Домашние деревья в горшке наряду с декоративной функцией также создают психологический комфорт в доме. С помощью зеленых растений атмосфера в доме очищается, а воздух наполняется прекрасным ароматом.

Чтобы вырастить на своем подоконнике цветущий или экзотически плодовый сад, вам понадобится немного земли и несколько семян.

Мандариновое дерево в горшке

Приносящее плоды дерево с приятным запахом является основным домашним аксессуаром. Calamondin – красивое вечнозеленое растение родом из Филиппин. Это смесь Citrus reticulata и Fortunella japonica. Calamondin любит яркое освещение, но попадания прямых лучей солнца на растение стоит избегать. Так как это тропическое дерево, его выращивание, в первую очередь, зависит от полива. Несмотря на то, что растение морозостойкое, в домашних условиях оно будет чувствовать себя хорошо при умеренном температурном режиме.

Лимонное дерево в горшке

Лимон Мейера – еще одно ароматное цитрусовое дерево, которое может вырасти на вашем балконе или на кухне. В высоту растение достигает 2-3 метров. Для выращивания лимонов в домашних условиях необходимо соблюдать некоторые факторы, благодаря которым можно надеяться на хороший результат. Помните, что это сорт очень быстро реагирует на изменение климата, поэтому на улицу лимон выставлять нельзя.

Создайте все необходимые условия: освещение, удобрения, регулярный полив и оптимальный температурный режим. Правила ухаживания достаточно просты, вся трудность состоит только в систематичности.

Название этого растения – фаукария тигриная (латинское faux – пасть) – не случайно. Его супротивные мясистые листья, на краях которых вырастают мягкие шипы для отпугивания животных, образуют розетку на очень коротком стебле и похожи на зубастые пасти – правда, скорее крокодильи, чем тигриные.

Как правило, три пары толстых сочных листьев располагаются крестообразно – это особенность всех растений семейства аизовых, которых в природе более трех десятков видов, в том числе и фаукария.

Фаукария тигриная – компактный (до 20 см в объеме) цветущий суккулент (суккуленты – растения, запасающие влагу в листьях). У нее длинные (3-5 см) и широкие (1,5-2,5 см) серо-зеленые с многочисленными белыми точками листья.

Довольно крупные (до 5 см в диаметре) одиночные золотисто-желтые цветки с узкими лепестками появляются ближе к осени и чем-то напоминают одуванчики, у которых «волосы встали дыбом». Да и ведут себя они примерно так же: в облачную погоду часто остаются закрытыми.

Растение лучше развивается в широких неглубоких плошках с высоким слоем дренажа и смесью, состоящей из равных частей листовой и дерновой земли и крупнозернистого песка с добавлением мелкого керамзита. Можно использовать и такое сочетание: по 2 части листовой земли и речного песка и часть глины или и вовсе взять покупную почвенную смесь для суккулентных растений. После пересадки фаукарии во избежание загнивания корней полив лучше отложить на две недели.

Растение предпочитает яркий свет и температуру 10-28 градусов. К влаге почти равнодушно, только в период активного роста нуждается в весьма умеренном поливе (от избытка воды корни быстро загнивают) и подкормке – и то если его не пересаживали. Удобрение вносят раз в месяц с водой для полива (доза в два раза меньше рекомендованной производителем). Болезнями и вредителями практически не поражается.

Пересаживают эту красавицу раз в 2-3 года, но летом обязательно выносят на открытый воздух – подышать и окрепнуть.

Осенью заметив, что листья растения сморщиваются, паниковать не стоит: у фаукарии начинается период покоя. На октябрь-февраль ее поселяют в менее солнечное и более сухое, но прохладное (до 10 градусов) помещение и поливают совсем редко. Насколько редко, можно судить, исходя из такой истории. Как-то во время ремонта в квартире мы забыли на балконе (правда, в темном углу) другой суккулент – алоэ, а вспомнили о нем только три месяца спустя. Листья страдальца почти высохли и были какого-то лилового цвета. Однако стоило полить растение, как оно вновь наполнилось жизнью.

Фаукария хороша в зимних садах и оранжереях в композициях с другими суккулентами, неплохо смотрится и в жилом помещении. Размножается укоренением подсушенных черенков (с мая по август) и посевом семян (ранней весной). Ближайшие родственники – фаукария волчья и фаукария бугорчатая.

Яркий символ Рождества в горшечном формате

Ботаническое имя молочай красивейший, или Прекраснейший (Euphorbia pulcherimma) многим истинным поклонникам пуансеттий ни о чем не говорит. Растение, народные прозвища которого столь красноречиво воспевают его яркую внешность, все еще чаще продают под старым именем пуансеттии (или пуансетии). Но знают эту культуру, прежде всего, как «новогоднюю», «рождественскую» или «вифлеемскую» звезду и молочай-рождественник. Яркие прицветные листья превращают невзрачное лиственное растение в очень заметное, ослепительное.

Молочай прекраснейший – растение из семейства Молочайные. Ранее вместо рода Эуфорбий эту культуру выделяли в самостоятельный род Пуансеттия, но уже очень давно классификацию пересмотрели. В природе пуансеттии-молочаи встречаются не только в Мексике, но все же ассоциируются они именно с местной флорой. В мягком субтропическом климате Центральной Америки, подарившем нам немало ярких садовых звезд, они поражают воображение своим буйством красок.

Пуансеттии-молочаи – растения, о принадлежности которых к суккулентам и молочайным догадаться не так просто. Эта культура кажется простым травянистым многолетником с крупными листьями, но зато весьма ослепительными и по текстуре, и по окрасу. Пуансеттии – растения короткого дня, чье время красоваться наступает тогда, когда большинство комнатных культур уходят на длительный период покоя и страдают от нехватки света.

Молочай красивейший – далеко не скромная по размерам, но искусственно сдерживаемая комнатная культура. Принадлежность к вечнозеленым кустарникам, способным вырасти до 150 см в высоту, в комнатной культуре угадать непросто. Ведь после цветения вслед за прицветными листьями молочай красивейший обычно сбрасывает всю листву.

В зависимости от стратегии формирования, размеры пуансеттий могут как ограничиться скромными 10-15 см, так и достигнуть «стандарта» в 30-50 см или вовсе превысить 1 м, будучи без всякого контроля.

Пуансеттии растут в виде густых кустиков с прямыми побегами, реже – штамбовых одноствольных деревьев (чаще всего, древовидная форма созлаётся искусственно). Среди современных сортов есть мини-растения и ампельные формы. Правда, последние все еще уступают по популярности обычным разновидностям. У пуансеттий полые, прямые и жесткие стебли.

Крупные листья пуансеттий – их главная гордость. Большие, овально-ромбовидные, пальчато-надрезанные, немного напоминающие кленовые, с крупнозубчатым краем и заостренным кончиком, они неподражаемы и легко узнаваемы. Уникальными крупные листья молочая красивейшего делает их текстура. Матовые бархатистые листья кажутся роскошными, а темно-зеленый, с холодно-изумрудным отливом окрас только подчеркивает красоту удивительной вельветовой текстуры. У многих молочаев все листья красуются необычным красноватым или шоколадным отливом.

