В домашних условиях вырастить качественную рассаду многих видов капусты труднее всего и кольраби не исключение. Однако можно обойтись и без рассады. Как это сделать? 

Весной все окна уже заполнены теплолюбивыми помидорами, перцем и баклажанами. Рассаду капусты следует обеспечить в первые 4–5 дней с температурой не выше   6–10 градусов. А то постоянно ночью не выше   10-12 градусов. А оптимальная температура для других растений на окне в этот период слишком высока для капусты. 
Рассада капусты в этих условиях растягивается, заболевает. 

Наверное, поэтому большинство из нас предпочитают покупать рассаду капусты на рынках и очень часто у недобросовестных продавцов. Сколько раз мне давали раннюю капусту вместо поздней, и наоборот. Но саженцы кольраби не всегда встречаются на рынке. 

Этапы выращивания 

Я выхожу из этой ситуации следующим образом. 
В первые выезды на участок (обычно конец апреля - первые дни мая) делаю лунки на подготовленной осенью грядке. Засыпают их плодородной почвой (смесью обычной садовой земли с перегноем) и высаживаю в каждую лунку по 2-3 семени кольраби на глубину 2-3 см. Мульчирую ямку перегноем. А потом накрываю легкой пластиковой бутылкой с заранее вырезанным дном.

К следующему прибытию на место через неделю кольраби уже поднимается. Сразу же полить слабым раствором марганцовки комнатной температуры и оставить в каждом гнезде по одному, самому сильному саженцу, остальные удалить. Некоторые из них можно оставить в другом месте. Оставшиеся в лунке растения в день отъезда подкармливаю раствором мочевины и сульфата калия в соотношении 1: 2 и обязательно снова накрою бутылками. 

Снимаю бутылки в середине мая. Вставленные один в другой, они не занимают много места и хранятся до следующей весны. 

Посеянная в начале мая, кольраби в конце июня образует стеблевую культуру, из которой мы готовим вкусные салаты и тушеные блюда. Дети с удовольствием его грызут до сыро. По вкусу он очень похож на кочерыжку, богат витамином С и другими полезными веществами. 

В конце июня снова сею кольраби на грядке, освобожденной от ранних зеленых культур. Это позволяет собирать урожай осенью и использовать зимой. Кольраби хранится хорошо. 

Многих из нас привлекают такие красивые и экзотические орхидеи с их яркими цветами бабочек. Однако еще больше радости многим могут доставить орхидеи, которые мы вырастили самостоятельно с самого маленького ребенка. Как получить потомство от любимого цветка? Причем желательно без сложных процедур, без использования той же цитокининовой пасты, но со стопроцентным результатом. Такой способ есть! И тебе нужен пластиковый пакет для него. 

Тебе понадобится: 
полиэтиленовый пакет; 
мох сфагнум; 
удобрения 

Лучше всего для этого подходит сумка с застежкой-молнией, но вы также можете использовать обычную сумку. Дело в том, что упаковка в этом случае будет выступать в роли небольшой теплицы и воссоздаст те влажные и теплые условия, которые так важны для появления и развития детей. 

Помимо упаковки вам также понадобится натуральный помощник - мох сфагнум. Он увеличивает влагоудерживающую способность помещения и одновременно отводит лишнюю влагу, что в данном случае очень важно: в теплице должен быть конденсат, но ни в коем случае не должны быть большие капли воды, способные спровоцировать гниение. , попадая на цветонос. 

По этой же причине очень важно, чтобы мешок не прилегал плотно к цветоносу: необходимо создать воздушный карман и дать место цветоножке.

Время от времени теплицу нужно проветривать. Вам даже не нужно снимать сумку полностью, а лишь слегка расстегнуть ее застежку, впуская воздух. Так растение избежит лишнего стресса, поскольку не произойдет резкого перепада температур и уровней влажности. 

Также необходимо периодически лечить детей азотными удобрениями. Делать это нужно из пульверизатора или даже из пипетки: мы капаем разбавленное удобрение небольшими порциями за несколько приемов на ребенка. 

После обработки надеваем тепличный мешок на прежнее место, не забывая про воздушный карман вокруг цветоноса, и продолжаем наблюдать за ростом потомства, время от времени проводя процедуры проветривания и подкормки. 

Всхожесть семян, всходы рассады и развитие корней овощных растений зависят от того, как обрабатывается почва. Хорошо окультуренная, не опрыскиваемая почва быстро вентилирует и лучше сохраняет тепло. Улучшает водные и воздушные условия, увеличивает доступность питательных веществ для растений. 

Система обработки почвы построена таким образом, чтобы не только создавать благоприятные условия для роста и развития растений, но и постоянно повышать их плодородие, способствовать уничтожению вредителей и болезней. И здесь немаловажным моментом является его насыщение влагой. 
Конечно, хорошо разрыхленная почва, которую вы копали или вспахивали с осени, лучше впитывает воду. На участках от 0,2 до 0,5 га рекомендую для этого использовать мотоблоки. 

