Сильно ошибаются те, кто думает, что внесение яичной скорлупы на грядке – блажь спятивших садоводов. На самом деле в ней содержится 93 % легко усвояемого кальция, и кроме него есть еще магний, фосфор, калий, железо, сера, алюминий, медь, молибден, кремний, фтор, цинк, селен… Всего 27 элементов питания, которые повышают урожайность.

Выкидывать такой кладезь минералов? Нет, конечно, ведь это раскислитель почвы, удобрение, дренаж, рассадная емкость, защита от болезней и вредителей…

Какую скорлупу надо заготавливать? Одни выбирают только деревенские яйца, другие используют и фабричные. Природа все задумала разумно, и скорлупа защищает в первую очередь птенца. Поэтому в любом случае она одинаковая, просто деревенская потолще и прочнее.

Самая лучшая скорлупа – у яиц, снесенных после Нового года, когда птица уже отдохнула, а потом скорлупа становится тоньше. Впрочем, все эти тонкости соблюдать не обязательно. Скорлупа – она и в Африке скорлупа.

Главное достоинство скорлупы в том, что она раскисляет почву. Поэтому ее полезно вносить с подкисляющими удобрениями. То есть соблюдаем баланс.

Но все же перед внесением ее надо измельчить. Можно просто помять, хотя лучше всего помолоть на кофемолке в пыль.

Дефицит кальция – это всегда проблема гнили. К тому же косточковым культурам он необходим для создания косточки. Поэтому они особенно благотворно реагируют на такую подкормку.

Андрей Лозовой, агроном

Чем мельче измельчить скорлупу, тем лучше: она быстрее действует. Ученые доказали, что жесткая, острая скорлупа, попав в почву, усваивается намного лучше, чем, например, мел… Все потому, что у скорлупы кристаллическая структура; попав в почву, она распадается и становится доступной для растений.

У чеснока неповторимый аромат и вкус, плюс он еще и очень полезен для здоровья. Именно поэтому озимый чеснок выращивают практически на каждом участке. Обычно на созревание уходит около ста дней. То есть в южных районах уже пора готовиться к уборке урожая.

Если убрать чеснок раньше положенного срока, то он будет мягким и рыхлым, практически без аромата. Если собрать урожай позже нужного срока, то головка распадется на отдельные зубцы и они начинают прорастать. Храниться они будут очень плохо. Значительно ухудшается вкус.

Дело нешуточное. Поэтому я всегда на грядке оставляю пару растений со стрелками. Как они лопнут, приступаем к уборке. Иногда они не лопаются. Тут мы следим за положением стрелки.

Если она из согнутой формы переходит в вертикальную – пора собирать урожай. Есть и другие признаки созревания чеснока. Например, выкопайте для пробы одно растение. Чешуйки у головки должны быть плотными, зубки хорошо сформированными и легко отделяться друг от друга. Цвет шкурки сиреневый.

Подсказывает о созревании и сам куст: листья прекращают рост, опускаются вниз, верхние листья желтеют, нижние увядают, шейка сохнет. Увидев эти признаки, медлить нельзя.

Но в этом году чеснок высушила ржавчина.

Через полторы-две недели сушки корни и ботву обрезают, оставив пенек в 1 см. Все обрезки надо сжечь, они накопили целый букет болезней. А сам чеснок переносят на хранение в сухое, хорошо проветриваемое помещение.

Июль – макушка лета... Жаркое солнце, грозовые ливни, наливающийся урожай... И самая, пожалуй, горячая пора для огородников. Ведь именно июль – критический месяц для всех, без исключения, овощных культур. Массово наступает колорадский жук, тля, гусеницы самых разных мастей и прочая огородная нечисть. Стеной поднимаются после каждого дождя сорняки. А ветер и солнце изо дня в день сушат почву – только успевай рыхлить!

Июль – традиционно самый жаркий месяц. И тут огородникам важно не зевать – не допускать недостатка влаги на грядках. Не то вместо красавицы-морковки и крепышейогурцов вполне можно получить корявых горьких уродцев. Да и цветная капуста – любимица гурманов – вместо красивых плотных головок при недостатке влаги может «выдать» мелкие и рыхлые.