Но большее внимание все равно привлекают к себе присоцветные листья пуансеттии: на верхушке побега формируется плотная розетка из меньших по размеру прицветных листьев, часто чуть-чуть отличающихся по форме и кардинально отличающихся по окрасу от основной листвы. Яркие, перекрашивающиеся в ослепительные тона – красные, кремовые, розовые, ярко-салатовые, лососевые, лимонные, кремовые листья создают иллюзию цветка благодаря симметричному расположению.

Они сидят плотно, создавая потрясающей формы «звезды». Сами цветки и соцветия пуансеттий почти не видны – невзрачные, мелкие, они незаметны на фоне роскошных верхушечных листьев с ярким окрасом. Желтоватый окрас придает им схожесть с пыльниками, и эта иллюзия усиливает сходство розеток прицветных листьев с цветками. По мере отцветания это главное украшение растения перекрашивается и сливается с обычной листвой, а затем прицветные листья постепенно опадают.

Интересные сорта молочая прекраснейшего

Выбор сортов молочая прекраснейшего делают прежде всего по размерам, форме и окрасу верхушечных листьев. Есть сорта с морщинистой поверхностью и почти гладкими строгими листьями, деформированными, сильно заостренными и даже закрученными вниз кончиками листьев, создающими эффект закругленности.

Название сорта пуансеттии обычно указывает на цвет – светло-салатово-лимонные листья сорта Limelight, ослепительно алый Red Velvet, леденцово-розовый Annet Pink, белолистная Annet White, как и винный оттенок Burgundy, легко предсказать. Но выбор лучше всегда делать при покупке по внешности растения и своим вкусам.

Период цветения молочая красивейшего, а соответственно, и период перекрашивания прицветных листьев, приходится на зиму. Пуансеттии всегда выращивают так, чтобы в продаже они появились в ноябре и декабре, в преддверии любимых зимних праздников. Завершается сезон пуансеттий в марте-апреле.

Условия выращивания комнатных пуансеттий

Пуансеттии – светолюбивые, теплолюбивые, достаточно капризные растения. Подбор условий, как и сложность выращивания молочая прекраснейшего, в целом, напрямую зависит от стратегии. Если растение покупают как сезонный декор и планируют выбросить, доступно гораздо большее число вариантов и по выбору освещения, и по температурам, и даже по уходу. Если же пуансеттию выращивают как полноценную многолетнюю культуру, придется подойти к вопросу создания для нее идеальных условий более тщательно.

В своем развитии пуансеттии-молочаи проходят неполный период покоя, который распознают по остановке роста. Растения чаще всего сбрасывают листья, после цветения требуют более сухого периода содержания в течение 6 недель. За стимуляцию цветения «отвечает» лишь легкое изменение температур и контроль за длительностью светового дня.

В работе с молочаем красивейшим нужно соблюдать осторожность. Это все же эуфорбия, сок которой не менее ядовит, чем у ее собратьев. При обрезке, пересадке, любых манипуляциях лучше защитить кожу от попадания млечного сока. Пуансеттии следует с осторожностью использовать тем, у кого есть маленькие дети и домашние животные, которых часто привлекает яркий окрас листьев.

Освещение и размещение

Пуансеттии часто воспринимаются как живой декор, предназначенный для украшения интерьеров в преддверии зимних праздников. Но это светолюбивое растение, которое без хорошего освещения свои роскошные листья надолго не сохранит. Размещать кустики в глубине комнат, вдали от окон, на столиках, комодах или подставках, конечно, очень эффектно, но пуансеттиям в таких местах не будет комфортно.

Чтобы любоваться листьями не несколько недель, а несколько месяцев, да еще и сохранить растение на будущий год и заставить цвести еще раз, стоит позаботиться о хорошем освещении. Прямого солнца пуансеттии не любят, предпочитая рассеянное освещение. Но зимой даже южные подоконники для них не будут опасными.

В течение зимних месяцев для растения лучше позаботиться о дополнительной досветке пуансеттии, особенно если стоит пасмурная погода в продолжительное время. Интенсивность освещения не совпадает с его стабильностью: на разных стадиях развития молочай прекраснейший требует разной длительности светового дня.

Цветение у пуансеттий, сохраняемых год за годом, стимулируют, в основном, освещением – его сокращением вначале до 10-11, а затем всего до 8 часов в сутки. Без короткого светового дня пуансеттия не образует цветков, а верхушечные листья не окрасятся в типичные ослепительные тона.

Растения приблизительно за два месяца до желаемого начала цветения ставят в ярко освещенное место, где оно будет наслаждаться солнышком в течение 8-10 часов в день или устанавливают досветку, чтобы создать аналогичные условия, но на остальные 14-16 часов прикрывают колпаком или светонепроницаемым ящиком, защищая даже от легкого искусственного освещения внутри жилых комнат.

Так, если пуансеттии хотят заставить зацвести к началу зимних праздников, укрывать их на 14 часов начинают уже в октябре. Увеличение длительности светового дня должно быть плавным, постепенно растение притеняют на все более короткий срок, начиная изменять режим содержания за несколько недель до праздников.

В течение периода покоя пуансеттии, после цветения, на 6 недель растения, особенно, сбросившие все листья, можно ставить там, где удобно. Качество освещения будет иметь значение только с началом активного роста.

Температурный режим и проветривания

Чувствительность молочая красивейшего и к холоду, и к жаре существенно осложняет его выращивание. Найти комфортное место для растения не просто. Понижения меньше 15 градусов пуансеттия не любит, но и значений выше 25 градусов допускать не желательно.

Если в остальное время года растение может адаптироваться почти к любым условиям, то в период цветения, если вы хотите подольше любоваться на яркие листья, нужно поддерживать значение температуры воздуха от 20 до 25 градусов тепла.

После цветения и обрезки пуансеттию желательно переместить в прохладу, если цветение не затянулось и это, в принципе, возможно сделать. Оптимальное значение температуры в помещении – ниже 20 градусов тепла, около 15-18 градусов.

Аналогичные температуры лучше поддерживать и в те несколько месяцев, которые растение содержат при искусственном контролируемом коротком световом дне в конце осени и начале зимы. Это позволяет добиться достаточно обильного цветения пуансеттии и более ярких оттенков верхушечных прицветных розеток.

Все изменения показателей температуры должны быть мягкими и постепенными. При покупке пуансеттий, особенно новых сортов компактных размеров, лучше уточнить параметры зимовки: иногда в цветочных центрах цветение стимулируют содержанием в температуре от 10 до 15 градусов. И в будущем году именно такие значения будут для растения оптимальными и в домашних условиях.

Если пуансеттию покупают лишь на один сезон, для нее подойдут сдержанные температуры – от 18 до 20 градусов тепла, что позволит растянуть цветение на более продолжительный срок.

