Прошлой весной на мои смородиновые кусты напала тля. Вообще я противница применения химических препаратов в саду и на огороде (прибегаю к их помощи лишь в очень редких случаях). Так что решила воевать с тлей исключительно народными средствами, — благо, в моей копилке к настоящему моменту собралось уже немало эффективных рецептов.

Репчатый лук

• Заполните 8-литровое ведро луковой шелухой примерно наполовину, налейте туда горячей воды доверху и настаивайте в течение 24 часов. Перед обработкой разбавьте настой чистой водой в пропорции 1:5.

• 90-100 граммов измельченного старого лука и 60-100 граммов шелухи положите в 10-литровое ведро, заполните его 8 литрами воды и плотно закройте емкость крышкой. Через 7-8 часов проведите обработку кустов смородины свежим неразбавленным настоем.

Томат

1,5-2 килограмма подсушенной помидорной ботвы порубите, добавьте ее в 3 литра кипятка и поварите на маленьком огне в течение часа. Перед использованием настой отфильтруйте и разбавьте водой в соотношении 1:5.

Лекарственная ромашка (листья и цветки)

Тля — очень мелкое насекомое, живущее колониями из нескольких сотен тысяч особей

0,5 килограмма сухой ромашки всыпьте в 5 литров нагретой до 70 градусов воды. После 12-часового настаивания процедите жидкость, добавьте к ней еще три части чистой воды и 60 граммов хозяйственного мыла.

Табачная пыль и табак

• 200 граммов табачной трухи либо табака вмешайте в 3 литра чистой воды комнатной температуры, настаивайте 2-3 суток, а затем еще прокипятите в течение 2-3 часов. Как только отвар остынет, пропустите его через марлевый фильтр, долейте воды до 10 литров и добавьте хозяйственное мыло (30-40 граммов).

• Смешайте 200 граммов табака и столько же луковой шелухи и переложите получившуюся смесь в 1-2 литра кипящей воды. Поварите в течение двух часов, затем остудите и добавьте 80 граммов натертого на терке хозяйственного мыла. Доведите объем отвара до 10 литров и опрыскайте им смородиновые кустики.

• 300-400 граммов табака, махорки либо табачной пыли засыпьте в 10 литров воды и настаивайте в течение двух-трех суток. Перед применением добавьте к настою две части воды и немного мыла.

Сосновая хвоя

2 килограмма хвои залейте 8 литрами воды и настаивайте в течение недели в темном помещении (настой необходимо время от времени помешивать). В конце этого срока процедите жидкость, разбавьте ее водичкой в 10 раз и хорошенько обработайте смородиновые кусты.

Одуванчик

Оказывается, и одуванчик может приносить пользу дачнику!

Еще одно народное средство борьбы с тлей на смородине, абсолютно бесплатное и доступное любому дачнику.

250-300 граммов корней одуванчика и 400 граммов его свежесобранной листвы залейте 10 литрами теплой водички (не более 40 градусов) и настаивайте в течение пары часов. Настой используйте только в свежем виде.

Бархатцы

В ½ ведра сухого сырья добавьте 10 литров теплой водички, настаивайте в течение 24 часов, процедите и внесите в раствор еще 30-40 граммов мыла. Бархатцы лучше всего заготавливать в фазу цветения, полностью срезая их надземную часть.

Острый стручковый перец

Избавиться от тли на смородине поможет и перечный настой. Для его приготовления 1 килограмм свежих плодов либо 0,5 килограмма сухих плодов нужно залить 10 литрами воды и настоять в течение 2-3 суток.

Картофель

0,6-0,8 килограмма высушенной ботвы картофеля либо 1,2 килограмма свежего сырья поместите в 10 литров теплой водички, настаивайте в течение 3-4 часов, отфильтруйте. Применяйте исключительно в свежем виде, предварительно добавив 30-40 граммов мыла на каждые 10 литров настоя.

Чеснок

• 100-150 граммов измельченных сухих листьев, чешуи и зубчиков чеснока поместите в 10 литров воды, настаивайте в течение 24 часов и сразу же используйте.

• Мелко порежьте 250 граммов чесночных зубчиков, добавьте к ним 1 литр водички и настаивайте на протяжении 5 суток в банке с крышкой. Перед обработкой стакан концентрата разведите в 10 литрах воды.

Конский щавель

Измельчите 300 граммов корней данного растения и всыпьте их в 10 литров воды. После двух-трех-часового настаивания отфильтруйте и сразу же обрабатывайте растения.

Пижма обыкновенная

Килограмм сухих листьев и стеблей пижмы прокипятите в течение 1-2 часов в 10 литрах воды, пропустите через сито и добавьте 30-40 граммов мыла. Отвар лучше использовать свежеприготовленным.

Тысячелистник

800 граммов высушенной зелени и цветков тысячелистника измельчите и поместите в 2 литра кипятка. Как только жидкость остынет, доведите ее объем до 10 литров и настаивайте в течение двух-трех дней (либо просто прокипятите в течение 30 минуток). Непосредственной перед обработкой растворите в настое хозяйственное мыло из расчета 30-40 граммов на 10 литров.

Ну вот, теперь вы знаете, что делать, если на вашей смородине заведется тля. В этом году я планирую провести несколько профилактических обработок табачным и хвойным настоями, чтобы тля навсегда забыла дорогу к моему ягоднику.

История мурайи окутана тайнами и легендами. Это растение во времена средневековых японских императоров охраняли так же, как наследников престола. А всё потому, что из листьев, цветков и плодов готовили «эликсир жизни»; считалось, что даже вдыхание аромата мурайи делает человека здоровым, красивым и умным.