Удержание снега 

Если вы не занимались этими мероприятиями с осени, сделайте больше насыщения грядок влагой зимой.Для этого проводят снегозадержание: ставят на место защиты, разносят ветки еловых веток, кладут на край блоки снежной корки, словом, делают все, чтобы метель не сметала снег в дупла и овраги.

Пока не растает снег, залейте его в емкость - талая вода пригодится для посадки.Чтобы вода не уходила во время быстрого таяния снега весной, постарайтесь этот процесс растянуть во времени.

Ранней весной, как только сойдет снег, бороните, чтобы удерживать влагу. Если ожидается жаркое засушливое лето, особое внимание следует уделить удержанию весенней влаги. Сначала слегка обработайте бороной, затем через 2–3 дня просверлите 2–3 следа поперек оригинала. Затем разделите огород на участки или кварталы с учетом планируемого плана посева и севооборота. Разбивка должна быть максимально простой и удобной. Участки лучше делать прямоугольными. 

Что такое спелость почвы? 

Различают биологическую и физическую спелость почвы.Физическая спелость - это состояние почвы, при котором она не размазывается при обработке, не распадается на блоки, но хорошо крошится.Это лучшее время обработки.Старики определяли физическую спелость следующим образом: они брали горсть земли с глубины 10 см, выдавливали и бросали с высоты 1 м.Если комок равномерно развалился, значит, почва спелая, если нет, то ждали, пока уйдет лишняя влага.При биологической спелости комок становится более рыхлым, но не опрыскиваемым, более эластичным и темного цвета.Это связано с повышенной микробиологической активностью, разлагающей органические вещества.Биологический тесно связан с физической спелостью.

Предпосевная подготовка почвы 

Вам нужно приготовить столько почвы, сколько вы сможете засеять за один день. Предпосевная обработка легких почв на глубину 5–8 см, тяжелых и уплотненных - 15–20 см. Затем разделите участок вдоль шнура на гребни. Работая граблями, сбрасывайте на бордюры целые комки, там, под ногами, они будут топтаться. На легких почвах просто прижимайте дорожки до уровня стопы. 

Гряды и гряды хорошо подходят для почв с небольшим пахотным слоем и во влажных местах.Разместите их поперек склона и с юго-востока на северо-запад, у теплолюбивых - с севера на юг.Высота гряды зависит от почвы: на влажных и тяжелых поднимите до 20-25 см.Но учтите: в засуху гребни и гребни, особенно по краям, быстро сохнут.На легких почвах их делают с пологими краями, на тяжелых - с крутыми.Там, где осенью избыток влаги, используйте поверхность переменной формы: сажайте на ровной поверхности, а при выходе окучивайте растения, наращивая гребни.

Перед высадкой рассады выровняйте почву и слегка утрамбуйте, так же поступают при посеве на песчаную и торфяную почву. После посева мелких и трудноразвивающихся культур (морковь, петрушка) прикатайте почву. Это обеспечит равномерную заделку семян и приток влаги из нижних слоев. 

При появлении всходов провести междурядную культивацию на глубину 2–3 см, взломав корку и уничтожив сорняки.В дальнейшем увеличьте глубину обработки до 5–6 см и более.Чтобы сформировать дополнительные корни, 1-2 раза за сезон окучивайте растения.В уплотненном грунте влага быстро испаряется через капилляры, поэтому рыхление верхнего слоя, разрушающего поры почвы, необходимо проводить после каждого дождя и полива.Но не спешите сразу рыхлить - дождитесь, пока почва немного подсохнет и перестанет мазать.Частая неглубокая обработка почвы на глубину 3–6 см в течение вегетационного периода снижает потребность в поливе и предотвращает рост сорняков.Этот прием в народе называют сухим поливом. 

При правильном уходе орхидея радует невероятно красивыми цветами, глядя на которые легко забыть обо всех затраченных на выращивание усилиях. 
Чтобы облегчить процесс ухода за орхидеей и получить сильное и здоровое растение, можно использовать необычный способ выращивания - в воде. 

Для выращивания подойдет любая емкость, но лучше использовать прозрачную стеклянную банку или вазу, так как в ней легко будет контролировать состояние корневой системы. Еще один важный момент - емкость не должна быть глубокой. 

Таким образом, качество воды играет важную роль в выращивании орхидей. Не рекомендуется использовать проточную воду, так как она может содержать большое количество химикатов, вредных для такого нежного цветка. Лучше всего холодная дождевая или дистиллированная вода. 
Следите, чтобы уровень воды не опускался ниже начальной корневой системы. 

Воду нужно менять раз в неделю, горшок мыть раз в месяц, при этом корни также моют и сушат в течение 6 минут. 

Не бойтесь выращивать орхидеи без субстрата, ведь в природе они растут на деревьях. 

Монарда трубчатая - растение из ярославской семьи. Эта интересная декоративная культура используется в парфюмерии, кулинарии, а также как лекарственное растение. 

Широкое медицинское использование монарды трубчатой ​​связано с бактерицидными, фунгицидными и противовоспалительными свойствами эфирного масла. Аромат последнего благотворно влияет на психоэмоциональное состояние человека. 

