1. ЗАЩИТА РАССАДЫ.

Вы можете легко защитить свою рассаду от грибковых заболеваний, просто посыпав немного корицы прямо на почву.

2. ЛЕЧИТ РАНЫ РАСТЕНИЙ.

Если по какой-то причине растение было ранено, просто посыпьте порошком корицы прямо на рану. Через несколько дней рана затянется, и растение будет как новое!

3. ОТЛИЧНЫЙ ФУНГИЦИД.

Если ваши растения страдают от грибковых заболеваний, корица исправит это! Смешайте немного порошка корицы с теплой водой и оставьте ее настояться на ночь. Процедите корицу, воду налейте в распылительную бутылку и опрыскайте растения.

4. ИЗБАВИТ ОТ МУРАВЬЕВ.

Муравьи ненавидят запах корицы, поэтому посыпьте ее прямо на муравейник или где угодно, где вы не хотите видеть муравьев. Это остановит их и они больше никогда не вернутся!

5. УКОРЕНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ.

Намочите нарезанные черенки в чистой воде и опылите их порошком корицы перед посадкой. Это предотвратит заболевание черенков, защитит от инфекции и грибков, плюс это будет способствовать более быстрому и здоровому росту!

6. УБЬЕТ ГРИБЫ.

Корица − противогрибковая, естественно, что она будет убивать любые грибы! Поэтому посыпьте немного корицы там, где грибы (например, поганки на газоне) могут расти. Грибы в том месте больше не прорастут!

Первую обработку нужно провести, пока спят почки, ДНОКом или 3% бордоской жидкостью.

Вторую обработку – от долгоносика (или цветоеда) – проводите Фуфаноном или Конфидором, когда из почек проклюнется зеленый конус.

Четвертая обработка – сразу после цветения, Конфидором, Актарой или Искрой золотой – от пилильщиков и других вредителей.

Эти четыре профилактических опрыскивания помогут вам избежать многих «сюрпризов» в течение лета. Но самая утомительная борьба будет с двумя вредителями – тлей и плодожоркой. Против них надо провести до четырех обработок каждые две недели. Иначе почти все плоды осыпятся и вы останетесь без слив.

Чем накормить сливу

Очень любит слива подкормки, для чего в растворы ядов добавляют микроэлементы в хелатных формах (например, ABC или Фертику Люкс). Стоят они недешево, но при опрыскивании расход их минимальный – 1 ч. ложка на 10 л воды. Особенно полезно их внесение до цветения и во время него. Микроэлементы усиливают фунгициды и инсектициды, используемые при обработке.

ВНИМАНИЕ!

В ДНОК и бордоскую жидкость никакие другие препараты добавлять нельзя.

Деревья подкармливают рано весной мочевиной или аммиачной селитрой, а когда почва созреет, под весеннюю перекопку нужно внести нитрофоску – по спичечному коробку на 1 м2 .

Во вторую половину лета под рыхление деревья нужно подкормить золой, по 300-400 г на 1 м2 .

Поливать сливу надо часто, но не более одного раза в две недели, так как излишки воды могут вызвать подпревание корневой шейки. Более частые поливы безвредны только для сливы, привитой на алычу.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ СЛИВЫ: КЛЯСТЕРОСПОРИОЗ, КОККОМИКОЗ И МОНИЛИОЗ.

Средства защиты: весенняя обработка средствами, содержащими медь, препаратами Скор, Фитолавин, Строби.

Основные вредители сливы: плодожорка, сливовая толстоножка, тля, плодовый клещ, слизни, сливовый пилильщик.

Средства защиты: Фуфанон, Профилактин, Кинмикс, а также Актара, Искра М, Шарпей и другие.

В состав торфяных таблеток входит нейтрализованный торф, все необходимые для растений удобрения и стимуляторы роста.

Таблетки отлично впитывают влагу и пропускают воздух, так что растения оказываются в идеальных условиях. Посаженные в таблетки, растения никогда не страдают от корневых гнилей. Всхожесть в таблетках всегда выше, чем в любом другом грунте.

Срока годности у торфяных таблеток нет, и в сухом виде они могут храниться очень долго. Главное, хранить их в сухом месте, не давая намокнуть.

Рассада, высаженная в грунт в торфяных таблетках, приживается лучше, чем рассада из обычных горшков и кассет.

Недостаток у таблеток один – цена. Рассады мы обычно выращиваем много, и таблеток понадобится столько же, сколько сажаем растений. Поэтому для экономии в них можно высаживать только самые ценные гибриды.