Мурайя: краткое описание растения

Как и многие другие экзоты, мурайя (также «муррайя») долгие годы была недоступна для наших любителей комнатного цветоводства. Притом, что это, пожалуй, одно из самых неприхотливых растений, способных терпеливо переносить невзгоды сухого воздуха городских квартир. Сегодня купить кустик этого цветка несложно и недорого. Вот только цвести и плодоносить растения начинают с большим трудом. Иное дело укоренённый черенок из ботанического сада или сеянец.

Что же представляет собой столь легендарное растение? В комнатных условиях это деревце высотой 1–1,4 м. Очень красивы белая кора ствола и глянцевые тёмно-зеленые перистые листья с 5–7 листочками. Ароматные белые цветки и бусинки красных плодов напоминают о родстве с цитрусовыми. Это, наверное, одно из самых долгоцветущих растений, к тому же не нуждающееся в периоде покоя. Еще одна привлекательная особенность мурайи — одновременно на растении есть и цветки, и созревшие плоды (ягоды). Внешне они похожи на боярышник и тоже съедобные — мякоть сладковатая, с пикантным привкусом.

Некоторые называют аромат мурайи божественным

Виды: метельчатая, карликовая, голландская и прочие с фото

У этого волшебного растения называют множество разновидностей. Так, вот лишь некоторые из них:

• мурайя паникулата,
• метельчатая,
• карликовая,
• гималайская,
• голландская,
• экзотическая,
• черноплодная,
• Кенига и т. д.

Как разобраться в таком разнообразии и понять, какое именно растение нужно для выращивания на вашем окошке? Описание поможет определить вид.

Метельчатая (паникулата, экзотическая)

Ярко-красные плоды отлично контрастируют с ароматными белыми цветами

Основная разновидность цветка, с которой далее работали селекционеры для выведения новых сортов. Изначально она произрастала в Австралии, а также Южной Азии. Листья узкие и крупные, ягоды (плоды) ярко-красные, круглые, с приятным вкусом и стойким ароматом.

Для плодородия почвы и профилактики от вредителей овощи следует каждый год сажать на разные грядки.

 

Правильная планировка садового участка – залог хорошей урожайности. Однако красиво и рационально распределить место для посадки овощей и деревьев на шести сотках не так-то просто. Для этого надо разобраться со сторонами света, розой ветров и основами культурооборота.

АБРИКОС «НЕ ДРУЖИТ» С ВИШНЕЙ

Приступать к изучению территорию нужно от дачного домика. Возле него традиционно делают небольшой палисадник с цветами и поляну для пикников. Если дом находится в глубине участка, то красиво будет смотреться дорожка из цветов, которая приведёт к нему от калитки. Одним из главных аспектов для устройства грядок является наличие тепла и света. И первым делом следует выбрать место под деревья.

«Плодовые деревья следует высаживать на северо-востоке. Тогда тень с них будет падать на дорогу, а не заслонять посадки в огороде, – рассказывает агроном Людмила Пашнина. – На юго-западе – место для плодово-ягодных кустарников: крыжовника и красной смородины. А вот чёрная смородина и малина предпочитают подлесок и сырую почву, то есть их нужно защитить от солнца. Для земляники делаем грядку в центре огорода, где совсем нет тени».

Около яблонь хорошо приживаются груша, вишня и слива. Отдельно рекомендуют сажать лишь абрикос. Следите, чтобы высокорослые деревья не заслоняли солнце невысоким. Так, расстояние между вишней и сливой должно составлять не менее трёх метров и столько же до забора. Яблони и груши надо сажать ещё дальше – 5-6 метров. При этом не обязательно расставлять деревья в ряд, при шахматном порядке они будут получать больше света.

Кроме того, проследите за розой ветров. Сильные порывы мешают опылению, сушат почву и ломают ветви деревьев. Защитить урожай от ветра как раз и помогут высокие зелёные насаждения, либо забор.

КОРНЕПЛОДЫ ЧЕРЕДУЕМ С ОГУРЦАМИ

«Также следует учесть, что в большем количестве света нуждаются томаты и огурцы. Для этого расположите их грядки с севера на юг», – замечает челябинский агроном.

Для хорошего урожая также следует использовать культурооборот. То есть сажать овощи в одни и те же грядки из года в год нежелательно. Дело в том, что у каждой культуры есть свои вредители и болезни, которые имеют свойство накапливаться в земле. Поэтому чередование овощных культур на участке помогает сохранить плодородие почвы.

«Овощи, растущие в земле (картофель, морковь, репу) надо ежегодно менять местами с теми, что над землёй (томатами, огурцами, бобовыми и пряными травами), – замечает Людмила Пашнина. – Отдельные грядки под свёклу и вовсе можно не делать. Подселите её к чесноку или пикируйте вокруг лука. При этом между семенами нужно оставить по 5-7 см, иначе корнеплод вырастит слишком крупным и невкусным».

Собирать урожай земляники с одной грядки можно в течение пяти лет, потом следует пересадить. Но только не к малине, ибо у них один вредитель – долгоносик (также как к картофелю нельзя соседствовать с томатами). Смородина должна расти не более восьми лет. Для оздоровления почвы не забывайте применять сидераты. Улучшить её механические свойства и обогатить азотом, фосфором, калием помогут овёс, горчица и бобовые. Главное – не доводите их до созревания.

ПОВЫШАЕМ УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ

Ширина стандартной грядки составляет порядка одного метра. Так удобно дотягиваться до овощей с обеих сторон. Между грядками расстояние должно составлять около 30-40 метров, чтобы можно было аккуратно пройти с ведром, а присев – не помять растения. В длину грядки на даче делают от 5 до 10 метров, высоту – по 15-25 см в зависимости от состояния почвы.

«Сажать картофель традиционно принято в ряд через 20 см и на расстоянии 70 см между ними. Однако есть более эффективный способ для богатого урожая, – рассказывает агроном Людмила Пашнина.

