В продаже моджно найти золу хлебных злаков. Как ее лучше всего использовать?

Золу соломы хлебных злаков (пшеницы, ржи, ячменя) издревле применяли крестьяне для удобрения полей и огородов. Было замечено, что ее внесение практически на всех почвах и под все культуры давало ощутимую прибавку урожая, повышало его качество.

 Чем полезна зола хлебных злаков?

Такая зола отличается относительно высоким содержанием фосфора (около 5%), калия (10–11%), кальция (4–6%). Она содержит полный набор микроэлементов. Ценно то, что данные вещества находятся в ней в легкоусвояемой растениями форме. Благодаря этому зола способствует улучшению формы и цвета фруктов, ягод и овощей. Она повышает содержание в них витаминов, биологическую ценность продукции, лежкость при хранении. Наличие в золе кальция позволяет применять ее для раскисления почв.

Использовать золу хлебных злаков в зависимости от наличия ее количества можно на всех стадиях обработки почвы и ухода за растениями. При осенней или весенней перекопке (основное внесение), при подкормках растений в период вегетации. Норма внесения зависит от качества почвы, насыщенности ее питательными веществами и может колебаться от 20 до 200 г на 1 кв.м.

Золу соломы хлебных злаков можно применять для борьбы с некоторыми вредителями и болезнями растений: тля, крестоцветная блошка, мучнистая роса. Это удобрение полезно добавлять и при компостировании различных органических отходов.

В июле огородники чаще задуимываются о своевременном и правильном полив грядок в эти жаркие дни.

Если нет возможности поливать грядки регулярно, надо позаботиться об укрытии их от палящих лучей солнца. Чтобы сохранить влагу подольше, можно в междурядьях уложить после полива пленку или бумагу, которые будут «держать» влагу некоторое время. Сено, солома также прекрасные влагоудерживающие материалы.

В июле после полива требуется обязательное рыхление земли, чтобы ускорить приток кислорода к корням. Они страдают в это время не столько от пересыхания, сколько от «удушья».

Как ни парадоксально, сорняки могут помочь огородным растениям при засушливой погоде уберечь их от жаркого солнца, хотя и будут «одалживать» часть влаги себе.

Поливаем овощные грядки утром и вечером не часто, но щедро.

Картофельную и томатную ботву следует опрыскивать медесодержащими растворами, чтобы не допускать заболевания фитофторозом. Уже под конец июня проводим вершкование томатов. Обрываем все макушки, цветы и бутоны у высокорослых и гибридных сортов, чтобы дать возможность хорошо созревать завязавшимся плодам. Они будут созревать лучше, если снизить количество поступающих питательных веществ, прекратив подкармливать томатные кусты и уменьшив их полив.

Главная и самая приятная работа июля на огороде – сбор урожая. В это время в разгаре сбор лука, кабачков, чеснока. Помним, что прекращаем полив луковых и чесночных грядок за неделю до уборки.

Просит внимания в середине июля тыква. Нужно укоротить ее петли за третьим после завязи листом, удалить боковые побеги, на которых завязь так и не появилась. В этот период тыкве нужен хороший полив.

Уже есть на огороде освободившиеся места после сбора ранних овощей. Здесь можно посеять редьку, посадить пекинскую капусту, кольраби. Также займут свободные места быстрорастущие культуры: укроп, салат, шпинат. Нужно тщательно подготовить «новые» грядки перед повторным посевом. Обязательно хорошо убрать остатки от предыдущих культур, разровнять почву и щедро ее полить. Можно внести перегной или компост, а также минеральные удобрения. Хорошо еще раз перекопать, а уже потом разбивать грядки.

Пробная выкопка молодого картофеля приходится на середину июля. Если стоит засуха, картофель надо обильно поливать, так урожай будет лучше.

Проводим окончательное прореживание моркови, корневой петрушки, редьки, свеклы. Чтобы поспособствовать увеличению сахаристости у корнеплодов, необходимо в июле их подкормить калийными удобрениями или настоем золы.

Не забываем о регулярной подкормке огурцов и томатов раствором золы или коровяка.

Еще раз не помешает напомнить о правильном поливе овощей. Поливаем только теплой, нагретой на солнце (без проблем и затрат) водой и только в пасмурную погоду. В солнечную – утром или вечером. Картофель обильно поливаем в период цветения, капусту – во время образования кочана, свеклу, морковь – когда наливаются плоды. Для лука и чеснока полив «придерживаем», когда головки интенсивно идут в рост. Влаголюбивые огурцы, томаты, перец, баклажаны, плоды которых в июле начинают активный рост, требуют влаги больше в жаркую погоду. В прохладную можно не поливать их совсем.

Чтобы улучшить общее состояние почвы на огороде, придержать рост сорняков, сохранить влагу, в июле стоит обновить мульчу на овощных грядках. Повысить плодородие почвы помогут высаженные в это же время сидераты, которые поздней осенью скашивают и заделывают в почву специально для ее обогащения питательными веществами.

Многие садоводы выбрасытвают в ближайшую лесополосу листья плодовых деревьев, а также берез и кленов, растущих на их участках. Можно ли из этой органики готовить компост?

Применять листья плодовых и других деревьев для приготовления компоста можно, но при соблюдении определенных условий. Опавшие листья разлагаются в основном благодаря деятельности микроскопических грибов – полезной микрофлоры, которая отличается от той, что разлагает растительные остатки. В связи с этим компост из листьев следует готовить отдельно, в емкости или куче.

Если в саду на плодовых деревьях в прошлом сезоне отмечались парша, плодовые гнили и другие заболевания, то листья следует закопать на глубину 40–50 см. Листья богаты трудноразлагающимися органическими веществами. В них присутствуют гемицеллюлоза, лигнин, танины.  Последних особенно много в листьях дуба и бука. Поэтому для разложения листьев и полного созревания компоста потребуется два-три года.

Компост из листьев – неплохой источник пополнения почвы гумусом. Кроме того, он улучшает структуру почвы и ее водоудерживающую способность. Листовой компост особенно важно вносить на песчаных и тяжелых почвах.