Цветет картофель и именно в это время он больше всего нуждается в поливе. Причем, чем выше картофельная ботва, тем больше требуется воды. Если влаги в это время будет мало, клубни останутся мелкими. А не поскупитесь на воду – порадуетесь хорошему урожаю. Если очень жарко, картофельные грядки поливают вечером через два-три дня. Если похолодало – утром или днем. Воду для полива предварительно нужно нагреть на солнце.

Июль – время сбора урожая цветной и ранней белокочанной капусты.

В июле капусту средних и поздних сортов подкармливают раствором коровяка с добавлением суперфосфата и калийных удобрений (по 10 г на 10 л раствора). Кроме того, капусту по мере роста нужно окучивать. И не забывать поливать каждые четыре-пять дней по 10-15 л на 1м² грядки. Перед поливом нужно вносить подкормку.

А еще июль – время беспощадной борьбы с капустными вредителями – бабочками-капустницами, слизнями. Отличный результат в этой борьбе дает обычная зола.

Полакомиться капустой в июле желающих очень много: зеленые гусеницы капустной совки, прогрызающие листья до середины кочана, желто-зеленые гусеницы капустной белянки (после них от листьев остаются только жилки), светло-желтые гусеницы капустной моли, съедающие листья с нижней стороны.

После такого нашествия кочаны плохо завиваются, а это чревато частичной или даже полной потерей урожая. Для того, чтобы не допустить выведения гусениц, нужно регулярно осматривать нижнюю сторону капустных листьев: именно там бабочки откладывают яйца, из которых потом появятся прожорливые гусеницы. Обнаруженные яйца нужно уничтожить. Ну, а если гусеницы все же появились, их необходимо собрать в банку с водой.

Помочь в борьбе с гусеницами может старое народное средство – помидорная ботва. 3,5 кг ботвы (можно использовать стебли, листья, пасынки, зеленые плоды) нужно мелко нарезать, залить 10 л кипятка и оставить настаиваться на два часа. Потом растереть деревянной ступкой содержимое, процедить через марлю, добавить к 2 л полученного настоя 10 л воды и 40 г мыла и тут же использовать.

В июле убирают чеснок. Очень важно не упустить момент: если не убрать вовремя, головки начнут рассыпаться, а значит, и качество не то, и вид не товарный. Долго храниться такой чеснок не будет. Поэтому здесь лучше поторопиться, чем опоздать. Как только листья чеснока начнут желтеть, можно выкапывать. А дозреет он уже потом.

Что делать чтобы петуния росла "шариком"?

Ну, давайте разбираться! Но. перед тем как начать свой краткий обзор, хочу вас предупредить, что я не являюсь "гуру" в этой области. Просто хочу вам рассказать, как поступаю с петунией я. Какие применяю агротехнические приёмы, чтобы петуния была пышной.

Итак! Обычно начинающие цветоводы (или те у кого пока с выращиванием петуний из семян есть свои сложности) покупают молодые саженцы — примерно вот такого возраста.

Вот именно в таком возрасте растения, я начинаю делать первую прищипку. Как вы видите на фото стеблей у растения совсем мало 5-6 штук.

Для того чтобы развить боковые побеги — нужно обрезать, а лучше всего прищипнуть верхушку побега. Отделённый кусочек побега должен быть не меньше 3-4 см. Почему именно столько, а не меньше? Если удалить только кончик побега — (а это будет самое тонкое место на стебле), то вырастая боковые побеги на этом месте будут часто обламываться при сильном ветре, непогоде.

Сделав прищипку в нужном месте — вы обеспечите прочность новым побегам и тогда они будут устойчивыми к механическим повреждениям. Вот такой примерно должна быть прищипка (смотрите фото).

Далее... Сколько раз за сезон нужно проводить эту процедуру?

И так делайте, пока куст не приобретёт пышность. Но, учитывайте и тот факт, что при постоянном укорачивании стеблей и интенсивном росте растения — требуются подкормки. Если этого не делать, то новых стеблей будет очень много, будут они тонкими. Обильного цветения вы не увидите. Только при хорошем уходе, своевременным поливах можно от растения добиться полной отдачи.

Ещё очень важный момент!

Вовремя удаляйте все увядшие цветы, они очень много забирают сил у растения — образовывая семенники.