– Надо делать грядку шириной по 40 см, а дорожка должна составлять 50-60 см. В самой грядке отступите от краёв по 10 см и бросайте картошку в землю посерединке в два ряда. Расстояние между лунками – примерно 20 см. В соседней грядке сажайте в шахматном порядке. Как только картофель взойдёт – проверьте ботву на наличие личинок колорадского жука. Если всё хорошо – надо окучить, чтобы спасти корнеплод от возможных заморозков. Затем на дорожках между грядками можно посеять сидераты. На следующий год грядки делайте там, где прежде были эти дорожки».

Наше первое знакомство с садовой клюквой произошло лет семь назад в одном замечательном саду недалеко от Твери. Хозяин не один год потратил на геопластику участка и добился потрясающего рельефа. Центром притяжения стал большой естественный пруд, один из склонов которого был густо увит каким-то почвопокровным растением с большими рубиновыми ягодами. Это и была клюква.

Клюква — это по-нашему!

Надо ли говорить, что нам сразу загорелось посадить клюкву у себя в саду? Поэтому пришлось искать её в столичных магазинах, где мы и приобрели два сорта клюквы болотной - 'Краса севера'и 'Алая заповедная' — и один сорт американской клюквы крупноплодной — 'Ховес'. Вместе с саженцами нам вручили памятку по возделыванию этой культуры в саду, составленную научными сотрудниками Костромской лесной опытной станции. Именно их стараниями и появились первые замечательные отечественные сорта.

Идеальное место для клюквы в саду — верещатник, но это вовсе не обязательно. Главное, чтобы место было открытое и почва подходящая. Следуя рекомендациям, под саженцы мы выбрали солнечное место. Верхний слой земли был снят на глубину 30 см и заменён таким же слоем торфа. Обычно под клюкву советуют вносить верховой рыжий очень кислый торф с добавлением минеральных удобрений, но у нас был только низинный чёрный. Кислотный баланс у него, конечно, пункта на два выше, но зато он сам по себе богат органическими соединениями.

На открытом месте и подходящей почве клюква садовая отлично растет и плодоносит

Растения посадили по схеме 30 х 30 см. В течение следующего сезона клюкву пропалывали, регулярно поливали. Усердствовать с поливом не стоит, так как имитировать болотную трясину вовсе не нужно и даже вредно; важно, чтобы торф оставался всегда влажным и не пересыхал, иначе это приводит к угнетению растений. В результате к осени все кустики заметно разрослись и на них появились первые бутоны.

Иногда клюкву рекомендуют на зиму вмораживать в лёд. Не знаю как на Севере, но у нас это дело бесполезное, так как десять раз успеет этот лёд растаять до Крещения, а там, глядишь, и весна грядёт. Зимы за эти годы были разные: сильные морозы и полное отсутствие снега; лютые морозы и полметра снега; сверхтёплые с январским цветением виол и маргариток – но клюква все капризы погоды переносила с завидным достоинством без нашего вмешательства, не успели садоводы её ещё изнежить. Да и вредителей и болезней у этого растения мы не замечали.

Цветение русской клюквы начинается в конце мая и длится почти месяц. В конце июня эстафету подхватывает клюква американская, которая тем самым избегает возвратных заморозков. Хотя мы не замечали, чтобы цветки и наших сортов или завязи как-то от них страдали.

Цветение клюквы

Обилие маленьких хрупких розовых цветков делает клюкву настоящей красавицей начала лета. Но и осенью обилие ярких плодов, вплетённых в изумрудный ковёр, превращает её в настоящую звезду сезона, обладательницу восторженных отзывов гостей сада.

Ягоды отечественных сортов поспевают в начале сентября. Сочные, приятного кисло-сладкого вкуса плоды достигают 18 мм в диаметре. Урожай всего двух семилетних кустов в прошлом году составил пять литров. Американки поспевают на месяц позже. Их ягоды крупнее, до 25 мм, но они какие-то пустые и сухие, а некоторые сорта, видимо, не успевая вызреть, имеют и вовсе неприятный горький вкус.

К сожалению, именно таким оказался наш первый крупноплодный сорт 'Ховес', бордово-чёрные грушевидные плоды которого были очень горькими даже в ноябре. Поэтому мы решили удалить его, хотя сделать это оказалось непросто, так как три сорта, посаженные рядом, за несколько лет успели сильно переплестись друг с другом. Помогло лишь то обстоятельство, что веточки американки можно было определить в июле по цветочкам, а затем аккуратно выдернуть из куртины. За пару лет с задачей мы почти справились.

Сказанное не означает, что все сорта крупноплодной клюквы не стоят внимания, ведь среди них есть и ранние, которые с успехом можно выращивать на юге средней полосы не только красоты ради.

Клюква и в пору цветения красива, и когда ягоды зреют

Размножается клюква черенками около 15 см длиной, которые на две трети заглубляют в хорошо увлажнённую почву. Цветение таких саженцев начинается на третий год. А уже на шестой посадки становятся очень густыми, и чтобы омолодить растения, их желательно присыпать небольшим, до 2 см, слоем торфа, что позволит укорениться новым побегам. При этом на одном месте плантация остаётся продуктивной до 50 лет.

Кстати, помните ту клюкву на берегу пруда? Так вот, следующей весной после нашего визита хозяин передал для нас пакет с водой, в котором плавали черенки той самой клюквы. Название этого сорта никто не знает, но её крупные овальные ягоды всегда успевают вызреть. Так что, как видите, выращивание клюквы в саду — дело незатейливое, но очень увлекательное и полезное, ведь ягода эта – кладезь органических кислот, витаминов, сахаров, микроэлементов и биологически-активных веществ. И самое главное: клюква – достойное украшение любого сада.