Листья для компостирования складывают в контейнеры или кучи.

В саду к этому моменту работы по посеву и посадке уже выполнены и свободное время можно посвятить посеву быстрорастущих и многолетних культур.

 В течение месяца можно несколько раз повторить посев различных салатных зеленных, гороха и овощной (спаржевой) фасоли. Можно сеять на рассаду в небольшие школки прямо в грунте в полутени от деревьев или в емкости, оставшиеся из-под рассады (чтобы потом не искать всходы среди сорняков) семена многолетних пряных растений и цветов. Высаженные в конце августа в грунт, они отлично перезимуют и с весны быстро начнут расти и цвести в будущем году.

Зимние сорта редьки и дайкон также сеют с июня по август для потребления зимой. В эти же сроки можно высадить рассаду брюквы и посеять ранние сорта свеклы и моркови.

При посеве в эти сроки семена всех культур, особенно свеклы и растений из семейства сельдерейные, предварительно в течение 18–22 часов замачивают в обычной воде или насыщенной воздухом и кислородом (барботирование). Такая обработка ускоряет прорастание и созревание растений.

Посев лука

Середина лета – подходящее время для посева лука-батуна, щавеля для урожая будущего года. Также можно засеять грядки другими видами многолетних луков: шнитт-лука, слизуна.

Все виды лука требовательны к плодородию почвы. Также нужно помнить, что лук – растение влаголюбивое.

Многолетние виды лука можно выращивать без пересадки на одном месте несколько лет подряд. Однако слишком долго оставлять лук на одном и том же месте не следует, так как со временем снижается его продуктивность.

Зеленные культуры

Существует множество зеленных культур, пригодных к летним посевам. Они отличаются необычайной скороспелостью. Уже на 20–25-й день после появления всходов многие из них можно собирать. Так, салаты бывают листовые, кочанные, а также ромэн – с кочаном вытянутой формы, часто фиолетового цвета, цикорные виды.

Для того чтобы получать урожай зеленных листовых культур все лето и всю осень, их лучше сеять в несколько сроков, в течение всего теплого сезона. Это относится к таким культурам: салат, шпинат, салатная горчица, петрушка листовая, укроп, кресс-салат. Конечно, жаркая погода и недостаток воды в почве могут снижать качество растений. Наиболее благоприятная для их роста температура 15–20о. Но зато многие зеленные овощи отлично растут в легкой проходящей тени деревьев в летний период.

Однако пряные зеленные более требовательны к свету. Например, укроп, посеянный под деревьями, будет непышным, рано уйдет в стрелку и будет менее ароматным, чем растущий на солнце. Но зато зелень его будет более нежной. А вот кресс-салат, наоборот, нужно выращивать при слабом затенении.

Уход за зеленными в летний период заключается в прополке, рыхлении почвы и прежде всего в регулярных поливах, от которых зависит качество получаемой продукции.

Цветная и брокколи

Ранняя цветная капуста и брокколи – также достаточно быстрорастущие культуры, и их можно сеять до середины июля и получить поздний урожай, конечно, при надлежащем уходе. Также достаточно быстро растет пекинская капуста.

Листья ее убирают уже на 20–25-й день. Однако наиболее вкусной она бывает к тому времени, когда из листьев начинает формироваться подобие рыхлого, вытянутой формы кочана, обычно на 50–55-й день после появления всходов.

Ранние сорта цветной капусты и брокколи способны формировать головки на 55–60-й день после посева. Однако это потребует некоторых усилий. При высокой температуре у капусты замедляется рост, например, у цветной капусты при 35о не формируется кочан. При этом капуста светолюбива, плохо растет под деревьями, при загущении. Также может возникнуть проблема с длительностью светового дня. При длинном дне, характерном для более северных районов, она ускоряет формирование урожая и цветение. Именно поэтому головки цветной капусты нередко рассыпаются, то есть теряют товарные качества, и начинают цвести. Примерно то же происходит с пекинской капустой, когда она, не завершив формирование кочана, выбрасывает цветонос.

Также нужно найти баланс при поливе. Капуста очень влаголюбива. Ее листья, кочаны содержат до 90–94% воды. Наиболее требовательна она к воде во время формирования. Однако при избытке влаги в почве отмирают корни у всех видов капусты.

Посев репы для зимнего хранения производится с 10–15 июля до начала августа. Такую репу меньше трогают в раннем возрасте крестоцветные блошки. Да и сами плоды получаются более ровными, на них меньше повреждений. Объясняется это тем, что основной рост корнеплодов идет осенью, когда холодно, гусениц и личинок либо уже нет, либо они малоподвижны. Летом же, в тепле, вредители действуют стремительно, прогрызая в кожуре ходы, через которые в корнеплоды проникают гнилостные грибки.

Лук и чеснок обычно уже к концу июня убираются с грядок, просушиваются и отправляются на длительное хранение, чтобы осенью и зимой радовать нас своим вкусом и полезными свойствами.

Так как сбор урожая происходит довольно рано, у огородников появляется уникальная возможность посеять сидераты, которые помогут восстановить плодородие почвы, улучшат ее структуру, обогатят азотом  и помогут предотвратить рост сорняков.

Отличным вариантом станет посадка гороха, который в сентябре подарит вам отличный урожай.

А после гороха опытные садоводы рекомендуют высадить горчицу, которая также является отличным сидератом.

Так вы не только получите дополнительный урожай разных культур, но и повысите плодородие почвы, что положительно скажется на урожае следующего года.

Каждый садовод заинтерересован в том, чтобы на посаженных 4-6 кустиках выросло как можно больше плодов.

Что для этого надо делать? Старайтесь соблюдать все условия "жизни" для перцев, не морить их голодом и жаждой, не перегревать, но и не "душить" своей любовью (не перекармливать и не переливать).

Сейчас перцы активно набирают массу, растут и крепчают, и в это время им нужно оказать особый уход, чтобы завязи не опали, перцы выросли крупные, крепкие, сладкие и здоровые.

Скажу пару слов об уходе за перцами в период плодоношения.

