Собрать первые огурцы в мае - кажется не реальным. Но технология теплых грядок, позволяет защитить огурцы от весенних заморозков, и достичь потрясающих результатов. Я расскажу, как правильно выбрать сорт и подготовить семена, как ухаживать за рассадой и когда ее пересаживать, чтобы получить самый ранний урожай.

Выбираем скороспелые сорта огурцов

К выбору сорта необходимо подходить с ответственностью, так как не все они пригодны для ранней посадки. Существует 4 вида сортов в зависимости от срока созревания: суперранний, ранний, среднеспелый и поздний. Чтобы собрать первый урожай в мае необходимо выбрать семена из первых двух категорий.

Ранние сорта обладают насыщенным вкусом, ярко выраженным огуречным ароматом. Я выбираю один из сортов, наиболее популярных среди садоводов России: Муромский 36, Сатана, Отелло, Кустовой, Алтайский 166, Вязниковский.

Суперранние сорта являются гибридными. Их название содержит символ F1, и это отмечено на упаковке. Такие сорта специально выведены селекционерами как быстро созревающие, и урожай можно получить через полтора месяца после посева.

Мне нравятся следующие гибриды огурцов: Зозуля F1, Маша F1, Герман F1. Их основное отличие от обычных сортов - высокие вкусовые качества, практически одинаковый размер огурца, повышенная урожайность.

Ознакомившись с сортами огурцов, можно выбрать необходимый размер, бугристость, и даже форму. Это важно для консервации. Я, например, для консервации беру только маленькие огурчики, а крупные использую под малосол.

Стоит также помнить, что для выращивания в открытом грунте подходят все сорта, но для теплицы нужно выбирать партенокарпические (не нуждающиеся в опылении), или самоопыляемые.

После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом:
в ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и ЛИТР МОЛОКА.

Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней: 14 июня, 26 июня, 7 июля, 19 июня, 1, 11, 25 августа и 7 сентября.

Наступила долгожданная весна! Не успеем оглянуться, как придет ласковое, теплое лето, и вместе с ним откроется сезон огородного изобилия. Как же будет чудесно выйти рано утром, заглянуть в теплицу, вдохнуть неповторимый запах огуречной свежести и попробовать первый молоденький, невозможно хрустящий и сладкий огурчик… За зиму мы так по нему соскучились!

Гибрид 'Бинго F1'

Однако и в холода без огурцов нашему соотечественнику никак не обойтись. Зачем же лишать себя удовольствия открыть собственноручно приготовленную заветную баночку с упругими корнишонами и пикулями, поставить на стол и насладиться их вкусом! Если вам уже захотелось такого огуречного разнообразия, дело за малым: запасайтесь семенами и приступайте к севу, а мы вам посоветуем, как сделать правильный выбор и грамотно все подготовить.

Огурцы на рассаду

Партенокарпические гибриды лучше выращивать через рассаду. Агротехника несложная, но хороший урожай соберет тот огородник, который следует рекомендациям. Помните, что огурец любит тепло. При низких температурах (+12...+15°С) он практически не растет и может даже погибнуть, поэтому сажать его нужно, когда почва прогреется выше +18...+20°С. Лучше всего эта культура развивается при температуре воздуха +25...+27°С на теплой почве (+22...+24°С). В средней полосе первые ранние огурчики получаются из рассады, посаженной в теплицах и парниках.

Сеять семена на рассаду рекомендуется за 16-25 дней до посадки

Сеять семена на рассаду рекомендуется за 16-25 дней до посадки в защищенный грунт или на открытую грядку. В средней полосе огурцы в открытый грунт высаживают после 5 июня, когда все возможные заморозки отступят, и почва достаточно прогреется.

Получить достойный урожай этой культуры можно только на щедро удобренной органикой грядке с легкой, хорошо структурированной почвой с нейтральной или слабокислой реакцией. Мы на своем опытном участке обязательно добавляем песок, нейтрализованный торф и биоперегной (2-3 ведра на 1 м²).

Получить достойный урожай огурцов можно только на грамотно подготовленной грядке

Очень важно правильно поливать огурцы. Лучше всего проводить влагозарядные поливы, промачивая грунт на глубину корнеобитаемого слоя. Не ленитесь повышать влажность воздуха в теплице, поливая междурядья. Утром и вечером опрыскивайте все растения целиком. Используйте для полива теплую отстоянную воду, накопившую солнечное тепло за день.

Проверенные гибриды

Сегодня мы хотим предложить вам новинки этого сезона — гибриды для защищенного грунта 'Эстет F1', 'Фуро F1', 'Шоша F1' и 'Бинго F1'. На своем опытном участке мы их испытывали в прошлом сезоне и результаты получили великолепные. Эти гибриды «отметились» обильными урожаями, букетным типом формирования завязей, скороспелостью и, что очень ценно, устойчивостью к основным заболеваниям этой культуры.

Гибрид 'Шоша F1'

Каждому овощу свое место

Хозяева дач и огородов, при выращивании овощей, нередко сталкиваются с трудностями. Вроде бы вовремя поливают, подкармливают, землю рыхлят, а огородные растения плохо растут, болеют. Многие земледельцы грешат на плохое качество посадочного материала, ведь щавель или картофель благоденствуют на той же земле, а капуста чахнет.

Как определить состояние почвенного слоя

Причиной аграрных неудач может быть закисление почвенного слоя. Для определения кислотности надо обратиться в агрохимическую лабораторию для проведения анализа. Лаборатория возьмет пробы в различных местах участка и выдаст точные данные о состоянии земли. Имея эти данные легче определиться с ее лечением. Если у вас нет возможности сделать лабораторный анализ почвы, то показателями повышения закисления могут служить некоторые сорняки, например, хвощи, мокрица, крапива, конский щавель, привольно произрастающие на вашем участке. Опытные овощеводы, наблюдая за ростом сорных трав, могут определить состояние почвы своего огорода или сада, и вовремя принять профилактические меры. Кислотность почвы можно самостоятельно определить и лакмусовой бумагой. Для этого берут образец почвы, помещают в марлевый мешочек и опускают в емкость с дистиллированной водой. Через некоторое время в настой опускают лакмусовую полоску. В зависимости от степени кислотности, она приобретает тот или иной оттенок.

Для больших хозяйств или кооперативов полезным изобретением является специальный прибор кислометр. Острой частью его втыкают в землю и на шкале появляются показатели кислотности. Определение кислотности важный показатель для хорошего урожая. Зная, какие овощи и фрукты предпочитают слабокислую, нейтральную или кислую почву, можно распределить их посадки на своем участке оптимальным образом.

