Осень — пора не только сбора урожая, но и генеральной уборки, в том числе и цветника, ведь все отцветшие растения на зиму тоже нужно убрать. Однако не спешите просто выбрасывать или отправлять цветы в компост, в первую очередь бархатцы. Ведь эти яркие, красивые и неприхотливые растения даже после цветения могут принести вашему огороду огромную пользу.

Дело в том, что после урожайного сезона земля истощена, ведь она отдала многие полезные вещества растениям. А бархатцы могут вернуть почве плодородность и написать ее азотом, фосфором, калием и многими другими необходимыми микро- и макро-элементами. Можно сказать, что отцветшие бархатцы выполнят роль сидерата, а садить ничего не придется, просто выложить вырванные растения на грядку.

При возможности бархатцы лучше измельчить, тогда все они перегниют за зиму и уйдут в почву. Однако если такой возможности нет, можно просто укрыть грядки и целыми кустами — большая их часть также перегниет за зиму и насытить почву. Бархатцами можно накрывать не только пустые грядки, но и те, на которых посажен, например, чеснок.

Кроме насыщения почвы бархатцы также воздействуют на ее структуру, делая землю мягкой и рыхлой.

Обычно после ежегодных урожаев почва обедняется, и простым внесением удобрений проблему не решишь. Чтобы обеззаразить, а заодно омолодить почву и внести в неё новые микроэлементы для будущего сезона, проведите две простые процедуры в октябре, когда весь урожай собран.

На 30 л воды добавьте 25 гр. соли и столько же фитоспорина. Пролейте получившимся раствором участок. После такой обработки на нём не будет бактериальных инфекций. После этого, когда весь урожай убран, не оставляйте почву «голой» — засейте участок любыми сидератами. Одним из лучших и самых быстрых по всходам считается горчица, которая заодно и обеззараживает почву. После того как сидераты подрастут, почву можно перекопать и оставить так на зиму — за это время сидераты вместе с корнями в земле перегниют и дадут питание растениям в следующем году.

Конечно работами можно заняться и весной, но у осенней посадки есть ряд преимуществ:

• осенью выбор саженцев больше и они дешевле
• осенью больше шансов найти хороший окрепший летом 2-годовалый саженец
• осенью молодые деревьица пройдут легкую закалку, а потому будут крепче и выносливее, весенние заморозки им будут не страшны
• сейчас земля еще не совсем остыла, а значит корням будет комфортнее, дерево быстрее приживется.

Осенью нужно успеть высадить грушу за 2 недели до заморозков, чтобы та успела прижиться и не замерзла.

А теперь переходим к главному.

5 тонкостей посадки грушевых саженцев осенью

1. Выбор саженцев

В первую очередь нужно выбрать хороший жизнеспособный и здоровый саженец. Какие растения лучше всего брать?

• Двухлетние (если нет, то однолетние). Трехлетние саженцы гораздо хуже переносят пересадку, поэтому их брать не стоит.
• Без каких-либо повреждений корней и побегов, без наростов и гнилей на корнях, без пятен на стволе, с упругими и эластичными ветками.
   
• Если говорить о сорте, то тут главная рекомендация такова: сорт должен соответствовать вашим климатическим условиям. Груша теплолюбива, а потому в северных регионах нужно отдать предпочтение зимостойким сортам: Лада, Чижовская, Ленинградская, Маршал Жуков.

В питомниках обычно не обрывают листья саженцев, чтобы показать что растения здоровы и выкопаны не так давно. Так вот, после покупки листья лучше удалить, чтобы дерево не испаряло влагу.

2. Выбор места

Что нужно груше? Много света и тепла, отсутствие застоя воды в корнях, рыхлая почва с нейтральной кислотностью и свобода. Поэтому место для груши нужно выделить солнечное, с южной стороны дома или других строений. В будущем крона груши может разрастись до 5 метров, а потому не стоит высаживать ее слишком близко к другим деревьям и дому. Учтите, что груша не выносит застоя влаги, корневая система у нее залегает глубже, чем у яблони. А потому низинка и высокие грунтовые воды для груши не вариант. Небольшая возвышенность и сухая почва - вот то, что надо!