Природа подарила людям множество красивоцветущих растений, и часть из них можно с успехом содержать в домашних условиях. Герань, один из самых популярных и широко распространенных комнатных цветов.

В ее размножении, как вегетативном, так и семенном, нет абсолютно ничего сложного. Процесс прост – потребует минимального инструментария и нескольких часов свободного времени.

Размножение и уход за растением после посадки

Как размножить герань в домашних условиях? Комнатный цветок герань неприхотлива и легко укореняется, но даже у профессиональных цветоводов могут возникнуть неприятные моменты. Черенкование герани в домашних условиях (летом и в другие времена года) не всегда принесет ожидаемые результаты, а семенное размножение откладывает процесс цветения на долгое время.

Если укоренить герань не получается с первого раза, не стоит отчаиваться и оставлять эту затею – существуют определенные правила размножения, придерживаясь которых можно получить великолепный результат.

Семенами

Выращивание герани из семян – очень простой процесс, доступный даже новичку в цветоводстве.

Первое, на что нужно обратить внимание, качественные семена герани весьма крупные. С ними нет абсолютно никакой мороки, сеянцы не надо пикировать и постоянно следить за окружающими их климатическими условиями.

К тому же растут они очень быстро. Уже через неделю из семян появляются ярко зеленые всходы, они подрастают, и на молодом растении вырастает первая пара бархатных темных листьев. Зональная кайма будет на листве позже, а еще через несколько месяцев герань даст свой первый цветонос.

Чтобы получить цветущее растение к середине весны – семена герани необходимо высаживать в феврале. Торфяная смесь перемешивается с перлитом, и в нее сразу же, прям из фабричной упаковки, сажаются семена. Их не нужно предварительно замачивать в «Эпине», «Корневине» или других стимуляторах роста. Но каждое отдельное семечко лучше всего сразу садить в свою емкость, а не в общую плошку.

Землю чуть увлажняют, помещают в нее семена, присыпают их сухой почвосмесью и снова опрыскивают из пульверизатора. Сверху горшки нужно обтянуть пленкой, чтобы создать эффект парника.

Сроки всхожести у разных сортов могут незначительно отличаться, а количество проклюнувшихся семян, посаженных из одной упаковки, достигает 98%. В течение 10 суток прорастут все жизнеспособные саженцы.

Если семена все же были посажены в общую плошку, то пикировать их можно после появления двух пар настоящих листьев, а емкость для пересадки нужна примерно 8 см в диаметре. При пикировке корень не освобождают от земляного кома, герань просто переваливают в новый горшок и в нем она растет следующие несколько месяцев.

Кроме торфа и перлита в почвенную смесь нужно добавить компост и немного обычной садовой земли, предварительно прокаленной на сковороде. Герань не будет расти в почве с повышенной кислотностью, а магазинный грунт на 80% состоит из торфа, для которого характерна реакция окисления.

При таких условиях герань из семян будет расти «как на дрожжах». Каждое растение будет отличаться от собратьев интенсивностью окраса листьев и скоростью роста, даже если они были посажены в одно время и принадлежат к одному сорту. Это нормальное явление, к моменту формирования цветоноса все растения будут развиты примерно одинаково.

Если высаживать семена герани раньше, чем в феврале, и при этом не подсвечивать их искусственно, то сеянцам понадобиться больше времени, чтобы зацвести, около пяти месяцев. При скудном освещении герань может потерять свою декоративность, с листьев пропадет зональность. Поэтому с приходом устойчивого тепла горшки с сеянцами лучше всего вынести на балкон или террасу.

Растения, полученные из семян, устойчивы ко многим заболеваниям, поэтому их можно смело высаживать в открытый грунт. Земляной ком достается из горшка, и герань просто переваливается в подготовленную лунку. Через полторы недели, когда пройдет период адаптации, начнется интенсивный рост.

Черенками

Как размножить герань черенками в домашних условиях? Когда разводить (рассадить) отростками?