Какие лекарства существуют для раскисления почвы

Для приведения почвы в порядок существует ряд веществ, внесение которых в определенном количестве уменьшает кислотность. Это:

• известь-пушонка;

• гашеная известь;

• молодой известняк;

• мел;

• костная мука;

• фосфоритная мука;

• доломитовая мука;

• древесная зола.

Варианты лечения

Для системного лечения почвы из веществ лучше всего с закислением справляется известь. Ее вносят в, определенном лабораторией, количестве, раз в 6-8 лет. Процесс лечения проходит медленно, так как известковые компоненты растворяются трудно. Улучшение результата наступает лишь через год или два. Применение той или иной дозы нейтрализующего материала зависит от состава почвы и степени ее закисления. Для сильно кислых почв можно применить гашеную известь. Ее равномерно вносят по всей площади земельного участка и заделывают на глубину в 20 см.При ее использовании реакция раскисления проходит активней. Для более легких почв подойдут другие компоненты: мел, зола, доломитовая и костная мука. Эти компоненты действуют мягче. Эффект улучшения наступает через пару месяцев. Их рассыпают поверх почвы. При таяние снега, часть веществ с талой водой просочится в землю, а другая часть распределится при перекопке. Если же растениям требуется оказать быструю помощь, надо приготовить раствор извести или мела. На 10 литров воды уходит 60-100 г извести. Этим раствором нужно полить землю на грядках и положительный результат проявится по истечении двух недель.

Что нужно учитывать при внесении дополнительных подкормок

Все компоненты для раскисления почвы являются своего рода удобрениями, поэтому при внесении дополнительных подкормок, надо знать их совместимость. Например, при внесении навоза кислотность земли еще больше повысится. На упаковках минеральных удобрений для сада и огорода обычно имеется инструкция по применению и таблицы расхода на кВ. метр. Кислотность почвы величина не постоянная. Для того, чтобы каждый год урожай овощей радовал вас, проверять почву на кислотность нужно каждые 3-5 лет и при необходимости проводить известкование.

Для всех любителей цветущих домашних растений пришёл к нам с просторов Южной Африки этот лиановидный, могучий, красивейший представитель вербеновых. Удивительно благодарное растение: если обеспечить его правильным уходом в домашних условиях, куст клеродендрума Томпсона будет радовать обладателя цветением едва ли не круглый год.

КЛЕРОДЕНДРУМ ТОМПСОНА

Каждое растение живой природы, обитающее в диких условиях, переселяясь в домашние просторы, требует особого внимания со стороны хозяина.

Перечислим основные правила ухода за клеродендрумом Томпсона.

Почвенная смесь для большинства лиановых должна быть умеренно питательной и рыхлой. Поскольку в киосках флористов грунт для лиан найти сложно, лучше смесь составить самостоятельно:

• дренажный керамзит на дно кашпо;

• листовой перегной или лесная земля;

• торф;

• песок;

• щепотка доломитовой муки (1 ч.л. на 5 кг грунта).

Важно! Почва для лиан должна быть среднекислой, подойдут грунты для активно цветущих растений с кислотностью pH 5-6. В готовые грунты необходимо будет добавить только песок и немного торфа.

При посадке, пересадке и перевалке клеродендрум Томпсона приживается очень быстро и начинает рождать новые побеги.

Совет! Пересаживать растение необходимо регулярно – 1 раз в год. Лиана очень быстро растёт, поэтому требует пересадок строго по графику.

Важно! Лиана очень любит свет яркий, но не прямой и агрессивный. Поэтому лучшими сторонами будут южная и юго-восточная. Помните, клеродендрум не любит частой смены места кашпо. От частых «переездов» цветок начинает болеть.

Вербеновая лиана клеродендрум Томпсона будет радовать хозяйку обильным цветение изящных кистей миниатюрных цветочков практически круглый год!

Существует поверье, что когда в доме растет клеродендрум, то это приносит счастье его обладателям, а когда он цветет, то привлекает еще и большую удачу в любви и делах. Ненавязчивый, тонкий аромат цветов, их элегантные формы, яркие зелёные листья станут естественным украшением любого интерьера, принесут в дом свежесть, стиль и комфорт.

Все садоводы наверняка знают о пользе сидератов в огороде.

• Они делают грунт более рыхлым;

• В дальнейшем, перегнивая, они насыщают почву полезными микроэлементами;

• Защищают грядки от вредителей;

• Служат питанием для дождевых червей, которые являются нашими большими помощниками;

• Восстанавливают почву;

• Защищают грядки от зарастания сорняками.

Для достижения максимального эффекта от сидератов я рекомендую подбирать культуры индивидуально под каждые грядки в зависимости от того, какие растения там росли и что вы планируете посадить в ближайший сезон.

Когда сеять сидераты весной?

Я обычно делаю это тогда, когда растает снег и земля оттает. Высеиваю сидераты, а недели через 3 скашиваю их и заделываю в почву. До посадочного сезона они как раз таки успеют разложиться и обогатить почву.

Что посеять под огурцы в теплице и открытом грунте?

Для открытого грунта нужно выбирать морозостойкие культуры. Их я рекомендую высеивать уже сейчас, в апреле, чтобы они успели подрасти. Чтобы ускорить процесс, грядки можно накрыть пленкой, а убрать ее когда земля покроется зеленым «ковром», высотой 10-15 см. Что будем сеять под огурцы весной в открытом грунте?

• Фацелия — быстро растет и также быстро разлагается. Она хорошо борется с гнилями в грунте, удобряет почву, делает ее более воздушной и рыхлой (корни фацелии уходят вглубь на 20 см). А еще я читала, что фацелия даже раскисляет грунт. Сама замеры не делала, точно утверждать так это или нет не могу, но о ее таком достоинстве слышала. Если главная задача сидератов на вашем огороде — повысить плодородие грунта, выбирайте фацелию.

• Горчица — еще один мой любимый вариант. Она оздоравливает и питает грунт. В первую очередь горчица насыщает почву азотом и фосфором. Плюс она защищает грядки от слизней и уничтожает патогенные микроорганизмы. Именно горчицу рекомендуется высеивать для разрыхления грунта, так что если у вас тяжелые почвы — можете смело отдать предпочтение ей.

• Масличная редька — а этот вариант не такой популярный, но тем не менее очень неплохой. Редька довольно таки быстро вырастает, закрывая своей плотной зеленью почву, поэтому отлично защищает от сорняков. Кроме того, она имеет достаточно длинные корни, которые способны забрать из глубинных слоев почвы все полезные вещества и перенести их в верхний слой грунта. Редька совсем не капризная культура, расти может фактически где угодно. Поэтому запросто повысит плодородие и улучшит структуру даже самого бедного грунта.

