Что картофель надо окучивать знают, наверное, даже те, кто его ни разу не сажал. А вот как это правильно делать? Оказывается, есть тут свои небольшие хитрости.

Окучивание — традиционный метод обработки. Фото автора

Когда начинать окучивание?

На этот вопрос в литературе можно найти самые разные ответы.

Я сама предпочитаю начинать окучивание как можно раньше. Ориентируюсь при этом, правда, не на сантиметры, а на сигналы совершенно иррационального «прибора» — интуиции. Со временем, наверное, у каждого огородника появляется такое чутье: просто смотришь на растения и понимаешь, что именно им сейчас нужно.

По сути, раннее окучивание заменяет и прополку, и рекомендуемое рыхление почвы. В нашем нестабильном климате оно служит, к тому же, защитой всходов от возвратных заморозков. Картофель у нас по традиции сажают в начале мая. А во второй половине месяца — как раз к моменту появления всходов — обычно приходят холода. Укрытые слоем почвы ростки спокойно переносят даже кратковременное понижение температуры чуть ниже нуля (бывает и такое...)

Картофель после окучивания растет быстро. Фото автора

Не однажды замечала: после окучивания картофель как будто ускоряет рост. Если еще и погода благоприятствует, кусты растут и крепнут буквально на глазах. Поэтому мне никогда не лень лишний раз пройтись с мотыгой вдоль рядков, порыхлив землю и привалив ее к гребням.

Сколько раз окучивать?

Классика — 2 окучивания: второе проводят через 2-3 недели после первого, перед тем, как картофель зацветет. Но если начинать это мероприятие достаточно рано, двух раз не хватает. Я и в этом вопросе предпочитаю ориентироваться не на абстрактные «нормы», а на потребности реальных растений.

Если подросшие кусты разваливаются, или гнездо формируется не вдоль гребня, а разрастается поперек, вширь, и из земли начинают выглядывать клубни, зеленея на свету, — надо окучивать, что бы там ни говорили.

Сколько раз окучивать, каждый решает сам. Фото автора

Мне случалось окучивать картофель и 3, и 4 раза за сезон. Кто-то скажет, что это слишком трудоемко… Не знаю, по мне прополки гораздо утомительнее. А тут прошелся по полю с тяпкой — и земля рыхлая, и сорняков нет, и картофельные кусты стоят бодрые и красивые, ровненькие. А потом благодарят отличным урожаем.

Какое время предпочтительно для окучивания?

В пору окучивания картофеля часто можно увидеть огородников с мотыгами на полях в середине жаркого летнего дня. А это и для здоровья не полезно, и растению не впрок. Окучивая, мы его все же беспокоим, побеги задеваем, случается ненароком и подземную часть потревожить. В жару все это становится критичным, и растения могут подвянуть. Поэтому в жаркую погоду следует окучивать картофель поутру или вечером, когда активность солнца уменьшится.

Лучше всего заниматься окучиванием после дождя. Польза двойная. Во-первых, влажная почва не осыпается с гребня. Во-вторых, подсыпая к основанию стеблей насыщенный влагой грунт, мы стимулируем образование дополнительных столонов (подземных побегов, на которых образуются клубни картофеля) — а это увеличение урожая.

Но то в теории. На практике случается и так, что окучивать давно пора пришла, а дождей все нет и нет. Естественно, откладывать важное дело в ожидании благоприятного прогноза погоды мы не будем, но если почва совсем сухая, перед окучиванием польем ее.

Всегда ли применяется окучивание?

Изобретательные огородники и пытливые ученые умы везде ищут альтернативные решения, и окучивание картофеля — не исключение. Во-первых, придумали способы посадки, которые делают эту процедуру лишней (например, посадка под черный нетканый материал). Во-вторых, доказали опытным путем, что разокучивание «работает» не хуже.

Окучивание — привычный, но не единственный метод. Фото автора

В чем суть? Окучивая картофель, мы решаем сразу несколько задач: рыхлим почву; создаем дополнительный ее объем, в котором формируются клубни; подталкиваем растение к образованию столонов в нижней (засыпанной грунтом) части стеблей; улучшаем освещение растений, собирая их «в кучку» и не позволяя им затенять друг друга; избавляемся от сорняков. Но оказывается, те же задачи можно решить прямо противоположным способом.

Разокучивание — это метод, при котором подрастающую ботву вместо того, чтобы поднимать вверх, расстилают по земле. Почву (варианты: траву, солому, другие материалы) насыпают сверху, оставляя на поверхности лишь макушки побегов. По мере их роста все повторяется. Таким способом мои знакомые выращивали картофель под травой (за неимением соломы) — результатом остались довольны. Правда, места потребуется больше, чем при традиционном способе выращивания.

