Есть такие растения, о посадке которых вы ни за что не пожалеете! Среди них − сосны! Разумеется, не те сосны, которые достигают 50 метров в высоту (о таких вы точно пожалеете), а низкорослые сорта − пушистые красавицы, которые наполнят воздух вокруг себя ароматом хвои.

Итак, какие же сосны посадить? Например, сосна обыкновенная сорта Фастигиата, до 15 м высотой, пирамидальной формы. Узкая, компактная! Посадите одно дерево у фасада дома − и вы не узнаете свой сад! Идеальна для узких, тесных участков, например, в таунхаусах, где нужно спрятаться от соседей, но полоса грунта очень маленькая.

Сосна сорта Ватерери не вырастает выше 4 м, форма плотная, яйцевидная. Растет медленно, предпочитает солнечные участки, морозоустойчива. Просто красотка, преобразит любой сад.

Сосна горная. О ней можно сказать − огромный всполох ветвей. Хороша, аж дух захватывает!

Сосна сорта Компакта достигает высоты 4-5 м. Название говорит само за себя: компактная, милая красотка. Без нее не обойдется ни один ландшафт.

Сосна кедровый стланик − это совершенно небольшое, стелющееся растение с вальяжно раскинутыми ветвями. В редких случаях дорастает до высоты 4 м. Кора темно-бурая с серыми пятнами. Хвоя собрана в пучки по пять штук.

Все виды этих сосен лучше всего сажать не по одиночке, а группами, так они раскроются во всей красе.

Все эти сосны с успехом могут расти в любом регионе, от Новосибирска до Краснодара. Очень надежны и живучи. Если у вас созрело решение посадить на участке «чтото хвойное», смело выбирайте растения из списка.

Для естественной защиты садовых растений от вредных насекомых на садовый участок необходимо привлекать полезных птиц. К таким относятся синицы, скворцы, ласточки, воробьи, трясогузки, поползни.

Одни из самых полезных птиц – это скворцы и синицы. А как привлечь птиц на садовый участок? Этих птиц легче всего заманить в сад, соорудив домики для гнездования.

В зимние месяцы основной пищей синиц являются, личинки и яйца златогузки, пяденицы, непарного шелкопряда и яблоневой плодожорки. Эти насекомые являются опасными вредителями, на зиму они оставляют кладки яиц в неровностях коры плодовых деревьев.

Привлекать синиц на участок следует поздней осенью и зимой, для этого их нужно подкармливать, сооружать для них кормушки. Подкармливать птиц можно семенами подсолнуха, тыквенными семечками, просом, зерном, не соленым салом. Подкормку птиц необходимо проводить регулярно, особенно в зимние месяцы. Таким образом, птиц привлекают на участок. С осени для синиц развешивают домики для гнездования (синичники). Синичники вывешивают именно осенью, так птицы будут прятаться в них от непогоды и холода, привыкнут и останутся в них весной для сооружения гнезд.

Домики для синиц делают из сухих досок толщиной до 2 см. Обычно внутренние размеры синичника следующие: высота от днища до крышки 25 см, дно 12 на 12 см., расстояние от дна до летка 17 см. Леток должен быть диаметром около 3 см.

Подмечено, что синицы чаще селятся в круглых дуплянках, чем дощатых домиках.

Место для синичника нужно выбирать тенистое, укрытое от ветра. Для этого прекрасно подойдет стенка сарая или дома со стороны фруктового сада, либо ствол дерева в затененном месте сада. Домик для синиц вывешивается летком на западную сторону.

Внутренние размеры скворечника следующие: высота от днища до крышки — 28 см, дно 15 на 15 см., расстояние от дна до летка 20 см. Леток должен быть диаметром около 5 см. Скворечники вывешиваются на деревьях, строениях, шестах на высоте до 6 м.

Леток скворечника обычно направляется по преобладающим ветрам на конкретной местности. Обычно в подветренную от преобладающих ветров сторону.

Остальных полезных птиц можно привлечь на свой участок с помощью кормушек. Кормушки вывешиваются осенью для приручения птиц к участку, а также для защиты птиц от сильных холодов и иных неблагоприятных условий окружающей среды.

Как правило, осенняя обрезка садовых роз в средней полосе России, а тем более севернее, неизбежна. Порой и плетистые розы приходится обрезать довольно коротко. Остается масса отличных черенков! Куда девать такое богатство? Я опробовала множество способов: и прикапывала их, предварительно завернув в полотно, и прятала в погребе, и выращивала в комнате на подоконнике, до весны.

Этот метод хорош как для городских жителей, имеющих в квартире лоджию, балкон, так и для проживающих в собственных домах за городом и имеющих закрытую террасу. Вот в чем он заключается. Обрезав розы в начале ноября, после первых легких заморозков, я нарезаю черенки с 2-3 почками длинной примерно 20 см. Беру пластиковое ведро и заполняю его сначала керамзитом слой которого не должен быть менее 6 см, а затем землей для роз, очень неплохо эту землю перемешать с Перлитом или Вермикулитом. Либо сделать состав земли традиционный, подходящий для роз с добавлением песка. Но скажу сразу, что для моего способа все же песок менее предпочтителен. Лучше купить землю “Для роз”, плюс те добавки о которых я сказала выше.

Для тех кто не знает, что такое Перлит, поясню – это природный материал, вулканическое стекло. В основном применяется при выращивании комнатных растений, так как улучшает качество почвы, делая ее более легкой и воздухопроницаемой. Перлит удерживает воду почти в 5 раз больше собственного веса, поэтому для комнатных цветов его можно добавлять до 30% от объема. Для наших череночков хватит и 20%. Химически инертен. Земля с добавлением Перлита будет обладать замечательными свойствами, а именно – у растений хорошо развиваются корни, они будут расти более здоровыми и поливать их можно реже. Похожими свойствами обладает и Вермикулит. Они часто продаются в цветочных магазинах, на выставках-продажах цветов.

Но вернемся к нашим черенкам. Подготовленную землю слега увлажняю. Именно слегка! Затем беру черенки, нижний конец обмакиваю в воду, а затем в порошок Корневин и втыкаю в проделанную заранее палочкой в земле лунку. И так все черенки. В ведро диаметром 30-40 см помещается до 30 и более череночков. Верх черенков хорошо бы “запаять” парафином, растопив на водяной бане небольшой огарок свечи. Для самых дотошных садоводов рекомендую тут же прикрепить бирки с названием сортов. Для этого подойдут нарезанные узкими полосками белые пластиковые бутылки из-под молочных продуктов и маркер.

Когда черенки посажены, беру жесткий целлофан, листы можно приобрести в цветочных магазинах или, что похуже – пластиковый пакет. Дело в том, что целлофан лучше пропускает свет! Я оборачиваю им ведро, крепко завязываю вокруг веревку, чтобы он держался, получается труба. Верх этой “трубы” закрепляю прищепками. Все ведро укутываю, можно использовать старые байковые одеяла, телогрейку и прочее (теперь понятно, почему ведро предпочтительнее пластиковое, – металл сильно промерзает), и ставлю на застекленный, но не отапливаемый балкон, в самый теплый, но светлый угол.

Если пол на балконе цементный, необходимо подставить под ведро пенопласт или доски! Поливаю очень редко, а в морозы вообще не поливаю. При ярком январском солнышке можно дать череночкам подышать, освободив от прищепок верх “трубы” и немного опрыскать водой с добавлением Эпина, вместо полива, и закрывать только при полном испарении воды. Все это надо проделать утром. В сильные ночные морозы (-25.. -30°C), все сооружение, вместе с целлофановой трубой, надо закрыть чем-либо теплым либо окружить ведро бутылками с горячей водой, либо занести в помещение. Взрослым розам морозы не так страшны, но речь идет о черенках!

Укоренившийся черенок розы с распускающимися почками.

Кому-то может показаться, что возни слишком много, но поверьте – это не так, комнатные цветы требуют гораздо большего внимания. А главное – весной у нас будет неплохая рассада. Из ведра берем черенки осторожно, столовой ложкой, а не совком! Сажаем в подготовленные (традиционным методом для роз) лунки. Рекомендую в мае все же после высадки в сад, череночки подержать под банкой, постепенно приоткрывая их, и открыть окончательно после угрозы возвратных заморозков. И еще: в мае бывает очень яркое солнце, что так же губительно для выживших черенков, поэтому необходимо днем их притенять – лапником, ветками или тонким лутрасилом. И конечно не забывать опрыскивать водой с добавлением стимуляторов.

Практически все сорта острого перца возможно вырастить на подоконнике либо застекленном балконе. Исключение составляют лишь группа высокорослых сортов этой культуры, которым в помещении городской квартиры будет все-таки тесновато. Конечно, плоды у комнатных перцев получаются не такие крупные и мясистые, как у огородных растений.

Сегодня в продаже можно встретить декоративные сорта острого перца, предназначенные специально для домашнего выращивания. Но пусть вас не вводит в заблуждение слово «декоративный». Плоды у таких сортов вполне съедобные, только кустики уж очень симпатичные, поэтому им дали такое почетное звание.