Размножение герани обычно проводят летом. Для этой процедуры цветоводу необходимо:

1. Приготовить почвенную смесь. Естественно, можно приобрести уже расфасованный субстрат, лучше всего тот, на котором написано «Для красивоцветущих растений».
2. Емкости для высаживания черенков, заполненные почвосмесью. В них обязательно должны быть сделаны сливные отверстия, в противном случае корень саженца загниет. На одну сторону горшка обязательно следует наклеить бумажную полоску с названием сорта и датой высадки.
3. Подготовить остро наточенный нож или скальпель, которым будут срезаться черенки с маточного растения.
4. Определиться с выбором цветка, с которого будут взяты черенки.

Самое важное при черенковании герани, это следить за температурой внешней среды.

Саженцы хорошо укоренятся в грунте только при окружающей температуре в 23-25С. В противном случае — большая часть молодых растений погибнет так и не двинувшись в рост.

Как взять отросток у герани? Чтобы аккуратно отрезать черенок от маточного растения, нужно использовать только острый нож, можно даже взять скальпель. Для черенкования летом берут ветки длиной не менее 10 см, срез делают посередине, между двумя соседними листьями. Нижние листья удаляются, а веточки откладываются на полтора часа, для подсыхания, это поможет им хорошо укорениться. Необходимо, чтобы на месте среза образовалась защитная пленка.

После того, как срез подсох, приступают к непосредственной высадке. В почвенной смести делается углубление, черенок помещается в него, а земля вокруг слегка уплотняется. Теперь растение поливают, что удобнее всего делать спринцовкой.

Горшки с черенками располагают так, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи, но при этом молодым гераням было достаточно рассеянного света.

Почва все время должна быть увлажненной, но не перелитой. Через месяц черенки пустят корни, а через полтора – появятся новые пары листьев.

Осенью

Как черенковать герань осенью? Существует мнение, что герань вегетативным способом может размножаться круглогодично. Но если делать скидку на природные факторы, то осень все же не самое лучшее время для черенкования герани. Для таких саженцев нужно создать тепличные условия.

Брать осенние черенки можно только со взрослых, крепких и здоровых растений. За несколько дней до срезания веток, маточное растение поливают с удобрениями, это повысит выносливость черенков.

Метод нарезки обычный: будущие саженцы срезают ножом с маточника, желательно брать побеги с самой верхушки, нижние листья удаляются, срезы подсушиваются, после чего можно высаживать в почву.

Почвосмесь перед этим поливают слабым теплым раствором марганца.

Горшки с черенками устанавливаются под лампы, чтобы компенсировать недостаток естественного света. Свет должен гореть минимум 17 часов в сутки. При поливе нельзя допускать заболачивания почвы, лучше всего наливать воду в поддон. Температура окружающей среды должна быть не менее +23С.

Пока не появятся корни – подкормки следует полностью исключить. Укоренение в осенний период происходит гораздо дольше, и составляет 35-40 дней.

Укорененными в воде

Как производят размножение черенками в воде? Срезанные побеги герани нарезаются на короткие черенки, длина которых составляет не больше 7-10 см. Но нижние листья при этом способе укоренения не удаляются. Нижний срез делается непосредственно под почкой, потому что корень должен появиться именно в этом месте. Если оставить ниже почки часть стебля, то она может загнить в воде.

Соответственно, верхний срез делается над почкой. Если часть стебля остается над ней, то молодой побег пойдет в рост не вверх, а криво и в сторону. Внизу нужно срезать косо, а вверху – прямо. Это делается для того, чтобы случайно не перепутать, и не попытаться окоренить черенок другим концом.

Будущие саженцы помещаются в непрозрачную емкость, потому что корни любят темноту.

Пластиковый стаканчик – не лучший вариант, он слишком легок, может перевернуться и к тому же, быстро нагревается от солнца, выделяя в воду токсины.

Вода, в которой происходит окоренение – самая обычная, достаточно слоя в 5 см. Менять ее нужно каждые три дня.

Черенки размещаются на солнечном месте, но притеняются от прямых лучей. Время, через которое появятся корни, зависит не только от сорта маточного растения, но и от того, каким способом было выращено оно само. Обычно весь процесс занимает не более 15-20 дней.

Если маточник и сам был выращен вегетативным способом, то корневая система разовьется быстро, а если он был получен из семян – маловероятно, что черенки вообще укоренятся.

Как правильно укоренить герань и сделать это без потерь?