Для теплицы подойдут все перечисленные выше варианты. Могу добавить еще один:

• Бобовые, например вику. Они отлично насыщают почву азотом, так как в их корешках есть азотофиксирующие бактерии. Кроме того, она ровно так же улучшает структуру почвы, «поднимает» из глубоких слоев почвы полезные вещества и делает их более доступными для растений. Еще один плюс — бобовые отлично борются с нематодами. Если главная задача, которую вы ставите перед сидератами, насытить почву азотом — высаживайте бобовые.

Вот так, от того, где вы планируете посадить ваши огурчики и какие проблемы нужно решить прежде всего и будет зависеть выбор сидератов.

В апреле мы копаем, сеем, сажаем и подрезаем в саду. В этом месяце много озеленения и уборки после зимы, а также подготовки клумб в огороде, засев однолетних растений, разделение и посадка многолетников.

Уборка после зимы

Мы снимаем зимние покровы с многолетних растений, если не делали этого раньше.

Апрель в саду – это время для размножения многолетних растений, которые цветут в конце лета и осенью. После расщепления мы разделяем скопление многолетних растений, разрезая их лопатой, разделяя их американскими вилками или делая эти разрывы руками.

Теперь мы можем посадить рассаду, которая переносит небольшие морозы:

• из однолетних растений: львиная пасть,

• из двухлетних растений: незабудки, анютины глазки, маргаритки, пижма маруна.

• В начале апреля маленькие клеверные луковицы можно высаживать в почву, очищенную от сорняков и обогащенную удобрениями (большие лучше всего сажать на границе апреля и мая).

Все огородники уже усвоили старую аксиому: домашние зелень и овощи всегда лучше магазинных. Их польза и вкус вызывают восхищения, они не требуют долгих походов по овощным рынкам и обходятся гораздо дешевле. Об этом знают все огородники.

Как правильно высевать на рассаду лук, салат, петрушку, шпинат и укроп

Занимаясь своим огородом, человек вкладывает силы, труд и душу для получения хорошего урожая.

Лук

Чтобы получить хороший урожай крупного лука на своем участке, нужно соблюсти некоторые тонкости. Самостоятельное выращивание рассады лука – дело не простое, но зато человек всегда будет уверен в качестве своей рассады и сможет избежать некачественного урожая.

Посев семян лука на рассаду

Качество семенного материала – очень важная составляющая хорошего урожая. Не стоит закупать семена на будущее – чем дольше они хранятся, тем хуже будет урожай. Нужно приобретать именно то количество семян, которое возможно посадить в настоящее время. Семена лука для рассады называют «чернушка», они прорастают в «севок», из которого в дальнейшем получают всходы репчатого лука на открытом грунте. Срок годности семян лука-чернушки – до двух лет.

Семена лука нужно предварительно продезинфицировать в однопроцентном растворе марганцовки 45 минут. Для изготовления раствора один грамм марганцовки развести в ста граммах воды.

Сухие семена плохо прорастают, поэтому рекомендуется на некоторое время замочить их в воде. Для семян лука замачивание длится в течение двух суток. Главное – не держать семена в чрезмерном количестве влаги. Они могут задохнуться и весь посадочный материал пропадет. Замачивать посадочный материал следует, обернув их во влажную чистую ткань, смоченную водой. Вода для замачивания должна быть талой или минеральной без газов – простая водопроводная слишком жесткая для будущей рассады. Следует поместить ткань с семенами в контейнер с крышкой или герметичный пакет, чтобы влага не испарилась слишком быстро. Хранят замоченные семена в темном месте при температуре 25 градусов. Непосредственно перед посадкой на рассаду семена тщательным образом просушивают.

Важно: сажать следует исключительно просушенные семена.

Грунт для высадки семян лука должен содержать перегной и древесную золу, быть рыхлым, легким и пористым. Тара для рассады может быть в виде ящика или отдельных ячеек, торфяных стаканчиков или вытянутого в длину балконного горшка.

Высаживать семена в общую тару нужно на расстоянии одного сантиметра друг от друга, засыпать их грунтом на два сантиметра.

Если используются отдельные ячейки, в одну кассету нужно поместить по 2-3 семени.

Оптимальная температура роста всходов рассады лука – 16-18 градусов. До всходов – 12 градусов. Критической температурой, при которой саженцы лука погибают, является -3 градуса. Поливать рассаду следует 1-2 раза в неделю. Всходит лук в течение 8-18 дней.

Время посева лука

Сроки посева лука на рассаду – 1-2 декада марта.

Полученную рассаду пересадить в открытый грунт рядками, каждая луковица должна быть от предыдущей на расстоянии 5-6 сантиметров. На один квадратный метр должно быть не более ста растений. Лук будет готов к употреблению после пересадки в течение 60-80 дней.

Опытные огородники рекомендуют высаживать лук в открытый грунт, придерживаясь лунного календаря. Но также необходимо учитывать и климатические условия той или иной местности. Лук дает наилучшие всходы при обильном солнечном свете и теплоте.

По лунному календарю на 2019 год наиболее благоприятные даты для высадки лука на лето:

• 7-9, 16 и 28 апреля;

• 4,5, 14 и 31 мая;

• 1-3, 10,11,18 июня.

Благоприятные дни для высадки лука на зиму по лунному календарю на 2019 год:

• 8, 27 и 29 сентября;

• 6,8 и 26 октября;

• 3,22,28 и 30 ноября.

Весной, вместе с выходом из-под снега стволов деревьев, некоторые садоводы обнаруживают, что не для всех зима прошла без потерь. На некоторых деревьях можно обнаружить следы деятельности мышей и зайцев, которые зимой погрызли кору на яблонях и грушах. Также могут быть обнаружены морозобоины различной степени тяжести.

Деревья повреждены мышами

Деятельность мышей проявляется в нижней части штамба дерева и на оголенных от земли корнях. Если кора содрана со штамба не полностью (не "на кольцо"), то поврежденное место часто достаточно хорошо замазать садовым варом. В этом случае нужно применять именно садовый вар - не масляную краску и уж тем более не РанНет.Эти средства не смогут эффективно закрыть поврежденное место и предотвратить потерю влаги.

Если кора содрана на кольцо, ситуация более критическая - тут не обойтись без "хирургической" операции. Придется сделать несколько прививок мостиком. Делают несколько прививок, в зависимости от толщины поврежденного ствола, но не менее двух. Для такой прививки лучше всего использовать однолетние черенки старых сортов народной селекции - Антоновки или Анисов. Если на этих сортах есть сильные однолетние жировые побеги, следует отдать предпочтение им.

Деревья повреждены зайцами

Повреждение деревьев зайцами, как правило, проявляются на высоте уровня снежного покрова. При этом молодые деревца годовалого или двухгодовалого возраста могут вообще лишиться своей верхней части. У старых деревьев в основном страдают концы низко расположенных ветвей, реже - кора штамба и скелетных ветвей.