Совет от «Хозяйства»

Баклажаны и перцы с помидорами будут уютно себя чувствовать в таблетках диаметром до 50 мм, для огурцов желательно покупать шайбы от 70 мм и выше.

Готовят таблетки к посадке так:

1 шаг – помещают таблетки для набухания в емкость с теплой водой.

2 шаг – чтобы таблетки хорошо напитались водой, их держат в ней 15-20 минут. За это время они разбухнут в пять и более раз, сохранив форму (набухают они только вверх).

3 шаг – таблетки достают из воды и ставят так, чтобы сторона с отверстием в нетканом материале была сверху. Остается только посеять семена, немного заглубив их в торф. Если семена очень мелкие, воспользуйтесь для посева зубочисткой.

4 шаг – после посева емкость накройте пленкой, чтобы превратить ее в парничок. Но когда появятся проростки, пленку необходимо снять.

Важно регулярно поливать таблетки, так как если это не сделать вовремя, они начнут уменьшаться в размерах и ростки в них погибнут.

Процедуры по очистке коры начинаем проводить рано весной, когда на деревьях еще не набухли почки, или осенью, когда уже собран

урожай и осыпались с деревьев листья.

Все потому, что деревья от лишайников придется обрабатывать очень уж ядреными смесями. Например, на 1 л воды берут 50 г железного купороса. После такого опрыскивания сад стоит страшный – черный. Но если почки в состоянии покоя, то они не пострадают.

Более щадящий препарат – 3 % бордоская жидкость, которую тоже нужно использовать до распускания почек. Обязательно опрыскивайте крону, штамб и почву под деревьями.

Если, несмотря на обработки, на поверхности коры остались пятна лишайников, очистить их можно вручную, расстелив под кроной пленку и скребками счищая отмершую кору вместе со мхами и лишайниками. Все отходы сожгите.

Обычно мхами покрываются запущенные, загущенные деревья. Поэтому надо обратить внимание на обрезку и проредить ветви, по возможности параллельно снизив крону. В загущенных кронах счищать лишайники бессмысленно: они очень быстро появятся вновь.

Проверьте каждое дерево в саду. Выпиливая лишние, ненужные, больные и засыхающие ветви. Затем приготовьте раствор медного купороса, разведя 300-500 г в 10 л воды. Этим раствором покройте стволы и скелетные ветви деревьев. Такой подход обеспечивает дереву спокойную жизнь в течение пяти лет.

Если картина не очень печальная и лишайники пока только-только обосновываются на деревьях, то можно воспользоваться более дешевым способом. Смешайте в 10 л горячей воды 1 кг соли, 2 кг золы и 2 куска хозяйственного мыла. После охлаждения обработайте им стволы деревьев – лишайники точно погибнут.

Чтобы не дать лишайникам расти, есть еще один способ: ранней весной опрыскайте деревья противогрибковым препаратом Скор, а стволы деревьев побелите известью: 2 кг на 10 л воды.

О защите роз в зимний период нужно думать еще летом и осенью. В это время важно правильно подготовить цветы к зиме, чтобы они благополучно перезимовали и порадовали вас цветением в следующем году.

Укройте розы, если хотите в следующем году получить красивые цветы

Зачем укрывать розы на зиму

В первую очередь ответ на этот вопрос зависит от климата.

Существуют морозоустойчивые сорта роз, которые могут зимовать в южных регионах и без укрытия.

В северном холодном климате укрывать плетистую розу на зиму нужно по нескольким причинам:

• Сок внутри куста замерзает при температуре минус 2 градуса Цельсия. Ствол может треснуть, в трещины попадают микробы и роза может заболеть.
• Если зимний климат переменчив, роза то замерзает, то оттаивает, из-за чего ствол тоже может трескаться, а растение — болеть.
• Зимой розу может сломать ветер или снег. Укрытие помогает избежать и этого.

В укрытии у роз сохраняется более-менее стабильная температура и сухой воздух, за счет чего трещины быстрее заживают даже в том случае, когда они появляются.

Как подготовить цветы к зимовке

Растения начинают готовить к зимовке еще в конце июля. В это время цветы перестают удобрять азотными удобрениями, которые вызывают рост новых побегов. Удобрения заменяют на фосфорные и калийные. Эти вещества помогают корням и древесине окрепнуть и лучше пережить холода.