• Перец - влаголюбивая культура. Но не терпит застоя влаги. Поливайте его 1 раз в 5-6 дней, выливая по 2-3 литра под одно растение.
• Если перцы растут в теплице, обязательно открывайте и проветривайте ее каждый день.
• Корни перцев очень чувствительны к достатку кислорода, поэтому ни в коем случае нельзя допускать появления корки на почве. Регулярно рыхлите грунт, а лучше мульчируйте его.
• Перцы очень чувствительные натуры в принципе, а потому я не рекомендую поливать их холодной водой, дабы избежать любого вида стрессов.
• Перец не любит хлор, а потому все хлористые удобрения из его рациона лучше исключить.

Чем подкормить перцы в начале плодоношения?

1. Самый простой и полезный вариант - это зеленый настой, приготовленный из крапивы. Он богат калием, азотом, витаминами. Поливать им перцы можно раз в 3 недели. Для набора массы плодов - самое то!

2. Мой любимый вариант - раствор гумата калия с золой. Полезная и работающая органика. На ведро воды берем 50 мл гумата калия и стакан золы. Такая подкормка улучшит усвоение питания, повысит урожайность, укрепит иммунитет перцев. Очень рекомендую!

3. Если вы предпочитаете использовать минеральные удобрения, разведите в 10 л воды 1 ст л суперфосфата и 1 ч л сульфата калия и таким составом полейте перцы. Фосфор укрепит корни, а калий добавит сахаристости и массы плодам, в результате перцы вырастут крупными и крепкими.

4. В период роста плодов очень полезно дать растениям дрожжевую подкормку, чтобы перцы росли, что говорится, как на дрожжах. 200 гр дрожжей разводим в 5 л воды, настаиваем несколько часов, разводим 1:10 и вносим по литру удобрения на растение. Только учтите, что дрожжи "съедают" калий, а потому после дрожжевой подкормки не помешает внести калийную (например, присыпать золой).

5. Не помешает завязи перцев опрыскать борной кислотой. Она укрепит их и не даст опасть, также будет стимулировать формирование новых завязей. Урожай будет больше! На 10 л воды берем 2 гр борной кислоты.

6. Туда же можно добавить 2 гр янтарной кислоты. Она укрепляет иммунитет, улучшает усвоение питания и в целом благоприятно влияет на растения, оживляя и "освежая" их. Ею невозможно перекормить или ожечь растения. Поэтому янтаркой можно смело опрыскивать перцы на любом этапе роста и развития.

Многие болезни, поражающие орхидею, могут привести к его гибели.  Однако чтобы этого не произошло, достаточно провести простую обработку аптечным средством, которое доступно во всех регионах и стоит сущие копейки.

Обработка от гнили и заболеваний у орхидей проводится метронидазолом из расчёта 1 таблетка на 1 л теплой воды. Если 1 литра для вас будет много (у вас мало растений), то возьмите 0,5 воды и 0,5 таблетки. Разведите таблетку в тёплой воде.

Проводить процедуру следует по суховатой орхидее, чтобы растение хорошо впитало препарат. Обработку нужно проводить по листу и по мху с помощью пульверизатора, обязательно с открытым окном, чтобы была хорошая циркуляция воздуха. Через 7 и 14 дней нужно обязательно провести повторные обработки аналогичным образом. Результат будет виден уже через пару дней: орхидея начнёт исцеляться от гнили и болезней.

В этот период лета идет интенсивный процесс роста клубней. Это критический, скажем так, период в жизни растения. И сейчас мы можем помочь картофелю вырастить крупные и крепкие клубни.

Для этого в период цветения мы должны организовать для картофеля специальный уход. Все процедуры вполне доступные, простые, но очень важные!

5 важных аспектов ухода за картофелем в период цветения

1. Полить картошку - дело не из легких, я согласна. Особенно если речь идет о полях, хотя сейчас их наверно мало кто засаживает. Но не в этом суть. В период цветения картофель обязательно нужно обильно полить хотя бы один раз. Сейчас ему нужно воды больше, чем обычно. Расход воды - около 3 л на одно растение. Это лето выдалось очень сухим, а потому можно даже не проверять влажность почвы и смело приступать к поливу. Если же в вашем регионе все же есть осадки, перед поливом подкопайте почву на 6-10 см. Если земля влажная и слипается в комочки, полив можно отложить. Если нет - обязательно дайте растениям влагу. Поливать я рекомендую рано утром или вечером, чтобы картофель не "испекся" в земле. Если картофелю не достает влаги, ботва начнет высыхать, желтеть, вянуть, а значит и клубни будут развиваться хуже, будут медленнее набирать массу.

2. Еще один важный момент - подкормка картофеля во время цветения. Чтобы картофель накопил больше крахмала, был крупный, ровный и сладкий, обязательно подкормите его во время цветения калием. Кроме того, из-за недостатка калия картофель будет хуже храниться. А ведь большая часть урожая все же идет на хранение, а не на еду. Чем я обычно подкармливаю картошку? 3 ст л золы и 1 ч л сульфата калия на 1 кв м грядки, сухие удобрения заделываю в почву в борозды сразу после полива. Можно использовать и зеленый настой, и раствор коровяка 1:10.

3. Не помешает провести и внекорневую подкормку картофеля. На мой взгляд лучший вариант - зола. Она и подкормит растения, и поможет избавиться от вредителей. 1 л золы растворяем в 10 л воды и опрыскиваем ботву картофеля.

4. Июль - время буйства колорадского жука. Если позволить вредителю сгрызть ботву, нарушится процесс фотосинтеза, в клубни не будет поступать должного количества питания, а значит картофель может вырасти мелким и хилым. Самым эффективным методом борьбы с жуком я все же считаю механическую уборку. Да, сложно и долго, но эффективно и безопасно для урожая. Из народных средств я предпочитаю использовать березовый деготь (4 ст л на 2 л воды) или проще дегтярное мыло (кусок на 10 л воды, такой раствор лучше держится и не забивает пульверизатор).