Пару лет назад я поддалась искушению и приобрела в местном садовом центре горшочек с садовой голубикой. Так как я тогда ничего не знала об особенностях выращивания голубики в саду, то сделала все неправильно: посадила растение на неподходящем месте и не обеспечила ему достойного ухода. Сейчас я бы все сделала по-другому.

• Выбирайте для садовой голубики солнечное место. Хотя в природе голубика растет в полутени, для обильного плодоношения ей необходимо яркое солнечное освещение.

• Проверьте и скорректируйте pH почвы на выбранном участке. Он должен колебаться в пределах от 4 до 5. Чтобы привести этот показатель к нужному значению, заправьте почву гранулированной серой.

• Почва для садовой голубики должна быть богата органикой. Хотя эта культура и любит слабоплодородную почву, много ягод она дает только на тучных и рыхлых участках.

• В посадочную ямку добавьте торфяного мха или крошки. Это способствует более быстрому приживанию саженцев.

• Обеспечьте растениям щедрый и регулярный полив. Это особенно важно в первые два года вегетации. Идеально, если ягодная плантация будет поливаться капельным путем.

• Мульчируйте посадки голубики. Для этого разбросайте вокруг растений деревянную стружку, хвойные иголки, измельченные листья, траву без сорняков слоем около 8 сантиметров.

• В период созревания ягод набросьте на ягодную грядку сетку. Данный простой прием защитит урожай от птиц.

• Каждую осень после листопада возобновляйте слой мульчи на посадках голубики. В это время к кустикам также полезно подсыпать перегной (1-2 сантиметра).

• Перепроверяйте pH почвы на участке с голубикой каждые пару лет. При необходимости вновь внесите в почву гранулированную серу.

• Высокорослую голубику начинайте обрезать через 4-5 лет после посадки. Дело в том, что побеги возрастом 6 лет и старше становятся малопродуктивными. Такие ветки можно легко определить по толщине стебля, которая составляет от 2,5 до 3 сантиметров. Их вырезают под корень поздней осенью или даже зимой.

Если соблюдать описанную выше технологию, то с одного высокорослого куста голубики можно получить до 11 литров ягод. Заманчиво, ничего не скажешь. Но у меня пока нет места в саду под подобные эксперименты, все занято более традиционными культурами вроде малины и черной смородины.

Свекла – культура неприхотливая, но несколько советов можно дать. Многие огородники не любят крупную свеклу. Если хотите получить овощ поменьше, сажайте не как обычно растения на расстоянии 8 – 10 см в ряду и 18 – 20 см в междурядьях, а сократите между рядами расстояние до 10 – 12 см. Я, кстати, не признаю посев свеклы прямо в грунт, сажаю ее только через рассаду (выращиваю в парничке).

Когда высаживаю рассаду в грунт (5 – 6 июня), обязательно прищипываю ее на треть или четверть. Таким образом силы у растения уходят в «головку», а не в корешок.

Свекла в отличие от моркови любит золу. Поэтому пару раз за сезон подсыпьте золы под свеколку. Это способствует нейтрализации почвы, ведь свекла плохо переносит кислые почвы. Можно даже известки под растения подсыпать для раскисления.

Чтобы свекла уродилась сладкой, дважды полейте ее соленой водой (ложка соли на ведро воды). Первый полив проведите когда корнеплод только начнет округляться, затем за 25 – 30 дней до уборки урожая.

Уход за вишней весной требует выполнения множества процедур, от которых зависит развитие дерева, качество формирования кроны, и в результате плодоношение. При этом понадобится соблюдать правила выращивания и учитывать особенности дерева, о которых мы и расскажем.

Цветущая вишня в саду весной

Вишня – многолетняя культура, представитель семейства розоцветных, содержит более 140 видов. Выглядит как куст либо дерево с яйцевидными листьями, бело-розовыми цветками. Высота растения 1,5-5 м, корневая система располагается на 20-40 см ниже уровня почвы. Отличается культура сочными ягодами с косточкой, которые употребляют свежими, консервируют, замораживают. Вишневые плоды полезные и вкусные, а урожайность их достигает 15 кг с одного дерева.

Плодовые и декоративные особенности вишни

По характеру роста и плодоношения растения делятся на два вида - кустовидные и древовидные.

Кустовидные

Плодоносят на длинных ветках, которые образуются из верхних почек.

• Плодовые почки находятся на всех ветках короче 20 см, исключая верхушечные. После того, как ветви отплодоносят, они постепенно оголяются.
• На ветках 30-40 см (называются средними) боковые почки могут размещаться пучком, по 2-3 штуки: одна - ростовая, другие - цветочные.
• На ветках длиной 50-60 см, которые называют сильными, практически все почки плодоносные. Только букетные ветки кустовидных сортов не плодоносят.

Схема формирования плодоносящих веток

Древовидные

• Большинство плодов древовидной вишни размещены на букетных ветках, которые выпускают короткий побег из верхушечной ростовой почки. При соответствующем уходе и своевременной обрезке из них вырастают мощные побеги, становящиеся крепкими молодыми ветками.
• На слабеньких веточках практически все боковые почки плодоносят, после чего оголяются.
• На длинных ветках 40-50 см большинство почек являются ростовыми. Когда рост дерева ослабляется - на всех побегах закладываются цветочные почки.

Для деревьев обоих видов самыми ценными являются средние по силе побеги (30-40 см), так как от плодовых почек, которые на них формируются, зависит урожай.

 

Экологические требования и особенности выращивания

Перед посадкой вишневого дерева необходимо учесть правила того как ухаживать за вишней, а также особенности выращивания этой культуры. Иначе, на хороший урожай можно не рассчитывать.