Ограничения на минимальное значение температуры стоит учитывать при покупке новых растений; несмотря на «зимний» статус, пуансеттии не терпят холода и покупать их там, где растения находятся в температурах ниже 15 градусов тепла, не стоит, ведь растение, скорее всего, не выживет.

Пуансеттии любят свежий воздух, но не выносят сквозняков и перепадов температур. Проветривание или вынос летом в сад или на балконы позитивно сказывается на росте растения. Но необходимо тщательно контролировать ночные показатели температур и беречь пуансеттии от прямого солнца.

Если пуансеттию покупают лишь на один сезон, для нее подойдут сдержанные температуры – от 18 до 20 градусов тепла.

Во время подготовки к новому сезону дачники уделяют особое внимание выбору тары для выращивания рассады. Даже опытные огородники нередко задаются вопросом, какой же тип ёмкостей лучше, что обеспечит идеальный результат, в каких горшочках растения будут крепкими и здоровыми. И часто принципиальный выбор встаёт между пластиком и торфом.

В своей книге «Большая энциклопедия садовода и огородника от А до Я» опытный огородник Галина Кизима даёт чёткие рекомендации по выбору рассадных ёмкостей для выращивания перцев.

Какие горшочки лучше всего подходят для выращивания перца?

Торфяные горшочки и таблетки

Использовать торфяные горшочки для этой цели не рекомендуется, потому что они быстро забирают влагу изнутри и пересыхают — в них трудно сохранить умеренно сухую или достаточно влажную почву. Главное преимущество подобных ёмкостей в том, что рассаду высаживают в грядку прямо в стаканчике, и корни не повреждаются. Но факт остаётся фактом: корешки перца трудно прорастают через стенку горшочка, и это задерживает развитие растения.

Торфяные горшочки плохо подходят для выращивания рассады перца

В последнее время получил широкое распространение способ выращивания рассады посевом в торфоблоки или торфяные таблетки (крупные), которые затем размещают на постоянное место, при этом корни не травмируются.

Варианты самодельных рассадных ёмкостей

Хорошо высевать семена перца в бумажные цилиндры без дна. Сделать их несложно: сложите в 3-4 слоя лист газеты, наверните на поллитровую бутылку, скрепите скрепкой верхний и нижний концы полученной трубки (или наденьте две резинки), чтобы цилиндр не разворачивался. В нижнюю часть неплохо положить немного мха сфагнума. Заполните почвой цилиндр и можете высевать семена. Подгибать нижний край, делать отверстия по бокам нет нужды, такой стакан и без того отлично стоит без дна, при этом не разваливается. Все цилиндры из газеты составьте вплотную друг к другу в неглубокие емкости, например в банку из-под селедки.

Высаживайте на место вместе с газетой (естественно, сняв скрепки или резинки) — бумага в почве быстро размокает и расползается, не мешая росту подземной части. Корни при такой пересадке совершенно не повреждаются. Единственное, на что нужно обратить внимание, — нельзя использовать цветные газеты.

Посадочные ёмкости несложно сделать самостоятельно

Можно сделать рукав из плотного полиэтилена шириной 10-12 см, скрепив края степлером, затем разрезать его на цилиндры высотой примерно 20 см и заполнить их грунтом. При пересадке такие ёмкости ставят в лунку и разрезают на них пленку. Её удаляют, а затем засыпают ямку вокруг рассады почвой. Все эти приемы позволяют вырастить перец без пикировки, которую он плохо переносит.

Знаете как вырастить руколу? Не слышали о таком растении? Оказывается, рукола – это однолетнее растение, относящееся к семейству крестоцветных. Эта зеленная культура обладает приятным и ярким ароматом, а по вкусу немного напоминает горчицу. В супермаркетах все чаще можно встретить листочки руколы на прилавках.

Как вырастить руколу

Все начинается с выбора подходящего сорта этого замечательного овоща. Лучше всего подойдут для дачников-огородников скороспелые сорта руколы, которые дадут первый урожай нежных листочков спустя три недели после появления первых всходов.

Среднеспелые сорта руколы можно собирать через 30-35 дней после посадки. Но этот интересный овощ дачники могут посеять, как и салат, в несколько сроков:

• ранней весной,

• в начале июля,

• в конце лета.

Если вы посадить руколу ранней весной, то молоденькие листочки этого растения можете срезать на стол уже через пару недель. Высадив руколу в начале июля или даже в августе, вы обеспечите свой стол полезными витаминами и необходимой зеленью.

А вообще, руколу можно сажать через каждые 15 дней, чтобы все лето обеспечить себя витаминами.

Как сеять руколу

Как и многие другие зеленные культуры, руколу обычно сажают рядами (или лентами), которые должны располагаться друг от друга на расстоянии не менее 30 сантиметров. При появлении всходов делают прорывку растений, чтобы между ними было расстояние в 10 сантиметров. Это даст возможность сформировать хорошую листовую розетку.

Глубина посадки семян у руколы - 1 см. Всходы растения появляются очень быстро. А спустя 2-3 недели можно будет собирать первый урожай из ароматных листочков.

Уход за руколой

Ухаживать за руколой совсем несложно. Как и другие листовые овощи, рядки с руколой нужно рыхлить, обильно поливать и полоть от сорняков. Водичку это растение очень любит, чем больше влаги будет получать рукола, тем крупнее и нежнее будут ее листья.

Как таковых подкормок и удобрений этот витаминный овощ не требует.

А еще руколу можно выращивать и зимой в домашних условиях на подоконнике. Для этого нужно обеспечить растение достаточным количеством света и воды.

Советы бывалых огородников по выращиванию руколы

• употребляйте в пищу молодые листочки руколы. Они более нежные, а в старых листьях появляется излишняя горечь.

• для салата листья рукколы заправляют оливковым маслом с капелькой лимонного сока.

• некоторые огородники считают руколу слишком нежной и капризной культурой, но это лишь от незнания агротехники этой культуры.

• рукола совсем нетребовательна к почвенной смеси и хорошо удается на любых грунтах.

• опытные огородники рекомендуют к посеву руколы сорта «Рококо» и «Пасьянс».

• если вы хотите получить свои семена с руколы, оставьте несколько растений на грядке после обрезки и осенью соберите семена.

Цветник зимой

Включите в цветники многолетники с крупными соплодиями. Они могут украсить сад ранней зимой и стать пищей для зимующих в саду птиц. Отцветший сад по-своему очень красив, а соплодия не менее декоративны, чем соцветия. Вот примерный список растений, которые будут украшать сад до снега:

• эхинацея

• лиатрис

• вероникастум

• синеголовник

• дудник

• вейник остроцветковый

• астильба

• мордовник

• мискантус

• зопник

• посконник.

Зимнее укрытие для теплолюбивых растений своими руками

Когда отрицательная температура держится и днем, и ночью, торцы установленного воздушно-сухого укрытия для древовидных пионов, роз, клематисов, гортензий нужно закрыть.