5. Много споров ведется по поводу удаления цветов картофеля. Считается, что цветы отбирают силы у растения. Если же ему не придется питать цветы, значит больше питания уйдет в клубни, те будут крупнее и крепче. Но с другой стороны, если хотя бы одно растение будет больное, руками вы рискуете разнести заразу по всему полю. Да и никаких научных подтверждений тому, что удаление цветов улучшает урожайность нет. На мой взгляд гораздо большую "погоду" сделают своевременный полив и подкормки. Есть время и силы - оборвите цветы, но как можно чаще дезинфицируйте руки, чтобы не растащить болезни и инфекции.

Скрюченные и корявые огурцы, как правило, не такие вкусные, сухие, могут быть жесткими с одной стороны, да и наверняка не такие полезные. Обыкновенная деформация плодов, листьев, побегов и стволов - это признак недостатка чего-либо.

Сегодня поговорим о том из-за каких ошибок в уходе за огурцами может начаться такая деформация и в каких случаях можно успеть спасти урожай.

Почему скрючиваются огурцы и что делать?

1. Самая распространенная причина - неправильный, а главное нерегулярный полив. Если поливать огурцы слишком редко, они станут твердыми, жесткими и приобретут форму крючка. Полив холодной водой также может спровоцировать искривление плодов. Чтобы огурчики выпрямились, а новые завязи не начали скручиваться, срочно налаживайте полив. Поливайте растения исключительно теплой водой (23-25 градусов) как минимум раз в 2-3 дня, мульчируйте почву вокруг. В условиях постоянного достатка влаги плоды вырастут ровными.

2. Скрючиться плоды могут из-за недостатка опыления. При этом окрас у них будет неравномерным: темно-зеленый у плодоножки и светлый на кончике. Если вы посадили пчелоопыляемые сорта в теплицу, обязательно помогайте растениям опылиться. Вечером берите кисточку и проходитесь по цветочкам.

В открытом грунте такая проблема встречается реже, но все же также имеет место быть. Аналогично способствуйте процессу опыления. Также не помешает опрыскать огурцы фосфорно-борным раствором. Фосфор отвечает за процесс цветения, а бор нужен для завязывания плодов и удержания этих самых завязей. В 10 л воды растворите 10 гр монофосфата калия и 2 гр борной кислоты. Таким составом нужно обработать все растения огурцов.

3. Скрючивание может происходить и наоборот из-за переопыления. Если же вы в одну теплицу насажали и пчелоопыляемые сорта, и самоопыляемые, и партенокарпические, то будьте готовы к тому, что произойдет переопыление и скрещивание сортов. Какие огурцы вырастут в результате никому не известно. Но явно не ровненькие, крепенькие и красивенькие. Сейчас конечно уже поздно что-то делать, но на будущее учтите, что разные виды огурцов по опылению нужно сажать отдельно. Если же есть возможность, можете зонировать огурцы в теплице: марлей разделить разные виды сортов. Но это достаточно проблематично, сложно да и неудобно.

4. Недостаток питания также может привести к скрючиванию огурцов. На "голодовке" огурцы могут принимать разные причудливые формы, скручиваться, вытягиваться... Если огурец пухленький у плодоножки и узкий снизу (морковка), то растению не хватает азота. Если же наоборот плод недоразвит сверху, а снизу отлично налился (груша), то растению не хватает калия. Если вы знаете, что не особо баловали огурцы подкормками, что возможно им не хватает питания, рекомендую дать нитроаммофоску. Она восполнит все запасы основных питательных веществ и таким образом выпрямит огурчики.1 ст л удобрения разведите в 1 л воды и подкормите растения. Также сейчас полезно присыпать огурцы золой.

Сейчас самое время убрать озимый чеснок с грядок. Лето во многих регионах жаркое, а потому урожай поспевает раньше, чем обычно.

Немного хронологии моего озимого чеснока: посадила в середине октября, взошел он в первой половине апреля. Голодом я его не морила, подкармливала три раза в этом году. А потому закономерно ожидаю собрать хороший урожай крупного и крепкого чеснока.

Сейчас самое главное верно определить сроки уборки урожая чеснока, чтобы тот не пересидел в земле и не начал гнить или трескаться, но в то же время успел впитать в себя все питание, накопить витамины и вырасти крупным, крепким, плотным и здоровым.

Лично я определяю сроки уборки урожая чеснока по 5 важным параметрам. Вот они.

Когда убирать чеснок? Определяем оптимальное время

1. Листья

Если листья начали ложиться на землю и желтеть, значит чеснок почти созрел. Как поступаю я? Вижу, что листья потихоньку начинают вянуть, завязываю их в слабенький узел, чтобы все питание спустилось в подземную часть, и через 7-10 дней убираю урожай. При этом шейка должна стать чуть тоньше, мягче, хорошо гнуться.

2. Стрелки

Я всегда оставляю парочку стрелок-индикаторов, летом ориентируюсь по ним. Во-первых, смотрю на бульбочки.

Они должны лопнуть, из-под кожицы показаться семена. Во-вторых, сама стрелка должна начать выравниваться, но выпрямится не до конца. По моему опыту, если стрелка вытягивается в струну, чеснок уже слегка перезрел, он будет разваливаться и хуже храниться.

3. Луковицы

Выбираю на грядке одно растение (среднестатистическое, не с самой густой, но и не с самой вялой и бедной ботвой) и аккуратно раскапываю луковицу. Если кожица на ней плотная, крепкая, сухая, значит чеснок готов к уборке.

4. Записи в "дневнике садовода"

Можно записывать все этапы жизни чеснока и ориентироваться по ним.

• Так, например, чеснок можно убирать на 40 день после появления стрелок. Считается, что именно к этому времени он набрал нужную массу, окреп, а значит пролежит дольше.
• Кто-то дает чесноку, как ребеночку, ровно 9 месяцев на развитие и рост. Тут нужно помнить дату посадки.
• А можно поступить как наши предки и убрать чеснок в Петров день (день апостолов Петра и Павла) 12 июля, а это как раз сегодня! Согласно приметам убранный именно в этот день чеснок пролежит до весны точно!