Выращивание острого перца на подоконнике: посев и посадка

Размножают домашний перец двумя способами: посевом семян и черенкованием.

Семена высевают в отдельные плошки в январе-феврале. В этом случае перевалку в более просторные горшки делают в апреле-мае, когда на растениях уже появятся цветы и первые завязи.

Чтобы собрать свои семена с перца, на растении оставляют один-два плодика до полного созревания. Далее их срывают и извлекают семена.

Подготовку посевного материала проводят по следующей схеме:

• сортируют семена в однопроцентном растворе соли (всплывшие экземпляры выбрасывают);

• прогревают их в при температуре 60 градусов в течение 20 минут (например, в термосе);

• обеззараживают в малиновом растворе марганцовки в течение 20 минут;

• замачивают в любом стимуляторе роста (по инструкции);

• выдерживают в течение 1-2 суток во влажной ткани при температуре +25 градусов до наклевывания.

Субстрат для выращивания острого перца на подоконнике готовят из торфа, перегноя и листовой земли (2:2:1). На ведро смеси вносят пару горстей древесной золы и столовую ложку суперфосфата. Альтернативный вариант — дерновая земля, перегной (либо торф), песок, зола, взятые в соотношении 1:1:0,5:0,1.

Накануне вечером емкости заполняют почвосмесью и поливают (убедитесь, что они снабжены дренажными отверстиями). На следующий день в них помещают семена по две-три штуки на емкость, накрывают стеклом либо пленкой и убирают в теплое место. Глубина посева — 0,8-1 сантиметр.

Проросшие семена перца всходят на 7-10 день, но плошки следует начинать проверять уже через 5 дней после посева.

С первыми всходами со стаканчиков убирают стекло/пленку и переносят в светлое теплое (+18...20) место. В фазе 2-3 настоящих листочков более слабые растения в емкостях удаляют с помощью маленьких ножничек.

Получить свежие саженцы перца можно и путем укоренения черенков. Для этого у взрослых растений берут верхушечные черенки с 3-4 листочками, длиной от 5 сантиметров. Их погружают в фильтрованную либо дождевую воду и надевают сверху полиэтиленовый пакетик (либо 1-2 раза в день в течение недели опрыскивают из мелкодисперсного распылителя).

Через 2-3 недели на черенках появляются белые корешки и как только они достигнут длины около одного сантиметра, их высаживают в стаканчики объемом 300 миллилитров.

Когда перчики, выращенные из черенков, подрастут их пересаживают в более вместительные горшки, кашпо или контейнеры. Пересадку растений, полученных из семян, проводят в фазе 6-8 настоящих листьев.

Перцы переносят в новые емкости вместе с почвенным комом, чтобы как можно меньше травмировать корни. При этом их заглубляют до семядольных листочков.

Емкости, предназначенные для выращивания комнатных острых перцев, должны быть объемом не менее трех литров и иметь в днище отверстия для доступа воздуха и стока лишней воды. Кроме того, на их днище нужно положить дренаж слоем 2-3 сантиметров. На роль дренажа сгодятся битый кирпич, мелкий гравий, толченая яичная скорлупа.

Поливы, подкормки и обрезка

Ухаживать за комнатными перчиками легко: им требуются лишь регулярные поливы, рыхления почвосмеси и подкормки.

Перцы сильно страдают от пересыхания почвы в горшочках, так что их щедро орошают по мере высыхания грунта теплой фильтрованной либо дождевой водичкой. Но если в помещении жарко, растениям может потребоваться даже ежедневный полив.

Острый перец на подоконнике выращивают при температуре +20...22 градуса днем и не ниже +12 градусов ночью. Чтобы растения не страдали от сухого воздуха в зимний период, их каждую неделю опрыскивают из пульверизатора. При этом распылитель держат на расстоянии примерно 15 сантиметров от кустиков.

Зимой комнатному острому перцу не хватает естественного освещения, из-за чего растения скидывают листья, слабо цветут и плодоносят. Чтобы это предотвратить, над перчиками на высоте 20-30 сантиметров подвешивают люминисцентные лампы мощностью не менее 20-40 ватт, а также устанавливают светоотражающий экран.

Если обеспечить дополнительную подсветку не удается, то в зимние месяцы домашние перцы выращивают при умеренно прохладной температуре (+15 градусов) на южном или юго-восточном подоконнике. При сильном морозе растения отодвигают от оконного стекла, а чтобы они не перегревались, батарею центрального отопления прикрывают свернутым в несколько слоев старым одеялом.

1. Раннее укрытие растений

 

Частенько можно наблюдать такую картину: урожай собран и дачники спешат укрывать свои растения и грядки, боясь предстоящих морозов. Но спешить здесь совсем не нужно!

Растения следует укрывать только в то время, когда на улице температура постоянно держится в районе 0 градусов, иначе это только навредит вашему растению. Ему будет жарко, влажность будет гораздо выше, возможно образование конденсата и растение не сможет нормально подготовиться к зиме.

2. Обработка огорода химией от сорняков

 

Казалось бы всё логично — урожай собран, а значит можно обработать участок хим. препаратами от сорняков и вредителей. Но делать так не нужно ни в коем случае, потому что большинство таких препаратов просто не работают в холодную погоду!

Лучше взять тяпку и подрубить сорняки под корень, укрыть почву нетканным материалом, либо засадить сидератами. Это действительно принёс вам пользу и сэкономит деньги.

3. Абсолютно голый огород осенью

 

А вот эту ошибку совершают 90% всех дачников и огородников. После сбора урожая они считают, что сезон окончен и можно бы отдохнуть, оставляя почву такой как есть. Но если ваш участок будет пустовать, то почва начнёт сохнуть и выветриваться.

Поэтому практически в обязательном порядке следует высаживать сидераты, которые значительно улучшают плодородность почвы, "прогоняют" многих вредителей и сорняков и поддерживают плодородность.

4. Не убирают листву под деревьями

 

На эту тему возникает много споров у людей, кто-то считает, что убирать листву нужно в обязательном порядке, а кто-то, что это нельзя нарушать естественный слой листвы.

Лично я отношусь к первой категории, т.к. в такой листве может быть много мелких вредителей, а также это избавит от распространения заболеваний растений. Я сделала простой опрос на эту тему чтобы каждый мог выразить своё мнение (выбирайте свой вариант в опросе ниже)

5. Оставляют часть урожая в земле

 

Наверняка вам знакомо такая ситуация, что во время перекопки грядок вы встречаете мелкую картошку или морковь, которую попросту не заметили раньше и решаете что за зиму она сгниёт.

Так вот знайте, что такие остатки в почве любимое лакомство для многих вредителей, (например, медведок) которые с удовольствием поселятся на вашем участке. Поэтому я вам рекомендую перекапывать грядки с ведром и собирать все остатки из почвы.

Наши дачники настолько пытливы и деятельны, что могут опровергнуть любую очевидную, устоявшуюся аксиому. Например, вот такую: «Вырастить миндаль в средней полосе России без укрытия на зиму невозможно».

Я вам скажу, все-таки есть один вид миндаля, который  можно выращивать в средней полосе и даже севернее, до Вологды и Петербурга.

Всего в природе встречается около 40 видов миндаля, все они – теплолюбивые растения сухих субтропиков. Из этих всех видов в средней полосе России с успехом растет зимостойкий миндаль степной. Его еще называют просто бобовник, он же – миндальник, миндаль низкий, миндаль дикий. (Правда, известен другой бобовник – анагиролистный, он же – ракитник, поэтому не путайте, это два разных растения. К тому же ракитник относится к другому семейству бобовых и цветет крупными до 2 см золотисто-желтыми цветами, собранными в длинные, до 30 см кисти. Оба вида кроме одинакового названия ничего общего не имеют).

Он очень декоративный

Миндаль низкий, или бобовник, относится к семейству розовых. В дикой природе растет в степи по склонам оврагов и сейчас становится там довольно редким растением. На дачах тоже пока редкий гость. Но я считаю, что он имеет большие перспективы для того, чтобы поселиться в наших садах. Прежде всего, это очень декоративное растение, оно великолепно смотрится в любом уголке сада.
Представьте: невысокий, до полутора метра кустарник с растопыренными прямостоячими ветвями и многочисленными укороченными веточками. Крона у него яйцевидной или шаровидной формы. Листья блестящие, кожистые, сверху темно-зеленые, снизу более светлые. Главное украшение бобовника – его цветы, которые появляются одновременно с распусканием листьев примерно в мае. Смотрится удивительно красиво, словно розовое облако  окружило хрупкие, тонкие кустики. Созданы декоративные сорта: Анюта, Мечта, Розовый туман, Розовый фламинго. 