3. Подготовка места

Место под посадку груши осенью нужно готовить заранее, за пару недель. Делаем яму, шириной около 1 м и глубиной 60-80 см. Верхний слой почвы откидываем в одну сторону, нижний в другую. На дно засыпаем перепревший компост. В кучку с верхним слоем грунта добавляем также компост, торф или перепревшие опилки при необходимости для разрыхления, суперфосфат и золу для раскисления (тоже по необходимости). В центре ямки (чуть ближе к северу) устанавливаем колышек, над поверхностью земли он должен возвышаться где-то на пол метра. Он будет поддерживать молодой саженец. По периметру ямы на расстоянии 30 см можно также выкопать канавки и наполнить их органикой, чтобы корни росли не только вглубь, задыхаясь в глинистом слое почвы, а интенсивно вширь.

4. Процесс посадки

Через две-три недели приступаем к процессу посадки груши. По центру вокруг колышка делаем небольшой холмик и аккуратно размещаем на нем корневую систему груши. Засыпаем яму заготовленной плодородной смесью, периодически слегка как бы потряхивая саженец, чтобы земля хорошенько распределилась в корнях и заполнила все пустоты. Приствольный круг утрамбовываем. Важно: корневая шейка должна находиться над поверхностью земли на расстоянии 3-5 см.

5. Уход после посадки

На завершающем этапе осенней посадки груши нужно выполнить 3 действия. Подвязать саженец к колышку, обильно полить его (около 2 ведер воды на каждое растение), замульчировать приствольный круг органикой.

Вот и все, уже в следующем году груша тронется в активный рост, а уже через пару лет (может и позже, все зависит от сорта) даст вам долгожданный урожай!

Крыжовник как-то не пользуется особой популярностью среди садоводов. То ли из-за колючести и проблем со сбором, то ли из-за нелюбви к ягоде, то ли из-за боязни нашествия сферотеки. Но на самом деле если знать некоторые хитрости и проявить смекалку, крыжовник можно собрать и без травм (своими хитростями поделюсь в конце этой статьи). Нелюбовь к ягоде мне далека, я очень люблю и сладкий, и чуть кислый крыжовник. А что по поводу сферотеки... Здесь нужно просто следить за крыжовником и другими культурами, правильно ухаживать, вовремя обрезать и обрабатывать кусты.

Сегодня поговорим как раз таки об уходе за крыжовником, а именно о том, что нужно сделать с кустами в октябре, чтобы в следующем году они еще лучше плодоносили и не болели.

Что делать с крыжовником в октябре?

1. Как правило, к октябрю листья на крыжовнике опадают. У нас, в северных регионах, кустики стоят уже почти голыми. Вся листва лежит на земле. Так вот, в октябре, пока не выпал снег, я рекомендую собрать все эти листья и сжечь их. В первую очередь для того, чтобы уничтожить обосновавшихся там вредителей, а во-вторых, чтобы не допустить распространения грибков и инфекций, если вдруг в этом году у крыжовника были какие-то "болячки".

2. После уборки землю вокруг куста нужно аккуратно прорыхлить, параллельно внеся удобрения. Сделать это желательно в начале октября, чтобы ближе к холодам растения уже не тратили силы на усвоение питания, а готовились к зиме. Самый простой и доступный вариант - внести минеральные удобрения. 40 гр суперфосфата и 20 гр сульфата калия на каждый куст. Отличный вариант подкормки - зола. 300 гр на куст будет вполне достаточно. В принципе никаких изощрений крыжовнику не нужно, стандартных осенних подкормок будет вполне достаточно. Фосфор поможет пережить крыжовнику холода, укрепит корни, а калий поможет вырастить в следующем году крупные, крепкие и сладкие ягоды.

3. Если кусты в этом году болели, сейчас последний шанс обработать их от грибков и инфекций. Дальше будут морозы, многие препараты работать уже не будут. От самых распространенных сферотеки, ржавчины и антракноза помогут Топаз, Фитоспорин или Фундазол.