5. Лунный календарь

Согласно ему уборкой чеснока нужно заняться в дни, когда Луна находится в сухих знаках. Тогда чеснок не сгниет, не испортится и пролежит долго. Сухие знаки - это овен, телец, лев, дева, стрелец и козерог. Согласно календарю благоприятными днями для уборки чеснока являются 12, 13, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31 июля и 1, 7, 9 августа.

Кусты требует особого ухода не только до и во время созревания, но и после сбора урожая. При правильном подходе после плодоношения, вы получить прекрасный урожай клубники на будущий год.

Уход за клубникой довольно простой. После сбора ягод опытные садоводы рекомендуют срезать всю листву и сжечь ее. Это необходимо для того, чтобы избежать заражения других культур в случае, если на клубнике были вредители.

Оставив только пеньки от кустиков, вы поможете активному развитию корневой системы кустиков, что приведет к образованию крупных и сладких ягод в новом сезоне.

Также рекомендуется обрезать усики, оставив только самые крепкие и сильные.

Обязательно обработайте обрезанные кустики клубники специальными препаратами от болезней и подкормите грядки препаратами, содержащими азот: навоз, мочевина, настой сорных трав. Сделать это рекомендуется в начале июля.

В конце июля-начале августа полейте кустики  дрожжевым раствором и внесите комплексное удобрение, содержащие фосфор и калий.

Благодаря такому простому уходу за кустиками после плодоношения, на будущий год вы сможете похвастаться своим урожаем клубники.

Этот продукт можно приобрести в любом супермаркете. Он доступен, бюджетен, прост в использовании и вместе с тем очень полезен. Для чего может пригодиться гвоздика в огороде, как я ее использую и какие дачные проблемы она помогает мне решить.

1. В первую очередь хочу сказать о том, что гвоздика - незаменимое народное средство для защиты от комаров. По эффективности она сравнится с дорогими покупными препаратами, но зато гвоздика натуральна, безопасна и бюджетна. Отвар гвоздики - самое эффективное из народных средств, что я пробовала от комаров.

5 гр сушеной гвоздики заливаем стаканом воды, кипятим 15 мин, остужаем и наносим на открытые участки кожи с помощью ватки или пульверизатора.

2. Настой гвоздики поможет прогнать тлю и муравьев с участка. Он не справится с нашествием этих вредителей в огороде, но защитить еще не зараженные растения в силах.

2 ст л сухой гвоздики заливаю 2 л воды, довожу до кипения, остужаю, настаиваю ночь и с утра прохожусь с пульверизатором по зелени. Как профилактика вредителей - вариант отличный!

А еще сушеная гвоздика богата витаминами, каротином, аскорбиновой кислотой, магнием, железом, калием. А потому настой станет слабенькой, но все же внекорневой подкормкой для растений.

3. Гвоздика имеет весьма яркий и специфичный запах, все мы знаем. При этом он достаточно стойкий и резкий. Такой "освежитель" для воздуха можно использовать в дачном туалете для нейтрализации запаха.

Берем половинку цитрусового (лимон, апельсин) или яблока и втыкаем в него гвоздику. Такой ёжик будет "работать" недели две, устраняя ароматы. Кстати, его "экологичный" внешний вид здорово впишется в интерьеры дачных построек.

4. Кстати, такого же ёжика можно поставить в беседку и на кухню, потому как запах гвоздики отпугивает мух и ос.

Если нет под рукой ненужных фруктов, можно просто раздавить несколько сушеных почек гвоздики, порошок пересыпать в вазочку или блюдце и поставить на столе или возле окна.

5. Гвоздика делает чай и кофе более ароматными, вкусными, пикантными и бодрящими. Поэтому я всегда закидываю пару почек в чайник. Гвоздика, смородина, мята - вот лучшие дачные добавки к чаю.

Кстати, летом в жару можно сделать необычный лимонад из воды, лимонной кислоты, гвоздики, корицы и сахара. А еще гвоздику можно добавить в маринад к шашлыку. Это для тех, кто любит попикантнее!

Хотите избавить свой сад от вредной тли и муравьев без применения агнрессивных химических средств? В этом вам поможет жидкий дым. 

Для приготовления средства от насекомых разбавьте 200 мл жидкости для копчения в 1 литре воды. Сразу же используйте полученный раствор для опрыскивания зараженных растений.

Для борьбы с муравьями пропитайте жидким дымом опилки и разложите их по участку.

Сильный запах и содержащиеся в жидком дыме химические вещества губительны для насекомых.

Многие садоводы уже снимают первые урожаи маленьких огурчиков. И конечно же нам хочется, чтобы он в этом году был богатый, огурцов было много и они крупными, крепкими, вкусными и ароматными.

Чтобы урожай был большой, нужно, во-первых, чтобы огурцы сформировали много завязей, а во-вторых, выносили их и вырастили в крепкие огурчики. Сегодня поговорим о том как же можно постараться увеличить количество завязей на огурцах и что для этого нужно делать.

Но сразу же хочу сказать, что не стоит "заставлять" куст завязать и выносить более 20-25 плодов одновременно. Потому как сил у него на это не хватит. В результате и сами огурцы будут мелкими и невкусными, и растение будет хилеть и сбрасывать завязи.

Поэтому стимулировать завязывание огурцов нужно в разумных пределах, скажем так.

Итак, как же можно увеличить количество завязей на огурцах? Что нужно делать?

Как увеличить количество завязей огурцов?

1. В первую очередь конечно же нужно обеспечить достаток питания для растений. За цветение и завязывание отвечает фосфор и бор, а за вкус плодов калий. А потому достаток именно этих элементов как никогда важен в период начала плодоношения. Поэтому для увеличения количества завязей и их ускоренного роста рекомендую подкормить огурцы, используя один из следующих рецептов:

• Корневая подкормка золой (300 гр на 10 л воды)+опрыскивание борной кислотой (2 гр на 10 л воды);
• Внекорневая подкормка: 10 л воды, 10 гр монофосфата калия, 2 гр борной кислоты. Это мой любимый рецепт. Питание "дойдет" быстрее, подкормка начнет работать раньше. При этом все самые важные питательные элементы она даст.