В первом случае оставшийся пенек вполне может восстановиться сам, дав ростки ниже повреждения, но выше прививки. Чтобы стимулировать такое восстановление отрежьте верхнюю часть пенька на 1-2 см линии "отгрыза" и замажьте срез варом. В течение лета удаляйте ростки, которые будут отрастать близко к земле и оставляйте только поросль в верхней части оставшегося стволика. В середине лета выберите наиболее сильный росток, а остальные удалите. Пенек отрежьте как можно ближе к основанию этого ростка и замажьте срез варом. В последующие годы придется заново формировать крону, как вы это делали у молодого саженца.

Если деревце оказалось повреждено по прививку, то придется его перепривить, если конечно оно еще живо. В этом случае подойдет прививка в расщеп, если штамб достаточно высок (минимум 5 см). В случае, когда деревце съедено практически до земли, но не погибло, необходимо дождаться отрастания крепких корневых побегов и воспользоваться одним из методов прививки: копулировкой или окулировкой - кому какой метод больше нравится. Такая восстановительная операция будет возможна лишь через год. К этому времени вы сможете определиться, какой сорт вы желаете привить на восстанавливаемое дерево и приобрести черенки.

Если зайцы погрызли нижние ветви достаточно сделать санитарную обрезку дереву с одновременным переводом скелетных ветвей на растущие вверх ветви более высокого порядка.

Деревья повреждены морозом: причины

Если ваше дерево пострадало от мороза, то в первую очередь следует понять, в чем причина и есть ли возможность избежать морозобоин в будущем.

Что же может послужить причиной подмерзания деревьев?

В первую очередь, это несоответствие сорта климатическим условиям местности. Часто садоводы (особенно начинающие) гонятся за экзотическими сортами плодовых культур, в том числе за сортами яблони и груши. Эти сорта могут не быть адаптированы к условиям вашей местности. Это приводит к более затянутому периоду подготовки дерева к зиме. Некоторые южные сорта с уменьшением светового дня начинают новый виток вегетации вместо того, чтобы готовиться к периоду покоя. В результате начавшие двигаться по стволу соки замерзают и разрывают волокна коры, а иногда и древесины - появляются морозобойные трещины. Эту ситуацию исправить, скорее всего, не удастся.

Еще одной причиной подмерзания деревьев, особенно молодых саженцев, может быть неправильная посадка, а именно заглубление корневой шейки. Деревце в этом случае весь период вегетации развивается слабо, не успевает накопить достаточно питательных веществ. В итоге уходит в зиму ослабленным и вымерзает почти до самого корня. Такое может повторяться несколько сезонов. В этом случае можно попытаться исправить ситуацию, приподняв дерево так, чтобы корневая шейка оказалась на уровне земли.

Многие садоводы сильно увлекаются подкормкой деревьев органическими удобрениями. Эти вещества содержат большое количество азота, стимулирующего вегетацию. Такие удобрения допускается вносить весной, добавление азота в почву в течение лета не позволяет закончить вовремя рост побегов, которые уходят в зиму не одревесневшими и вымерзают.

Причиной подмерзания может оказаться загущенность кроны и излишнее сближение с кронами других деревьев. В этом случае профилактической мерой является прореживающая и формирующая обрезка, которая должна быть направлена на то, чтобы каждая веточка дерева получала свою порцию солнечной энергии в течение всего лета. При сильно сближенной посадке деревьев их кроны необходимо формировать так, чтобы они не касались друг друга и не затеняли соседние деревья.

Однако это меры, которые вы будете предпринимать в дальнейшем, а сейчас у вас после зимы трещины коры с вывернутыми наружу краями и бурые, обмороженные пятна омертвевшей коры на ветвях. Что делать?

Что делать, если весной вы обнаружили на дереве морозобоины?

В разной литературе вы найдете много советов, вплоть до прибивания отошедшей от ствола коры обойными гвоздями. Возможно, это и сработает, если вы заметите повреждение до того, как камбиальный слой коры и древесина высохнут. Но, как правило, время упущено. Теперь единственный выход, это срезать острым садовым ножом отделившуюся кору до места, где она соединена с древесиной, и замазать срез и всю оголенную часть ствола варом. Если оголившаяся часть обширна - сделайте несколько прививок мостиком.

Побуревшие обмороженные части коры потрогайте рукой, если они отстали от древесины - удалите их до живого, не поврежденного морозом места. Замажьте края и оголившуюся часть садовым варом. Со временем раны зарастут. И если вы предпримете меры для лучшей подготовки дерева к зиме, в будущем вам не потребуются столь кропотливые восстановительные операции.

Меконопсисы пока нечасто увидишь на российских дачах, но цветочные редкости упорно завоевывают место под солнцем в наших цветниках. С маками их объединяет родство — оба относятся к семейству Маковые (Papaveraceae).

Меконопсисы — родственники маков

Внешне меконопсисы очень похожи на маки (особенно — шелковистыми цветками), и это отражено в латинском названии рода: (Meconopsis), произошедшем от древнегреческого mecon («мак») и opsis («подобие»).

Кстати, меконописы — находка для истинных ценителей маков: последние запрещено выращивать на дачных участках.

С ботанической точки зрения главные различия между маками и меконопсисами заключаются в строении пестика и плодов:

• у маков пестик с сидячим рыльцем, плоды — сухие коробочки округлой формы; а у меконопсисов пестик стандартно состоит из завязи, столбика и рыльца, плоды — сухие коробочки стручковидной формы;

Цветок меконопсиса крупным планом

• также различия можно заметить и в листьях — у меконопсисов они чаще цельнокрайние, иногда городчатые, продолговатые; у большинства маков — тонко перисторассеченные.

Меконопсис буквицелистный. Фото smver

Преимущественно меконопсисы — это малолетники, некоторые виды (м. непальский, м. метельчатый, м. королевский) — монокарпики, отмирающие после цветения. Это розеточные и полурозеточные растения, часто зимнезеленые, уходящие под снег с листьями. Цветки правильные, крупные, часто одиночные, реже — в соцветиях (кистях, метелках).

Основные виды с голубыми цветками

Именно в них словно сокрыта какая-то непостижимая тайна. Это удивительно изящные красивые растения, создающие в цветнике холодную гамму.

Меконопсис буквицелистный (Meconopsis betonicifolia)

Свое видовое название получил благодаря сходству продолговатых зубчатых листьев с листьями буквицы (Betonica). Родом он с Тибета, из Юго-Западного Китая, Бирмы. Именно его называют гималайским или тибетским голубым маком.

С приходом весны многих дачников охватывает беспокойство. Как уместить всюрассаду томатов на подоконниках? Получится ли организовать эффективноедосвечиваниесеянцев? Как обеспечить для них оптимальный температурный режим? Как успеть распикировать всю зеленую братию и каким образом разместить ее потом на балконе для закалки?