4. Когда облетят все листья, можно приступать к обрезке крыжовника (хотя можно и раньше, но я стараюсь дождаться полного "облысения"). Регулярная и своевременная обрезка - одно из главных условий богатого урожая. Мы должны вырезать все те ветви, которые не приносят достойного урожая и лишь забирают питание. Берем острый секатор и срезаем эти побеги.

• больные, высохшие, пораженные, сломанные
• те, что едва ли не лежат на земле
• растущие в центр и загущающие куст
• молодую поросль, которая не даст урожая и скорее всего замерзнет зимой
• побеги старше 5 лет, они дадут лишь мелкие ягоды, да и тех будет немного. Все старые ветви обязательно срезаем под ноль. Как их узнать? По черной коре и большой толщине. Для их удаления вам может потребоваться пила.
• побеги этого года укорачиваем на треть, обрезая ветку над внутренней почкой, чтобы стимулировать ветвление.

5. После рыхления, внесения подкормок и обрезки, перед холодами нужно провести влагозарядный полив крыжовника. Он поможет кустам легче перенести морозы и укрепить корни. А мы сможем рассчитывать на достойный урожай в следующем году. На каждый куст потребуется 30-40 л воды. Причем вносить ее лучше в канавки вокруг куста. Моя личная рекомендация - добавить на ведро воды по 10 таблеток янтарной кислоты. Янтарка укрепляет иммунитет, улучшает усвоение питания, стимулирует рост корней. С ней влагозарядный полив будет еще полезнее.

6. На завершающем этапе я мульчирую кусты крыжовника. Можно использовать для этого перегной, торф, солому, перепревшие опилки. Укрывать крыжовник я рекомендую в том случае, если, как правило, у вас морозы приходят раньше, чем ложится хороший слой снега. У нас обычно снег ложится только после нового года, а всю осень стоит холод, земля голая. Чтобы корни крыжовника не мерзли, я их укрываю.

Вот и все! Крыжовник готов к холодам и к взращиванию богатого урожая крупных и сочных ягод следующим летом!

Правильные сроки посадки озимого чеснока таковы: до морозов, способных проморозить землю, должно оставаться не менее двух недель. Именно две недели необходимо зубку чеснока, чтобы хорошо укорениться и уйти в зиму развитым. Соответственно, для разных по климату регионов сроки посадки будут значительно разниться. Кстати, не стоит сильно переживать, если вдруг минусовая температура внезапно наступила уже через неделю после посадки, — речь идёт именно о стойких сильных морозах, способных проморозить почву на глубину 8 см.

Следующий нюанс — подготовка почвы под посадку. Дело это не сложное, но требующее внимания. Кстати, совершенно необязательно готовить грунт заранее — все процедуры можно провести непосредственно перед посадкой. Итак, что нужно сделать:

• Под перекопку грядки для чеснока желательно завезти перегной (хорошо перепревший навоз) из расчёта 6-8 кг на кв.м. и равномерно  распределить его по грядке. Перегной сделает грунт более рыхлым, что позволит корневой системе развиваться лучше.
• Также  в почву желательно внести два минеральных удобрения: суперфосфат для корней и  Экоплант гуми (зола подсолнечника) в виде гранул для долговременно питания развивающихся растений.
   
  Потребуется по 30 граммов того и другого удобрения на 1 кв. м.
• Теперь нужно перекопать либо перепахать грунт на глубину 15-20 см. Почва готова!

Непосредственно перед высадкой чеснока поверхность грядки нужно разровнять граблями, избавляя таким образом от углублений, в которых может собираться и застаиваться влага. Для организации грядки желательно выбрать солнечное место.

Разделять головки чеснока на зубки нужно непосредственно перед посадкой — так называемое «донце» будет до последнего предотвращать испарение лишней влаги из семян.

Отделять зубки от головки удобнее всего с помощью какого-нибудь плоского приспособления.

После разделения зубков необходимо провести их сортировку по размеру. Если сажать вместе зубки разного размера, то всходы будут не дружными, а получение урожая растянется по времени. Кстати, крупный зубок укореняется на 5-6 суток быстрее более мелкого, развивает более сильную и длинную корневую систему и становится более зимостойким. Поэтому, выбирая семенной материал, отдайте предпочтение головкам с крупными зубчиками. Предварительно замачивать посадочный материал не обязательно.