Наибольшее количество масла (до 1%) содержится в листьях и цветках. Мелкие пурпурно-розовые цветки трубчатой ​​монарды собраны в мутовки. Они появляются в августе и украшают растение до поздней осени. 

Монарда трубчатая была завезена в Европу из Северной Америки. Растения быстро адаптировались к новым условиям выращивания. Большая часть Нечерноземной зоны России проходит полный цикл развития. 

Кстати, род монард насчитывает 12 видов. Великий систематик Карл Линней назвал его в честь биолога и врача из Испании - Николаса Монардеса, который жил и работал в 16 веке. 

Монарда: как размножить? 

Размножается семенным и вегетативным способом. 

Семена высевают в бороздки утрамбованной грядкой на глубину до 2 см. Посев проводят в первой декаде мая. В это время почва уже хорошо прогрета и содержит достаточный запас влаги.

Уход за растениями первого года жизни заключается в удалении слабых растений и сорняков, внесении органо-минеральных подкормок в дозах, рекомендованных для цветочных культур. Расцветает на второй год. 

Вегетативный способ разведения монарды 

Вегетативное размножение позволяет получить растения, цветущие в год посадки. Из хорошо развитых взрослых растений (высота куста 120–140 см и диаметр куста 50–60 см) можно приготовить 10–15 саженцев. Для этого весной корневище делят на части, сохраняя на каждой по 2-3 почки обновления. 

Саженцы высаживают на расстоянии 25–30 см в лунки глубиной 5–7 см.В лунку оставляют около двух третей почвы, добавляют 50–70 г низинного торфа или торфяного компоста, 2-3 г простого суперфосфата, 1 столовую ложку древесной золы и тщательно перемешивают.

Почвосмесь в лунке обильно поливают и погружают в нее долю монарды.Остальной грунт насыпают вокруг саженца и слегка прижимают.В следующем году некоторые из этих растений можно будет снова использовать для размножения.Сбор семян осуществляется выборочно, по мере созревания, с середины сентября до конца октября. 

Большинство дачников и людей, выращивающих овощи на собственном приусадебном участке, уверены: «Если хочешь более обильный урожай, вкладывай еще больше сил и времени!» 

Удивительно, но это не всегда так. Описанный ниже способ и хитрости выращивания моркови, наоборот, требует меньше труда, и вы получите отличный урожай моркови дважды в год! 
Итак, как же авторы методики, проверенной не один год, экономят свое время и силы? 

Перед посадкой моркови почву не перекапывают. 
Морковь почти не пропадает. 
Сеянцы не рвут, не прореживают. 
Морковь сеют дважды за сезон. Первый посев очень ранний - снег еще не растаял. 

Для посева подходят сорта с коротким вегетационным периодом. Например, сорт Лагуна F1 позволяет приступить к уборке урожая «пучком» уже через 60-65 дней после появления всходов. Через 80-85 дней у вас уже будет основной урожай. Эту морковь употребляют в летние месяцы и для консервирования. На фото ниже конец июля в Подмосковье. Первый урожай уже идет. 

Второй посев проводят в конце мая - начале июня. Можно выбирать сорта со средним или даже поздним сроком созревания. Все будет зависеть от того, когда вы планируете собирать урожай.

Выращивание ранних и поздних сортов моркови не сильно различается, поэтому порядок действий описан для первого посева. Идеальным местом для посадки моркови станет место, где в прошлом году выросли культуры, требующие интенсивного мульчирования (капуста, кабачки, картофель). Но первое, что нужно сделать, это полностью удалить прошлогоднюю мульчу. По этой методике авторская морковь хорошо растет на суглинках. 
Интересный способ сделать бороздки - это несколько раз ударить по доске молотком, а затем сдвинуть. 

Самый простой вариант посева - засеять в бороздку по одному семени.Вы можете заранее наклеить семена на туалетную бумагу или купить их прямо на скотче.Также есть семена в гранулах - они крупнее семян, и их удобнее раскладывать.После того, как семена уложены в бороздку, сверху засыпьте их небольшим количеством почвы - желательно из мешка или из теплицы.Кроме того, автор присыпает посевную землю небольшим количеством золы.

Оригинальное ноу-хау: поместите доски между пазами (оптимальная ширина прибл.12 см) - сорняки их не прорвут! Поскольку прополка не требуется, ряды моркови можно делать на расстоянии всего 15-18 см.После того, как доски будут разложены, на морковную грядку насыпается ровный слой снега, который в дальнейшем не нужно утрамбовывать и засыпать. 

После этого устанавливаются дуги, а сверху - кусок спанбонда. Это предотвратит таяние снега на некоторое время, что, в свою очередь, позволит вам реже поливать морковь. Кстати, при второй посадке огород тоже сначала нужно укрыть спанбондом - это даст тень и почву не нужно будет так часто поливать.. 

При поливе вылупившихся ростков воду удобно поливать прямо на доски между бороздками - это не вымывает почву. 

Когда морковь подрастет, доски снимают. Пора мульчировать. Заливается слой примерно 3 см. Оптимальный вариант - свежие сосновые опилки. 