Если нужно укрыть группу или посаженные в ряд растения, подойдет укрытие в виде туннеля. Нужно установить дуги или конструкцию в виде мини-парника над растениями. Готовые комплекты продаются в садовых центрах. В наборы кроме укрывного материала обычно входят 5-6 дуг. По дугам удобно класть лапник, крафт-бумагу, мешковину, маты из природных материалов (соломы, стеблей ирисов).

Поздняя посадка луковичных

Если вы неожиданно стали обладателем луковиц тюльпанов, их можно посадить под укрытие. В начале декабря почва глубоко не промерзла. Луковицы позже зацветут, но перезимуют без потерь.

Выкопайте посадочную яму глубиной 20 см и посадите луковицы. Если недавно выпал снег и наступила морозная погода, снег можно отгрести, а почву продолбить ломом. Место посадки замульчируйте сухим торфом, сверху устройте шалаш из дубовой листвы. Чтобы ее не разметало ветром, установите сверху пластиковый ящик. Накройте его нетканым материалом плотностью 60 г/кв.м. Сверху положите кирпичи или что-то тяжелое, чтобы спанбонд не унесло ветром. В конце марта защитную конструкцию нужно будет снять, торф отгрести, чтобы почва прогревалась и луковицы начали прорастать.

Уход за газоном

Газон, укрытый снегом, вовсе не площадка для зимних игр, поэтому не разрешайте детям и гостям его вытаптывать. Утоптанный снег и ледяная корка приведут к выпреванию газона, а значит весной его придется ремонтировать.

Чтобы травяное покрытие как можно лучше сохранилось за зиму, старайтесь по нему как можно меньше ходить, и ни в коем случае не сгребать снег. Наоборот, разумнее устроить снегозадержание, раскидав по газону ветки.

Выгонка крокусов

Для выгонки крокусов в декабре клубнелуковицы высадите в смесь дерновой и листовой земли, торфа и песка (1:1:5:0,5). Контейнер поставьте в темное, влажное и прохладное место (например, на нижнюю полку холодильника). Через 2 месяца, когда ростки достигнут 2-3 см, его нужно переставить на прохладное окно или на застекленную лоджию. Температура содержания +10...+12°С.

Примерно через неделю (иногда через 3-5 дней) растения можно поливать и перенести в помещение с температурой +20...+22°С. Примерно через 2 недели распустятся первые цветы.

Осенний сезон доставит истинное удовольствие ценителям грибной охоты. Яркие краски осенней листвы, отсутствие комаров и клещей – все это превращает прогулку по лесу в приятное и безопасное времяпрепровождение. И вопреки распространенному мнению, сентябрь не является заключительным месяцем грибного сезона. Лес полон съедобными разновидностями грибов вплоть до первых морозов и снегопадов. Особенно если осень щедра как на дожди, так и на оттепели.

Какие грибы растут поздней осенью

Ассортимент осенних грибов может сильно отличаться в зависимости от климата региона, а также от характера лесных насаждений – хвойные они или лиственные. Поэтому рассмотрим самые распространенные разновидности, встречающиеся практически на всей территории страны за исключением регионов крайнего севера.

Подберезовик

Подберезовик можно встретить в лиственных лесах до первых серьезных заморозков. Несмотря на его название, при поиске нужно ориентироваться не столько на березы, так как он может расти и под любыми другими деревьями, сколько на освещенность лесных участков. Эти грибы очень требовательны к свету и хорошо разрастаются только на солнечных полянах. Молодые экземпляры обычно скрыты слоем листвы, и обнаружить их можно по небольшим бугоркам на поверхности земли. Растут как поодиночке, так и небольшими группами.

Внешние признаки подберезовика:

• бурая, немного красноватая шляпка в форме полушария, в диаметре от 6 до 18 см (чем моложе, тем светлее оттенок);

• белая или сероватая цилиндрическая ножка, вырастающая до 15 см в длину и 3 см в диаметре;

• мякоть белого цвета, не меняющая цвета при срезе.

Срезанные грибы быстро портятся, поэтому к их обработке стоит приступить в течение 12 часов. Очищенные подберезовики следует поварить в двух водах, только затем приступать к дальнейшему приготовлению, которое может выражаться в засолке, мариновании или заморозке.

Рыжик

Сбор рыжика начинается в конце лета и продолжается до поздней осени. Произрастает он в хвойных лесах, размещаясь небольшими группками в хорошо освещенных сосновых и еловых рощах. Грибы отличаются постоянством, если вам посчастливилось найти большое семейство рыжиков, обязательно вернитесь к этому месту в следующем году.

Отличительные признаки:

• окрас от светлого оранжевого до яркого медного цвета (и шляпка, и ножка);

• плоская шляпка с загнутыми внутрь краями, сверху покрытая темными полосами, расходящимися от сердцевины;

• размер шляпки взрослого рыжика может достигать 18 см в диаметре;

• поверхность влажная, немного липкая;

• мякоть оранжевого цвета, со смоляным ароматом.

Рыжики не требуют длительно термической обработки, варить их стоит не больше 15 минут. Подходит для любых блюд, в Европе считается деликатесом.

Вешенки

Вешенки совершенно не боятся морозов, в регионах с умеренным климатом их можно встретить даже в декабре. Так как вешенки растут на деревьях, то и выпавший снег им не страшен. Грибы обитают на мертвых стволах деревьев и на трухлявых пнях.

Внешние признаки:

• шляпка серого цвета, напоминающая по форме устрицу (по мере роста становится светлее);

• короткая (до 5 см) асимметричная ножка, обычно расположенная ближе к краю шляпки;

• грибы из одной группы срастаются между собой, образуя ярусы.

Вешенка абсолютно безопасна, в пищу ее можно употреблять даже в сыром виде. При приготовлении требует минимальной термической обработки.

 

При правильной агротехнике результат будет отменным

Умная яма с дренажом

На подготовленных, достаточно рыхлых и супесчаных почвах дренаж не играет большой роли: уже на второй год сильные корни уходят из ямы и питаются далеко за ее пределами. В этом случае лучше добавить на дно ямы побольше грубой органики и керамзита. Другое дело — тяжелые суглинки и сухие южные черноземы. Они слишком плотны, плохо пропускают воду и воздух. В ямы, кроме органики, рекомендуют добавлять песок, но его нужно очень много, иначе глина «впитывает» его, почти не меняя своих свойств. Вот тут хорошее развитие кустов обеспечивает дренаж из камней. Крупный щебень, гравий, битый кирпич, керамзит — все годится. Этому способу, предложенному М. М. Темным и давно известному мастерам, научил меня виноградарь из станицы Северской А. М. Карасев.