Посадку производят бороздочным способом,  раскапывая канавку глубиной 8 см. Расстояние между бороздами —  25-30 см (ширина тяпки с запасом). Благодаря такому расстоянию впоследствии будет удобно производить междурядную обработку. Положение зубка в борозде не имеет особого значения — со временем даже лежащий на боку зубчик корневая система вытянет в правильное вертикальное положение. А вот расстояние между зубками значение имеет — их нужно расположить в ряду на расстоянии 10 см  друг от друга.

После того, как зубчики разложены по борозде, осталось только заделать почву и оставить чеснок до весны.

Семена некоторых многолетников и однолетников можно высевать поздней осенью. Сроки посева рассчитывают так, чтобы до наступления морозов семена не дали всходов.

В сентябре – начале октября вскопайте почву, выровняйте ее граблями. Посев проводите с началом устойчивых холодов. Посевы заделайте подготовленным заранее перегноем, торфом или смесью торфа и песка.

Гипсофила, василистник, ветреница, люпин, лихнис, лиатрис, колокольчики, купальница – многолетние растения, которые подходят для подзимнего посева.

Осенью можно высевать и многие однолетники. К ним относятся годеция, диморфотека, дельфиниум Аякса, календула, космея, лаватера, лобулярия, нигелла, резеда, флокс Друммонда. Всходы этих растений появляются ранней весной, когда почва не слишком прогрета и содержит достаточно много влаги. В таких условиях они хорошо растут и развиваются.

Весной при большом объеме посевных и других огородных работ можно пропустить оптимальные сроки посева однолетников. В этом случае семена будут прорастать в чрезмерно прогревшейся и утратившей влагу почве, что отрицательно скажется на растениях: многие из них окажутся низкорослыми и со слабым цветением.

Получить цветущее растение георгины к январю – задача вполне реальная. В конце сентября наземную часть обрезают, корнеклубни осторожно выкапывают и с комом земли высаживают в горшок, наполненный питательным грунтом. Высаживают их так, чтобы корневая шейка оказалась на 4–5 см выше поверхности почвы. В дальнейшем проводят регулярный полив, один раз в две недели подкармливают птичьим пометом, разведенным в воде в соотношении 1:10.

Оставляют 2–3 стебля, остальные удаляют, подвязывают к опоре, если растение высокорослое, и пасынкуют. Оптимальная температура воздуха для роста и развития растений 10° ночью и 18–19° днем. Продолжительность светового дня – не менее 18 часов, поэтому потребуется досвечивание. Цветение начнется через 80–90 дней. Украшать дом растения будут 20–25 дней, а в букете цветы хорошо стоят 3–7 дней.

Бывают настолько красивые сорта петунии, что хочется сохранить их на будущий год. И есть простой способ сохранения красавицы-петунии до следующего сезона!

У петунии отрезаем аккуратно побеги, также подрезаем корни.

Маточник, или корешок, устанавливаем в горшочек с землей, сбрызгиваем из пульверизатора. Маточник можно и не сохранять, по вашему желанию.

Побеги обрезаем до 5 см, удаляем лишние листья и цветы.

Окунаем в воду, затем — в корневин (или другой стимулятор роста корней), а потом высаживаем в кассеты с землей. Так поступаем со всеми побегами. Сбрызгиваем сверху водой из пульверизатора.

Накрываем крышкой, чтобы создать эффект парника. Проветриваем черенки каждый день. За зиму черенки потихонечку подрастут и дадут корни, а на будущий сезон можно будет высадить готовые цветы!

Конец сентября — октябрь — идеальное время для посадки луковичных культур. Для того чтобы упростить процесс посадки луковичных в текущем году, а также процесс выкапывания луковиц на следующий год, предлагаем ознакомится с необычным, но очень практичным способом посадки луковичных в ящики. Этот способ посадки подходит для всех луковичных культур: тюльпанов, нарциссов, гиацинтов.

Для посадки подойдет самый обычный пластмассовый ящик с решетчатым дном.

Для улучшения плодородия почвы перед посадкой луковичных культур в почву можно добавить специальный почвоулучшитель.