При отсутствии дождя морковь нужно регулярно поливать. Если наливать из шланга, то лучше не по верхушкам, а по проходу. Следует помнить, что опилки забирают много воды, поэтому поливать их нужно тщательно. Прекрасно работает и капельное орошение: собрав каркас из труб ПВХ и проложив капельную ленту в каждом проходе, вы значительно облегчите себе жизнь! 

Петуния невероятно популярна у садоводов и огородников, и неудивительно: её мягкие, яркие, нежные лепестки очаруют любого! Если вы тоже большой поклонник красивой петунии, то непременно ознакомьтесь с приведенным ниже лайфхаком с посевом - и вы всегда будете с цветами! 

Подготовьте глубокие емкости для посадки семян. Вымытые пластиковые контейнеры для мяса или зелени отлично подойдут. Заполните их наполовину обычным универсальным грунтом. Не используйте садовую землю для выращивания рассады. Сделайте небольшие лунки в почве, куда вы будете сеять семена. 

Наполните верх предварительно замоченным влажным кокосовым субстратом. Он сохранит влагу вокруг семян, поможет им быстрее прорасти и предотвратить гибель рассады. 
Распределяем семена в каждую лунку. Поскольку семена петунии мелкие пыльные, лучше покупать семена с покрытием и сажать влажной зубочисткой. 

Поливать нужно не из пульверизатора, а с помощью шприца, так как пульверизатор под действием давления может рассыпать семена по земле. 

Последний этап - укрытие семян, создание своеобразной мини-теплицы. Для этого отлично подходят бахилы. В таком виде отправьте лоток с семенами в темное теплое место, например, на шкаф.

Обычная 3% перекись водорода, которую можно купить в любой аптеке за сущие копейки, - главный секрет хорошей всхожести семян, крепких всходов и отличного урожая. Повторите этот простой прием, чтобы ваши растения оставались здоровыми и сильными! 

Возьмите семена перца и залейте их перекисью, чтобы они там плавали. Оставьте на 10-15 минут. Оставьте твердые семена, такие как лук, на 20-30 минут. 

Подготовьте хорошую обеззараженную питательную почву для посадки семян. Разгладьте поверхность ложкой. 

Теперь распределите семена, не смывая водой, равномерно по всей поверхности почвы. 
Присыпьте землей и смочите пипеткой или пульверизатором. Накрыть крышкой или пакетом и оставить в теплом месте (25-30 градусов) до прорастания. 

Фармацевтическая перекись насыщает семена водородом, одновременно дезинфицирует и слегка разъедает оболочку семян - за счет этого они быстрее вылупляются и «затвердевают». После такой несложной процедуры семена хорошо прорастают и дают хороший урожай. Ниже показано, как семена перца прорастали вместе после замачивания в перекиси перед посадкой. 

Прорастание чеснока можно ускорить и упростить в разы, если использовать этот элементарный и доступный прием. Уже через неделю зубы готовы к посадке в грунт! 

Отрезаем верхнюю часть пластиковой бутылки с горлышком.  Вырежьте небольшой кусок пластика возле горлышка, переверните его и вставьте в бутылку. Лишнюю длину тоже можно обрезать. 
Теперь чеснок легко встает и не попадает в бутылку. У головок чеснока немного срезать ботву, корневую часть вставить в бутылку, в которой уже была собрана вода. Оставить в теплом солнечном месте. 
Больше ничего делать не нужно! В течение недели вы увидите такую ​​картину - корни прорастут, а чеснок выпустит зеленые стрелки: 

Осталось только аккуратно отсоединить зубчики (это очень легко, они отходят сами по себе) и посадить каждую в землю. Минимум хлопот и максимальный результат - все гвоздики прорастают и дают хорошую корневую систему! 

Микрозелень подсолнечника, которую можно вырастить за неделю, - очень вкусная и самая доступная витаминная добавка в холодное время года! Зелень покупать на рынке не нужно, ведь из семечек подсолнечника можно самостоятельно вырастить полезную микрозелень. 

На 1 лоток нужно взять 35 г семян (не жареных, несоленых - сырых). Промыть водой и замочить в 1 литре воды   20-30 мл 3% аптечной перекиси водорода. Оставьте на ночь. На следующий день промойте и рассортируйте мусор. 

Поместите в лотки мин. вата, либо обычный грунт, либо опилки и др. аналоги. Налейте по 0,2 стакана воды, куда также разводят 20-30 мл 3% перекиси водорода на 1 л воды. Сверху разложите набухшие семена, разгладьте поверхность. 
Поместите один противень на другой (можно разместить максимум 5 штук). Поместите сверху любой груз (в этом примере используется цементный блок, подходящий для лотка). Спрятать в темном прохладном месте на 3 дня. Каждый день вынимайте лотки, опрыскивайте их водой с перекисью водорода той же концентрации из пульверизатора и ставьте обратно. 

Ставить лотки необходимо один на один, чтобы микрозелень росла ровной и красивой «зеленой шапочкой», к тому же занимал меньше места на кухне.