И без рассады растут томаты

Вам не кажется, что томаты доставляют нам слишком много проблем? Полученный с таким трудом урожай может быстро отбить желание заниматься огородничеством. А что, если посеять семена сразу в грунт и избавить себя от массы хлопот?

Преимущества

Мудрые огородники, ставящие во главу угла собственное здоровье, давно смекнули, что в период весенней посевной вовсе не обязательно так надрываться. В первую очередь это касается любимых всеми томатов, которые традиционно занимают основную площадь подоконников. Любовь любовью, а так усердно кланяться растениям совсем ни к чему.

Если соблюсти несложные правила, эта культура отлично будет развиваться при прямом посеве семян на грядку. Прекрасно, если эта грядка будет расположена в теплице: хлопот убавится вдвое. Но даже в открытом грунте можно так все организовать, чтобы почувствовать сполна прелесть такого «ленивого» подхода.

Некоторые дачники выращивают томаты прямым посевом семян на грядку

Уменьшение трудозатрат

Именно этот фактор побуждает дачников пойти на безрассадный эксперимент. При таком подходе отпадает необходимость заготавливать с осени субстрат и искать место для его хранения. Вы используете покупной почвогрунт? Вам не нужно будет тратить на него деньги. То же самое касается рассадных горшочков, стаканчиков и ящиков.

Переживать о том, что подоконники не резиновые, теперь не придется. Отпадет необходимость загромождать окна стеллажами и пристраивать столы, которые могли бы вместить всю зеленую армию. А подсветка? Сколько сноровки нужно, чтобы обеспечить правильное досвечивание сеянцев! А пикировка? Сколько сил и времени она отнимает!

Процесс пикировки так утомителен!

Если полностью отказаться от выращивания рассады томатов, больше не придется мерзнуть с ней в одной комнате. Или вы не следите за правильным температурным режимом? Тогда какие же доходяги у вас в итоге вырастают! А процесс закалки рассады перед высадкой в грунт? Ведь «выгуливать» сеянцы на открытом воздухе сначала нужно 1-2 часа, потом 3-4 и т.д. Вы не устаете каждый день переносить стаканчики из комнаты на балкон и обратно?

Если вы живете в частном доме, а огород у вас под боком, вам здорово повезло. Ведь для городских дачников даже не так страшен процесс выращивания рассады, как ее транспортировка до постоянного места. Сколько беспокойства и хлопот доставляет размещение в салоне машины и перевозка зеленых неженок по городским пробкам, а затем по дачной грунтовке с ее «прелестными» ямами и кочками!

При неаккуратной перевозке можно сгубить все плоды своего труда

Длительный помидорный сезон

Если полностью не отказываться от выращивания рассады, а разгрузить себя (и подоконники) лишь наполовину, можно значительно продлить период сбора толстощеких помидоров. Томаты, выращенные через рассаду, начнут плодоносить в самые ранние сроки, а безрассадные экземпляры подхватят эстафету чуть позже.

При мягкой августовской и сентябрьской погоде грунтовые растения позволят значительно продлить период сбора урожая. Если к тому же подобрать для посадки лежкие сорта и гибриды, можно продолжать лакомиться свежими помидорчиками вплоть до глубокой осени (если, конечно, хранить плоды при оптимальной температуре).

В открытый грунт без применения укрытия летние сорта редиса сеют со второй декады апреля до середины мая. Но при раннем посеве лучше ориентироваться не на календарь, а на погодные условия и состояние почвы. Если земля ещё настолько мокрая, что прилипает к лезвию лопаты, то с посевом стоит повременить.

Специалисты рекомендуют сажать редис каждый год на новом месте, так улучшается севооборот. Под редис выделяют защищённый от ветра и хорошо освещённый участок с плодородной нейтральной почвой. Хорошо, если в прошлом году там росли бобовые культуры, картофель, томаты или огурцы. А вот после кресс-салата, капусты, горчицы, сажать корнеплод не стоит – эти все культуры подвержены одним и тем же заболеваниям.

Для увеличения всхожести семена следует подготовить: опустить их в солевой раствор (50 г соли на 1 л воды) на две-три минуты, пару раз перемешав деревянной палочкой, слить все семена, которые всплыли на поверхность. Осевшие на дно промыть под проточной водой и просушить. Чтобы исключить поражения всходов грибковыми заболеваниями, можно обработать семена редиса раствором марганцовки (1 мг на 1 л воды). Завернуть семена в марлевый мешочек и опустить в смесь на 15 минут, после чего промыть их в чистой воде и просушить. Чтобы простимулировать рост семян, укрепить иммунитет и обеспечить полноценное развитие растений, можно провести их дражирование. Для этого посадочный материал замачивают в эпине (2-3 капли на 1 л воды) или в цирконе (0,025 мл на 100 мл воды) на три часа. После чего семена необходимо просушить и сразу высеять – ростовые процессы в них уже активизировались.

Самый распространённый метод посадки редиса – рядами с междурядьями в 20-30 см. Семена опускают в землю на глубину 1,5-2,5 см с промежутком в 3-5 см, присыпают торфом, слегка уплотняют и поливают. При температуре воздуха около 18 градусов всходы появляются на 6-7 день. Не менее распространён способ посадки редиса одним сплошным полотном. Для того чтобы разместить семена на оптимальном расстоянии друг от друга, используют кассеты из-под яиц: разравнивают поверхность грядки, обильно поливают и после того, как влага впитается, придавливают кассету к земле так, чтобы чётко отпечатались ячейки. Далее раскладывают семена по одному в каждое углубление, присыпают землёй и слегка уплотняют.

Если редис посажен на грядку, не удобренную с осени, то опытные огородники рекомендуют через неделю после появления всходов подкормить росточки органическими удобрениями: перепревшим коровяком (1:10) или перебродившим куриным помётом (1:20). Дней через 7-10 после этого можно полить посадки раствором суперфосфата и сернистого калия (20 и 15 г на 10 л воды). Но важно не переборщить с удобрениями, так как их избыток приводит к повышенному росту зелёной массы и дальнейшему стрелкованию. На протяжении всего периода роста редиса специалисты рекомендуют после полива рыхлить междурядья, чтобы не образовывалась корка на почве. Также необходимо своевременно удалять бурьян, который будет мешать полноценному росту корнеплодов и забирать питательные вещества из почвы.

Известный агроприем — мульчирование поверхности почвы навозом, древесной золой, опилками, соломой и тому подобное. Картофель на песчаной подушке способен дать двойной урожай. Реже используют минеральную мульчу, например, землю под земляникой присыпают песком. Мульчирование, а также рыхление поверхности почвы улучшает влагообеспечение и аэрацию корнеобитаемого слоя.