И орешки дает

Хочу обратить ваше внимание на плоды зимостойкого миндаля. Каждый плод у него – это сухая яйцевидная костянка до 2 см в длину, с жестким войлочно-мохнатым околоплодником беловатого цвета. Созревают орешки в сентябре, и это очень радостный момент, ведь плоды дает единственный вид миндаля, который растет и зимует в нашей зоне. И хоть орешки небольшие, но они содержат до 50% растительного масла, которое используют как заменитель миндального. Ядра этого миндаля после термической обработки можно употреблять как пикантную пряность к блюдам. Плодоносить он начинает при посадке отпрысками с 3-4 лет, а из семян немного позже.

Вниманию садоводов-любителей

Если путем отбора, селекции отобрать формы с плодами без горечи, то бобовник будет неплохой орехоплодной культурой. Хотя он и известен с 1778 года, но его селекцией никто не занимался. Только И.В. Мичурин пытался с его помощью создать зимостойкие сорта персика и миндаля. 
 Я считаю, наши любители-садоводы, выращивая бобовник, могут сами отбирать лучшие формы. Эта культура заслуживает внимания. К тому же это растение неприхотливо, прекрасно переносит стрижку, оно засухо-соле-газо- и дымоустойчиво, малотребовательно к плодородию почв. При подмерзании быстро восстанавливается. И легко размножается многочисленными отпрысками, отводками и семенами. Семена высевать лучше под зиму или стратифицировать. Растения бобовника прекрасно смотрятся в групповых и одиночных посадках, а во время цветения они просто завораживают своей неповторимой красотой.

Осенью могут внезапно нагрянуть ночные заморозки, причем еще до того, как в саду и огороде убран весь урожай. Что же в этом случае делать? Неужели все, что осталось в земле и на ветках, пропадет?

Если столбик термометра стремительно приближается к нулевой отметке, а убрать весь урожай сразу не получается, спасайте те культуры, которые больше всего боятся заморозков.

Малину осенью собирайте в первую очередь

Попавшие под заморозки ягоды ремонтантной малины становятся водянистыми и теряют свой вкус и аромат. Поэтому их надо убирать сразу, как только вы услышали о предстоящем ночном похолодании.

Подмерзшие ягоды можно есть и свежими, но делать это надо очень оперативно, т.к. они плохо хранятся. Еще один вариант – сварить из такой малины варенье или заморозить ее.

Попавшие под заморозки груши практически не хранятся

Опытные садоводы рекомендуют убирать плоды груши до того, как температура воздуха опустится ниже 8°C. В противном случае можно остаться без свежих и сочных плодов.

Подмерзшие груши хранить не стоит. Лучше пустить их на переработку.

Подмерзшие яблоки становятся безвкусными

Попавшие под заморозки яблоки вряд ли удастся сохранить на долгое время. Такие плоды теряют свой вкус и аромат, а их мякоть становится вялой. Чаще всего они уже не пригодны для употребления в свежем виде.

Чтобы не лишиться существенной части урожая, соберите подмерзшие плоды и пустите их на переработку.

Свекла совершенно не переносит заморозки

Свекла накапливает максимальное количество витаминов только к осени. Поэтому многие огородники до последнего выжидают время уборки урожая. И если так случилось, что корнеплоды еще не убраны, а холода уже наступили, срочно отправляйтесь в огород и спасайте свеклу. Ведь даже незначительное понижение температуры для нее губительно.

Если вы опоздали, и свекла все-таки подмерзла, не отчаивайтесь. Конечно, такие корнеплоды не смогут долго храниться, но ведь всегда можно найти выход. Например, замариновать свеклу, а потом в любое время приготовить из нее борщ или винегрет.

Тыква: если собрать не получается – укрывайте

Тыкву тоже нужно отправлять на хранение до наступления холодов. Но, согласитесь, не всегда удается оперативно убрать c огорода этих тежеловесов.

Если тыкве предстоит провести холодную ночь на грядке, просто накиньте на нее спанбонд, старые покрывала или любой другой материал, который есть под рукой (но только не пленку!).

Если часть урожая все-таки подмерзла, можете сварить тыквенное варенье или повидло. А еще из тыквы получается вкуснейшая икра, лечо и салат.

Некоторые огородники и вовсе оставляют корнеплоды на грядке до наступления устойчиво холодной погоды. Они утверждают, что даже первый снег не портит, а наоборот, закаляет морковь, благодаря чему она хорошо хранится. Одним словом, если ваша морковка попала под первые осенние заморозки, не беспокойтесь – урожай от этого не пострадает.

Капуста – тоже

Не пугают внезапные заморозки и белокочанную капусту.

Взрослые растения выдерживают резкое похолодание до –8°С

Ее кочаны и вовсе начинают срезать только после первых осенних морозов, чтобы специально не охлаждать их перед закладкой на хранение.

Если кочаны капусты не охладить до закладки на хранение, они начнут быстро увядать и стрелковаться.

Небольшие заморозки для капусты полезны, а вот если температура опустится ниже –8°C, то внутренние листья у кочанов начнут отмирать. Такую капусту долго хранить уже нельзя. Лучше всего приготовить из нее, например, вкусные оладьи или законсервировать.

Будьте бдительны и внимательно следите за прогнозом погоды, чтобы собрать урожай вовремя. Если же сделать это не удалось, не стоит расстраиваться, ведь есть множество способов сохранить плоды в переработанном виде.

Я уже рассказывала про свои два ореха, которые растут в моем саду много лет.

Но в этой статье я расскажу совсем о другом.

Расскажу о том, что нужно обязательно знать и учесть, если Вы решите завести на своем участке этот прекрасный кустарник.

А орех - это кустарник, который я сформировала в виде дерева.

Да. Может и плодоносит прекрасно уже с 3-4-го года после посадки. Хотя иногда этот вид ореха продается лишь для красоты.

Второе : Чем отличаются орехи у обычного и декоративного вида ?

У обычного ореха- плоды круглые и зеленые, а у краснолистного - плоды крупнее и вытянутые продолговатые, как желуди :

Третье : нужен ли для опыления второй куст или сорт ореха ?

Нет. Не нужен. Дело в том, что орехи имеют совершенно уникальный способ опыления.

Осенью у них образуются вот такие "сережки", которые немного напоминают березовые. Эти "сережки" остаются на дереве после опадания листвы и зимуют.

А весной они раскрываются и из них летит пыльца, которая опыляет цветочные почки, из которых образуются орешки :

Рябина красная, или обыкновенная – великолепное плодовое и декоративное растение, которое является настоящим украшением участка. А еще это – очень ценное лекарственное растение.

Ягоды рябины – отличное профилактическое и лечебное средство при авитаминозах, ведь витамина С в них больше, чем в лимоне и моркови.

Как красиво смотрятся рябиновые гроздья и листья в осенних букетах! Помимо декоративности такой букет еще и прекрасно дезинфицирует воздух в помещении. Отдельно собранные осенние красно-желтые листья, еще висящие на дереве, но в любой момент готовые упасть, помогают сохранить овощи в подвале. А все потому, что листья рябины обладают бактерицидными свойствами. Достаточно просто собрать такие листья и пересыпать ими морковь, картофель и свеклу.

Посадите рябину обыкновенную на участке! Уход за ней не сложнее, чем за яблоней. Правда, поливать рябину придется больше, так как влагу рябина любит. Только надо иметь в виду, что избыток воды она категорически не переносит. Чувствительна красная рябина и к загрязнению воздуха, это дерево – настоящий индикатор чистоты. Корневая система у рябины поверхностная, основная масса корней залегает на глубине не более 50 см, поэтому рыхлить почву надо неглубоко и осторожно.

Сажать рябину можно и весной, и осенью. Для весенней посадки ямку лучше выкопать осенью, для осенней посадки – выкопать за 2-3 недели. Сразу внесите в нее не менее двух ведер компоста и по 30 г двойного суперфосфата и сернокислого калия. После посадки саженцы обильно полейте, уплотните землю и замульчируйте торфом или компостом. Для посадки можно выбрать такие сорта, которые почти совсем не горчат. Сортов таких сейчас много. Впрочем, терпкость и горечь рябина теряет уже после первого заморозка. Обычно в это время и начинают запасать ее, но с одним условием, что растет она не вдоль дороги и не поблизости от промышленных предприятий.

Во время рябинового сезона грех не заготовить из ягод вкусные и полезные блюда. Кто пробовал, знает, что рябиновые компоты, желе, варенье и наливки имеют очень приятный, хоть и своеобразный вкус. Но главное, они – это не просто десерт, а еще и лекарство. К примеру, сок из рябины полезно пить при холецистите: по четверти стакана два-три раза в день за 30 минут до еды.

Принимают его и при пониженной кислотности желудочного сока (1 ч. ложка перед едой).

Кумкват – это диковинное тропическое деревце с чудесными ярко-оранжевыми плодами. Есть у этого красавца и иные названия – кинкан и «золотой апельсин». И, между прочим, кумкват вполне реально вырастить в домашних условиях – напоминающие бонсаи небольшие деревца с роскошными и вечнозелеными кронами и яркими плодами будут изо дня в день заряжать отличным настроением!