Яму копаем обычную: куб с ребром 50 см или что-то похожее. На дно вносим лопату золы (калий) и 1,5 стакана суперфосфата (фосфор), смешиваем все с почвой. Сверху — слой щебня или гравия 10-12 см. В щебень, ближе к стенке, со стороны удобного полива, втыкаем трубу диаметром 10-15 см — асбестоцементную, пластиковую, либо простой короб из досок. Важно, чтобы дно ямы имело небольшой уклон от трубы — иначе вылитая вода под трубой останется. Верхний край трубы выглядывает на 10-20 см выше почвы. Его прикрывают крышечкой, чтобы не засорялся всяким мусором, мышами и жабами.

Схема устройства ямы для посадки винограда: слева — в разрезе, справа — после заполнения и мульчирования

Чтобы щебень не заплыл почвой, на него укладываем щепки, палочки, куски шифера — не сплошь, а так, чтобы корни легко прошли вглубь. Потом насыпаем 10-15 см почвы — верхний, плодородный слой. Теперь по центру ямы высыпаем 3-4 ведра перегноя. В него выливаем пару ведер воды. По небольшому перегнойному конусу расправляем корни саженца. Саженец отклоняем к северу так, чтобы подставить его «животик» и верхнюю почку солнцу. Яму заполняем оставшейся почвой с таким расчётом, чтобы на поверхности осталась только верхняя почка саженца, и мульчируем.

Саженцы винограда подготовлены к посадке на постоянное место

Вообще, лучшее удобрение для питания винограда — перегной. Это экспериментально подтвердили виноградари Германии (П. П. Радчевский), и давно используют многие наши мастера. В первый год саженец не удобряют, а только выливают в трубу еженедельно по ведру, а в засуху — по паре ведер воды. В поисках влаги и питания корни быстро растут и осваивают почвенное пространство и в яме, и за ее пределами. В дальнейшем через трубу легко вносить жидкие подкормки — их будут использовать соседние кусты. При том же эффекте на полив тратится вдвое-втрое меньше воды, и питает она не росяные, а основные корни.

Как уже упоминалось, на сравнительно легких почвах дренаж вряд ли полезен, и лучше класть на дно ямы подушку из перегноя (компоста) и удобрений. Действительно, перегной активно растаскивается почвенной живностью, стенки ямы разрыхляются и осваиваются корнями активнее. Кроме того, глубоко заделанная органика гниет медленно, питает корни не сразу и используется несколько лет (Б. В. Морозов).

Закончился огородный сезон, как всегда, внезапно. Многие даже не успели закончить все работы в саду и огороде и убрали в погреб не весь урожай. Может, это и к лучшему, так как многие овощные культуры можно оставить на грядке на второй год. Таких «второгодников» немало, и весной их вкус окажется даже лучше, чем сейчас.

Самый знаменитый «второгодник» среди овощей – топинамбур. Он отлично хранится в земле, чего не скажешь о подвале, где он вянет через пару недель. В зимние оттепели я его выкапываю по мере необходимости, и моя семья всегда с вкусными хрустящими корнеплодами, напоминающим сладкую кочерыжку.

Для лучшей зимовки топинамбура в земле прикройте почву слоем соломы в 5 см.

Кроме топинамбура лучше хранится в земле, чем в погребе, и морковь. Правда, выкапывать ее зимой сложно. Чтобы морозы не внесли свою лепту, прикройте посадки ботвой или еловым лапником слоем в 15 см. Такую теплую подушку в идеале надо еще укрыть и пленкой. Морковку можно копать в оттепели, а лучше оставить до весны, тогда она будет намного сочнее и вкуснее покупной.

Скорцонера держит морозы не хуже морковки. Ее тоже на зиму укройте опавшей листвой или соломой. Надо только вовремя ее выкопать весной, чтобы растения не тронулись в рост и не ухудшили качество корнеплодов.

Одинаково хорошо зимуют в почве пастернак, петрушка и сельдерей. У петрушки часто даже ботва не погибает. Тем не менее перед зимовкой ее надо обрезать, а растения окучить землей толщиной в 5-8 см. Сверху разложите лапник или ветви, полученные при обрезке сада, для задержания снега. Такие посадки через пару недель после схода снега весной дают зелень, которую надо срезать, так как она быстро огрубеет и появятся цветоносы.

Хорошо зимуют в почве дайкон и турнепс, но, чтобы сохранить их до весны, надо окучить посадки слоем земли в 10-15 см. Некоторые садоводы срезают ботву, а растения засыпают песком в 10-15 см. Тогда выкопать урожай проще и весной, и зимой.

У мангольда на зиму оставляют и зелень, и корнеплоды. Укрывают его или компостом, или перегноем, слоем в 3-5 см. Хорошо переносят зимние холода щавель, хрен, ревень, любисток, а также многолетние луки (батун, слизун, шнитт). У обычного же чеснока, посаженного под зиму, появление всходов не приветствуется, так как она пострадает от морозов и растения весной окажутся ослабленными. Поэтому, если появились перышки, засыпьте их компостом или опилками.

Не забудьте и о пряных травах: мяте, мелиссе, душице, котовнике и эстрагоне. Они прекрасно зимуют без вмешательства человека. Но чтобы собрать зелень на неделю раньше, весной, сразу после таяния снега, накройте их пленкой.

Хорошо зимует лук-порей, но его сочные ножки желательно окучить землей. Урожай можно собирать всякий раз, как оттает почва.

Любые корнеплоды – лакомство для грызунов. Поэтому не забывайте раскладывать протравленные зерна на грядках, которые надо накрыть от птиц волнистым шифером.

Компост – любимое органическое удобрение многих садоводов и огородников. А как иначе? Доступное, полезное, эффективное, восполняющее потребность растений в микроэлементах и питательных веществах, улучшающее структуру почвы и ее характеристики.

 

Готовится компост буквально из того, что на любом дачном участке всегда есть под рукой – практически из любых растительных остатков (сорняки, кухонные очистки, скошенная трава, ботва овощей, тонкие ветки). Только вот одна проблема – правильный компост зреет не менее 1-2 лет, что может показаться слишком долгим.

Отличная новость для тех, кто еще не в курсе – существуют технологии приготовления "быстрого" компоста в мешках. Если взяться за закладывание такого компоста осенью, то к весне вы получите полноценное удобрение для ваших грядок! Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? Рассказываем подробнее!

Быстрый компост в мешках – за и против

 

На наш взгляд, в отличие от традиционного способа создания компоста, этот прогрессивный метод быстрого компостирования имеет практически одни только плюсы. Судите сами:

• Экономится время огородника – замечательное удобрение будет готово уже через 2-3 месяца, тогда как "обычный" компост зреет не менее года.
• Экономится место на участке – для создания компостных ящиков, ям или куч не нужно выделять отдельную площадку.
• Мобильность составляющих – при необходимости мешки с компостом можно просто перенести в другое место, освободив территорию, например, для дополнительных грядок.
• Экономятся трудозатраты – вам не нужно регулярно перелопачивать компостную массу в процессе ее созревания, достаточно несколько раз перевернуть мешки с боку на бок (а многие огородники обходятся и без этого).
• Зреющий в мешках компост не размывается дождями.
• Компост из мешков получается более чистым. В герметически запечатанном мешке не заведутся новые, привнесенные извне, вредители и не появятся дополнительные семена и корни сорняков, занесенные, к примеру, ветром, в то время, когда старые уже разложились.