Другой агроприем — пескование почв. Замечала, как ускоряли рост молодые деревья на улице, когда их приствольные круги временно были засыпаны строительным песком. Внесение песка в пахотный горизонт (обычно слоем до 5 см) улучшает его аэрацию, прогревание, уменьшает испарение влаги, облегчает обработку (вспашку, культивацию), посадка или посев, уборка урожая корнеплодов.

Моя песчанная грядка

Я на своем участке, где грунт — суглинистый, сделала иначе. На выровненную, слегка утрамбованную поверхность насыпала слой строительного песка 20−25 см и в дальнейшем все работы (обработка, посадка, уход, уборка) проводила, не выходя за пределы насыпанного слоя и не затрагивая суглинок (условно назовем его материковым грунтом). Чтобы песок не загрязнался, удаляю сорняки, листья, корни выращиваемых культур.

Сквозь чистый песок значительно меньше влаги из материкового грунта (и с нижней части насыпного слоя) поднимается на поверхность и испаряется, почти не образуется корка после дождей; с другой стороны, атмосферная влага, попадая в песок, не стекает, а впитывается, что важно на склоне. Лучше также прогревается земля.

На почти всегда сухой поверхности песка плохо прорастают сорняки, а удалять их легко. Отпадает потребность в предпосадочной перекопке или вспашке, очень легко сажать и собирать клубни или корнеплоды. Предварительное трамбование материкового грунта нужно для того, чтобы не нарушать его и не засорять песок, когда выдергиваем сорняки, корни которых достигли суглинки, корнеплодов.

Выращивая картофель таким способом, мне удалось значительно увеличить урожай, к тому же уменьшить затраты времени и труда. Сократился вегетационный период, что дало возможность получать два урожая за год. Картошка у меня американского сорта Ресет Бербанке. Клубни продолговатые, грушевидные, белые, мякоть желтая, глазные ямки незначительные — легко чистить.

Вкус хороший, разваривается картофель умеренно. Короткий вегетационный период: на насыпной грядке в прошлом году входы были 1 мая, а сняли урожай (1:35) 10 июля. В те лунки положила прозелененные осенью клубни и до 10 октября собрали второй урожай (1:25). Клубни первого урожая весили 150−200, второго 120−150 г.

Таким образом, я убедилась, что получать два урожая картофеля можно не только в Крыму. Вот только тяжеловато соблюдать посадочные клубни до середины лета. Они были слабы, потому что четыре раза обламывал побеги. Температура в хранилище — погребе — достигала на время посадки 14 °C, к тому же он у меня сыроват.

Площадь питания 40 — 60 см. Картошку сажали ближе к влажной поверхности материкового грунта, но на расстоянии не менее 4−5 см от нее. Сначала присыпаю клубни не до уровня поверхности песка, а только присыпаю землей, вынутой из лунок (бугорок), чтобы не подсушивать корни, расположенном вблизи поверхности. Прочитала в патентной литературе, что подобное мероприятие в механизированном производстве (борозды и валы вместо лунок и бугорков) признан как изобретение.

Собираю урожай крючковидными вилами, одновременно очищается песок. Собранный с песка картофель сразу чистый и сухой.

Выращивал сорт Ресет Бербанкс и традиционным способом. Сажал глубже, на 30 см. Упомянутые выше увеличены бугорки сталкивал в лунку по два раза, то есть дважды оборачивал. Всходы в обоих случаях получил одновременно, но урожай (1 :30) по обычной технологии (полностью посохла ботва) позже — в третьей декаде июля, а потому сажать картошку во второй раз было уже поздно. Посеяла редиску с расчетом на поливы, так как стояла жара.

В условиях прохладного лета на насыпной грядке лучше прогревалась земля, что и дало возможность получить два урожая. А больше первый урожай по сравнению с обычной технологией объясняю лучшим влагообеспечением растений. Считают, что картофель не любит жары. Но вредит главным образом связаная с ней засуха.

Апрель – самое время заняться георгинами.

Корнеклубни следует достать из места хранения, очистить от мелких усохших корешков, вырезать загнившие части, срезы присыпать толчёным древесным углём.

Затем осторожно уложить их на доску или другую твёрдую поверхность и разрезать тонким острым ножом на части так, чтобы на каждой делёнке были один-два корнеклубня с частью корневой шейки и одной-двумя почками-глазками.

Разрезы не следует делать очень близко к ростку или поперёк волокон, поскольку это может погубить растения. Места срезов обязательно присыпать толчёным углем.

Делёнкам следует дать подсохнуть в течение 12-24 часов, после чего высадить в горшки или ящики, заполненные плодородной землёй. При посадке их рекомендуется засыпать до основания ростков, тогда в этом месте образуются молодые корни, а из них − новые корнеклубни. Высаженные делёнки требуют умеренного полива.

Делить корнеклубни надо обязательно, поскольку многоразовая посадка целых приводит к вырождению георгин.

В том случае, если на корнеклубнях уже образовались ростки высотой 5-7 см, часть их можно использовать на черенки. Для этого росток срезают с пяточкой (маленьким кусочком корнеклубня) и высаживают в чистый, крупный, влажный речной песок, насыпанный в горшки слоем 5 см поверх плодородной земли.

В каждую ёмкость сажают два-три черенка на глубину 3-4 см, ставят в светлое место, накрывают на пять-восемь дней плёнкой и притеняют от прямых солнечных лучей. Обычно черенки дают корешки в течение 10-14 дней. После этого их пересаживают в небольшие горшки по одному и выращивают так же, как и делёнки.

Важно помнить, что для сохранения клубня не следует срезать все ростки.

Любой огородник знает, как тяжело бороться с сорняками, которые так и стремятся заполонить собой все наши аккуратные грядки. Есть много способов борьбы с зеленым воинством, но метод мульчирования грядок нетканым материалом - наиболее эффективный.

Как мульчировать грядки нетканым материалом

Многие огородники давно выращивают клубнику, затянув грядки нетканкой, но и другие культуры на мульчированной грядке растут прекрасно, даже укроп, петрушка и прочая зелень.

Суть метода состоит в том, чтобы сплошь замульчировать грядки черным нетканым материалом. Весной, как только будет вскопана земля, запаханы сидераты или внесены удобрения, нужно покрыть все грядки черным спанбондом или агротексом и по краям прижать досками, кирпичами или приколоть специальными металлическими шпильками.

Затем следует сделать прорези для рассады. Крупные растения (помидоры, огурцы и пр.) сажают в крестообразные прорези, а зелень - в продольные. Вокруг каждого растения желательно прижать или приколоть нетканку, так же и в междурядьях, чтобы материал не поднимался ветром.