Какие сорта лучше всего подойдут для выращивания в домашних условиях?

В принципе, для самостоятельного культивирования пригодны практически все ныне существующие сорта кумквата, однако есть и такие сорта, которые уже успели снискать особую популярность как у любителей, так и у специалистов – именно на них и стоит обратить свое внимание в первую очередь. Это сорта Фукуши, Мейва, Маруми и Нагами.

Сорт Фукуши может похвастаться самыми сладкими и крупными фруктами с на редкость тоненькой кожицей. А его ветвящиеся густые кроны станут идеальным вариантом для высаживания в зимних садах либо оранжереях.

Мейва – это наделенный превосходными декоративными свойствами карликовый сорт. Это невысокое растение обладает плотными кронами и роскошными овальными листиками, способными с легкостью украсить практически любой интерьер. А его крупные плоды эффектного желто-оранжевого цвета очень напоминают лимоны, причем не только внешне, но и по вкусу – вкус у них с легкой, но очень приятной кислинкой.

Сорт Маруми – дивный японский гость, имеющий вид небольших колючих кустарничков. Его овальные плоды могут похвастаться приятным глазу золотисто-оранжеватым оттенком и удивительно сладким, невероятно благородным вкусом. Кстати, данный сорт весьма морозоустойчив, что позволяет выращивать его даже на улице, но только в южных регионах России.
 

А сорт Нагами является на данный момент самым распространенным – именно его чаще всего выращивают как цветоводы, так и дизайнеры. Сладкие плоды такого кумквата очень напоминают по своей конфигурации и габаритам маслины. Что касается подвидов данного сорта, то в настоящее время особенной популярностью пользуются подвиды Нордманн (за этим названием скрывается довольно интересная бессеменная разновидность кумквата) и Вариегатум (для его плодов характерно наличие весьма оригинальных полосочек, правда, после созревания плодов эта необычная декоративность исчезает).
 

Как ухаживать?

Кумкват, так же, как и все остальные цитрусовые, крайне чувствителен к любым неблагоприятным условиям, поэтому в уходе он очень капризен и требует повышенного внимания. Но зато он невероятно привлекателен и дает огромное количество плодов, так что поухаживать за ним действительно стоит!

Вазоны с кумкватом следует устанавливать в самых солнечных местах квартиры – особенно хорошо для этих целей подойдут расположенные на южной либо западной стороне подоконники. Если же разместить деревца близ восточного окна, они, конечно же, не погибнут, вот только их развитие будет крайне медленным и плодов они дадут очень немного. А в летний период кумкват нуждается в рассеянном свете и в надежной защите от попадания прямых лучей солнца. Вполне допустимо выносить его в теплый сезон и на улицу либо на балкон.

Что касается наиболее оптимальной для развития кумквата температуры, то в зимнее время она находится в диапазоне от десяти до двенадцати градусов выше нуля, а летом – от двадцати пяти до двадцати восьми градусов. При этом крайне важно не допускать ни излишнего переохлаждения, ни слишком сильного зноя. Кроме того, в холодные сезоны кумквату следует обеспечить надлежащий период покоя – с этой целью вазоны с ним устанавливаются в достаточно прохладном месте, а количество и объемы поливов заметно сокращаются. Полноценный период покоя является наилучшей подготовкой прекрасных растений к их последующему бурному развитию, обильному цветению и богатому урожаю. Если же место для зимовки кумквата все равно оказалось довольно теплым, важно постараться обеспечить ему побольше света – плохое освещение в сочетании с теплым микроклиматом нередко приводит к опаданию листиков, и реанимировать кумкват после этого бывает крайне сложно.
 

Так как кумкват – любитель повышенной влажности, его необходимо регулярно и достаточно обильно поливать мягкой и хорошо отстоявшейся водой. Однако слишком сильно заливать его корешки все же не стоит – это может спровоцировать их загнивание. А еще можно поместить растение в заполненные влажным керамзитом широкие поддоны и регулярно опрыскивать его водой. Очень неравнодушны взрослые экземпляры и к протиранию листочков увлажненной губкой, а также к купанию под душем.

Показатели кислотности грунта в идеале должны быть максимально приближены к нейтральным, а еще кумкват необходимо регулярно баловать хорошими подкормками. Особенно нуждается он в фосфорных и калийных подкормках – в период активного роста их дают каждые десять дней, а зимой их частоту сокращают до раза в месяц. Можно периодически подкармливать кумкват и настоем из древесной золы. И, конечно же, ежегодно по весне следует проводить обрезки – они способствуют активизации роста новых веточек, а это в свою очередь оказывает исключительно благотворное воздействие на урожайность!

Комнатные орхидеи считаются сложными в уходе и содержании лишь потому, что у многих начинающих цветоводов растения гибнут из-за потери корневой системы. Можно ли, и как реанимировать орхидею, у которой сгнила или засохла большая часть питающих цветок корней?

Осенне-зимний период максимально опасен для выходцев из тропиков, где практически нет сезонных колебаний температуры, освещенности и влажности.

Орхидею без корней можно спастиНо к зиме картина меняется. Да и растение заметно притормаживает рост, потребляя меньше питательных веществ и влаги. В чем причина того, что в домашних условиях погибают орхидеи, и как спасти красивый цветок?

Если цветовод вовремя не отреагировал на смену сезона, не откорректировал уход и условия содержания, последствия в виде мокнущих, гниющих корней, обязательно дадут о себе знать.
Как спасти орхидею с подгнившими корнями?

Заметив, что недавно живой и здоровый цветок стал вялым, листья утратили сочность, пожухли, и даже полив не помогает растению восстановиться, цветовод должен насторожиться. Чем раньше обнаружится беда, тем проще будет реанимация орхидеи, ведь без корней цветок не сможет питаться и неминуемо погибнет.

Больное растение необходимо тщательно проинспектироватьПеред тем как в домашних условиях реанимировать орхидею, нужно оценить ситуацию и выяснить степень урона. Делают это с помощью внимательного осмотра корневой системы.

Живые и здоровые корни всегда плотные, с упругой однородной поверхностью. Чем моложе корневища, тем их окраска светлее, причем при погружении в воду или после обильного орошения они заметно зеленеют.
Старые корневища имеют серый или коричневатый оттенок. Но до тех пор пока они питают листовую розетку и цветоносы, корни остаются твердыми, гладкими и сухими на ощупь.

Гнилые и мертвые корни необходимо удалить

Удаление субстрата и промывка подземной части растения покажет полную картину поражения. Признаком гниения, бактериальной или грибковой инфекции является:

потемнение корневищ;
появление на них мокнущих, осклизлых участков;
истечение воды при нажатии на корень;
нитеобразный вид разрушившихся корней.


К сожалению, загнившие корни уже невозможно спасти, поэтому их удаляют, аккуратно обрезая до здоровой ткани. Так же поступают с высохшими корневищами. Утрата двух или трех корней, если за растением налажен грамотный уход, не повлияет на жизнеспособность.

Но что делать, если у орхидеи сгнили все корни или их большая часть? Можно ли вернуть растению здоровье или с зеленым питомцем придется проститься?

Устранив все проблемные части, растение оставить на просушивание

После удаления проблемных участков срезы на оставшихся частях обязательно обрабатывают измельченным до стадии порошка активированным углем или молотой корицей, которая тоже обладает выраженными дезинфицирующими свойствами. Когда корни подсохнут, их полезно на 10–15 минут погрузить в раствор фунгицида. Это снизит риск заселения ослабленного растения вредоносными грибками.

Обеззаразив остатки корней, обеспечив защиту растения, важно обработать зону роста будущих корней стимулятором роста. Это укрепит иммунитет орхидеи и ускорит укоренение.

Как оживить орхидею: доступные в домашних условиях способы

Оставшуюся без корней орхидею не стоит выбрасывать. Тропическое растение при должной заботе и терпении оказывается очень выносливым и жизнелюбивым. Опытные цветоводы советуют рассмотреть три способа оживления:

в домашней тепличке;
без теплички, с использованием регулярных поливов и подсушки;
с помощью высадки в обычный субстрат.

Если у растения есть живые корни, его пересаживают в свежий субстратПеред тем как реанимировать орхидею, нужно оценить ее состояние и выбрать самый эффективный и максимально быстрый способ. Если цветку, потерявшему меньше 60% корней, удается вернуть здоровье за месяц, то полностью лишенная корневой системы орхидея может до года требовать особого содержания и ухода.

Выбор варианта, как спасти орхидею без корней, зависит:

от состояния пострадавшего цветка;
от количества и состояния листьев;
от наличия сформировавшихся в нижней части листовой розетки зачатков коней.

Немалое значение имеют и условия, которые цветовод может создать для реанимации орхидеи без корней.
Читайте так же: Распространенные болезни роз - методы борьбы и симптомы заболеваний
Как реанимировать орхидею в тепличных условиях?

Если у цветовода есть оконная тепличка, в которой растение будет содержаться при стабильно высокой влажности и комфортной температуре, существует большая вероятность спасения даже серьезно ослабленного цветка без корневой системы.