Выращивание вишневого сада на даче

• Вишня, дерево которое хорошо растет на холмистой местности, любит тепло, поэтому предпочтение следует отдавать южной, юго-западной стороне, закрытой от сильного ветра.
• Подземные воды должны находиться глубоко, чтобы исключить загнивание корневой системы. Также не следует высаживать дерево в низине и болотистой местности.
• Вишня выращивание и уход за которой не вызывает особых сложностей, любит солнечный свет и хорошо разрастается корневыми отростками (отводками), поэтому выбирайте хорошо освещенное место, лучше на возвышении. Если участок позволяет, запланируйте выращивание вишневого сада, посадив её в отдалении от остальных.
• Почва должна быть плодородной, подойдет супесчаный либо суглинистый грунт с нейтральной кислотностью.
• Не высаживайте вишню возле высоких ограждений и лесополос, они будут создавать тень.

Проконтролируйте, чтобы в зимнее время основание дерева было покрыто снегом не больше, чем на метр.

Проводя работы на усадьбе вручную и без применения химии, процесс окультуривания может длиться годами, а между тем даже такую «целину» можно использовать под огород.

Подготовительный процесс и выбор культуры

Чтобы провести посадки овощных культур на дернине необходимо осуществить ряд мероприятий:

• Чётко распланировать посадки и учесть возможности роста тех или иных культур;

• Оценить освещённость и реальные возможности произрастания овощей;

• Принять меры по обеспечению полива;

• Приготовить свежую, питательную грунтовую смесь.

В качестве культур нужно выбрать те, которые имеют компактную корневую систему, но способную самостоятельно, мощно развиваться. Оптимальный вариант для дерна — капуста.

Приготовление грунтовой смеси

Поскольку дёрн беден на азотистые соединения, то приготовленная грунтовая смесь должна сбалансировать содержание этого элемента.

Для приготовления необходимо взять:

• компост, либо садовую землю — 2/3 ведра;

• перепревший навоз — 1/3 ведра;

• 2 ст. ложки аммиачной селитры.

Все компоненты тщательно смешиваются. Желательно смесь приготовить заблаговременно для «дозревания».

Процесс посадки

Дёрн не перекапывается, а только откапывается то место, где будет посажена рассада капусты.

После снятия дёрна грунт вынимается на штык лопаты, а в яму засыпается свежий компост или приготовленная грунтовая смесь, в которую и садится рассада.

Как правило, такие участки имеют в достаточном количестве травы. Её необходимо скосить и использовать в качестве мульчи устилая всё пространство вокруг капустных растений.

По мере роста трав их вновь скашивают и вновь устилают вокруг капустных растений в качестве мульчи.

Поскольку уже прошло время и травы под мульчей уж е привяли им нужно помочь разлагаться и для этого нужно применить биологические препараты с микроорганизмами типа «Сияние». Приготовив раствор из 1 ст. ложки на ведро воды нужно поливать как растущую капусту, так и всю открытую территорию вокруг кустов.

Поскольку капуста влаголюбива, то при отсутствии дождей нужно осуществлять полив методом дождевания.

При такой технологии урожай вырастает хорошим, и уборка его проводится традиционным способом.

После уборки урожая и растительных остатков, почву можно прорыхлить плоскорезом. Работа эта поводится не затруднительно.

За один сезон такой посадки почва становится рыхлой, и участок обновляется. В следующем сезоне на этом участке можно сажать любые овощные культуры.

Многие дачники сталкиваются с проблемой удаления пней от срубленных плодовых деревьев. Существует десятки методов избавления от остатков деревьев на даче, однако большинство из них они либо требуют недюжинной мужской силы, либо могут нанести ущерб экологии участка. С другой стороны, выращивание грибов на пнях позволяет безопасно, выгодно и просто удалить их с участка!

Грибы в саду – это легко

Сегодня любители-грибоводы с успехом выращивают на дачах многие виды грибов – белые, лисички, маслята, рыжики, шампиньоны, шиитаке, вешенки и опята. Все эти грибы являются древоразрушителями. То есть их главная функция в природе заключается в переработке древесины погибших деревьев, в процессе которой оно превращается в удобрение для других лесных растений.

Кстати, древесная труха, появившиеся после разрушения пня грибницей, содержит огромное количество природного фосфора и может быть использована для подкормки любых садовых и огородных культур. Вот вам и еще одна выгода от выращивания грибов на садовых пнях.

В принципе, в садоводческих магазинах можно приобрести мицелий всех упомянутых выше грибов, но если вы только осваиваете азы приусадебного грибоводства, то рекомендую начать с наиболее неприхотливой вешенки.

Какой мицелий лучше: зерновой или на палочках?

В продаже встречается зерновой мицелий и мицелий на коротких деревянных палочках.

Зерновой мицелий состоит из зерна пшеницы либо овса, зараженного грибницей. Он может быть окрашен как в светло-желтый, так и в белесый цвет (если уже оброс мицелием). Такой посадочный материал можно хранить в холодильнике при температуре, близкой к нулю, в течение 6 месяцев.

При покупке обратите внимание, чтобы на зерне не было признаков серо-зеленой плесени – это свидетельствует о низком качестве товара.

Деревянные брусочки, зараженные грибницей, могут выглядеть как свежее дерево, так и быть покрыты легким восковым налетом, указывающим на наличие мицелия. Грибные палочки хранят в холодильнике в течение двух лет, при этом одной такой палочки хватает для заражения 5 килограммов древесины.

Мицелий на зерне лучше деревянных палочек не только потому, что его качество легче контролировать, но и потому, что он быстрее прорастает и осваивает древесину.