В начале августа можно подкормить розы следующим раствором: 25 г суперфосфата, 2,5 г борной кислоты, 10 г сернокислого калия. Смесь растворяют в 10 литрах воды. Раствора хватает на 4 квадратных метра в среднем.

В первую неделю сентября розы еще раз подкармливают раствором из 15 г суперфосфата и 16 г сернокислого калия, разведенных в ведре воды.

Почву вокруг роз ближе к осени желательно не рыхлить, так как это тоже вызывает рост новых побегов. Последний раз перекопать почву можно в середине августа. В это же время растение поливают. Полив нужен обильный, около 20 литров воды под куст.

Плетистые розы не требуют обрезки на зиму, но засохшие и больные ветви лучше удалить

Накануне зимовки необходим еще ряд мероприятий:

• Розы не сбрасывают листья, поэтому листву рекомендуется оборвать, чтобы листья не гнили и на них не остались зимовать вредители.
• После очистки листьев и обрезки сухих веток розу обрабатывают растворами фунгицидов. Профилактические средства помогают бороться с болезнями и защищают цветы от возможных заражений.
• Чтобы сохранить воздух у корней, розу окучивают — нагребают у основания кучи высотой 15–20 см.

Если роза длинная, нужно, чтобы растение приняло наклонное положение, то есть пригнулось к земле. Резко пригибать розу не стоит. Лучше делать это постепенно: все ниже пригибать розу к земле и фиксировать ее на новом уровне. Обычно процесс занимает около двух недель.

Можно увязать куст веревкой и установить под ветки опору — кусок пенопласта или пластиковую бутылку

Когда укрывать цветы

При укрывании розы нужно ориентироваться на климат в месте вашего проживания. Морозостойкие сорта могут выдерживать холод до минус 7–10 градусов. Обычные сорта плетистых роз комфортно себя чувствуют до минус 3–5 градусов.

Когда температура устойчиво падает до минус 5, начинайте готовить укрытие для цветов. Обычно это происходит где-то в середине октября. Если укрыть розы раньше, может возникнуть парниковый эффект. Когда розам станет слишком тепло, они могут выпустить новые побеги. На корнях может появиться гниль или болезни. Так что с укрытием не стоит спешить, но и опаздывать не стоит, чтобы цветы не замерзли.

Каркасный способ подойдет для плетистых роз, которые находятся на арках

Чем укрывать розы

Существуют разные варианты укрывного материала. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Спанбонд

Это сравнительно новый материал, созданный из нетканого полипропиленового полотна. Спанбонд прочее, чем полиэтиленовая пленка. Он легкий, хорошо пропускает свет и влагу. Растения могут дышать, внутри не образуется конденсат. Спанбонд можно стирать, шить и склеивать. Есть у материала и недостатки: не защищает от сильных морозов, может промокать.

Мешковина

Простое и популярное средство для укрытия. Минус его в том, что мешковина под снегом намокает и покрывается ледяной коркой.

Рубероид

Материал хорошо защищает и от морозов и ветра, и от грызунов. Лучше всего его применять в сочетании со спанбондом или пленкой.

Полиэтиленовая пленка

Пленка хорошо защищает от осадков, но плохо пропускает воздух. Под пленкой копится конденсат.

Еловый лапник

Ветками можно защитить цветы от морозов. Лапник пропускает воздух, но, как и мешковина, замерзает и леденеет. Хорош в сочетании с другими материалами: можно накрыть ветки пленкой, затем засыпать снегом и ветками.

Укрывать розы можно разными способами. Вы можете просто накрыть цветы укрывными материалом и зафиксировать его камнями или досками. Другой вариант — построить каркасное сооружение. В этом случае пригибать розы не придется. Каркас строится из металлических дуг, колышков или досок. Сверху на каркас надевают укрывной материал и закрепляют, чтобы укрытие не снес ветер.

Вишня и черешня не случайно являются одной из любимых культур садоводов: восхищает красивым цветением весной, замечательными вкусовыми качествами ягод и продуктов их переработки, а их использование способствует укреплению организма. Чтобы был хороший урожай летом, нужно обязательно подкормить деревья осенью.

Чем подкормить вишню осенью чтобы был хороший урожай

Из всех осенних мероприятий для получения богатых урожаев ей отводится ведущее место. Поскольку вишнёвое дерево растёт на постоянном месте не один год, а десятки лет, количество питательных веществ в почве уменьшается и не может быть восстановлено естественным путём.