Увы, но большинство цветоводов-любителей часто теряют высаженные растения еще на стадии укоренения черенками. Даже при условии использования гормонов роста, теплицы и подсветки – все равно всегда есть риск гибели герани.

Как укоренять правильно, чтобы свести потери посадочного материала к минимуму? В ответе на этот вопрос может помочь только личный опыт.

Обычный враг укореняемых гераней – это так называемая «черная ножка», которая поражает растение при малейшем изменении микроклимата в квартире. Чтобы вырастить полноценные кусты, нужно придерживаться ряда важных правил:

1. Быстрее сего укоренение герани происходит весной. Летом процесс идет хуже, потому что жара негативно воздействует на неокрепшие саженцы. Тело и повышенная влажность – главная причина развития «черной ножки».
2. Лучше окоренять черенки не в воде, а сразу в грунте. Для этих целей смешивают перлит и торф, причем как на качестве первого, так и второго – не экономят. Перлита должно быть гораздо меньше, чем торфа. Идеальное соотношение: три части торфа и одна часть перлита.
3. Можно использовать и специальные торфяные таблетки, но их качество тоже должно быть проверенным.
4. При каждом поливе черенков нужно напоминать себе о возможности «черной ножки». Саженец лучше забыть полить, чем залить его. От этой болезни нет лекарств, и спасти растение будет уже невозможно. Ствол сгнивает от самого корня, и прогрессирует эта гниль очень быстро. Обрезать и снова укоренять бесполезно, этот черенок уже не жизнеспособен.
5. Чем меньше срезанный паросток, тем меньшей должна быть и емкость, в которую он будет высажен. На дно горшка кладут дренаж, а сверху засыпают подготовленным грунтом. Почва слегка промачивается, но не заливается.
6. Перед посадкой срезы на веточках должны быть подсушены. И даже срезать их лучше с той герани, которую до этого два дня не поливали. Подсушивание длится час-полтора, зависит от того, какой сорт выбран для укоренения.
7. Подсохший черенок сажают и ждут появления корней. Этот процесс занимает от двух недель и больше. Зависит не только от сорта, но и от силы маточного растения.
8. Герани нельзя опрыскивать!
9. Хорошо, если емкость для посадки будет прозрачной, тогда можно наблюдать за развитием корневой системы.

Выполнив все эти доступные и несложные инструкции, можно получить прекрасные растения, которые будут чудесно себя чувствовать, как в условиях городской квартиры, так и на дачном участке.

С одним и тем же сортом нужно экспериментировать, окореняя его при помощи черенкования или выращивая из семян.

Думаете, чтобы посадить новые сорта малины или размножить имеющиеся, надо ждать осени? Ошибаетесь. Именно сейчас можно сажать малину крапивкой.

Размножение малины крапивкой – это выкапывание зеленых отпрысков, достигших 20-25 см, и пересадка с комом земли на новое место. Все просто. Как это ни странно, они прекрасно укореняются, и к осени у вас будут полноценные кусты, которые весной зацветут и дадут урожай.

Если в это время стоит жара, то растения надо затемнить от прямых солнечных лучей или просто натянуть над ними затеняющую сетку.

Секрет успеха: надо аккуратно отрезать лопатой корень вместе с подземной частью белого цвета. Срез обработать Корневином или Корнеростом и высадить на постоянное место. Парниковый эффект можно создать с помощью отрезанных 5-литровых бутылок.

Если поддерживать температуру 20-25° С, то уже через месяц крапивка тронется в рост. По опыту скажу, что и без стимуляторов, бутылок и поддержания температуры крапивка укореняется на все 100 %.

Кстати, ремонтантные сорта могут дать урожай уже в этом году!

Попробуйте размножать малину крапивкой, точно не пожалеете.

Не секрет, что многие осенние сорта малины успевают отдать лишь 60-70 % осеннего урожая. Повысить урожайность можно, ускорив это долгожданное плодоношение.

Поливы

Малина совершенно не переносит засухи. А у нас самые жаркие месяцы – это июль-август. В 40-градусную жару малину приходится поливать два-три раза в неделю. Поливы надо проводить под вечер, так как утренние поливы быстро высыхают и влаги растениям достается меньше.