Посадка грибов на пеньки

Для выращивания грибов подходят пеньки любых деревьев лиственных пород. При этом желательно использовать свежие пеньки диаметром от 25 до 70 сантиметров. Если вы хотите развести грибы на старых пнях, то проследите, чтобы на них не росли другие грибы.

Также желательно, чтобы вблизи пней не было старых или неухоженных плодовых деревьев. Дело в том, что грибные споры способны переселяться на отмирающие корни таких растений. Чтобы этого не случилось, нужно регулярно белить стволы садовых деревьев известью и своевременно проводить санитарную обрезку.

Проводить инокуляцию (заражение) пней мицелием можно в любое время года, но лучше всего делать это осенью либо в апреле-июне.

Посев грибницы проводят следующим образом:

• По бокам пня (как можно ниже) просверливают отверстия в шахматном порядке диаметром около 1 сантиметра и глубиной от 5 до 7 сантиметров. Расстояние между отдельными дырочками должно быть от 10 до 15 сантиметров.

• Пень обильно поливают и оборачивают пленкой.

• Спустя 1-2 дня укрытие убирают и заталкивают в отверстия мицелий (зерновой либо в виде деревянных брусочков, вручную либо с помощью простерилизованного молотка). Заражение делают в стерильных перчатках либо очень чистыми руками.

• Каждое отверстие закупоривают пробкой из куска дерева, парафином, кусочками ваты, мхом, садовым варом или пластилином.

Как выращивать грибы на пнях

Для успешного выращивания грибов на пнях нужны три условия:

• высокая влажность воздуха и почвы (на уровне 90%);

• температура воздуха +14…28 градусов;

• освещение и вентиляция.

Грибница извлекает питательные вещества исключительно из водного раствора, поэтому когда влажность древесины опускается ниже отметки в 30%, грибница прекращает расти.

Чтобы уменьшить испарение влаги, пеньки нужно притенять от прямых солнечных лучей. А в сухую погоду можно использовать следующий простой метод полива: поставьте на пеньки бутыли с водой с дырочками в днищах. Жидкость будет постепенно выходить из отверстий и смачивать древесину.

Грибница также не будет развиваться при повышенной сухости воздуха. Чтобы стимулировать появление грибов в жару, вокруг пеньков можно установить садовый разбрызгиватель и включать его в течение нескольких дней либо ночей (вода должна орошать пространство вокруг пней).

При выращивании грибов на улице проблем с вентиляцией и освещением обычно не возникает. Только имейте в виду, что пеньки должны находиться под рассеянным светом и ни в коем случае не под палящим солнцем.

Грибница пронизывает весь объем пня через 3-6 месяцев или даже позже (в зависимости от созданных условий). И только после этого на пне начинают образовываться зачатки плодовых тел. Дело в том, что грибы, как и плоды у растений, служат целям размножения. Тогда зачем грибнице искать новую питательную среду, пока не исчерпаны все возможности старого места кормежки?

На одном пеньке может вырасти до 100 грибочков, при этом период плодоношения может составлять от 30 до 50 дней (в зависимости от установившейся погоды). Плодоношение происходит волнами с перерывом в 1,5-2 недели. Грибница полностью разрушает древесину за срок от 6 до 8 лет, при этом с каждого пня вы получите от 1,5 до 3 килограммов деликатесных грибов!

Выращивание грибов на пнях – простая и универсальная технология, позволяющая попробовать свои силы в любительском грибоводстве.

Хорошо, когда дома нет комнатных цветов. Ведь именно с них вредители переселяются на рассаду. Поэтому для рассады подоконник готовят заранее, переселяя цветы в другую комнату и тщательно промывая подоконник хлорной известью. Но даже такие меры не всегда помогают. Поэтому защищать рассаду приходится всеми доступными способами.

Белокрылка

Это очень плодовитое и вредное насекомое. Обнаружить ее несложно. Просто дотроньтесь до растений, и если увидите взмывшее облачко белых мошек, значит, вас «осчастливила» своим присутствием белокрылка. Личинки ее прячутся на нижней стороне листа, покрывая ее липкими выделениями.

Способы борьбы. Народный способ: опрыскайте растения настоем чеснока. Для чего измельчите два-три зубчика и настаивайте сутки в 1 л воды. После процедите и опрыскайте растения. Если не доверяете (как и я) народным средствам, не мешкая берите на вооружение такие сильные препараты, как Актара, Фитоверм, Актеллик и Конфидор. Пару опрыскиваний − и вы надолго забудете, как выглядит белокрылка.

Грибной комарик

Это мелкая мошка, которая часто поселяется в грунтах для рассады. Сами мушки не вредят, но они откладывают яйца, из которых выходят маленькие червячки, подгрызающие корни. Урон очень большой. Только не надо путать их с дрозофилой. Она не такая длинная и тонкая.

Способы борьбы. Надо засыпать грунт слоем песка, так как комарики в песок яйца не откладывают. Можно предотвратить проникновение вредителя, затянув вентиляционные решетки мелкой сеткой. Если ничего не помогло – внесите в грунт гранулы Мухоеда.

Паутинный клещ

Обнаружить и рассмотреть его можно только с помощью лупы. Обычно сначала появляются мелкие черные точки на обратной стороне листа. После чего лист желтеет и может даже опасть. Также выдать паутинного клеща может густая липкая паутина на молодых побегах.

Способы борьбы. Самый бескровный способ – смывать клеща струей воды. Он боится влаги и при такой процедуре массово гибнет. Только прием надо повторять каждые три-четыре дня. Еще надо расположить емкости с рассадой подальше друг от друга, чтобы вредителю было не просто перебраться на соседний горшок или ящик. Если вредителя много, используйте препарат Неорон или Апполо.

Тля

Листья скручиваются и бледнеют? Это верный признак появления тли. Обычно на листьях поселяется черная и коричневая тля, но бывает и зеленая. Ее присутствие выдают липкие выделения на обратной стороне листа.