Для выхаживания больного растения нужно создать специальные условияКак реанимировать орхидею, если сгнили корни? В контейнер, в котором предстоит укоренять цветок:

насыпают тонкий слой керамзита;
поверх него укладывают слой очищенного, тщательно пропаренного сфагнума.

Листовую розетку размещают во влажном субстрате до появления новых корней

Субстрат аккуратно увлажняют и в него помещают листовую розетку. Пока у растения не сформируются корни длиной 3–5 см, цветку придется постоянно находиться под укрытием:

при температуре воздуха от 22 до 28 °C;
при влажности воздуха в пределах 70–100%;
при ярком рассеянном освещении в течение 12–14 часов в сутки.

Температура ниже 20 и выше 33 °C тормозит рост корней, зато способствует размножению патогенной флоры и грибков.

Заботливый уход поможет растению нарастить новые корни

Что делать, если у орхидеи сгнили все корни? Можно ли стимулировать корнеобразование? Да, сделать это можно с помощью грамотного ухода за находящейся в парнике листовой розеткой. По мере необходимости субстрат немного увлажняют, а тепличку проветривают. Делать этого лучше всего в ночное время, что способствует насыщение воздуха углекислым газом и заставляет быстрее формироваться зачатки будущей здоровой корневой системы.

Успех укоренения зависит от соблюдения температурного режима, поддержания долгого светового дня и повышенной для квартиры влажности. Пока орхидея находится в тепличке, розетку нужно регулярно осматривать, чтобы предупредить появление очагов гнили.

Растение с новыми корнями размещают в обычных условияхВ четырех из пяти случаях, используя такой способ, можно спасти орхидею без корней, причем признаки образования новой корневой системы становятся видны уже через 10–14 дней. А растения с корнями 3–4 см длины высаживают в обычный субстрат и переносят в обычные для цветка условия.

Как спасти орхидею без использования теплички?

Как и в предыдущем случае, растение укореняют при температуре от 20 до 27 °C, на затененном от прямых лучей солнца месте. Но как реанимировать орхидею в этом случае, когда нет домашнего парника или теплички?


Выхаживание орхидеи в стеклянном сосуде

Предварительно обработанную розетку помещают в глубокий стеклянный сосуд. В него ежедневно, в утренние часы наливают мягкую, кипяченую или прошедшую фильтрацию воду так, чтобы ее поверхность касалась только нижней части оставшейся корневой системы и не смачивала листьев. В таком виде орхидея остается до 6 часов. Затем воду сливают, а цветок просушивают до следующего утра.

Орхидея наращивает корни в воде с медом или сахаром

Есть одна особенность, как оживить орхидею без корней быстрее и эффективнее.

В воду на литр жидкости добавляют чайную ложку меда или сахарного сиропа. Кроме этого, для увлажнения субстрата или полива всех реанимируемых орхидей полезно использовать:

специализированные комплексные удобрения в очень слабой концентрации;
подкормку препаратом железом;
ежемесячные обработки регулятором роста.

Как оживить орхидею, которая потеряла не все корни, а только их часть? В этом случае растение еще способно питаться обычным способом, поэтому вырастить недостающие корни можно, высадив цветок в горшок диаметром 6–8 см с обычным субстратом. Освещение в течение 12 часов и температура 20–25 °C заставят активизироваться корневые зачатки. Ночью в этом температура не должна снижаться, а влажность поддерживается на повышенном уровне.

Орхидею с небольшим количеством живых корней высаживают в маленькую емкостьВместо полива применяют мелкокапельное орошение верхнего слоя субстрата или полчаса ставят контейнер с орхидеей в поддон с небольшим количеством воды. Увлажнять грунт вновь следует только после его полного высыхания. Рост новых корней начинается через 1–4 недели.

Осенняя обработка сада от вредителей и болезней состоит из нескольких этапов: побелка деревьев, перекапывание почвы, уборка веток и листвы и опрыскивание сада. Пренебрегать этими процедурами я не советую, если вам дорог урожай следующего года. Если вы никогда этого не делали, эта статья поможет понять, как и когда правильно обрабатывать сад.

Когда и зачем проводят обработку?

Приступайте к осенней обработке, когда деревья и кустарники сбросят листву. Это время приходится на конец сентября – начало октября. Для работы выбирайте сухой не дождливый день, до наступления первых заморозков. Основные цели осенней обработки: избавить деревья и кустарники от вредителей и их личинок, возбудителей болезней, грызунов, а также защитить растения от морозов. Сорняки, опавшую листву, срезанные ветви сгребите в кучу, соберите и сожгите за территорией участка. В некоторых источниках я встречала совет вкапывать в землю осыпавшиеся листья деревьев и кустарников для обеспечения дополнительного питания. Я так поступать не советую. Нередко насекомые откладывают личинки именно на нижнюю сторону листа, вкопав их в землю, вы упростите им задачу. Оставлять листву и солому слоем мульчи я бы тоже не стала, чтобы не привлекать для зимовки грызунов. Околоствольные круги почвы тщательно перекопайте на 15-20 см, чтобы избавиться от вредителей и их личинок, зимующих в грунте. Выполняйте эту процедуру осторожно, используйте грабли, чтобы не поранить корни растений. На двух других этапах остановимся подробней.

Побелка стволов растений

Побелка стволов деревьев и кустарников защитит дерево от насекомых и возбудителей болезней. Уже имеющиеся отложенные яйца с помощью побелки выжигаются. Кроме того, обработанные стволы легче переносят мороз. Перед началом работы постелите ткань вокруг деревьев. С помощью скребка избавьте дерево от старой коры и мха. Продезинфицируйте поверхность, раны и трещины на стволе обработайте садовым варом. Нанесите широкой кистью побелку в несколько слоев на высоту до полутора метров. В качестве побелки иногда выступают акриловые или водоэмульсионные краски. Специальные составы имеются в продаже. Но несложно изготовить раствор самому. Для этого вам понадобится известь гашеная, медный купорос, клей или глина для связки и вода. При добавлении в раствор карболки вы защитите сад от зайцев и грызунов.

Опрыскивание сада

Осеннее опрыскивание кустарников и деревьев осуществляют с помощью трех основных жидкостей: мочевины, медного и железного купороса. Не забывайте о технике безопасности: работы в саду проводите в защитном костюме, перчатках, с маской-респиратором. Приобретите удобный опрыскиватель для сада, исходя из размеров обрабатываемой территории. 5% раствор мочевины спасет посадки от парши. Обработке от грибкового заболевания подлежит ствол и ветви растения, а также земля вокруг него. Но не забывайте, что в мочевине содержится азот. Этот элемент запускает в деревьях вегетационные процессы. Чтобы не подвергнуть растение обморожению, опрыскивайте посадки мочевиной как можно ближе к холодам. Обработка раствором железного купороса (5-7%) избавит сад от мха и лишайника, в которых насекомые любят откладывать яйца. Помимо этого, раствор питает кору железом, что помогает в окислительных процессах и готовит растение к зимовке. Косточковые и семечковые культуры, виноград, смородину и крыжовник от большинства грибковых заболеваний убережет раствор медного купороса.

Для большей эффективности в него добавляют известь и получают бордоскую жидкость. Опрыскивание деревьев бордоской жидкостью уместно именно осенью. На листьях этот раствор оставляет ожоги, поэтому применение его весной опасно. А осенью концентрацию раствора смело увеличивайте до 3%. Обработка этим раствором – завершающий этап в осенней обработке сада от болезней и вредителей.

Обработка сада потребует от вас терпения и времени. Но это необходимый комплекс процедур, без проведения которых ждать здорового урожая не придется.

Сегодня существует множество прекрасных цветов, которые можно выращивать как в качестве комнатных, так и в открытом грунте. В нашей статье мы расскажем про цветокпентас, особенности его выращивания и ухода.

Описание цветка

Важно! Прищипывание растения проводится только между его цветениями. Если выполнить его, когда куст цветет, в дальнейшем оно может не сформировать соцветия.

 

Для выращивания в открытом грунте используют однолетнее растение, достигающее в высоту 0,5 метра, имеющее прямостоячие слабоветвистые побеги. Зеленые листья имеют широколанцетную форму, длина составляет 5-8 см.

 

 

Цветет пентас довольно долго: начиная с ранней весны и заканчивая серединой осени. Обладает трубчатыми цветками, венчик имеет звездчатый отгиб.

Цветочки состоят из 5 лепестков, собираются в большие, до 10 см в диаметре, соцветия, которые имеют зонтиковидную или куполообразную форму. Цветы могут иметь разную окраску.

Можно ли высаживать в открытый грунт?

Пентас может быть выращен в открытом грунте, однако при этом необходимо обеспечить ему все условия. Также стоит помнить, что он плохо реагирует на низкие температуры, и при условии ночных заморозков и температуре ниже +7-10°С урастения быстро начнут желтеть листья, и в скором времени оно может погибнуть.