Большую пользу может принести мульчирование междурядий соломой. Это и влагу сохранит, и с сорняками проблем будет меньше, и исключит перегрев земли, и поливать можно реже. Только слой соломы должен быть не менее 8-10 см.

Обрезка

Некоторые просто собирают ягоду и ничего в малиннике не делают. Между тем надо проводить серьезную обрезку. Так, в кусте оставляют от четырех до шести самых сильных побегов, остальные вырезают вровень с почвой. Как только первый урожай собрали, отплодоносившие старые побеги вырезают, тоже по самую почву, и сжигают. Если их оставить до осени, то они загущают кусты, не принося никакой пользы, кроме того, служат источником болезней и вредителей.

А вот подрезать молодые зеленые побеги нельзя. Это замедлит начало плодоношения и урожай может попасть под осенние заморозки.

Малина любит азотные подкормки. Но азот снижает морозостойкость, поэтому его вносят сразу после удаления старых плодоносящих побегов − вносят аммиачную селитру под полив. Если ее нет, подкормку можно заменить настоем из сорняков, разбавленных 1:5.

Когда начнется цветение на молодых побегах, надо малину подкормить фосфором и калием, а сами кусты по листу опрыскать раствором борной кислоты, 5 г на 10 л воды. В октябре под малину вносят навоз, по ведру под каждый куст. И не забывайте провести влагозарядковый полив в октябре. От него сильно зависит зимостойкость растений. 

В борьбе с фитофторой садоводы стали сажать детерминатные сорта помидоров, которые успевают отдать урожай до вспышки болезни. Но фитофтора и к этому приспособилась. Она стала появляться уже в начале июля. Поэтому сейчас надо применять против нее срочные меры.

В первую очередь надо отвести часть посадок под сорта и гибриды, устойчивые к этой заразе: Партнер Семко, Целсус (для теплиц), Катя, Анюта, Юниор, Сайт, Слот (для открытого грунта).

Однако устойчивый еще не значит, что не заболеет. Растениям надо помочь выстоять.

Под корень поливайте кусты микробами: Фитоспорин, Гамаир, Глиокладин, Триходермин.

Не обойтись и без профилактических опрыскиваний по листу фунгицидами: Акробат, Ридомил Голд, Ордан МЦ… Их достоинства: небольшой расход, длительный защитный эффект и сравнительно небольшой период ожидания (то есть время до сбора урожая).

Учитывайте, что период ожидания большинства препаратов 20-30 дней, поэтому применяйте их вовремя. Меньше всего ждать придется после обработки бордоской жидкостью. Поэтому перед сборами применяют именно ее 1% состав. Свое значение этот фунгицид не потерял. На одном участке я видел растения помидоров, синие от бордоской, зато совершенно не пострадавшие от фитофторы, когда почти у всех растения от нее уже сгорели.

Так что не забывайте и этот препарат. Но по первым признакам болезни или до их появления лучше использовать системные фунгициды. Старайтесь обработать не только растения, но и поверхность почвы, а также конструкции теплиц.

Муравьи приходят на участок всерьез и надолго. Строят огромные муравейники, повреждая корни растений, разносят по растениям тлю, чтобы кормиться сладкими ее выделениями. Без зазрения совести едят созревшие ягоды и фрукты. Это только на первый взгляд кажется, что муравьи бестолково бегают по почве и растениям, на самом деле за ними не успеть.

Жаль, что на участках не селятся лесные муравьи, знаменитые своими укусами и хищными повадками. Они точно бы вычистили участки от гусениц, тли и прочих вредителей.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА – В ПОМОЩЬ

Самый гуманный способ – выкопать муравейник в мешок и вынести за пределы участка. Но если муравейников много, то так можно лишиться львиной доли плодородной земли. Вот в этом случае вам пригодится старое варенье. Смешиваем его с борной кислотой и расставляем на блюдечках рядом с муравейниками. Если немного повезет, то яду отведает и королева, а значит муравейник имеет все шансы захиреть.

Можно поступить проще и поливать муравейники кипятком. Пару раз польете, и семья истощится и может даже уйти в другое место. Способ хорош, но годится только там, где не растут полезные растения.

А вот посыпать муравейник золой и поливать чесночным настоем совершенно бесполезно. Муравьи просто расчистят эту «грязь» и снова займутся своими черными делами.