После этого лотки нужно поставить на солнечное место еще на 3-4 дня. Ежедневно опрыскивать водой с перекисью водорода (в той же концентрации 1 л воды   20 мл перекиси). Вы можете помочь зелени избавиться от шелухи семян. Уже в таком виде зелень можно и нужно употреблять! На вкус нежный, с легким молочным оттенком, сочный. Через пару дней он уже приобретает более терпкий вкус, хорошо сочетается с салатами, заправляет их и насыщает витаминами. 

Гортензия — аристократка в садовом королевстве. Крупные белые, голубые и розовые шары украсят любой дачный участок и сделают изысканным даже небольшой цветник под окнами. Узнайте нехитрые секреты размножения этого эффектного растения, расскажите о них знакомым садоводам, и обменивайтесь черенками, бесплатно пополняя коллекцию сортов.

ВАЖНО. Размножать гортензию можно все лето.

Секрет 1 – правильно срезаем

Само собой разумеется, выбирайте только здоровые кустики, без тли и других вредителей. Лучше всего подойдут зелёные, ещё не одревесневшие побеги – они быстрее и проще укоренятся. Стебель длиной 7 – 10 см срежьте прямо под листовым узлом (всего на черенке должно быть не меньше 3 узлов).

Секрет 2 – обрабатываем черенки

Чистым острым секатором удалите все листья, кроме двух верхних. Если они больше 7 см в ширину, обрежьте оставшиеся их наполовину. Если же черенок совсем маленький, оставьте на нем 4 листика. Только не повредите стебель!

Секрет 3 – готовим к посадке

Корневой гормон ускорит приживание черенка. Насыпьте порошок в сухой пластиковый пакет с застёжкой. Обмакните отростки в воду, стряхните излишки и вставьте несколько стеблей в пакет. Встряхните его, чтобы черенки покрылись порошком.

Секрет 4 – подготавливаем почву

Не используйте землю с высоким содержанием органики – черенки не успеют укорениться и начнут гнить. Хорошо подойдёт почвогрунт для горшечных растений. Или смешайте в равных пропорциях торфяной мох и перлит (мох нужно предварительно вымочить в течение получаса).

Секрет 5 – сажаем в землю

Наполните грунтом высокие контейнеры. Палочкой или карандашом проткните отверстия в земле на расстоянии около 5 см друг от друга. Опустите по одному побегу в каждое отверстие, так чтобы над поверхностью почвы оставались только верхние листья. Аккуратно уплотните землю вокруг черенков.

Секрет 6 – импровизированный парник

Посадив черенки в грунт, поставьте горшки в прозрачный пластиковый контейнер, распылите внутри немного воды и закройте крышкой. Проверяйте посадки раз в неделю. Время от времени увлажняйте воздух в контейнере. Почва должна быть влажной. Держите контейнер с черенками в хорошо освещённом теплом месте, но избегайте прямых солнечных лучей.

Секрет 7 — пересаживаем на постоянное место

Спустя 4-6 недель пересадите укоренившиеся побеги в открытый грунт или в горшок покрупнее. Гортензия может расти на солнце, но предпочитает полутень. В первые две недели поливайте посадки почаще, в дальнейшем особого ухода не потребуется.

Как видите, размножать гортензию совсем не сложно. Пусть ваш участок как можно скорее запестреет гроздьями всех цветов радуги!

Сладкий картофель намного полезнее и вкуснее обычного, вот почему многие огородники задумываются о выращивании батата на своём участке. Это совсем несложно, если у вас имеется зрелый корнеплод, с которым можно работать. Из одного батата можно за относительно короткое время вырастить 5-7 растений! Запоминайте способ, о котором мало кто знает.

В зрелый корнеплод вставляем любой предмет, например, палочку для суши, на которой он будет держаться на стакане. В стакан наливаем воду. Оставляем в светлом тёплом месте.

Через неделю батат выглядит следующим образом: выросли корни, а на верхушке сформировались стволы и листья.

Результат через две недели:

Берём что-то острое (ножницы или лезвие) и аккуратно отрезаем черенки.

Удаляем нижние листья и помещаем их в воду. Ставим в тёплое светлое место для укоренения. Периодически меняем воду.

Через 20 дней черенки дали корни:

Значит, их можно высаживать! Рассаживаем растения в подготовленный грунт.

И оставляем расти на постоянном месте!

Всем цветоводам хорошо известно, что огурцы - влаголюбивые растения, которые летом требуют активного полива. Но что, если в этом году вы сделаете одну кровать для осмотра, используя метод, описанный ниже? Благодаря ему вам не нужно будет весь сезон поливать огород! Только если лето очень засушливое, а сильная жара держится больше 3-х недель, то каждый куст нужно слегка увлажнить, а вообще весь сад не трогаете! 

Чтобы подготовить «самостоятельный» огуречный огород, вам понадобится выкопать такую ​​траншею. 

Обильно полейте водой, чтобы она там стояла, а сверху залейте ведро кипятка для обеззараживания почвы. Это первый и последний раз, когда поливают грядку. 
Далее вам понадобится толстая черная пленка, не пропускающая свет. Именно она - «фишка» огуречного сада, не нуждающегося в поливе: конденсат, скапливающийся под пленкой, будет «поливать» огурцы весь сезон. 