Условия для выращивания

Если вы хотите, чтобы цветок долго радовал вас своим внешним видом, стоит создать для этого благоприятные условия.

• Освещение. Кустарник любит солнечный свет и будет комфортно чувствовать себя на солнечном участке. Идеальным местом для посадки станет то, на которое большую часть суток попадает солнце, но в период сильной жары цветок оказывается в затенении.

• Температура. Оптимальной для цветка является температура +20-25°С.Растению не страшны сквозняки, небольшой ветерок.

• Влажность воздуха. Пентас относится к влаголюбивым растениям, поэтому рекомендуется увлажнять его листву из пульверизатора, стараясь делать это так, чтобы вода не попала на соцветия.

Обеспечив растению минимальные условия, вы сможете долго любоваться красивымцветком.

Когда начинаются первые солнечные дни, всегда возникает необходимость в ярких красках. И такая возможность появляется, если на балконе посадить самый красивый цветок весны - тюльпан. Этот весенний любимец будет приносить радость своими яркими красками, и красивыми бутонами. К тому же с их высадкой не будет проблем, потому что они могут расти и при низких температурах. Если ознакомиться с технологией посадки луковичных растений, то становится понятно, что это совсем нетрудно.

А при выборе луковиц, нужно учесть следующие факторы:

• Не допускается появление гнили и плесени.

• Вес луковиц должен чувствоваться в руке, они должны быть достаточно тяжелыми.

• Их форма должна быть ровная, без изъянов, покрытая чешуйками.

• Луковичные культуры следует выбирать низкорослых сортов. Они красивее смотрятся в горшках.

Исконно весенний цветок, - тюльпан, бывает очень разных сортов. И у каждого из них своя цветовая гамма и форма бутона. Одним из самых подходящих сортов для посадки на балконе, является - сорт Кауфмана и Грейга. Он поистине уникален для домашней высадки. У него крепкий бутон, а высота не превышает 20 см. Что позволяет очень элегантно выглядеть. Особенно он красив, в период цветения, когда раскрывается. Его бутон напоминает звезду. Его можно высаживать очень рано, и уже в марте цветок будет радовать своей красотой.

Следует рассмотреть агротехнику выращивания луковиц:

• Создается питательно - витаминный грунт(перлит, песок, вермикулит и земля).

• В ящике делаются дренажные отверстия, для ухода лишней влаги.

• Насыпается керамзит, толщиной до 5 см.

• Обязательная обработка грунта раствором от бактерий.

При правильном смешивании субстрата результат превзойдет все ожидания. После соблюдения всех этапов проводится посадка луковиц.Сами луковицы не надо погружать сильно в грунт. Достаточно слегка углубить. Важно, что нельзя оставлять их при очень низких температурах, чтобы они не погибли. При понижении градусов, горшки следует обтянуть пищевой пленкой и убрать в помещение с температурой - 5 градусов. Обязательным этапом является - полив. Вода должна быть теплой. Поливать необходимо в достаточном количестве, потому что тюльпаны любят влажность. Когда пройдет период цветения, не торопитесь сразу выкапывать их из земли. Поливать следует до того, как отпадут оставшиеся листья. Затем, луковицы аккуратно выкапывают, очищают от земли. И помещают на хранение до осени.

Если приложить немного усилий, и соблюдать некоторые правила, то можно получить прекрасный цветник на балконе. Он заиграет весенними, яркими красками. А прекрасные бутоны будут радовать вас очень долгое время. Подарите себе раннюю весну!

Крыжовник — популярный ягодный кустарник, которому всегда найдется место даже на небольшом по площади участке. Трудоемкого ухода он не требует. Разве что хрупкие по здоровью гибриды могут страдать от мучнистой росы, от которой тоже легко избавиться можно ранним весенним ошпариванием почти крутым кипятком всего кустарника при спящих еще почках. Опытные садоводы выбирают из многих сортов именно те, которые сочетают в себе все качества выносливости и стойкости растения с его высокой урожайностью полноценных ягод.

Что известно о крыжовнике науке о растениях? Крыжовник обыкновенный, Крыжовник отклоненнный, Крыжовник европейский — это три принятые его названия, именуемые на латыни (Ribes uva-crispa). Относится к семейству Крыжовниковые (Grossulariaceae), а по последним данным числится в роде Смородина (Ribes).

В истории ботаники можно найти упоминания, что в древние времена в России этот ягодный кустарник называли «крыжем», а в российской части Азии именовали «берсень», «крыг-берсень» или «Крыж-берсень». В Азербайджане он получил интересное название: «рус алчасы» — русская алыча.

Зачем обрезать крыжовник перед зимой?

В уходе за крыжовником любого сорта или вида — обрезка крыжовника важнейший его этап. Если этот кустарник предоставить его произволу, он загустит сам себя, измельчают его ягоды и в целом растение станет страдать от недостатка освещения и внутренней вентиляции, не говоря уже о дефиците питательной среды при такой мощи зеленой его массы. Все это приведет к общей потери иммунитета и к заболеваниям. Этого нам совсем не нужно.

Как обрезать крыжовник, чтобы его куст формировался правильно?

И колючие и бесшипные виды крыжовника имеют мощную вегетативную способность, и за летний сезон они производят массу молодых побегов, которые «объедают» плодоносный куст, затеняют куст, мешают собирать урожай, а сами ягоды мельчают. Спасение только в обрезке, которую целесообразно проводить в осенний период для всех видов и сортов крыжовника.

Правильная ежегодная обрезка крыжовника перед зимой и его коррекция в течение летнего сезона — и это подчеркиваем — прямой путь к общему здоровью самого куста, к обильному урожаю крупных ягод и к удобству сбора урожая, особенно колючих его сортов. Все эти нетрудоемкие затраты помогут еще избежать грибковых заболеваний крыжовника, прямо сказывающихся на вкусе и внешнем виде его плодов.

В какие сроки правильно обрезать крыжовник перед зимой?

По общим правилам обрезки кустарника и деревьев обрезать их можно или ранней весной или осенью: перед активным сокодвижением и после него, чтобы не «обессочить» растения. Весеннюю обрезку можно не успеть выполнить, так как крыжовник пробуждается к активной своей деятельности, как только сойдет снег или чуть повеет весной. Осенью момент его «засыпания» более очевиден и все можно успеть без суеты. Удобно осенью до основания без пеньков вырезать старые и ненужные ветки, а весной провести коррекцию его кроны с учетом освещенности и вентилируемости середины куста.

Непосредственно приступать к этой операции следует с хорошими острыми режущими секаторами и ножницами, крупные срезы замазать садовым варом или старой масляной краской светлых тонов. Лучшим сроком санитарной обрезки крыжовника нужно считать период между опадением листьев и до наступления значительных холодов.

Обрезка крыжовника при посадке

Первой обрезкой крыжовника нужно заняться при посадке его саженцев, которую целесообразнее проводить осенью. При этом укорачиваются имеющиеся на саженце побеги так, чтобы осталось на каждом не более четырех почек. Жалеть молодой куст не нужно, так как сильная обрезка способствует формированию у его снования боковых новых побегов и сам этот процесс ускорится и улучшится качественно.

Обрезка крыжовника перед зимой

Летняя коррекция необходима только при мешающих сильно развившихся ветках крыжовника, а важность осенней обрезки трудно переоценить. Она начинается с ревизии прироста (отросших со светлой корой концов веток). Если такой прирост за лето достиг длины не более 7 сантиметров, значит, ветка развивается слабо и нуждается в сильном укорачивании до первого ответвления с хорошим приростом.

Ветки с тонкими концами тоже нуждаются в обрезании, потому что ягод они дать не смогут, а вот верхушечные почки станут отвлекать на себя питательные вещества. Обрезать до первого сильного разветвления ветви необходимо также побеги без «плодушек». К тому же, отжившие и неплодоносящие обрезаются без пеньков по уровень почвы.

Нулевые побеги, выросшие прямо из грунта, обрезают на четверть длины для лучшего их разветвления. Перед обрезанием каждой ветки крыжовника следует выбрать на ней самую сильную почку, расположенную так, чтобы побег от нее не оказался бы направленным внутрь куста. Выше 10 миллиметров над этой сильной внешней почкой и нужно сделать срез, чтобы новый побег рос наружу и стал частью правильно сформированного куста крыжовника.

Как обрезать крыжовник перед зимой?

Начинать процесс обрезки куста крыжовника нужно с осмотра веток и состояния их коры. Самые старые и слабо плодящие ветки отличаются более темной корой — их нужно под ноль срезать. Но если куст доведен до такого состояния, что состоит только из старых веток, то полностью вырезать их нельзя. Допускается вырезание таких веток не более, чем их третья часть, с последующим их удалением в следующих сезонах.

Следующий этап обрезки перед зимой — прореживание конкурирующих и низко растущих веток. Вы и сами хорошо знаете, что все отходы этой операции нуждаются в утилизировании из-за санитарных соображений. Если вам еще пока недостает опыта обрезки, посоветуйтесь с опытными садоводами или прибегнете к помощи виде продукции интернета.