Есть еще один интересный способ, который мне не удалось проверить. В лесу выкопать верхнюю часть лесного муравейника и перенести его на участок. Рассыпьте посередине участка муравьев. От такого соседства садовые муравьи сбегут, а лесные уйдут через две-три недели в поисках более спокойного места.

НЕЧИСТАЯ… ХИМИЯ

Препараты от муравьев обычно содержат диазинон, который вызывает паралич и гибель насекомых через 48 часов. Говорить о страшном вреде экологии не приходится, потому что на 50 м² площади, заселенной муравьями, уйдет в среднем 10 мл препарата.

Производители прекрасно знают, насколько сильно садовые муравьи портят жизнь садоводам. Поэтому выпускают препараты в таких формах: таблетки, гранулы, гели, порошки и жидкости. Самые распространенные – Фенаксин, Муравьин, Мурацид, Актара, Гром-2, Дачник, Муратокс, Фитар, Смерть вредителям и др.

Все они имеют одно действующее вещество диазинон, гарантирующий, что в течение трех недель на обработанных территориях муравьи опять не появятся. Только следите, чтобы препараты не попали в воду, да и о себе позаботьтесь – яд есть яд…

От жадности страдаем не только мы, но и наши посадки в саду и огороде. Если ее перебороть и нормировать урожай, можно получать намного большие урожаи, так как растения до плодоношения окрепнут и лучше подготовятся к продуктивному периоду. Но обрывать первую завязь надо не на всех культурах.

Огурцы

Сейчас современные сорта и гибриды выкидывают первую завязь при достижении 20 см. Такие малыши буквально надрываются от раннего плодоношения. Поэтому опытные садоводы обрывают завязи, пока растения не достигнут хотя бы 40-50 см.

Помидоры

У помидоров раннего цветения не наблюдается. У них все запрограммировано так, чтобы цветочные кисти появлялись, когда кусты готовы к плодоношению. У каждого сорта это свой период. Поэтому кусты не нуждаются в удалении соцветий. Однако в августе у них удаляют цветочные кисти, так как они уже не успеют сформировать плоды, а питание тянут.

Перцы и баклажаны

Садоводы считают, что у них надо обрывать первый цветок. Так как он забирает у куста много сил и не дает ему развиваться как положено. Но специалисты с этим не согласны. Если цветок появился у рассады, его надо оборвать, а вот если рассада уже высажена в грунт, обрывать цветок не надо. Если будет не хватать влаги или питания, кусты сами цвет сбросят.

Виноград

Вот тут жадность может иметь очень печальные последствия. У винограда много сортов-самоубийц, которые так перегружаются кустами, что не могут вытянуть урожай и потом два-три года не плодоносят. Поэтому опытные виноградари на каждом зеленом побеге оставляют по одной грозди.

Также желательно не давать кустам плодоносить первые три года жизни, чтобы сформировать мощные кусты и закончить их формировку. Так что вооружайтесь секатором и идите на виноградник. В отдельные годы завязь приходится выкидывать ведрами.

Плодовые деревья

Плодовые деревья могут зацвести в год посадки. Все потому, что цветки заложены были еще в питомнике. После этого растения выпахали, порвав корни, и посадили в саду, обрезав ветви. Сил у такого деревца не хватит на восстановление кроны и корней и налив плодов. Поэтому для снижения нагрузки на дерево цветки надо убрать.

Батат называют сладким картофелем, но на самом деле он относится к семейству вьюнковые. В этом нетрудно убедиться, посадив пару растений у себя на даче. Они не растут кустами, а заплетают грядку как вьюнок, постоянно образуя дополнительные корни. Поэтому растения не боятся перегрева почвы, их не надо окучивать. На грядке с бататом с сорняками проще бороться.

Батат – теплолюбивая культура, которой надо долгое и теплое лето. Считается, что существуют раннеспелые холодостойкие сорта, которые можно выращивать и в Средней полосе.

Клубень моют, втыкают в грунт так, чтобы он наполовину был погруженным в землю. Теперь остается ждать, пока появятся побеги, и отделять их, укореняя в отдельной емкости с водой. Когда ростки окрепнут, их пересаживают в грунт. Не страшно, что корешки слабоваты. Они быстро пойдут в рост.