Края пленки необходимо вкопать в землю. В таком виде оставить огород на 3 дня. Только после этого сделайте в пленке ступенчатые надрезы, примерно 20 см между каждым надрезом, и семена растений или уже выращенные саженцы.

Все, что вам нужно сделать, это помочь огурцам «выползти» в будущем, вынув молодые листочки и поместив их поверх пленки.

Грецкий орех или «царский жёлудь», как его ещё называют, — чемпион по питательности и содержанию витаминов и микроэлементов. Цинк, йод, калий и магний, входящие в его состав, делают орех природным лекарством при заболеваниях щитовидной железы, болезнях сердца и сосудов, проблемах с кожей и волосами. А ещё его ценят кондитеры и кулинары всего мира за замечательный вкус и аромат. Цены на грецкие орехи на рынках  — немалые. Так не лучше ли посадить на приусадебном участке или под окном многоквартирного дома своё деревце, запах которого, кстати, ещё и отпугивает кровососущих насекомых и поможет решить проблему с летними комарами?!

Для проращивания берите спелые здоровые орехи свежего сбора.  Если сердцевина ореха подсохнет, то потеряет всхожесть. Будущий посадочный материал поместите в какую-нибудь посуду и залейте очень тёплой (около 45°С ) водой.

Далее закрываем посуду крышкой и ставим на 2-3 дня в очень тёплое место, чтобы орехи напитались водой.

После этого воду сливаем почти полностью, оставляя на дне лишь небольшой слой, который позволит сохранять в закрытой посуде влажность, и вновь выставляем в тёплое место. Чем выше температура, в которой будут стоять посадочный материал, тем скорее вы получите ростки.

После уверенного прорастания орехи можно отправить в погреб, подвал или на балкон — засыпать песком, положить в пакет и хранить в прохладе до весны. Важно, чтобы температура воздуха в помещении не падала ниже 0°С, но и была не выше +5+7°С. Либо сразу посадить в горшок с плодородной почвой.  Заглублять сильно не стоит — нужно, чтобы грунт слегка прикрывать скорлупу. Почва должна быть довольно влажной. Следите за тем, чтобы орех был посажен «на ребро» корешком вниз. После этого надеваем на горшок колпак и убираем на хранение до весны в прохладное место.

Весной, когда почва прогреется до +10°С (обычно в начале апреля) саженцы можно посадить в открытый грунт.

Орхидеи – невероятно красивые растения с удивительными цветами. Кроме того, это еще и одно из самых долго цветущих комнатных растений. Когда же мы заводим этот экзотический цветок, то, конечно, рассчитываем на то, что он будет и в дальнейшем радовать нас бурным цветением. Однако зачастую мы сталкиваемся с тем, что красавица сбрасывает свои «магазинные» цветы, а новые бутоны никак не хотят появляться.

Дело в том, что домашним цветам, как и всем остальным, нужен правильный уход и поддержка. Для же того, чтобы укрепить и оздоровить своих зеленых питомцев вовсе не обязательно покупать какое-либо дорогое удобрение, которое к тому же может оказаться не таким уж и полезным. Подбодрить их можно с помощью простого аптечного средства — перекиси водорода, разведенной в поливочной воде.

Перекись водорода — это вовсе не подкормка, а стимулятор, который к тому же не обладает накопительным эффектом. Поэтому в этом случае можно не бояться передозировки или ожога. Перекись водорода в данном случае действует не прямиком на растение, а на воду: при смешивании насыщает ее водородом, который впоследствии распадается на кислород и воду. Насыщение же орхидеи кислородом способствует улучшению и оздоровлению корневой системы и увеличению количества бутонов.

Рабочий раствор можно готовить, исходя из соотношения 1 ст. л. 3% перекиси водорода на 1 л воды. Если вы добавите немного больше перекиси, хуже не будет, но перебарщивать, конечно, тоже не нужно. Так как такая вода с перекисью водорода не является удобрением, ее можно использовать в любой части растения.

Также подходит такое угощение и для разных фаз: не только перед цветением, но и в период наращивания листвы. И, конечно, не стоит ограничиваться только орхидеями, остальные комнатные растения тоже будут рады получить такой напиток.

Конечно, про удобрения и подкормки тоже забывать не стоит, ведь лучше всего все всегда работает в тандеме.

На небольших садовых участках дачникам приходится размещать овощные и плодовые культуры. На клумбы остается совсем немного места – какой-нибудь теневой уголок, где готовы жить немногие растения. В этом случае королевой мини-цветника может стать астильба.

Астильба – травянистый многолетник, относящийся к семейству камнеломковые, его родиной считаются Азия и Северная Америка. Высота растений в зависимости от сорта колеблется от 20 см до 1,5 м. У астильбы ветвистое корневище, нарастающее вверх, и многочисленные шнуровидные корни.

Растение предпочитает достаточно увлаженные полутенистые места. Но и на открытом участке растет неплохо, если почву систематически увлажняют и мульчируют листовым или торфяным перегноем или высаживают вокруг почвопокровные культуры.