Еще одним весомым аргументом в пользу обрезки крыжовника перед зимой является фактор времени и комфорта, которых у нас осенью немного больше, чем весной. По весне кусты останется только осмотреть, защитить от мучнистой росы и подрезать подмерзшие кончики веток до здоровой ткани веток, возможно, срезать появившиеся корневые побеги.

К сведению! Не рекомендуется проводить ранней осенью укорачивающую обрезку, чтобы не спровоцировать появление новых приростов на ветках, на которые куст будет отдавать силы, необходимые для зимовки, и которым не успеть одревеснеть, и первые же заморозки их погубят.

У настоящего садовода и «отца родного» всему растущему на участке не должны быть колебания в вопросе обрезать крыжовник перед зимой или не обрезать. Ответ простой и конкретный: хотите отличные ягоды и большой их урожай — обрезайте с полной самоотдачей. Не забываем также про осеннюю обрезку смородины и про подготовку к зиме ежевики. Нам же остается пожелать вам сил и удачи!

В современном огородничестве принято использовать несколько типов грядок. Цель их обустройства, с одной стороны, создание оптимальных условий для растений, а значит, получение от них максимальной отдачи. А с другой – уменьшение объема работ, облегчение труда дачника. Тип правильной грядки многое решает при выращивании овощей и зелени. Грамотно подойдя к её выбору и обустройству, можно сберечь почвенную влагу, повысить температуру почвы или, наоборот, предупредить ее перегрев в летнее время. Даже с сорняками бороться легче на правильно обустроенных грядках. Какую грядку выбрать именно для своего участка? Определится поможет наша статья.

Правильные грядки — меньше работы, больше урожая

Высокие насыпные грядки

В отличие от стандартных грядок, которые находятся на одном уровне с огородом, высокие насыпные грядки возвышаются относительно уровня почвы. За счет этого они быстрее прогреваются. Поэтому высокие грядки эффективны в прохладных регионах, особенно для выращивания теплолюбивых культур.

Такие грядки хорошо сооружать в районах с высоким уровнем грунтовых вод, на низинных и склонных к подтоплению участках. Любые приподнятые над уровнем почвы грядки очень хорошо использовать для выращивания культур, чувствительных к заболеваниям или корневым гнилям – огурцов, лука, чеснока.

Самый простой способ обустройства высокой грядки – насыпной. Ее можно сделать с помощью привозного грунта. Для этого достаточно разметить грядку колышками и насыпать землю. Если земля плотная, тяжелая, то сначала нужно устроить дренажный слой – положить толстые ветки, грубые стебли, пеньки. А затем насыпать плодородный грунт. Этот способ обустройства требует материальных затрат на приобретение грунта.

Второй способ экономически доступнее, но более трудоемкий. Для обустройства грядки нужно будет поднять часть грунта с дорожек на грядку. Таким образом, грядка станет выше. Если почва тяжелая, то обязательно нужно сделать дренажный слой. Если есть возможность, в нижний слой грядки можно заложить компост, дерн, перевернутый вниз травой, опавшие листья, растительные остатки. Таким образом можно частично решить вопрос нехватки грунта.

Плюсы высоких насыпных грядок

Высокие грядки имеют ряд преимуществ, перед традиционными:

• Быстрее прогреваются весной, значит, посадки на таких грядках можно начинать раньше;

• В течение сезона температура грунта в них выше, поэтому можно высаживать более теплолюбивые культуры на даче;

• Эти грядки универсальные за счет того, что они обустраиваются достаточно быстро, на них можно посадить любую культуру. Пожалуй, только влаголюбивая капуста, которая плохо развивается в жарких условиях, будет неважно чувствовать себя на высокой грядке;

• На низинных участках, в условиях регулярного подтопления, эти грядки будут идеальны для выращивания растений. По принципу высокой грядки закладывается, так называемая, «подушка» для выращивания плодовых деревьев в условиях высокого уровня грунтовых вод;

• Высокие грядки позволяют выращивать овощи на участках с низким плодородием, правда, для этого придется потратиться на покупной грунт.

О том, как можно уменьшить трудозатраты на огороде, организовав правильные грядки, читайте в материале «Как я сделала узкие грядки и облегчила себе жизнь».

Минусы высоких насыпных грядок

Высокие грядки, кроме достоинств, имеют и свои минусы. В некоторых случаях они настолько существенны, что лучше отказаться от затеи еще на этапе планирования.

Самая большая проблема при обустройстве грядок, это – где для них взять грунт? Привозной – дорого, если использовать землю с дорожек, то грядки выйдут не очень высокими.

Еще один минус подобной грядки – это ее перегрев и пересыхание почвы в жаркую погоду летом. Чтобы этого избежать – не нужно делать очень высокие грядки. Оптимальная ее высота – 20–30 см. Решить вопрос с перегревом и пересыханием почвы можно с помощью мульчирования. Где взять мульчу – отдельный вопрос.

На высоких грядках без бордюра во время дождя или полива вода скатывается, а почва размывается.

Высокие насыпные грядки хорошо сооружать в районах с высоким уровнем грунтовых вод, на низинных и склонных к подтоплению участках. © Couri Center

Высокие грядки-короба

Многих из этих недостатков лишена усовершенствованная разновидность высоких грядок – грядка–короб. Это высокая грядка, огражденная каким-либо материалом.

Процесс создания грядки-короба достаточно прост, главное – запастись необходимыми материалами. На размеченном под грядку месте собирают короб высотой от 15 до 70 см. Для изготовления короба можно использовать доски, бревна, шифер, кирпич.

От мышей на дно короба кладут мелкую сетку. Затем идет слой органики: ветки, ботва, листва, перегной. А сверху засыпается плодородный слой земли – и грядка готова.

Подробно о создании высокой грядки-короба читайте в нашем материале «Как сделать высокие грядки — решение для любой почвы».

Плюсы высокой грядки-короба

Грядки-короба весной значительно лучше прогреваются солнцем. Это значит, что сезон посадки можно начинать гораздо раньше. Кроме того, в них проще закрепить дуги и натянуть укрывной материал.

На грядках, устроенных с помощью материалов, которые не так сильно прогреваются на солнце (дерево, кирпич, шифер), влага сохраняется лучше, значит, можно будет реже поливать.

«Бортики» грядки защищают грунт от размывания. Ограждение грядки четко ее ограничивает, благодаря чему многолетние сорняки не могут попасть на грядку.

Высокие грядки-короба на даче очень удобны в работе: чтобы сажать, полоть, надо меньше, чем на традиционной грядке, наклоняться. Отпадает необходимость в перекопке, землю достаточно рыхлить.

Об особенностях выращивания растений таким методом читайте в нашем материале «10 правил выращивания на высоких грядках».

Такие грядки, если они сделаны качественно, красивы и опрятны, поэтому их используют в создании так называемого «красивого огорода».

Из грядки-короба можно при желании сделать теплую грядку для выращивания очень ранней зелени или рассады. Для этого из короба вынимается грунт и послойно закладывается органика.

Минусы высокой грядки-короба

Самая главная проблема, которая останавливает дачников – необходимость приобретения материалов для обустройства грядки. А также отсутствие возможности и навыков соорудить основу конструкции.

Всегда надо учитывать, что в сильную жару грядки могут перегреваться. Выход- мульчирование почвы и правильный выбор материала. По отзывам опытных садоводов, лучше всего растения чувствуют себя в грядках, обустроенных древесиной.

В высоких грядках зимой может сильно промерзать почва, поэтому они подходят больше для однолетних растений. Такую грядку нужно на зиму замульчировать и, по возможности, накидать снег. Даже если в ней нет растений, могут погибнуть полезные микроорганизмы, находящиеся в почве.

Процесс создания грядки-короба достаточно прост, главное – запастись необходимыми материалами. При желании высокие грядки можно сделать украшением огорода

Остающаяся после сбора урожая ботва не должна пропадать без толку. Это ценный материал, который принесет большую пользу вашему саду.

Томаты выращивают практически все огородники. У опытных дачников растут настоящие плантации, имеются коллекции сортов, ведутся испытания новинок. У начинающих обычно бывает не больше десятка кустов. В любом случае в конце сезона накапливается некоторое количество ботвы. Также остается ботва после уборки картофеля, даже если дачник не обеспечивает семью на зиму, а сажает для удовольствия пяток кустов. Просто выбросить зеленую массу отслуживших растений – это преступление. Использовать ботву можно несколькими способами.

Наиболее очевидный путь – уложить растительные остатки в компостную кучу, переслоить землей, полить специальными препаратами для ускорения компостирования. Процесс созревания компоста начнется уже этой осенью, особенно если выдадутся теплые деньки. К концу следующего сезона при условии правильного обращения с компостом (переваливании, дополнительном внесении препаратов для компостирования) вы получите ценнейшее удобрения для грядок и сада.