2. Также для увеличения количества завязей огурцы можно опрыскать препаратами, предназначенными специально для этого. Это Завязь, Плодостим, Энерген Экстра.

3. Отрегулируйте режим полива. Для интенсивного завязывания и быстрого роста завязей огурцы нужно поливать раз в 2-3 дня, причем исключительно теплой водой. Чем ближе температура воды будет к температуре почвы, тем лучше будут чувствовать себя растения, тем больше завязей смогут сформировать.

4. Очень важное правило: убирайте урожай вовремя. В начале плодоношения, когда огурцов еще мало, урожай снимайте раз в 2-3 дня. В период активного плодоношения это нужно делать каждый день. Понимаю, что не у всех есть такая возможность. И если вы приезжаете на дачу 1-2 раза в неделю, снимайте за раз как можно больше огурцов. Не нужно ждать пока те дорастут до желаемых вами крупных размеров. Лучше сегодня снять недоросшие огурчики, чем через неделю убирать желтые переросшие и погрубевшие "кабачки". Вы выиграете и по объему урожая: снимете за сезон больше в кг мелких и средних огурцов, чем крупных. Потому как те не будут задерживать появление и рост новых завязей.

5. Чем интенсивнее будет идти процесс фотосинтеза, тем активнее растение будет формировать завязи. А чтобы растения активнее фотосинтезировали, им нужно дать больше углекислого газа. Как "подкормить" огурцы СО2? Поставьте бочку с навозом в теплицу или просто мульчируйте им растения. Можно использовать и крапивный настой. Совсем свежий навоз не используйте, потому как он может обжечь растения.

Иногда происходит так: вишня обильно цветет, а вот завязей образует мало, в результате чего урожай становится бедным и скудным. Нжно заметить это вовремя. Конечно нет 100% гарантии, что в результате наших действий по реанимации дерево будет стоять усыпанное мелкими ягодками, но все же есть шанс восстановить урожайность. Повторюсь, главное вовремя начать!

Будем параллельно рассматривать причины плохого завязывания ягод вишни и пути их решения. Сначала расскажу про те причины, на которые, к сожалению, сейчас мы уже повлиять не можем.

1. Первое, что наверняка придет в голову садоводу, это недостаток опыления. Он может случиться по двум причинам: несовместимость сортов вишни, если те не самоплодные, и отсутствие насекомых опылителей. Второе - просто боль нескольких последних лет для многих садоводов. Пчел все меньше, отчасти дачники виноваты в этом сами. Вместо того чтобы опрыскивать дерево сладким для привлечения пчел, некоторые обрабатывают его химией от вредителей, болезней и прочих бед. Вот пчел и нет, трудиться некому! И с этим сейчас, когда вишня уже отцвела, ничего не сделаешь!

2. В этом году аномально теплый июнь, а потому пыльца могла просто-напросто "сгореть". В жару она сохраняет продуктивность совсем недолго.

А теперь о том, на что сейчас мы еще можем повлиять.

3. В кислом грунте вишня неминуемо будет скидывать завязи. Потому как в условиях повышенной кислотности почвы кальций растениями усваивается гораздо хуже. А для косточковых культур кальций очень важен, именно он отвечает за формирование косточки и плодоножки. Недостаток кальция - одна из главных причин осыпания завязей. Поэтому если не хотите, чтобы вишня сбросила вишенки, раскислите грунт золой. Сделать это можно в любое время. И чем раньше, тем лучше.

4. Как было сказано выше, достаток кальция в почве - одно из главных условий богатого урожая. Вполне возможно, что кислотность почвы на нужном уровне, а вот самого кальция в ней нет. В период цветения и формирования ягод нужно обязательно дать вишне кальциевую подкормку. Например, раствор из 1 ст л кальциевой селитры и 10 л воды.

5. В принципе в условиях недостатка питания вишня не сможет выносить богатый урожай. Поэтому не растите ее как сорняк, ухаживайте, обязательно подкармливайте. Сейчас можно дать раствор коровяка с золой (1 л коровяка, 1 ст золы, 10 л воды) или нитрофоску (3 ст л на 10 л воды).

6. В этом году сухой и жаркий июнь, у нас в Ленобласти дождей почти не было (Петербург удивляет). Но вишне в период завязывания ягод очень нужна влага. Если погода стоит жаркая, а дождей нет, обязательно полейте сад, делайте это раз в 10 дней, выливая под взрослую вишню до 2 ведер воды. В противном случае завязи осыпятся, а если и переживут засуху, то ягоды будут мелкими.

Сейчас самое время провести подкормку кустов смородины, чтобы укрожай получился отличным, ягоды были сладкими и сочными.

Формирование и наливание ягод смородины происходит во второй половине июня и первой половине июля.

В это время растениям в первую очередь нужен калий и фосфор. Именно калий отвечает за сахаристость ягод, их сладкий вкус и сочность. А фосфор за здоровые и крепкие корни, усвоение питания, хороший иммунитет. Азот можно дать в это время, но только самый минимум для поддержания здоровой зелени.

Итак, что дать смородине в период наливания ягод?

Рецепты подойдут и для черной, и для красной, и для белой смородины.

1. Стандартный вариант для многих растений - коровяк. На 10 л воды нам потребуется 1 л коровяка. Для обогащения калием, фосфором и кальцием я добавляю в жидкий состав 1 ст золы. Хоть и считается, что эти удобрения смешивать нельзя, я иногда так делаю. И на мой взгляд подкормки работают, все замечательно, никакого вреда они не приносят.

2. Другой вариант органической подкормки - раствор гумата калия с золой. Гумат калия не только даст непосредственно калий растениям, но еще и улучшит усвоение питания, укрепит иммунитет, повысит урожайность. На ведро воды берем 50 мл гумата и стакан золы.

Все тщательно перемешиваем и вносим удобрение по периметру кроны смородины.