Растение выглядит нарядно до поздней осени. Декоративный эффект создают ажурные листья растения. В середине лета на их фоне выделяются удлиненные снежно-белые, кремовые, розовые, розово-лиловые, красные или бордовые метелки соцветий. Астильба подходит для срезки, высушенные соцветия, неплохо сохраняющие цвет, можно использовать в зимних букетах.

Старые кусты легко вымерзают в холодные бесснежные зимы, поэтому требуют легкого зимнего укрытия, к примеру, опавшей листвой.

В дачных садах встречается, как правило, астильба гибридная. Современные сорта происходят от различных видов, но основным родоначальником является астильба Давида, от скрещивания которой с другими видами получено немало гибридов.

Астильба в  комнатных условиях

Кстати, астильба подходит для выращивания в комнатных условиях. Любоваться цветением растения можно не только летом, но и в другое время года.  Для этого с осени следует заготовить корневище и хранить прикопанным в горшке или в холодном, но незамерзающем месте до декабря. Затем перенести в помещение, согретое до 10° (застекленная лоджия, балкон).

В середине месяца емкость с растением ставят на окошко в комнате, часто и обильно поливают и опрыскивают теплой водой. Даже если не получится увидеть среди зимы нарядные свечи соцветий, ажурная листва астильбы напомнит о лете, проведенном на даче.

Туя западная отлично подойдет для живой изгороди или высокого забора. Она украсит крыльцо или террасу.  Это растение в его садовых формах с пирамидальной или конической кроной – правильный выбор!

Туя западная – чудесное растение, которое круглый год выглядит очень декоративно. За стройность и вечнозеленый наряд это растение называют северным кипарисом. Живет туя сто лет и более, поэтому может радовать не одно поколение дачников. Кроме того, туя благодаря способности выделять фитонциды, очищает воздух от вредных веществ.

Зимостойкая, теневыносливая, нетребовательная к условиям произрастания, туя западная отлично переносит стрижку. Пирамидальные и колонновидные формы отлично смотрятся в садовых композициях, ее можно высаживать в аллеи, использовать как солитерное растение.

Вырастить из семян

Тую западную несложно вырастить из семян. Осенью или в декабре необходимо собрать семена. Для этого срезанные с материнского растения шишки раскладывают в один слой на столе в помещении с температурой не выше 6–7°. Как только чешуйки подсохнут, семена извлекают и ссыпают в тканевые мешочки. Затем, когда на землю лягут большие сугробы, их заглубляют в снег на 30 см.

Весной семена заделывают в почву на глубину 0,5 см, присыпают хвоей и поливают.

 Туя западная: размножение черенками

Садовые формы туи западной можно размножать зелеными и одревесневшими черенками. Для этого зимние черенки срезают в апреле, летние – в июне, когда они слегка затвердеют. Лучше всего использовать черенки с пяточкой, то есть кусочком старой коры. Оптимальная длина черенков – 5–10 см. Их в течение 12 часов обрабатывают водным раствором гетероауксина (дозировка – по инструкции).

Черенки высаживают в ящики или рассадники, наполненные смесью торфа и песка. Сверху кладут 1,5–2 см песка и обильно проливают ярким раствором марганцовокислого калия. В дальнейшем для хорошего укоренения необходимо поддерживать высокую влажность воздуха вокруг черенков. Укоренятся они недели через 3–4, после чего полив уменьшают.

На зиму укорененные черенки можно укрыть опавшей сухой листвой или еловым лапником. За два-три года из них сформируются молодые растения, пригодные для высадки на постоянное место. Освоив несложный процесс семенного и вегетативного размножения туи западной, можно украсить участок этими растениями.

О пользе проростков слышал каждый, но обычно это довольно сжатая и неполная информация. Проростки, будь то пророщенные зёрна (пшеница, рожь, овёс) или же бобовые (чечевица, маш, нут) многократно увеличивают содержание полезных микроэлементов в зародыше, в сравнении с простым сухим или отварным зерном/бобом. Они не только доставляют в клетки организма необходимые вещества, но ещё и являются основой здоровой кожи, волос и ногтей, хорошего уровня холестерина и сахара в крови. К тому же, они очень вкусные и питательные! На примере одного из самых простых в проращивании бобовых — маша — расскажем, как легко и просто прорастить и как употребить готовые проростки.

Прежде всего, залейте сухой маш водой в два раза превышающий объём зёрен. Оставьте в таком виде на 4 часа минимум, желательно — на ночь.

Подготовьте пластиковые бутылки. Промойте, удалите этикетки, паяльником или любым другим удобным инструментом сделайте отверстия по всей поверхности бутылки, включая дно.

В каждую бутылку пересыпьте немного набухшего влажного маша, как показано на фото выше.

Накройте чёрным пакетом, не пропускающим свет. Сделайте в пакете небольшое отверстие для циркуляции воздуха. Поставьте в теплое место не более 30 градусов на 3 суток.

