, пережив зимовку в прикопе, где важные части деревьев будут укрыты землей. Но при желании зимостойкие, районированные сорта яблонь, смородины, груши, жимолости, крыжовника можно высаживать и осенью, и весной. Более нежные − косточковые породы, сорта крупноплодной малины и ремонтантные. Их лучше отправить в прикоп.

Можно ли в центральной России лакомиться кедровыми орешками из своего сада? Можно, — отвечает ландшафтный дизайнер Александр Малеев. Только нужен для этого... вовсе не кедр.

Вкусные и полезные кедровые шишки растут не на кедре, а на сосне кедровой. Таковых, кстати, не один вид, а несколько — например, сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica — та, что в народе и называется сибирским кедром), европейская (P.

А вот настоящий кедр (хвойное растение из рода Cedrus) ни в Сибири, ни даже в Подмосковье не выживает. Вот в Сочи — пожалуйста! Больше всего он похож на лиственницу, но в отличие от неё, не сбрасывает хвою на зиму. Да и шишки у кедра не едят. Их и собрать-то можно только недозревшими — зрелые сразу рассыпаются.

Где взять и как посадить?

Если вы захотите обзавестись кедровой сосной, то проще всего, конечно, приобрести готовый саженец. Правда, среди посадочного материала европейских производителей, которым заполнены наши садовые центры, сибирский кедр вам вряд ли встретится. Зато саженцы последнего часто привозят из-за Урала, причем в подавляющем большинстве — выкопанные из природы деревца с открытой корневой системой. Они хорошо приживаются только в том случае, если имеют высоту не более метра, выкопаны аккуратно, с минимальными повреждениями корней, хранились недолго и были посажены в оптимальные сроки — весной, сразу после оттаивания снега и до начала роста, либо осенью. Пересадить крупномер (более 3 м в высоту) любой сосны — сложная задача, доступная лишь профессионалам. К счастью, в последнее время российские производители начали выращивать саженцы сосны кедровой сибирской и в контейнерах: такие можно сажать весь сезон без опасений. 

Может, из шишки?

Можно, конечно, попробовать вырастить кедровые сосны и из семян, вынутых из привезенной шишки. Но орешки должны быть свежими, и сеять их надо непременно под зиму (в открытый грунт или оставленные на улице контейнеры) — без периода охлаждения во влажном состоянии (стратификации) они вряд ли прорастут. Кроме того, учтите, что в первый год сеянцы достигают всего около 5 см в высоту, в 3-4 года — 35-40 см. Трёхметрового дерева вам придется ждать лет 15, а плодоносящего — более 30, причём это весьма оптимистичный прогноз. 

Как приблизить урожай? 

Чтобы сорвать собственную кедровую шишку не через 30, а через 5-10 лет, советуем постараться и найти в продаже привитые саженцы. Материал для прививки специалисты берут со специально отобранных взрослых деревьев, поэтому и плодоносить такие сосенки начинают гораздо раньше. Правда, для образования шишек им необходимо опыление, то есть, если в окрестностях вашего участка больше нет кедровых сосен (сосна обыкновенная не подойдет!), то надо сажать не одно дерево, а несколько.

Большие успехи в селекции кедровой сосны достигнуты в Институте леса Сибирского отделения РАН (г. Томск). Среди полученных там сортов широко известны «Плантационный», «Рекордистка», «Президент», «Олигарх», «Биосфера» и другие. Большинство из этих сосен имеют компактную невысокую крону и дают шишки, начиная с самого раннего возраста. Отличное решение для частных садов! Жаль, что в продаже они пока еще редки.

1. Раны, полученные при обрезке или прививке – самые неопасные, но тоже требуют заботы. Их надо промыть железным купоросом (2-3 ст.

2. Крупными кусками отваливается кора. Это последствия резкого перепада температур или солнечного ожога. Такие раны отличаются по цвету: они розовые, как бы облитые кипятком. Чтобы их избежать, надо раны замазывать глиняной побелкой, а на зиму ветви и стволы белить известью.

3. Кора растрепанная и отваливается полосками снизу. Это работа грызунов. Такие раны надо замазать садовым варом или глиной и дать растению затянуть их. Если поражение кольцом охватывает ствол, надо сделать прививку мостиком.

4. Небольшие отверстия в коре делают многие вредители. Самые распространенные − древесница въедливая, яблонная стеклянница, восточная плодожорка, пахучий древоточец. Ходы надо вскрывать и доставать вредителя проволокой. Если это не получается, в ход заталкивают ватку, смоченную в Регенте или бензине, при этом выход ствола замазывают пластилином. Если вредитель все-таки выберется, процесс повторяют.

5. Если кора лопается и отваливается – ничего страшного. Обычно это процесс обновления слоев коры.

6. Иногда кора просто лопается. Это происходит из-за разных скоростей роста внутренних и наружных слоев коры. Обычно такие раны зарастают сами, без вмешательства садоводов. Надо только предотвратить проникновение в рану спор болезнетворных бактерий. Для этого ее промывают железным купоросом.

Намного опаснее инфекционные болезни. Их лечить надо обязательно. На самозаживление рассчитывать не приходится, так как они могут даже уничтожить деревья буквально за несколько лет.

Черный рак. Очень быстро распространяется в саду. За один-два года можно потерять все деревья в саду. Раны от него имеют фиолетовый или буроватый оттенок. Внешне ветви выглядят как обожженные. Листья чернеют, засыхают и скручиваются. Обычно больные деревья погибают за два-четыре года, попутно заразив остальные растения.

Цитоспороз. Распространяется очень быстро. Очень агрессивный, убивает ветви буквально за один сезон. Пораженные участки сохнут и растрескиваются. Листья, цветы и завязи засыхают.

Немного реже встречаются европейский и бактериальный рак, и у них характер не очень покладистый.

Лечат все инфекционные болезни коры одинаково: пораженные ветви и участки кроны желательно вырезать и сжечь. На ранних стадиях больную кору вырезают с захватом 2-3 см здоровой. После этого рану промывают железным или медным купоросом и замазывают садовым варом. Все больные остатки − листья, плоды, ветки, удаленная больная древесина − должны быть сожжены.

После надо опрыскать крону фунгицидами, такими как бордоская жидкость, ХОМ, Хорус и др.

Причина в другом. Так себя ведет запущенная, брошенная на произвол малина. Случается такое очень часто, и вырождение тут совершенно не при чем.

Большинство кактусов предпочитает лёгкую хорошо проницаемую почву, которая отличается рыхлостью.

Классический способ приготовления почвосмеси включает составление равных частей дерновой и листовой земли, речного песка, мелкораздробленного кирпича (мелкогранулированного керамзита, перлита) и древесного угля.

Российские селекционеры славно потрудились, и сейчас черешню можно посадить даже в Средней полосе, где до этого господствовали лишь вишни. Только надо у продавца уточнить, районированы ли выбранные сорта в вашей местности, так как география распространения черешни очень большая и южные сорта в Средней полосе просто вымерзнут, а северные сорта на Юге сильно пострадают от жары и засухи.