За период вегетации она активно усваивала органические и минеральные вещества из почвы. К тому же эти вещества частично разрушается со временем, а частич-но выносится из почвы во время поливок и осадков. Поэтому для того, чтобы вишня хорошо плодоносила в течение многих лет, необходима осенняя подкормка.

Сроки подкормки диктуются климатическими и погодными условиями местности. Проводить её надо в середине осени, т.к. вишня рано впадает в зимнюю спячку, а весной зацветает одной из первых, выпуская цветы раньше листьев.

В местности с короткой осенью и ранними заморозками заканчивают подкармливать в конце августа. В областях, для которых характерна продолжительная и тёплая осень, подкормку вносят до конца сентября. В регионах с умеренными климатическими условиями удобрять можно в течение сентября и заканчивают 21 – 25 числа.

В течение первых двух лет жизни растения подкормку не проводят.

Хорошо, если перед внесением подкормки был проведён лабораторный анализ садовой почвы.

Корневые подкормки

К этому виду подкормок относятся органические и минеральные удобрения. Из органических можно применять любые удобрения – компост, перегной, птичий помёт. Подкормку вносят только под корень, при этом её следует совмещать с поливом.

Органические удобрения

Данные удобрения вносят по достижении вишнёвым деревом 4-летнего возраста.

1. Куриный помёт является одним из популярных и недорогих удобрений, но из-за значительной жирности при неправильной дозировке может сжигать корни растения. Для правильного приготовления раствора нужно взять на десятилитровое ведро от 1 до 1,5 кг помёта, налить 4 − 5 л воды, дать 2 дня перебродить, затем долить ведро доверху и тщательно перемешать.
2. Далее по популярности следуют компост, а также перепревший (в течение не менее 2 – 3 лет) навоз, который вносят 1 раз в 3 года на 1 кв. м приствольного круга 1 ведро. Навоз не следует разбавлять водой, иначе он превращается в аммиачную смесь. При применении компоста для деревьев в возрасте до 7 лет следует внести в приствольный круг 1,5 − 2 кг/ кв. м, для деревьев постарше − 2,5 − 3 кг/кв. м.

Раствор куриного помета является популярной корневой подкормкой

Минеральные

Из минеральных удобрений применяют комплексно фосфорные и калийные подкормки. Для деревьев моложе 11 лет вносят 300 г суперфосфата и 180 гхлористого калия в приствольный круг. Для более взрослых деревьев их количество увеличивают соответственно в 1,5 раза.

Дозировка: суперфосфата 2 ст. л. и хлористого калия 1 ст. л. на кв. метр приствольного круга для молодых деревьев, для плодоносящих увеличивают норму в 1,5 раза.

При использовании жидких подкормок готовят раствор из соотношения: суперфосфата 3 ст. л. и сульфата калия 2 ст. л. на ведро воды. Не менее 15 л выливают под взрослые деревья и 8 литров – под молодые кусты.

В дождливые и холодные годы потребность в калии увеличивается. Поэтому в такую погоду, чтобы компенсировать его недостаток в почве, внесение калийных препаратов увеличивают, применяют сульфат калия. Некоторые садоводы переходят на используемые на Западе подкормки длительного действия (например АПИОН – 100).

Многие едят зелень со своего огорода, в том числе и петрушку. А как сделать так, чтобы с наступлением холодов иметь свежую петрушку на своем столе как можно дольше?

С приходом заморозков зелень полегает, начинает желтеть. Но петрушка как культура не боится холодов. Взрослые кусты могут выдержать пониженные температуры — до минус 10, минус 12 градусов. Она замерзает, но вновь оттаивает. Но более низких температур она, конечно, не выдерживает.

Петрушка обладает хорошей зимостойкостью. В условиях средних широт при раннем снегопаде и большим слоем снега часто перезимовывают как подземные , так и надземные части растений. Но в последнее время снега можно дождаться только к Новому году.

Чтобы сохранить петрушку, огородники прибегают к различным хитростям.

Сажают петрушку в разных местах и в разное время. К примеру, одна грядка используется на салаты и различные заготовки, которая высаживалась ранней весной. Другая грядка начинается использоваться позже, и она предназначается на осень, и даже применяется в декабре (до сильных морозов).

Чтобы продлить жизнь петрушки, делают укрытие. Сверху ставят дуги, накрывают старым одеялом, ковриком, и сверху еще используют пленку. Днем укрытие убирают, если еще температуры позволяют, а ночью накрывают посадки. Поздней осенью вообще не открывают (или слегка приподнимают укрытие (материал) для проветривания на пару часов), зелень остается сочной и зеленой долгое время даже без света. В особенности хорошо сохраняются курчавые, гофрированные сорта.