Вкус проростков маша напоминает свежий и молодой зелёный горошек — сочный, слегка сладковатый, аппетитно хрустящий. Поскольку проростки желательно употреблять в сыром виде, то пророщенный маш можно добавлять в любые овощные салаты, в коктейли и смузи, в соус в качестве «свежей» нотки. Однако, безусловно, маш можно добавить и во время приготовления пищи — очень вкусно в «воках» и различных овощных рагу. После прорастания, маш следует хранить в закрытой таре в холодильнике до полного употребления — там он замедлит рост. Перед каждым употреблением новую порцию маша слегка промойте под проточной водой. Отходящая же в процессе проращивания зелёная плёнка на маше может быть смело съедена вместе с проростками — она почти не даёт никакого вкуса и не скрипит на зубах.

В садовых центрах семена моркови иногда продают на бумаге. Можно ли самостоятельно подготовить посевной материал на бумажной ленте?

Какие преимущества 

Удобство посева семян, наклеенных на бумажную ленту, очевидно. Весной достаточно нарезать на грядках посевные борозды нужной глубины, на дно выложить  ленту с семенами, засыпать влажной, мелкокомковатой почвой и полить. Вот и все хлопоты.

С появлением всходов не нужно проводить прореживание, так как проростки располагаются на оптимальном расстоянии, не конкурируют за площадь питания. Появляются всходы практически одновременно, потому что все семена прорастают с одной глубины (они приклеены к бумаге, поэтому не заваливаются в щели между комочками почвы, а после полива не всплывают к поверхности земли). Однако и на этом плюсы посева на бумажной ленте не заканчиваются.

Молодые растения, полученные из семян на ленте, меньше страдают от грибных заболеваний. Проволочник и личинки подгрызающих совок практически не наносят ущерба таким посевам, в то время как растения традиционных посевов могут сильно пострадать от них.

Как сделать самим

Садовые центры предлагают семена на бумажной ленте, но стоимость их намного выше, чем обычных.

Опыт овощеводов-любителей показывает, что наилучшим материалом для наклейки семян служат ленты, нарезанные из однослойной туалетной бумаги низкого качества. Перед нарезкой на ленты ее можно пропитать растворами инсектицидных и фунгицидных препаратов. Это поможет защитить проростки от почвенных вредителей, грибных и бактериальных инфекций. После пропитки бумагу высушивают, а затем нарезают.

Рабочий клей рекомендуется варить из крахмала с добавлением казеина (без этого компонента клей высыхает, начинает крошиться и семена осыпаются). В воде, в которой варится клей, полезно растворить смесь микроэлементов. Благодаря этой хитрости всходы будут обеспечены  минеральными элементами, растения будут хорошо  развиваться, приобретут устойчивость к негативным воздействиям окружающей среды.

Капли клея на бумажную ленту наносят с таким расчетом, чтобы расстояние между ними обеспечивало необходимую густоту стояния растений в рядах. При этом необходимо помнить, что стопроцентной всхожести семена не показывают, поэтому наклеивать их нужно с небольшим (5–8%) запасом.

Сразу после наклейки семян ленты просушивают, затем скручивают в рулончики и помещают в бумажные пакеты, на которых предварительно указывают длину ленты, культуру и сорт наклеенных семян, а также время упаковки (месяц и год). До посева  семена на бумажной ленте хранят в сухом месте.

Пеларгония, которую очень часто ошибочно называют комнатной геранью, удивительно неприхотлива. Это многолетнее растение из семейства гераниевые (отсюда и путаница с названиями). Из семян же обычно выращивают пеларгонию зональную.

Сроки посева

Сроки посева семян зависят от того, где в дальнейшем планируется содержать растения. Если они предназначены для клумбы или контейнерного выращивания на участке, то посев проводят с декабря по февраль. В этом случае цветущее растение можно получить к началу лета. Если пеларгония будет украшать интерьер комнаты, то семена заделывают в почву ранней весной, в марте – апреле.

Посев

Семена высевают в ящички глубиной 5–6 см с отверстиями для стока лишней влаги. В качестве рассадного субстрата можно использовать торф или смесь торфа с песком. Семена присыпают почвой и проводят полив с помощью опрыскивателя. Затем посевы прикрывают пленкой и ставят в теплое место (22–24°). С появлением проростков (через две-три недели) пленку снимают.

Очень удобны для посева семян пеларгонии зональной торфяные таблетки. В дальнейшем подросшую рассаду (в стадии одного-двух настоящих листьев), не нарушая почвенного кома, пересаживают в емкости большего размера.

Особенности  выращивания

Пеларгония относится к светолюбивым растениям. Поэтому, начиная с рассадного периода, ее помещают на хорошо освещенные окна. Оптимальный световой день для нормального роста и развития растения составляет 15–16 часов.

Пересадку пеларгония зональная переносит хорошо. В мае рассаду пеларгонии пересаживают в цветники и проводят полив. Цветет пеларгония зональная очень долго: плотные шарики соцветий украшают кустики с мая до октября, главное – вовремя срезать увядшие соцветия.

На лето комнатные растения лучше переселить на балкон или лоджию. Садовые экземпляры, если они выращиваются в многолетней культуре предпочтительнее высаживать в контейнеры, чтобы на зиму их было удобно перенести в теплое помещение.