В плодовом саду можно поступить очень просто – устроить мини-компостник прямо под деревом или под кустом. Ботву картофеля и томата желательно измельчить секатором, но можно использовать и в целом виде. Зеленую массу раскладывают под кустами смородины, крыжовника, жимолости, под плодовыми деревьями.

Растительные остатки неплохо полить препаратами для компостирования или «Фитоспорином-М», накрыть черным нетканым материалом. Слой ботвы утеплит корни и не даст им пострадать от морозов зимой, а к следующей весне большая часть листьев перегниет, снабдив растение дополнительным питанием и рыхлой перепревшей органикой. Кроме того, ботва томата и картофеля – известный инсектицид, который может отпугнуть вредителей и не дать им устроиться на зимовку под корнями вашего любимого куста смородины.

При больших объемах ботвы мульчу стоит специально заготовить – предварительно мелко порезать, высушить и сохранить до весны. В следующем сезоне такую мульчу можно рассыпать в приствольные круги деревьев и кустарников, закрывать ею почву вокруг овощей. Она будет не только отлично сохранять влагу в земле, задерживать рост сорных растений, но и отпугнет вредителей.

Ботву от здоровых растений можно использовать в качестве зеленого инсектицида. Примерно 4–5 кг зеленой ботвы измельчают, заливают теплой водой, настаивают несколько часов, а затем отваривают в течение 30 минут. Остывший отвар процеживают и используют в разведенном виде (1:4).

Такой отвар можно хранить в течение нескольких месяцев. Опытные садоводы специально заготавливают такое средство, хранят в погребе или подвале и успешно используют его в следующем сезоне для борьбы с тлей и другими вредителями. Отвар может пригодиться и в домашних условиях для защиты комнатных цветов или рассады.

Растения, пострадавшие от фитофтороза и других болезней, также могут сослужить пользу в саду. Ботву можно подсушить и сжечь, а золу использовать для подкормки деревьев и кустарников.

В южных регионах иногда сажают томаты прямо под плодовое дерево и получают доступный инсектицид и урожай плодов одновременно. Однако в зоне рискованного земледелия такой эксперимент может закончиться печально – томат в условиях затенения и повышенной влажности, скорее всего, пострадает от болезней.

Выбирайте любой удобный для вас способ утилизации ботвы, в каждом случае от зеленой массы растений будет определенная польза.

Каждый хозяин планирует сад по своему вкусу. Выбирая цветы и травы для посадки, вы учитываете их красоту, время цветения, особенности ухода и другие моменты. Но есть растения, которые обязательно должны расти в каждом саду, потому что у них есть масса преимуществ перед другими. Хотите узнать больше? Читайте до конца:)

Источник фото: pixabay.com

Настурция — прекрасный и нежный цветок многолетник, который будет радовать вас из года в год. Правда, многие любители выращивают их как однолетнее растение из семян. Эти радужные цветы вовсе не прихотливы к месту, поэтому вы можете выбрать для них любой уголок. Конечно, лучше всего они ведут себя на солнечной стороне. Их цветовая гамма поражает: от желто-золотого и ярко-оранжевого до зеленого и даже белого.

А теперь давайте раскроем вам 3 секрета, почему настурция заслуживает такого внимания и уважения.

Съедобный цветок

Источник фото: pixabay.com

Представьте себе, настурцию можно есть! Лучшие повара много лет используют эти цветы в своих шедеврах. Салаты и десерты не только украшены этими маленькими цветочными головками, но и приобретают тонкий аромат от молодых листьев. А кроме этого, в цветах настурции содержатся витамины A, C и D — настоящий кладезь полезных веществ. Вряд ли вы найдете где-нибудь еще такое уникальное сочетание красоты и пользы!

Защита от вредителей

Источник фото: pixabay.com

Здесь все очень интересно. Настурция не отпугивает насекомых-вредителей, она их привлекает. Вы удивлены и обеспокоены? Ведь теперь полчища вредных крылатых гостей атакуют ваш сад! Не бойтесь, настурция готова пожертвовать своими цветами ради здоровья вашего урожая.

Привлекая своим ароматом и яркими цветами насекомых, этот цветок обеспечивает покой вашим овощам, ведь теперь все внимание вредителей заключено именно на настурции. Это не страшно, поскольку цветет она довольно пышно, а вот ваши полезные растения останутся в покое. Удивительный цветок, не правда ли?

Яркие краски

Источник фото: pixabay.com

Все любят красивые цветущие клумбы. Но оформить их так, чтобы они были разноцветными, очень сложно. Ведь нужно подобрать цветы с разными оттенками. А каждый цветок требует к себе особого ухода. И получается, что красивая клумба остается лишь в мечтах и на страницах глянцевых журналов.

Настурция и здесь вас выручит! Выберите разновидности любых оттенков и высадите на клумбу в любой комбинации. Вы можете создать полосатую или орнаментальную клумбу — любой узор вам теперь под силу. А уход за всей клумбой будет одинаковый!

Вот такой уникальный цветок настурция. Вы уже спешите в магазин за семенами? Не забудьте вначале поделиться статьей в соцсетях, пусть ваши знакомые тоже об этом узнают!

Есть интересный сорт сливы – Желтая Медовая, который часто называют Белая медовая. Сорт называется медовым не только из-за янтарного цвета плодов, но и из-за вкуса, который отдаленно напоминает медовые соты. Плоды Желтой медовой более сладкие, чем плоды других слив, а кислинка выражена слабо.

Однако поведение сливового дерева меняется в зависимости от района:

• в южных – это высокорослое, сильное дерево, высотою до 5-6 м;
• в северных районах – среднерослое, около 3-4 м.

Густой кроной слива Медовая похвастаться не может в любом регионе, поэтому обрезка состоит лишь в укорачивании буйно растущих в первые годы веток. Потом достаточно будет лишь удалять низко расположенные ветви и волчковые отростки.

Важно знать – этот сорт не самоплодный. Это значит, что для опыления и получения завязей ему необходимо другое дерево этого вида, допустим, Венгерка Ранняя или Ренклод Карбышева. Судя по названию опылителей, ясно, что Медовая цветет рано и урожай вкуснейших плодов можно получить уже в июле.

Район выращивания никак не влияет ни на вкус и размеры плодов (40-50 г), ни на высокую урожайность дерева.

В целом сорт сливы Медовая легко переносит и засуху, и морозец, всегда радуя садоводов крупными, округлыми, покрытыми восковым налетом янтарно-желтыми плодами с плотной, сладко-медовой, ароматной мякотью, которая, к сожалению, не желает легко расставаться с некрупной косточкой.

Плотная кожица дает возможность транспортировать плоды на далекие расстояния, где их можно съесть в свежем виде, а можно приготовить из них множество компотов и варений. По отзывам, Медовая особенно хороша в варениках и пирогах, после разморозки не теряет вкуса и не течет.

Как и большинство сливовых деревьев, Желтая (Белая) Медовая не требовательна к почве. Главное условие – рыхлость почвы и отсутствие близко расположенных грунтовых вод.

Минусов у Медовой всего два:

• сорт плохо переносит тень. Может снизить качество плодов, а то и вовсе их сбросить;
• занимает много места на участке. Прибавьте, что к нему обязательно надо подсаживать деревья-опылители, и занимаемая площадь возрастет на количество нужной земли и для опылителей.

Не уступает по вкусу и сорт Кабардинская ранняя. Плоды у него сладкие и крупные (до 70 г)! Дерево вырастает высотой до 6 м, плодоносит на четвертый-пятый год после посадки. Крона – пирамидальная и густая. Растение цветет в начале мая, а в июле начинает плодоносить. Для завязывания плодов не нуждается в сортах-опылителях. Сливы округлые, с пурпурно-фиолетовой жесткой кожицей и желтой сладкой мякотью, которая источает насыщенный аромат. Плоды хорошо транспортируются, но хранятся недолго.

Главный недостаток этой сливы заключается в том, что растение плохо переносит холодные зимы. Его рекомендуется выращивать в южных регионах.

Но, наверное, самая вкусная слива – это Чачакская ранняя. У этого сорта много синонимов: Чачакская наилучшая, Чачакская найболия, Чачакская самая лучшая и др. Дерево отличается округлоовальной кроной и достигает высоты 3 м. Оно цветет в начале мая, а во второй половине июля (на 3 год после посадки) дает крупные плоды (около 50- 60 г) яйцевидной формы. Их кожица – розово-фиолетовая, с голубым восковым налетом. Мякоть плодов – плотная, зелено-желтая, сочная, очень сладкая и ароматная. При транспортировке плоды не повреждаются, а в холодильнике могут отлично храниться в течение 2-3 недель без потери вкуса и товарного вида.

Эта слива сравнительно морозоустойчивая, однако в низинах на влажных почвах зимой молодые побеги могут подмерзать. Кроме того, почки и цветки боятся возвратных заморозков. Сорт самобесплодный, поэтому не обойтись без сортов-опылителей. Подойдут Стенлей, Ненька, Волошка, Чачакская лепотика, Эмпресс, Герман, Валор, Президент.