Сделайте в земле углубление примерно на 3 высоты луковицы и поместите в него ящик. Присыпьте дно ящика землей. Равномерно распределите луковицы в ящике.

Накройте луковицы слоем земли. Для того чтобы защитить посадочный материал от грызунов поверх почвы можно насыпать слой опилок, пропитанных дегтем.

Полностью засыпьте ящик землей и ухаживайте за посадками обычным способом.

Многие садоводы знают, что обрезать и укрывать розы нужно с наступлением устойчивых холодов. В идеале температура воздуха должна доходить до 5-7 градусов мороза. В северных районах это возможно уже в начале октября, а на юге ближе к середине ноября.

Задача заключается в том, чтобы розовые кусты не выпрели, не вымерзли и не заразились грибковыми заболеваниями. Вот почему укрывать их раньше времени нельзя, окончательную обрезку делать тоже.

В обязательном порядке с куста нужно срезать не только все соцветия, но и листья, которые часто располагаются по всей ветке.

Куст должен быть полностью оголенным. Теперь стебли нужно укоротить до 5 почек. Если почки плохо просматриваются, можно просто отмерить от основания куста расстояние в полторы-две ладони.

Не вызревшие молодые ветки все равно погибнут зимой, поэтому их в обязательном порядке нужно обрезать под корень, иначе они могут стать причиной болезни роз в будущем.

Обрезка окончена. Теперь следует убрать весь мусор и очистить площадь рядом с кустом от сорняков. Не лишней станет и обработка почвы вокруг куста противогрибковым препаратом.

Следующий этап — окучивание. Суть его заключается в том, чтобы засыпать обрезанные кусты сухой землей на 8-10 см, прививка должна оказаться под слоем легкой почвы.

Окученный куст следует накрыть. Материал в обязательном порядке должен быть воздухо- и водопроницаемым. Такие характеристики имеет агроволокно. Идеальное природное укрытие можно сделать из лапника. Под прослойкой еловых ветвей кусту будет обеспечен доступ воздуха, а прикрытая снежной шапкой хвоя будет надежно согревать розу зимой и не даст кусту упреть во время оттепелей.

Помните розу из «Маленького принца», которая боялась сквозняков? Эти красавицы, конечно, не настолько хрупки, однако зима с ее морозами безусловно опасна для роз. Чтобы помочь им перезимовать, не вымерзнув, а также приготовиться к цветению в новом году, осенью розовые кусты необходимо правильно подготовить к зимовке. Все процедуры нужно проводить не менее чем за месяц до холодов.

Уход за почвой

Розы очень не любят сорняки, они замедляют рост кустов, способствуют ослаблению цветения, а также вымерзанию даже при слабых морозах. Поэтому необходимо хорошо прорыхлить или прокопать почву по диаметру кроны и тщательно освободить ее от сорняков.

Зараженные растения

Зараженные кусты не только слабо цветут, но и также плохо зимуют, ведь они ослаблены, а кроме того рано сбрасывают листья. Поэтому при необходимости розы нужно обработать смесью фунгицидов и инсектицидов, например, одновременно использовать «Топаз» и  «Актару».

Осенняя подкормка

Чтобы розы хорошо перезимовали, в осенний период их также необходимо подкормить. Для подкормки в этот период используются калийные и фосфорные удобрения. Идеальным выбором станет Суперфосфат, ведь он содержит фосфор, калий, серу, магний и кальций, которые укрепляют корневую систему, а также помогают растениям накапливать пластические вещества в стеблях, а значит повышают зимостойкость кустов, а в дальнейшем ускоряют их вызревание.

Суперфосфат стоит просыпать под кустом, а затем прикопать его землей. Пропорции здесь следующие: для молодого куста достаточно 1 ст. л. под молодое растение и 2 ст. л. — под старое.

Также можно использовать монофосфат калия, в таком случае потребуется развести 1 ст. л. удобрения в 10 л воды. Для молодого растения будет достаточно половины этой нормы.

Если вы не хотите использовать готовые удобрения, отличной заменой станет зола хорошего качества. В этом случае на куст потребуется 1 стакан золы, ею нужно просыпать землю под кустом, затем золу прикрываем сверху землей.