СОВЕТ ОТ «ХОЗЯЙСТВА»

Перед высадкой в грунт проведите закалку, вынося ростки на улицу в тень. В течение пяти-семи дней.

Пересадку батат переносит легко, быстро трогается в рост. Все, что ему надо – редкие поливы и защита от листогрызущих насекомых. От них растения опрыскивают Алатаром или Актарой через две недели после высадки.

Скороспелые сорта созревают через 90-100 дней. Но если купили клубни в супермаркете, то рассчитывайте на 150 дней. Батат готов к уборке, когда начинают желтеть листья.

Первых заморозков батат не боится (он же в земле). Поэтому можно спокойно ждать, пока листву прибьют осенние заморозки. Но клубни надо успеть выкопать до морозов. Кожура у них очень тонкая и клубни ломаются намного быстрее, чем у обычного картофеля. Поэтому при уборке урожая надо соблюдать осторожность.

Сразу есть его нежелательно. Надо на шесть-восемь недель отправить в теплое помещение для улучшения вкуса.

В целом, усилий при выращивании батата надо прилагать меньше, чем при картофеле, а урожай получают не меньше. Поэтому неудивительно, что в южных странах, где плохо растет картофель, вместо него выращивают теплолюбивый батат.

Химические препараты не всегда можно применять тогда, когда это очень нужно. Например, во время созревания и сбора урожая это категорически запрещено (не хотите же вы потравить себя и своих родных). В это время гораздо рациональней использовать обычные продукты с кухни. Например, соль или горчицу.

Соль от фитофтороза

За дождливой погодой не заставит себя долго ждать фитофтороз – самое страшное заболевание помидоров. За несколько дней он способен убить все ваши труды. Самое опасное время – конец июня – начало июля.

Чтобы спасти урожай, нам нужно ускорить формирование и налив плодов. Специалисты советуют удобрять растения фосфорными и калийными удобрениями. Но есть способ проще: на 1 л воды растворите 100 г соли и этим раствором опрыскайте растения с первыми признаками фитофтороза. После такого «дождя» листья пожелтеют и опадут, а все силы растение направит на формирование и созревание плодов. Кроме того, образовавшаяся соленая оболочка не даст болезни распространиться дальше.

Чтобы не ждать первых признаков инфекции, делайте профилактические опрыскивания настоем чеснока. Для этого измельчаем 50 г чеснока и настаиваем пару часов в 10 л воды. Опрыскиваем раз в неделю (и дополнительно после каждого дождя). Или берем 1 л прокисшего кефира и растворяем в 10 л воды. Опрыскиваем также каждую неделю.

Соль свекле – товарищ и друг

Бывает такая проблема: свекла не растет, а плоды такие горькие, как будто их стрихнином накачали. В общем, ни себе, ни свиньям. И снова на помощь придет соль. Берем 30-50 г соли, растворяем в ведре воды и поливаем (в начале лета в фазе восьми настоящих листочков) на расстоянии 10-12 см от растения (то есть не под корешок).

Битва с капустницей

Против бабочки-капустницы можно приготовить густой сахарный сироп. Налейте его в блюдечки и поставьте на высокие подставки у капустных грядок. Добавьте немного дрожжей. Когда они начнут бродить, появится особый аромат, стаями привлекающий вредителя. Сев на приманку, бабочка-белянка прилипнет и уже не взлетит.

Горчицей по слизню

В дождливое лето от слизней нет отбоя, полчищами они нападают на землянику, объедая сладкие ягоды и портя листочки.

Свою вредительскую деятельность слизни начинают с вечера и ведут до раннего утра, а днем они прячутся в густой траве или в тени под досками. Сделайте ловушку: положите рядом с земляничными посадками досочки или траву, а когда там скопится вся «элита», присыпьте ее сухой горчицей. Гибель неминуема.

Соль от луковой мухи

Уже несколько лет подряд лук сгнивает на корню? Вся ответственность за это лежит на луковой мухе. Поэтому, как только заметите, что перышки лука стали желтеть, присыпьте грядку поваренной солью (желательно крупной): на 10 м² смело сыпьте 1 кг соли, а затем хорошо пролейте водой, чтобы соль растворилась.