Способы борьбы. В комнатных условиях надежнее всего опрыскать растения раствором хозяйственного мыла, 25-30 г на 1 л воды.

Вопрос о том, как подготовить картофель к посадке, тревожит огородников каждой весной. Эта работа важна, так как от нее напрямую зависит будущий урожай. Она обычно состоит из нескольких шагов: обработки земли и семян. Правильно провести все этапы подготовки – главная задача дачника.

Для чего нужна подготовка клубней

С какой целью дачники проводят подготовку картофельных клубней? Этот вопрос всегда оставался актуальным. Некоторые огородники не видят в такой работе никакого смысла. Действительно, клубни все равно прорастут даже без предварительной обработки. Но в таком случае нет никакой гарантии, что урожай окажется именно таким, на какой рассчитывает дачник.

Подготовительные работы позволяют:

• Пробудить в картофельных клубнях необходимые биологические процессы, которые ускоряют их проращивание.

• Вовремя выявить некачественные корнеплоды, на которые не стоит тратить свое время и силы. Картошку со слабыми ростками и гнилью следует сразу же убирать.

• Подготовка дает хорошую гарантию на то, что в конце сезона не будет никаких разочарований касательно качества и количества выращенного картофеля.

Подготовка клубней позволяет отличить здоровые экземпляры от больных

Начало подготовки картофеля

Выбор времени для начала подготовки картофеля к предстоящей посадке зависит от того, каким способом дачник решил обрабатывать корнеплоды. В среднем этот процесс занимает от трех дней до одного месяца. Лучше отдавать предпочтение методам, предназначенным для обработки клубней и земли, которые требуют длительного времени. Они считаются более эффективными. К экспресс-способам стоит обращаться лишь в том случае, если дачник не успевает провести продолжительную подготовку.

Отбор клубней для посадки

На рынке представлено огромное количество разнообразных сортов. Огородникам порой нелегко определиться с выбором тех корнеплодов, которыми они хотят засадить собственный участок. Раньше дачники не заморачивались по этому поводу. На огородах высаживали клубни, оставшиеся после прошлогоднего сбора. Сегодня же многие отдают предпочтение покупке подходящего посадочного материала в специальных магазинах. Этот вариант наиболее оптимален, так как такой картофель точно не будет заражен вредителями и болезнями.

Весь картофель нужно тщательно осмотреть и отобрать. Ни в коем случае не следует использовать для посадки клубни, на поверхности которых имеются повреждения или гниль. Также на них не должно быть мягких участков и темных пятен.

Если на картофеле имеются трещины, то он подвержен опасным заболеваниям, способным погубить большую часть урожая.

Не стоит выбирать для посадки слишком крупные картофелины. Лучше отдавать предпочтение клубням среднего размера. Если же выбранный для посадки сорт характеризуется исключительно большими корнеплодами, то их для удобства разрешается разрезать на две равные части. Дачники нередко прибегают к такой технике.

К подготовке отбираются клубни в идеальном состоянии

Клубневые и луковичные растения являются неотъемлемой составляющей многих цветников.

1. При выборе луковиц обращайте внимание на их внешний вид и размер. Качественный посадочный материал обычно без видимых признаков механического повреждения и грибковых заболеваний. У него хорошо развиты кроющие чешуи (за исключением лилий, у них таких чешуй нет). Чем луковица крупнее, тем она лучше. Самые хорошие и самые дорогие – луковицы разбора «экстра», их, как правило, используют на выгонку в закрытом грунте. Для сада вполне подойдут луковицы 1-го и 2-го разбора, а вот если вы приобрели луковицы 3-го разбора или детку, то не надейтесь на цветение следующей весной.

Кто имеет свою дачу или приусадебный участок, тот счастливый человек, ведь можно выращивать полезные овощи, и что немаловажно, цветы. Они дарят людям много положительных эмоций, украшают серые будни. Среди цветов есть наиболее популярные и всеми любимые, сегодня как раз мы расскажем о таких представителях. Речь пойдёт о шток-розе, узнаем о ее выращивании из семян, когда сажать цветы на рассаду, всю агротехнику и лучшие сорта и виды.

Общее описание цветка

Шток-роза – это растение, которое относится к семейству мальвовых. Сказать, что эта роза популярна в нашей стране – ничего не сказать. Ее обожают за высокую декоративность, неприхотливость в выращивании и огромное разнообразие видов. Все они получились путём скрещивания представителей рода между собой. Яркое отличие шток-розы – это прямой, как палка, стебель, высота его, правда, разная. На листиках ярко проглядывается форма сердца, есть пушок, на стебле он присутствует в начале вегетации, после становится гладким.

Цветов в одной пазухе может быть и один, и пять, но всегда роза очень красивая, вся усыпана соцветиями. Форма их может совершенно разная – и простые соцветия, и махровые, и напоминающие гвоздику, и маки, и, конечно, саму розу. Цветы могут быть огромными – до 15 см, и миниатюрными – до 5 см в диаметре, при этом располагаться вдоль стебля, словно колоски либо в виде кисточек. Посадка шток-розы в саду впервые – это приятное событие для садовника, так как клумбы преображаются колоссально. Из одних только этих цветов можно составить идеальные композиции.

Благоприятные дни для посадки

Каждый опытный дачник знает, что культуры и цветы нужно сажать в определённые дни, которые зависят от фаз луны. Небесный спутник может как помогать дачнику в его делах, так и мешать. Чтобы все труды не пропали даром, учёные разработали специальный лунный посевной календарь, который каждый год новый и всегда даёт четкие даты по всем приемам агротехники. В этом году шток-розу можно сажать в следующие благоприятные дни:

• в марте – это: 1, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30-е число — для тех сортов, что однолетники;

• для многолетников: 1, 3, 4, 20, 21, 28, 29, 30-е марта;

• в апреле: 1, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29 число;

• многолетники: 1, 6, 7, 8, 20, 21, 29 число.