Среди очень условных минусов можно назвать тот факт, что вам придется тратиться на специальные мешки, которые придется закупать раз от разу, т.к. старые ветшают и рвутся. Да еще, пожалуй, тот момент, что в случае приготовления быстрого компоста очень желательно закладывать весь материал для будущего удобрения единоразово, чтобы он перегнил единовременно. То есть, органического материала-исходника понадобится сразу много. Но, положа руку на сердце – для кого из огородников это является проблемой даже на маленьком участке?

Ежегодно от раковых заболеваний погибает около 7 % деревьев. Чаще всего деревья заселяет обыкновенный (европейский) или черный рак. Причины его появления – морозобоины, солнечные ожоги, повреждения грызунами и раны, оставленные при обрезке.

Большинство садоводов справляется с недугом просто – раскорчевкой.

Но если дерево в возрасте до пяти лет или сорт редкий, то не спешите браться за топор. Растения еще можно спасти.

Главная преграда для рака – различные садовые замазки. Они защищают раны от насекомых, грибков и бактерий. Дольше всего применяли так называемую замазку Форсита, известную с 17 века. Ее готовят из конского навоза, извести, древесной золы и речного песка.

На сегодняшний момент известно множество замазок: от простой глины с коровяком до цемента и монтажной пены. Впрочем, не все замазки одинаково полезны.

Садовые замазки защищают раны деревьев от пересыхания и загнивания. Но намного лучше, если в них есть дезинфицирующие вещества и стимуляторы роста. Тогда ранки зарастают намного быстрее. Вары, в которых есть дизельное топливо, могут обжигать ткани растений, они слабоэффективны при уничтожении бактерий и микроорганизмов, поражающих деревья, да и не удобны в применении, так как их надо наносить разогретыми до 50-60° С. Некоторые из них растрескиваются и быстро осыпаются уже через трипять месяцев. Раны же за это время не успевают зарасти.

Но главные недостатки замазок другие:

• перегрев раны под их слоем;

• загнивание древесины и появление плесени;

• содержание нефтепродуктов и токсичных веществ. Все это еще сильнее ослабляет растения.

Ученые безостановочно ведут работы по получению экологически безопасной замазки, эффективной против раковых заболеваний, обладающей росторегулирующей функцией. Не менее важно, чтобы она долго удерживалась на коре и имела светоотражающие свойства.

Повезло белорусским ученым. Они получили замазку нового поколения – противораковую и светоотражающую. Уже изготовлены опытные партии и проведены первые испытания. В состав их замазки вошли препараты Экосил и Экогум АФ, светоотражающий пигмент, также пригодились отходы мыловарения. Провели испытании нового вара на яблоне и черешне. Отметили, что даже спустя семь месяцев после нанесения замазки она не осыпалась, не смывалась дождями и не растекалась под действием солнца. Под ней интенсивно образовывалась раневая ткань и ранки быстро зарастали. Эффективность против рака превысила 50 %.

Названия у нового вара пока нет. Но, судя по всему, он в ближайшие годы появится на прилавках магазинов, и в скором времени и у нас в стране будет новое средство в борьбе против рака.

Соотвественно, активизируется и рост почек. Подготовленные клубни сажаются в траншею примерно полуметра глубиной. В ней нужно сделать специальные углубления (примерно 70х70, через 25 сантиметров). В качестве удобрения китайцы добавляют столовую ложку золы, стакан плодородной земли и ложку суперфосфата.

Уже готовую траншею с бугорками наверху прикрывать соломой — так земля не растрескается, поскольку солома удержит влагу.

У любого дачника новый сезон начинается еще с осени – покупкой семян. А у нас в этом году он заканчивается с морозами на цветной капусте. Дело в том, что мы посадили у себя на участке цветную капусту сорта Лиловый шар. Несмотря на то, что сорт считается позднеспелым, он у нас рос как на дрожжах. Растения выросли огромные, листья как у лопуха, верхние стоят торчком, как уши у зайца.

Заморозки растения пережили без проблем и на некоторых кустах в центре появились лиловые соцветия. Росли они очень быстро, за полторы недели достигли веса в 1,5 кг. Диаметр составил 23 см у самого маленького экземпляра. Перед сильными заморозками мы срезали урожай. Оставили только кусты, которые были без головок; так пустыми и ушли под снег, но есть надежда, что в ближайшую оттепель они могут что-то дать. Морозы до -5° С цветной капусте не страшны.

Почему половина растений не дала головок, загадка. Высадили на рассаду растения раньше даже рекомендованного срока (1-10 апреля), срок от всходов до уборки урожая должен быть в районе 110-120 дней. У нас прошло больше… Может, растениям не хватило влаги, так как рядом рос виноград и поливали грядку умеренно.

Урожай был очень красивым, как и заявлено в названии сорта, действительно Лиловый шар. Захотелось поскорее ее отведать. Обычно цветную капусту в сыром виде мы не едим. Отвариваем ее в подсоленной воде 2-3 минуты. Но тут нас ждало неприятное явление – при варке лиловый цвет исчез и соцветия стали ярко-зелеными. Разочарование ушло, когда попробовали «лиловую» капустку на вкус. Он оказался нежным и хрустящим, что большая редкость даже для цветной капусты.

Кстати, многие не решаются сажать цветную капусту, считая ее более капризной. Действительно, она требовательна к плодородию почвы, но заметно устойчивее к болезням и вредителям, чем белокочанная. И если белокочанная вся в дырку от слизней, то цветная в полном порядке.

Не поленитесь, посадите цветную капусту − и у вас на столе всегда будет витаминная диетическая продукция. А на зиму урожай можно заморозить.

Как и многие девчонки, в юности я зачитывалась серией про Анжелику Анн и сержа Голон. И в книге «Анжелика в Квебеке» встречала такую интересную информацию: повар губернатора Квебека хранил капусту зимой под снегом в огороде. Осенью капусту срубали, закладывали между грядками, затем её засыпало снегом и зимой, по мере необходимости, капуста выкапывалась и употреблялась в пищу в свежем виде.

Прошлой зимой девочки здесь, на Асиенде, писали про савойскую капусту, что она, дескать, отлично переживает морозы, и я сообразила: наверное, именно про такую капусту и шла речь в книге, ну или в Канаде, да и в Московской области всё-таки теплее, чем у нас в Сибири. 
Озаботилась я поисками семян, проконсультировалась у асиендочек и купили мы с мужем пару сортов раннеспелой савойской капусты: «Московская кружевница» и «Золотая ранняя».
С капустой я перемудрила при посеве (взошло очень мало) и в мае посадила каждого сорта на грядку всего по 3 штучки. Затем мы собрались в гости в сентябре, и в итоге у меня для эксперимента осталось буквально по одной каждого сорта. Снимал их муж, поэтому точно очерёдность сказать не могу, но предпоследнюю сняли после первого снега – отличная капуста была, а вот последнюю выкапывали после того, как снег лежал уже пару недель.