Преимущества мульчирования

Первое и самое главное - подавление сорняков. Под плотным черным материалом сорняки быстро погибают и перегнивают, обеспечивая пищу дождевым червям. Исключения составляют крупные растения с мощным корневой системой - крапива, сныть, бодяк, мята и т.п. Если при перекопке не избавиться полностью от их корневищ, то впоследствии растения будут приподнимать материал. Зато мокрице, галинзоге, пырею и прочим мелким, но назойливым сорнякам вход на грядки будет прегражден.

Второе преимущество - под нетканкой земля остается рыхлой, после полива или дождя на ней не образуется корка. Отпадает необходимость рыхления.

Третье преимущество - земля не пересыхает даже в жаркий день, можно сократить поливы, это весьма актуально для тех огородников, которые в силу разных обстоятельств появляются на своих участках только по выходным. Кстати, многие сомневаются, пропускает ли нетканка воду. Пропускает свободно. никаких проблем не возникает. Поливать надо прямо по материалу.

Четвертое преимущество - корни растений находятся в тепле. Особенно это важно после высадки в открытый грунт теплолюбивой рассады, когда ночи еще прохладные.

Пятое преимущество - поспевающие плоды, такие как огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны, лежат на чистой ткани, а не на земле. Не пачкаются, не гниют

Таким образом черный нетканый материал существенно сберегает труд огородника, исключая прополку, рыхление, лишний полив, а значит меньше будут болеть спина и руки.

Мульчирование приствольных кругов

Черный нетканый материал прекрасно годится для мульчирования приствольных кругов плодовых деревьев и кустарников. Преимущества такого метода все те же, но еще к ним можно добавить, что черный нетканый материал, настеленный весной вокруг дерева или кустарника, предотвращает выход из земли многочисленных насекомых - плодожорок, пилильщиков, тех, кто любит полакомиться на дармовщинку сладкими фруктами.

У моей свекрови всегда богатый урожай огурцов. И когда мы купили себе участок, она поделилась со мной рецептом.

Такого урожая я не ожидала на своем участке!

Рецепт

Ингредиенты:

• 0,5 л – шелухи от лука;

• 2 л – вода.

Процесс приготовления и использования:

• Заливаем шелуху водой и варим около 10 минут.

• Доливаем к получившейся смеси воды столько. чтобы получилось в итоге 5 литров.

Этим средством можно поливать огурцы каждый день.

Как повысить урожайность фруктовых деревьев

Высаживая фруктовые деревья на своем участке, каждый садовод непременно ждетвысокий урожай вкуснейших плодов. Будь то яблоня, либо абрикос или груша, все они одинаково нуждаются в нашем уходе. Уход за плодовыми деревьями очень важен. Зная тонкости ухода, можно значительно повысить урожайность вашихфруктовых«питомцев».

Все мы тщательно подходим к вопросу покупки плодовых деревьев, ведь никто не покупает их с целью просто купить!

Здоровье корней залог хорошего урожая

Большая часть здоровья дерева заключается в его корнях. Если корни дерева не здоровы, то урожая ждать от него не стоит. Уделите им особое внимание. Конечно тут возникает вопрос о том, как же им уделять внимание, ведь посмотреть на них просто не реально.

Самое первое правило ухода за корнями – это конечно полив растения. Он всегда должен быть умеренным. До возраста 5-6 лет дерево необходимо поливать в засуху обязательно. До этого возраста корни еще находятся не очень глубоко и до грунтовых вод они наверняка не достают. Если они будут пересыхать, корневая система начнет истончатся и дерево не будет давать урожай, потому как все силы будут идти на рост и восстановление корней. Ствол будет получать мало влаги, она большей частью уйдет на питание корневой системы. Так же нельзя допускать заливания корней, они могут начать гнить.

Обязательно пушите грунт вокруг дерева. Плотный грунт не будет давать испарятся лишней влаге, что вызовет корневую гниль. Корни не находятся на открытом воздухе как ветви, потому им необходимо помогать получать кислород, в этом так же помогает рыхление почвы. Если прошли сильные ливни, обязательно разрыхлите землю, как только она достаточно просохнет для этого.

Всегда своевременно боритесь с сорняком. Корни деревьев прекрасно принимают соседство с газонной травой, но никак не с сорняком. Все они так же имеют корни и у некоторых сорняков они очень длинные. Такие соседи будут вытягивать из почвы все питательные вещества и влагу которые так необходимы корням дерева. Так же сорняк может нести в себе различные инфекции, которыми он может заразить корень плодового дерева.

Клематисы появились на моем участке сравнительно недавно. И хотя я была давно наслышана об этой красивоцветущей лиане, но растений для вертикального озеленения у меня было и так достаточно, а менять кардинально облик своего двора я не очень-то и хотела.

Не скрою, клематис мне очень нравился, но мне почему-то казалось, что я с ним не справлюсь.

Тем не менее судьба распорядилась так, что лет пять назад я все-таки купила два сорта этой прекрасной лианы, а позже еще один клематис получила в подарок.

Сейчас я могу сказать, что при выращивании клематиса могут возникнуть только две трудности: посадка и обрезка. И если делать все правильно, то потом это будут самые покладистые и послушные растения, и никаких проблем – одно сплошное удовольствие. Перед тем как сажать растение, нужно определиться с местом, ведь на одном месте клематис может расти два десятка лет. Место посадки должно быть солнечным и защищенным от ветра и сквозняков. Услышав это, многие сажают лиану поближе к сплошной стене, а это неправильно. Между стеной и растением должно быть не менее полуметра.

Не любит клематис и близости грунтовых вод, ведь яма нужна ему основательная. Представьте себе, в яме должно уместиться как минимум два ведра перегноя, по 0,5 ведра торфа и песка, 100 г суперфосфата и комплексного минерального удобрения, стакан извести и стакан золы. При посадке нужно следить, чтобы не засыпать корневую шейку. При том, что узел кущения должен быть посажен ниже краев ямы не менее чем на 7-9 см.

После посадки почву вокруг клематиса нужно замульчировать, так как он не любит перегрева корневой системы. А еще необходимо установить крепкую опору. Это необходимо для хорошего развития и продолжительного цветения любой лианы, но для клематиса – решетчатая шпалера, к примеру, не только надежная опора, но и залог эффектного цветения.

Вторая трудность связана с обрезкой клематиса, так как она напрямую связана с объемом и сроком цветения. Одни из них цветут на побегах текущего года, другие – на прошлогодних побегах, третьи – и на тех, и на других. Если не знать, к какой группе относится данный сорт лианы, можно вообще никогда не увидеть пышного цветения.

По внешнему виду трудно определить, к какой группе относится клематис. Поэтому новичку лучше не покупать саженцы на рынке, так как часто даже продавцы этого не знают или намеренно обманывают.