Вообще, посадка шток-розы на рассаду семенами осуществляют с февраля и до апреля, но в первом случае – это для тех, кто имеет теплицу, второй вариант – для северных регионов. Для умеренного климата посев осуществляют с марта.

Вишня это растение, требующий своевременного ухода. Если уделять ей должное внимание, то никаких проблем с ней не возникнет и она всегда будет радовать владельца красивым цветением, плодородностью и долголетием.

Описание поросли

Взрослой вишне свойственно такое явление, как поросль. Ее необходимо вовремя удалить потому, что она у вишни забирает питательные вещества для собственного роста. В следствии уменьшается объем урожайности, или пропадает совсем, поэтому важно решить вопрос как избавиться от поросли вишни.

Отделенная поросль может стать новым деревом или кустом вишни, но не стоит возлагать на это лишних надежд. Молодые побеги не всегда приживаются и часто являются дикими.

Уход за побегами сложное трудоемкое дело.

Есть возможность предотвратить их появление и тем самым уменьшить себе объем работ. Для этого необходимо определиться с видом саженца вишни. Отдавайте предпочтение древовидной и кустовидной.

Не рекомендовано сажать порослевую. Если вы предпочитаете порослевую, обращайте внимание на следующие обстоятельства.

• Выбирайте корнесобственные саженцы, их побеги могут со временем заменить старое дерево.

• Вишни сортовые порождают преимущественно дикие побеги.

• Сортовые вишни от Шубинки и Владимирской вишни не образуют поросль.

Выбор саженца для сада полностью дело каждого. Но обладая знаниями какой предпочтительнее брать, можно облегчить себе уход за ним, а соответственно затрачиваемое время, силы и средства.

Причины возникновения побегов

Около вишни с годами часто появляется много поросли

Есть ряд действий по уходу за растением, которыми нельзя пренебрегать.

• Умеренное удобривание почвы.

• Обрезка старых и больных веток.

• Своевременный обильный полив прикорневых кругов.

• Утепление вишни на зиму.

Каждый сорт требует внимания, игнорируя его вы вызовете ряд дополнительных мер, не выполнив которые, потеряете дерево. Поэтому нужно своевременно обильно поливать прикорневые круги растения.

Лучше заранее выкопать траншеи, так корневая система полностью насытится водой. Обратите внимание, обильный полив не значит частый. Вишню заливают большим количеством воды, но редко.

Сырость не дает дереву развиваться.

Перед посадкой саженца и спустя два месяца после посадки важно хорошо удобрить землю. После чего каждые три года проводить повторные подкормки.

Нельзя удобрять дерево чаще. Принцип «чем больше, тем лучше» не работает в данном случае.

Осенью обязательно обрезать застарелые ветки и больные, смазывать срезы столовым варом, и распылять раствор, предотвращающий грибок, на здоровые ветки. Без этого дерево слабеет.

Землю приствольного круга нужно разрыхлять после подкормки. Если ваш регион отличается жарким климатом, землю у прикорневого круга следует укрывать сеном.

Удаление поросли

Поросль необходимо вовремя удалять

Побеги не подлежат полному удалению. Выбравшие порослевую вишню проводят вырубку побегов ежегодно. Вырубка проводится лопатой и топором.

Эти действия состоят из следующих шагов.

• Вырезать их нужно заблаговременно, не давая побегам расти.

• Некоторые садоводы удаляют их с надземной части, но этого недостаточно, так как под землей останутся их почки, из которых вырастут новые побеги.

• В первые месяцы весны или осенью, когда все листья уже опали, земля вокруг прикорневого круга прикапывается и поросль удаляется топором.

• Предотвратить появление новых побегов может садовый вар, которым смазывается место среза.

• После проведенной процедуры, корни засыпаются землей.

Своевременно убирайте с прикорневого круга опавшие ягоды, из них могут вырасти молодые кусты вишни. Если закопать под корнем толстый слой картона, это позволит замедлить рост поросли.

Также притормозит рост побегов посаженные вблизи клен, липа или каштан.

Один из распространенных методов профилактики побегов — это использование ядов, но они могут отрицательно сказаться на корнях самого дерева. И этот метод нельзя считать действенным, так как новые поросли вырастают на обработанном методе. В борьбе с порослью применяют капитальную перекопку сада оргтехникой, но и этот метод не эффективен.

Сейчас не найдено ни одного единственно верного и действенного способа борьбы с побегами. Но можно это предотвратить выбрав сорта древовидных и кустовидных вишен.

Сортовые вишни от Шубинки и Владимирской не образуют поросль

Положительные черты поросли

Выбор порослевого сорта вишни обусловлен тем, что после сильных морозов пострадавшая наземная часть может восстановиться за счет поросли. Бороться с порослью казалось бы, сложный процесс, но не всю нужно уничтожить.

Есть та, которая позволяет размножить вишню.

Шубинка и Владимирская размножается побегами. Для размножения используются поросли высокоурожайных деревьев.

В противном случае снижается урожайность. Хорошо развитые корневые побеги лучше приживаются.

Для размножения не используют побеги, расположенные у ствола, их удаление может навредить основному дереву. Наилучшими являются двухлетние, имеющие развитую корневую часть.

Не всегда нужно уничтожить поросль. Сорта порослевых позволяют размножить вишню, но следует брать во внимание, что качество молодых деревьев, размноженных таким путем, не всегда соответствуют материнскому и часто имеют худшее состояние.

У сортовых вишен из поросли вырастут вишни того же сорта, что и материнские растения