Так как была она застывшая, то дома так и положили её в пакете на балкон. 
Сегодня достали, заледеневшую и стали оттаивать.

Вот, смотрите сами – хоть и подморожена, но листья не висят, как тряпочки, и вполне пригодна в готовку. А на улице, на минуточку, -22 ночью было. 
Место для капустной грядки у меня – полутень, там обычно хорошо цветной капусте и брокколи, а вот белокочанную и савойскую я туда посадила явно зря – и размеры белокочанной в этом году подкачали, и савойская начала закручивать кочаны поздно, поэтому конкретно этот кочан вообще не плотный, но на капусту с рисом по-критски нам хватит. 

Вывод такой – на будущий год посажу савойскую капусту обязательно, но на более солнечное место. 

PS: Нашла у себя фото 12 августа. Судя по нему сейчас мы готовим именно Золотую раннюю. Московская кружевница покучерявей будет. 

Растения постоянно подвергаются атакам возбудителей болезней и вредителей, поэтому садоводы вынуждены применять средства защиты. Есть ли альтернатива пестицидам?

Современная химическая промышленность предоставляет в распоряжение садоводов разнообразные средства борьбы с многочисленными вредителями и болезнями плодовых, овощных растений и цветов. Для поклонников органического земледелия есть биологические препараты, а также традиционные средства – настои инсектицидных и фунгицидных растений. Однако у растений имеются и собственные средства защиты – природный иммунитет.

Использование иммуномодуляторов – новое направление в защите растений. Эти биологически активные вещества способны активизировать внутренние механизмы защиты самого растения. Обычно такие соединения имеют растительное происхождение или используются их синтетические аналоги.

Иммуномодуляторы отличаются от обычных пестицидов тем, что не вызывают привыкания у вредителей и возбудителей болезней. Они не подавляют, а стимулируют иммунную систему растения. Большую пользу приносит совместное применение пестицидов и иммуномодуляторов. В результате не только уничтожается вредный объект, но и значительно ослабляется стрессовое воздействие препарата на растение. Это позволяет снизить норму расхода препаратов или сократить количество обработок.

Важно

Эффект от использования иммуномодуляторов – устойчивость к болезням, высокая скорость роста, полноценное развитие, возможно при достаточной обеспеченности всеми элементами питания. Поэтому кроме использования современных препаратов важно тщательно ухаживать за растениями, вовремя их подкармливать и поливать.

Один из первых препаратов, появившихся на нашем рынке и до сих пор продолжающий пользоваться популярностью, – «Иммуноцитофит». Его действие связано с синтезом фитоалексинов. Это соединения, которые растение вырабатывает для собственной защиты при проникновении патогенных организмов, при накоплении они подавляют рост патогена. Также известны препараты «Новосил», «Симбионт», однако они имеют относительно узкий спектр действия.

Более эффективно использовать иммуномодуляторы различной природы, в том числе более современные, созданные на основе хитозанов. Это производные хитина – вещества, содержащегося в скелете членистоногих. Хитозаны – сигнальные вещества, запускающие механизм собственных защитных реакций растения. Они имитируют деятельность возбудителя заболевания, и растительный организм вынужден срочно начать сопротивление. Кроме того, они усиливают рост растений благодаря активизации азотного питания. Хорошо себя зарекомендовал препарат«Экогель». Аналогично действует препарат «Нарцисс», в составе которого также имеются янтарная и глутаминовая кислоты, обладающие стимулирующим эффектом, а также микроэлементы в легкодоступной для растений хелатной форме.

Природные фитогормоны, выделенные из пыльцы рапса, послужили основой для создания популярного адаптогенного препарата «Эпин-Экстра». В стрессовых условиях он корректирует гормональный баланс растения, помогает адаптироваться к неблагоприятным условиям, выработать устойчивость к болезням и негативным факторам внешней среды (засоленность почв, ядохимикаты и др.). Этому препарату следует отдать предпочтение при прохладной и влажной погоде.

Эхинацея пурпурная повышает иммунитет не только человека, но и растений. Гидроксикоричные кислоты, выделенные из эхинацеи, используются в препарате «Циркон», который предупреждает развитие возбудителей растений, подавляет их в начале развития. Он также ускоряет рост и помогает растению пройти наиболее уязвимые для болезни стадии развития до начала массового распространения инфекции и вредителей. Этот препарат защищает клетки растения от вредного ультрафиолетового излучения и от засухи.

Производители иммуномодуляторов рекомендуют комплексное применение препаратов – для замачивания семян, обработки рассады, опрыскивания растений в период вегетации. При приготовлении рабочего раствора не превышайте дозировку, так как в некоторых случаях избыток препарата может угнетать растения, обязательно следуйте инструкции.

В начале дачного сезона перед многими владельцами небольших участков встает дилемма: посадить всех овощей, но по чуть-чуть, либо разбить огород на несколько крупных грядок и ограничиться выращиванием лишь самых любимых культур. Однако при рациональной организации пространства с одного квадратного метра за лето можно собрать два, а то и три урожая зелени и овощей.

В тесноте, да не в обиде

Сейчас многие дачники обустраивают свои участки по-митлайдеровски, то есть разбивают их на стационарные узкие грядки шириной до метра с дорожками по 50-60 сантиметров. В этом случае растения получают больше света и дают более крупные плоды, не говоря уже о том, что за ними очень легко и приятно ухаживать.

А чтобы максимально эффективно использовать огородную площадь, на одной делянке можно сочетать сразу несколько овощных и зеленных культур, а также прибегать к помощи повторных посевов. Это позволяет даже в северных районах нашей страны собирать двойные урожаи экологически чистых плодов.

Выбираем удачных соседей по грядке

Некоторые культурные растения, будучи посаженными рядышком, не только не мешают развитию друг другу, но и оказывают очень положительное взаимовлияние.

Из таких благоприятных сочетаниях, успешно прошедших испытание временем и опытом, можно выделить следующие:

• Морковь + репчатый лук. Совмещая эти культуры, вы существенно уменьшаете количество вредителей на грядке. В результате морковка получается крупной и красивой, а лучок отлично вызревает. При посеве морковки я также советую добавить к семенам немного семян салата либо редиски (не более 5% от их общего объема). Зеленушки взойдут очень быстро и отлично обозначат рядки, что облегчит первые прополки. Кроме того, они никак не помешают росту морковки, которая первые 20-30 дней занимает очень немного места на делянке.

• Листовой сельдерей + капуста. Вредителям очень не нравится запах сельдерея, поэтому они будут меньше нападать на вашу капустную грядку. О том, какими еще способами можно бороться с гусеницами на капусте, можно почитать тут.