Беспроигрышный вариант: покупка в магазине или питомнике. Там и расскажут, и покажут, и памятку дадут. Если сделать все правильно, то в дальнейшем уход будет заключаться в поливе (примерно один раз в неделю), особенно в сухую знойную погоду, и в подкормках (три-четыре раза за сезон) комплексным минеральным удобрением (20 г на 10 л воды), чередуя с перебродившим коровяком (1:10). Стоит только увидеть крупные, роскошные, шелковистые простые или махровые цветы, напоминающие мириады звезд, захочется иметь их больше и больше. Именно так случилось и со мной: уже через пару лет я стала размножать клематисы черенками и отводками. И у меня это неплохо получается. Черенкую с июня по август. Это наиболее подходящее время для черенкования клематисов, которые цветут летом. Выбираю молодые и сильные побеги. Чем побеги длиннее, тем больше можно нарезать черенков. Острым ножом разрезаю побеги на части над листовыми узлами так, чтобы прямой срез был выше узла на 2 см. В нижней части каждого черенка делаю аккуратный косой срез под узлом на расстоянии 4-5 см. Листья на черенках укорачиваю наполовину. В плошку насыпаю дренаж, потом рыхлю землю, а сверху насыпаю крупнозернистый песок, примерно на 4- 5 см, и увлажняю грунт. Черенки углубляю в песок на пару сантиметров. При посадке черенков важно хорошо прижать узлы к влажной земле, а листочки оставить на поверхности.

Чтобы удержать влагу, накрываю черенки пленкой, после чего ставлю плошку в теплое и светлое, но не под прямыми солнечными лучами место. Примерно через полтора месяца появляются корни, но сажать на постоянное место не спешу, а пересаживаю их по одному в небольшие горшки, где они и дожидаются будущей весны. Место для весенней пересадки готовлю с осени.

В сентябре и октябре размножаю клематисы горизонтальными отводками. С отдельных побегов обрезаю наполовину листья и отцветшую часть до хорошо развитой почки. Выкапываю длинную бороздку глубиной 7 см, насыпаю слой торфа и укладываю побег так, чтобы листочки торчали наружу, а узлы находились в почве. Чтобы побег не выскочил, пришпиливаю его в нескольких местах алюминиевой проволокой. Верхушку побега (примерно 15 см) для прочности привязываю к колышку. Сверху снова насыпаю слой торфа, почву хорошо уплотняю. Как только похолодает, обязательно укрываю. На следующий год весной отводки разрезаю, но оставляю на месте и все лето часто и обильно поливаю. К началу осени большая часть молодых растений готова для пересадки на постоянное место, где уже готова для них шпалера. Чтобы не повредить корневую систему, выкапываю растения вилами. Приживаются отводки на новом месте замечательно. Но в первый год я их все-таки укрываю.

Чтобы защитить лианы от мышей, когда снимаю растение на зиму, раскладываю рядом с кустом таблетки «Шторм». Для борьбы со слизнями в летнее время использую гранулы метальдегида (30 г на 10 м2 ).

Картофель – пожалуй, самая распространенная культура на наших огородах. И он по праву занимает большую часть участка, ведь издавна картошку называют вторым хлебом. К сожалению, при выращивании картофеля возникает множество проблем, напрямую влияющих на будущий урожай.

К проблемам этим можно отнести неблагоприятные погодные условия, сорняки, нашествие колорадского жука, различные заболевания и др.

Одни дачники по старинке привыкли использовать народные средства, механическую прополку и ручной сбор колорадского жука. Другие доверяют только специальным препаратам. Но в каждом случае есть варианты: решать проблемы по мере их появления или использовать профилактические меры.

Профилактика болезней и вредителей картофеля – зачем?

Опытные огородники знают, что, как и в медицине, профилактическая защита всегда является лучшим решением. Объясним почему на примере любимой культуры.

Уже в период появления всходов картофель подвергается заражению ризоктониозом. Черная парша, как еще называют эту болезнь, проявляет себя в виде темных наростов на клубнях, напоминающих кусочки земли. Это склероции грибка, и видны они обычно только при сборе урожая картофеля. В почве или на зараженных клубнях они могут жить 3-4 года, не проявляя активности. Но при благоприятных условиях – прохладной и влажной погоде – прорастают и поражают ростки картофеля. Надземная часть растений перестает получать питание и вянет, иногда так и не успев прорасти на поверхность.

Кроме ризоктониоза картофель поражается гнилями. Фузариоз, например, также передается через почву и ведет к замедленному росту и преждевременному увяданию кустов, что негативно воздействует на урожайность. Но еще большие проблемы ждут огородника при хранении инфицированных клубней. Внешне те выглядят здоровыми, но через 2-3 месяца начинают частично или полностью высыхать. Заболевание быстро передается соседним клубням, в результате чего образуются целые очаги гнилого картофеля.

При появлении на ботве колорадского жука не избежать снижения урожайности, потому что потеря зеленой массы ведет к замедлению образования клубней. Особенно сильно страдает картофель при нашествии насекомых до цветения культуры, т.к. в это время формируются столоны, на которых впоследствии образуются клубни.

Розы считаются королевами среди цветов. Это не случайно. Они не только выглядят по-королевски, имея абсолютно все оттенки. Но и требуют тщательного ухода и посадки. Поэтому начинающие садоводы задаются вопросом, как сажать розы и когда, чтобы они дали побеги.

Виды роз

Эти цветы делятся на четыре большие группы, которые отличаются не только внешним видом, но и уходом.

• Почвопокровные. Главный плюс этих роз в том, что цветение продолжается до осени. Но при посадке они требуют выбора правильного места. Оно должно находиться на возвышении, посадка должна делаться под уклоном. После посадки почвопокровные розы нуждаются в обильном поливе;

• Плетистые. Получили такое название, потому что их побеги плетутся вокруг опоры. В зависимости от длины побега бывают: полуплетистые (до трех метров), плетистые (до пяти метров), вьющиеся (до пятнадцати метров);

• Чайные, чайно-гибридные. Обладают потрясающим запахом. Самый большой выбор цвета бутона. В строении цветка выделяется мощный стебель и луковица. Повторное цветение. Отлично переносят мороз и жару. Крепкий иммунитет к болезням. Но требуют тщательного ухода, поэтому справиться с ними могут только опытные садовники.

Многие опытные садоводы рекомендуют начинать свое знакомство с розами с разведения гибридов шиповника. Они снисходительны к ошибкам новичков, легки в уходе. Но зато цветут не очень пышно и выбор оттенков маловат. Для первых опытов эти цветы походят отлично.

Виды роз, за выращивание которых, не берутся самые маститые цветоводы:

• Golden Showers;

• Vendela;

• Eiffel Tower.