Если участок под петрушку совсем небольшой, то ставят на грядку картонные коробки, сверху накрывают пленкой. Таким образом, она сохранится в течение 1-2 месяцев. Если декабрь выдается относительно теплым, то и до января удается сохранить петрушку под укрытием.

Хвоя очень ценный материал для наших огородов, главное правильно её использовать. Есть 4 способа её применения. Поэтому давайте разберёмся во всех них.

Мульча

Даже в самый жаркий день земля под хвойными деревьями остаётся влажной. Это не сложно проверить, отправившись лес или посадку. Там сразу и можете набрать опавшую хвою.

Стоит отметить, что хвойная мульча закислет почву, поэтому лучше использовать её для растений, которые любят кислую или слабокислую почву. Такая мульча дольше остальной разлагается, а значит слой не нужно будет обновлять в течении сезона. Достаточно покрыть грядки весной один раз.

Компост

Отличный компост получается из хвои и коровьего или конского навоза. В компостную яму или кучу укладывают лапник или опавшие иголки и пересыпают слоями навоза. Можно также использовать специальные препараты для ускорения процесса компостирования. Но и без них удобрение может созреть за 2 года.

Такой компост богат калием, азотом и фосфором. Вносят готовое удобрение прямо в лунки или посадочные ямы для плодовых деревьев и ягодных кустарников. Также компостом можно мульчировать посадки. Он отлично сохраняет влагу и привлекает дождевых червей.

Тёплые грядки

Если вы хотите сделать тёплую грядку, то можно также использовать хвою. Необходимо выкопать траншею глубиной 40 – 60 см и на дно уложить на дно слой хвои толщиной 20 см. Важно пересыпать хвою золой. После укладывают слой навоза, а сверху скошенную траву и пищевые остатки. Весной в такую грядку можно высаживать любую культуру.

Утепление молодых деревьев

Осенью молодым деревьям нужно организовать тёплую зимовку. Особенно это актуально в северных регионах, где зимы суровы. Но не только мороз опасен для деревьев. Малоснежные зимы также могут стать причиной морозобоин и вымерзания корней.

Так как хвоя закисляет почву, то не желательно просто засыпать приствольный круг иголками. Лучше набить мешки и уложить их вокруг ствола. Это также защитит деревья от мышей. Грызуны, не очень любя запах хвои и не станут делать гнёзда в корнях дерева.

На мой взгляд, ничего сложного в уходе за смородиной нет, но нужно знать некоторые нюансы и самые распространенные болезни, при первых признаках которых не дать расползтись по всему кусту, или того хуже – по всему саду.

Весной, как только набухают почки, всю смородину я обрабатываю концентрированным раствором мочевины (карбамидом), 700 г на 10 л воды горячей воды, и опрыскиваю все кусты. Это и борьба с вредителями, и подкормка азотом...

Как только появляются молодые листочки, вырезаю все недоразвитые, полузасохшие и засохшие, а также старые ветки под корень. Вообще, чем больше смородину вырезаешь, тем больше она за лето наращивает новых побегов, которые на следующий год уже дают урожай. Однако сразу «налысо» стричь ее не надо, достаточно за один раз вырезать не более 30 % веток.

Подкормки. Есть основное правило подкормки для всех растений. Весной − азот, во время плодоношения – калий, осенью – калийно-фосфорные удобрения. Азот можно вносить в виде мочевины, настоя коровяка или куриного помета.

Калий – это калийная селитра, гумат калия, зола.

Фосфор – это суперфосфат либо двойной суперфосфат (в нем концентрация фосфора в два раза больше).

Смородина, как и малина, любит полив, особенно во время цветения и плодоношения. Не забывайте поить смородину.

Самые распространенные вредители черной смородины – почковый клещ (почки больше обычного и похожи на кочан капусты), стеклянница, ну и, конечно же, тля. На красной и белой смородине – это галловая тля (вздутые красные листья), обычная тля тоже селится, но не так, как на черной.

Самые распространенные болезни – это мучнистая роса (белый налет на листьях) и ржавчина (на черной смородине) в виде оранжевого налета. Часто появляется в сырое лето и если на участке или неподалеку растут хвойники... Как правило, лечится бордоской смесью после сбора урожая. Осенью, после листопада, обязательно нужно сгрести все листья, так как под ними селятся и зимуют все вредители.