• Чеснок/лук-севок + морковь, свекла, клубника... На самом деле, эти два растения прекрасно сочетаются со многими культурами. Например, я часто высаживаю мелкие некондиционные зубки чеснока и оставшийся от основных посадок лук-севок вокруг кустов крыжовника, смородины и молодых яблонь — в результате количество профилактических обработок этих растений за сезон удается свести к минимуму.

• Кабачки/патиссоны + редис, салат, руккола и т.д. Я обычно сею зеленные раннеспелые культуры по краю грядки с тыквенными растениям — кабачки только-только начинают разрастаться, а я уже убираю урожай свежей сочной редиски и салата.

• В приствольных кругах садовых деревьев и кустарников можно возделывать не только зеленные растения (укроп, шпинат, тот же салат, редис), но и картошку и даже ранние низкорослые томаты. Конечно, для этого расстояние между садовыми растениями должны быть достаточно широким.

Другим популярным способом увеличения «производительности» участка являются повторные посевы и посадки. Я также активно их применяю, о чем уже рассказывала в этой статье. А сейчас предлагаю вашему вниманию небольшую табличку, в которой приведены самые лучшие варианты чередования культур на одной делянки за один сезон.

Подкормки
Прежде всего, уделяют большое внимание осенней обработке приствольных кругов: раз в 3-5 лет (и особенно перед предполагаемым обильным цветением) выкапывают по периметру кроны канавку 30x40 см и закладывают туда органику. Для больших деревьев такой прием затруднителен, поэтому для внесения удобрений копают шурфы в пределах приствольного круга. Также при недостатке органических удобрений разбрасывают под кроной и заделывают в почву суперфосфат или Калийфос. Раз в 2-3 года, осенью, вносят под яблони доломитовую муку.
При обильном цветении, когда деревья особенно нуждаются в питательных веществах, помогает жидкая подкормка. Под кроной делают ямки глубиной до 30 см (1-2 на квадратный метр). В них и заливают раствор, как на основе органических, так и минеральных удобрений. Самый простой состав: 0,5 ст. комплексного минерального удобрения разводят в 5 л воды и оставляя на 1-3 дня. Затем перемешивают и снова разбавляют водой (1 л на ведро воды). Таким образом, получают 5 десятилитровых ведер подкормки.
Практикуют жидкие подкормки и в период роста плодов для их укрепления. В конце цветения, можно обработать кроны яблонь Экосилом, согласно инструкции. Качество и устойчивость плодов к болезням заметно повысится.

Обрезка
Помимо подкормки важнейшим приемом в садоводстве является обрезка деревьев. Заниматься этим лучше до начала сокодвижения. Пеньков старайтесь не оставлять, а места срезов зачищают острым ножом и замазывают садовым варом. Поскольку каждое дерево требует индивидуального подхода, продумывают обрезку с осени. Основное внимание уделяют прореживанию кроны и удалению волчков. Старайтесь ограничить высоту деревьев четырьмя метрами.
Бытует мнение, что после обрезки урожая можно не ждать. Это не совсем так. Однако нужно знать меру, и в отдельных случаях распределять обрезку на 2-3 года.
Обрезка молодых, еще не плодоносящих деревьев имеет особую специфику: главное, первые 2-4 года формировать крону и не допускать разрастания боковых ветвей по отношению к центральному проводнику. При этом ежегодный прирост молодых ветвей должен быть не менее 15-20 см.

Борьба с вредителями
Еще одной составляющей хорошего урожая является, конечно же, борьба с вредителями. Обработку деревьев от яблоневого цветоеда проводят весной 2 раза: с 5 по 15 апреля, когда воздух прогреется до температуры 8 град.; второй раз — 20-25 апреля. Вообще ориентируйтесь по ситуации. Иногда время обработки подсказывают «плачущие» почки.
Для борьбы с плодожорками и другими вредителями сразу после цветения, с началом формирования завязи, обрабатывают крону 1-2 раза инсектицидом или настоем чеснока и золы. Также осенью или ранней весной старайтесь опрыскать деревья бордоской жидкостью. А после цветения — минимум один раз Оксихомом или любым другим фунгицидом.

Разное! Важное!
Иногда приходится выполнять и не совсем обычные работы. Есть сорта, обладающие одним недостатком: очень плохо сбрасывают лишнюю завязь. Помогайте им в этом. Работа несложная, а вот плоды становятся значительно крупнее!
Более приемлемым и доступным методом борьбы с весенними заморозками считается обильный полив и дождевание кроны вечером, перед ожидаемыми заморозками. Порой приходится это делать и в 2-3 часа ночи.
Урожайность яблонь зависит и от правильной посадки. Наиболее распространенная ошибка начинающих садоводов — заглубление корневой шейки саженца при посадке. Это затормаживает развитие деревца. Не нужно забывать, что саженец обычно еще опускается на 5-7 см вместе с оседающей почвой. И замечаем мы эту ошибку лишь через несколько лет после посадки. На низких участках рекомендуется приподнимать саженцы на почвенных холмиках на 20-30 см. Очень часто слабое цветение и плодоношение с массовым опадением завязи вызвано неправильной посадкой. Кстати, для страховки всегда кладут на яму посадочную доску (длиной около 2 м) и подвязывают саженцы к установленному заранее колу.
Конечно, многим может показаться, что уход за садом требует большого труда. Отчасти это так. Но если труд востребован и доставляет удовольствие родным и близким, то можно и постараться. Ведь для этого человек и живет.

Есть такие растения, о посадке которых вы ни за что не пожалеете! Среди них − сосны! Разумеется, не те сосны, которые достигают 50 метров в высоту (о таких вы точно пожалеете), а низкорослые сорта − пушистые красавицы, которые наполнят воздух вокруг себя ароматом хвои.

Итак, какие же сосны посадить? Например, сосна обыкновенная сорта Фастигиата, до 15 м высотой, пирамидальной формы. Узкая, компактная! Посадите одно дерево у фасада дома − и вы не узнаете свой сад! Идеальна для узких, тесных участков, например, в таунхаусах, где нужно спрятаться от соседей, но полоса грунта очень маленькая.

Сосна сорта Ватерери не вырастает выше 4 м, форма плотная, яйцевидная. Растет медленно, предпочитает солнечные участки, морозоустойчива. Просто красотка, преобразит любой сад.

Сосна горная. О ней можно сказать − огромный всполох ветвей. Хороша, аж дух захватывает!

Сосна сорта Компакта достигает высоты 4-5 м. Название говорит само за себя: компактная, милая красотка. Без нее не обойдется ни один ландшафт.

Сосна кедровый стланик − это совершенно небольшое, стелющееся растение с вальяжно раскинутыми ветвями. В редких случаях дорастает до высоты 4 м. Кора темно-бурая с серыми пятнами. Хвоя собрана в пучки по пять штук.

Все виды этих сосен лучше всего сажать не по одиночке, а группами, так они раскроются во всей красе.

Все эти сосны с успехом могут расти в любом регионе, от Новосибирска до Краснодара. Очень надежны и живучи. Если у вас созрело решение посадить на участке «чтото хвойное», смело выбирайте растения из списка.