3. Можно использовать и минеральные удобрения. Это может быть нитрофоска (3 ст л на ведро воды), а может быть и комплексный состав:

• 10 гр азотного удобрения, например мочевины
• 15 гр калийного, например сульфат калия
• 30 гр фосфорного, например суперфосфата

Но учтите, что красная смородина не любит хлор. А потому хлористые удобрения, тот же хлорид калия, из рациона смородины лучше исключить.

4. Еще один мой любимый вариант для смородины - настой крапивы. В ней содержится большое количество калия, а потому настой станет отличной подкормкой для вкусной и сладкой смородины. На треть ведро заполняем крапивой, заливаем водой, настаиваем несколько дней и поливаем смородину. Вместе с крапивой можно закинуть несколько горбушек хлеба, они дадут дрожжи, которые будут стимулировать усиленный рост ягод, те будут крупные и крепкие.

5. Если говорить о народных средствах, то можно порекомендовать дрожжевую или крахмальную подкормку. Но тут важно понимать, что они скорее будут дополнительным средством для ускорения роста и повышения урожайности. Достатка питания такие подкормки не дают.

6. Из внекорневых подкормок я отдаю предпочтение раствору борной и янтарной кислоты. Борная кислота помогает сохранить ягоды, чтобы те не опали, а янтарка стимулирует их рост и укрепляет иммунитет растения. На 10 л воды берем 2 гр борной и 2 гр янтарной кислоты. Не переживайте, опрыскивать можно прямо по ягодам, ведь до сбора урожая еще долго.

Многие садоводы предпочитают выращивать ябюлоки, а не груши. Возможно они думают, что за ними нужен сложный уход, что груша просто не приживется в прохладном климате, что не будет радовать урожаем, а лишь займет место на участке. Конечно, она покапризнее яблони, но не на столько, чтобы ее бояться и отказываться от нее.

У меня дача находится в Ленинградской области, там же растет моя груша. И я вам хочу сказать, что плодоносит она замечательно едва ли не каждый год. Плоды нисколько не жесткие и не кислые. Очень вкусные, сладенькие, крепенькие груши вырастают. И неплохой урожай я снимаю каждый год.

Конечно выращенная словно сорняк груша не даст столь богатого и вкусного урожая. Минимальный уход дереву все же нужно обеспечить. И тут главное знать, что груша не любит, от чего ухудшается ее рост и плодоношение.

Что не любит груша?

Разумеется есть различия в уходе за разными сортами груши, но все же можно выделить несколько факторов, которые не придутся по душе ни одной груше.

1. Груша не любит застоя воды в корнях. Корневая система дерева лежит глубже, чем у яблони. А потому там, где яблоне хорошо, груше уже будет не очень: корни быстро начнут подгнивать, в результате дерево погибнет.

Поэтому грушу не рекомендуется высаживать в низинках, где часто стоит вода, а также в тех местах, где грунтовые воды залегают достаточно высоко. В идеале сажать дерево на небольшую возвышенность на южном склоне.

2. Груша - светолюбивое растение. Ее нельзя высаживать там, где большую часть дня стоит тень. В условиях недостатка света она, во-первых, начнет вытягиваться, что создаст проблемы при сборе урожая. Во-вторых, не будет закладывать цветковые почки. В-третьих, листья будут мелкими и бледными, процесс фотосинтеза будет идти не так интенсивно, а значит и плодоношение ухудшится. В идеале груша всегда должна стоять под солнышком.

3. Груша более теплолюбива, чем яблоня. Она совсем не выносит морозов ниже 30 градусов и может погибнуть даже от небольшого минуса в период активного роста. 2-3 летние саженцы еще более чувствительны, чем взрослые деревья, их рекомендуют по возможности укрывать целиком. И вот тут у жителей северных регионов могут начаться проблемы и разочарования. Чтобы груша пережила зиму, по осени нужно обеспечить достаток фосфора, а корни обязательно укрыть мульчой и сверху снегом. А если груша еще только в планах, выберите морозостойкую "северную" Уссурийскую, Западноевропейскую или Прибалтийскую грушу.

4. Груша не терпит соседства с рябиной: их чаще всего поражают одни и те же вредители. Рябина слишком "вкусная" для вредителей, насекомые подъедят ее и переключатся на грушу. Не стоит высаживать грушу рядом с можжевельником, тот может стать источником губительной для груши ржавчины. Главными конкурентами за питание и территорию станут вишня и черешня, они агрессивнее груши, а потому будут угнетать ее рост и развитие. Никакого богатого урожая груш рядом с вишней вы не снимете.

5. Груша не выносит щелочную почву. Для нее идеален грунт с нейтральной или слабокислой реакцией. В щелочной почве растение совсем не усваивает железо, цинк, бор, марганец, в результате чего цветы и завязи осыпаются. А еще дерево хуже переносит морозы и чаще страдает хлорозом. Поэтому известь под грушу вносить нельзя. А при необходимости полезно даже слегка подкислять грунт.

Обычно крыжовник обделен вниманием садоводов. Может кого-то останавливают его колючки, ведь они создают некоторые сложности при сборе урожая, может кому-то не нравится его вкус. Я же очень люблю крыжовник: за неприхотливость в уходе, за богатый урожай, за кисленькие и очень полезные ягоды.

В этот период на крыжовнике висят уже достаточно крупные, но еще недоспевшие ягодки. И чтобы они были послаще, покрупнее, а урожай побогаче, я обязательно даю в это время крыжовнику подкормку. Расскажу какие удобрения я предпочитаю использовать, и что даст отличный результат!

Но в первую очередь дам пару советов по уходу за крыжовником в период наливания ягод.

1. Крыжовник не любит большого количества воды. А потому не стоит его регулярно поливать, он отлично вырастет и без вашей помощи. Я обычно не поливаю кусты крыжовника летом почти совсем, влаги от дождей хватает. Но в этом году лето очень жаркое и сухое, а потому раз в 2-3 недели я выливаю под куст по 1-2 ведра воды.

Кстати, за пару недель до сбора урожая рекомендую провести полив. Благодаря достатку влаги ягоды будут наливаться чуть ли не прямо на глазах, они будут крупными и крепкими.

2. Чтобы влага сохранилась, а почва не покрывалась коркой, приствольный круг лучше мульчировать торфом или компостом.

3. Если не мульчируете грунт, обязательно рыхлите почву раз в пару недель, чтобы корни могли дышать. Глубина рыхления - около 10 см, не глубже, иначе можно повредить корни.

4. Ну и собственно вносите подкормки. О них ниже.

1. Самый простой и полезный вариант - подкормить крыжовник органикой. Я совмещаю подкормку с поливом. В ведро воды добавляю 1 литр коровяка, размешиваю и вношу под куст. Можно использовать и куриный помет, но его нужно брать меньше, примерно 0,5 л. С такой подкормкой и зелень не чахнет, и листья не мельчают, и ягоды вырастают крупные и вкусные.

2. Если у вас есть крапивный или любой другой травяной настой, можно смело поливать крыжовник им. Только не стоит этого делать чаще 1 раза в 2-3 недели, чтобы не было избытка азота, который будет провоцировать загущение и рост куста, а не ягод.

3. Пару ведер воды и калийное удобрение за 2-3 недели до сбора урожая - вот залог действительно крупных и крепких ягод. Если вы отдаете предпочтение органике, используйте золу. В идеале через неделю после подкормки коровяком. На 1 взрослый куст я беру 1 кг золы (можно в сухом виде, можно в виде раствора). Такая подкормка еще и укрепит иммунитет растения и корневую систему.

4. Если говорить о минеральных удобрениях, то я предпочитаю использовать калийную соль для крыжовника. Благодаря ей ягоды вырастают действительно сладкими и не такими кислыми. На 10 л воды беру 30 гр калийной соли. После калийной подкормки через неделю можно рассыпать 50-60 гр суперфосфата вокруг куста.

5. Из народных средств я бы посоветовала использовать дрожжевую подкормку. 1 кг дрожжей разводим в 5 л воды, настаиваем ночь, разбавляем 1:10 и поливаем куст. Дрожжи активизируют процесс накопления сахаров в ягодах, поэтому урожай будет слаще и вкуснее. Только учтите, что дрожжи "забирают" калий из почвы, а потому после дрожжевой подкормки обязательно стоит внести калийную.

6. А для внекорневых подкормок я использую янтарную кислоту (2 гр на 10 л воды). Это скорее даже не подкормка, а вспомогательное средство, благодаря которому все внесенные ранее удобрения усваиваются быстрее и лучше. А еще янтарка повышает сахаристость ягод, а потому будет полезна фактически любым плодово-ягодным культурам.

Что делать садоводу, если почти весь урожай огурцов оказался горьким? Приходится срезать пол огурца и отправлять в компост, счищать нежную и хрустящую кожицу... Так и от урожая ничего не остается.

Почему же огурцы вырастают горькими и какие ошибки в уходе приводят к столь неприятному явлению? Что не стоит делать, если не хотите получить урожай горьких и невкусных огурцов? Об этом сегодня и поговорим.

В первую очередь хотелось бы объяснить откуда в принципе в огурцах берется горечь. Так вот, неприятный горький вкус плодам придает органическое вещество кукурбитацин. Он в принципе всегда есть в огурцах, просто в неблагоприятных условиях он интенсивнее вырабатывается. Синтезируется кукурбитацин в листьях и затем распределяется по всему растению.

Как я уже сказала, вещество усиленно выделяется в неблагоприятных условиях. А значит стресс - вот главная причина горечи в огурцах.

Если говорить конкретнее, то чаще всего к ухудшению вкуса плодов приводят следующие ошибки в уходе.

1. Нерегулярный полив на мой взгляд самая распространенная причина появления горечи в огурцах. В этом году лето очень жаркое, дождей на удивление мало, а потому огурцы желательно поливать каждый день. Если нет возможности приезжать на дачу каждый день, обязательно мульчируйте грядки, чтобы влага задерживалась как можно дольше.

Особенно это касается тепличных огурцов, в открытом грунте есть надежда хотя бы на дождь. Чем реже будут поливы, тем больше шансов, что огурцы будут горькие.

2. Крайне не рекомендую поливать огурцы холодной водой из шланга, особенно в жару. Дело в том, что почва сильно нагревается, а когда вы резко подаете холодную воду из скважины, растения испытывают сильнейший стресс. И тут дело даже не в температуре самой жидкости, а в разнице температуры почвы и воды. Забыли оставить воду нагреваться или нет возможности таскать лейки с водой? Поливайте из шланга холодной водой, но только рано утром, когда почва максимально остывшая.

3. "Голод" может спровоцировать выработку кукурбитацина. В условиях недостатка питания урожай скорее всего в принципе будет очень грустным, а выросшие огурчики вероятнее будут горькими и корявыми. Некоторые скажут: "Мы следуем графику подкормок и своевременно вносим все удобрения, но огурцы все равно вырастают с горечью". Значит вносимое питание не усваивается. Происходить это может из-за повышенной кислотности грунта. Поэтому нужно не забывать не только подкармливать огурцы, но и раскислять почву.

4. Огурцы любят рассеянный солнечный свет. Сидя под прямыми солнечными лучами они интенсивно выделяют кукурбитацин. Поэтому ни в коем случае не рекомендую высаживать огурцы на грядках, где всегда солнце. Там и земля будет быстрее высыхать, и огурцы гореть. А эти два фактора - прямая дорожка к горечи.

5. Если вы сами заготавливаете семена огурцов на будущие годы помните, что кукурбитацин накапливается в семенах. Да и интенсивность выработки вещества - это наследственный признак. Поэтому из семян горького огурчика вырастут такие же горькие огурцы. Перед тем как оставлять огурец на кусте дозревать убедитесь, что он не будет горьким. Можете попробовать на вкус соседний листочек или плод: они не должны горчить. А если вы покупаете семена в магазине, отдавайте предпочтение сортам и гибридам, не имеющим гена горечи.