Семенное размножение у привычной нам земляники садовой, к сожалению, приводит к появлению менее урожайных растений и более слабых кустов. Зато другой вид этих сладких ягод – землянику альпийскую, можно успешно выращивать из семян. Давайте узнаем об основных достоинствах и недостатках этой культуры, рассмотрим основные сорта и особенности агротехники.

Особенности альпийской земляники

Земляника альпийская является разновидностью всеми любимой лесной земляники, знаменитой своим сладким вкусом и незабываемым ароматом. В диком виде такая земляника произрастает на территории Европы в горных районах.

Отличие от садовой земляники (известной в народе как клубника) заключается, главным образом, в размерах. У земляники альпийской мелкая листва и небольшие ягодки. Плоды крупнее, чем у лесной земляники, однако гораздо мельче, чем у «клубники» – один-три сантиметра длинной и весом 3-7 граммов. Размеры могут сильно варьировать, в зависимости от сорта и уровня плодородия почв.

Форма ягоды в большинстве случаев удлиненная, коническая. Окраска может быть красной, желтоватой и практически белой. Растения произрастают в виде небольшого компактного кустика, который со временем нарастает вширь.

В противовес «клубнике», этот вид совершенно не образует усов. По типу плодоношения альпийская земляника является ремонтантной. То есть, в отличие от земляники садовой, как правило, разово плодоносящей в начале лета, альпийская будет приносить урожай весь сезон. Однако появление плодов у этой ягоды, все же не беспрерывно, а носит скорее волновой характер.

Первая волна ягодок появляется в начале июня, после чего растение какое-то время отдыхает, и вскоре начинает отдавать урожай с новой силой. Всего можно ожидать 3-4 таких волны за сезон. При этом последние ягоды завязываются глубокой осенью, и заключительную волну урожая можно собирать в октябре.

Земляника альпийская — мой опыт выращивания

Семена этой культуры я приобрела, прельстившись ремонтантным характером плодоношения, ведь период сбора урожая любимой «клубники» так скоротечен, а полакомиться любимыми ягодками хочется подольше. Учитывая, что сеянцы альпийской земляники начинают плодоносить через 5-6 месяцев после посева, к выращиванию рассады я приступила в конце февраля.

Первое время крошечные ростки земляники альпийской мало похожи на взрослое растение. © Людмила Светлицкая

Посев семян

Семена земляники очень мелкие, поэтому для посевов я использовала легкий просеянный грунт. В целях обеспечения равномерного посева почву в контейнере покрыла небольшим слоем снега, благодаря чему семена можно было легко распределить зубочисткой на некотором расстоянии друг от друга.

Засыпать сверху почвой семена не рекомендуется, так как для прорастания им потребуется солнечный свет. Чтобы простимулировать прорастание, альпийской землянике необходима кратковременная холодная стратификация. Поэтому горшочки, накрытые полиэтиленом, были помещены на дверцу холодильника, где они провели примерно неделю.

После завершения стратификации посевы, не снимая с емкости пленки, разместила на самом светлом подоконнике, помня о том, что солнечные лучи стимулируют прорастание земляники.

Всходы появились примерно через неделю, сначала проклюнулись отдельные семена, а после началось их массовое прорастание. При этом всхожесть была настолько высокой, что пришлось выбирать только самые сильные сеянцы. Так как разместить такую огромную грядку под землянику на огороде у меня не было возможности.

Уход за рассадой земляники

Первый месяц сеянцы развиваются очень медленно и их первые настоящие листочки мало похожи на земляничные. Рассада требовала бережного полива из пипетки и пульверизатора и регулярного проветривания «парничка». Но в последствии их рост значительно ускоряется, и рассада приобретает облик, характерный для этого вида.

Пикировка была проведена после появления двух настоящих листьев. При этом я аккуратно отделила самые крупные сеянцы и рассадила в 200-миллиграмовые стаканчики. Зачастую землянику альпийскую сеют в торфяные таблетки, благодаря чему можно обойтись без проведения пикировки. Длинные ножки при этом (при пикировке), следуя рекомендациям, я заглубила, а «сердечко» – серединку розетки оставила на поверхности.

Как не ошибиться с выбором семян

Отдельные недобросовестные производители семян нередко продают под видом земляники альпийской ее близкую родственницу из семейства розоцветных – дюшенею. Листики этого растения схожи с земляничными, и на начальных этапах выращивания очень сложно заподозрить неладное. Обман раскрывается, когда у сеянцев начинают образовываться нехарактерные усы и появляются ярко желтые цветки, вместо белых.

Дюшенея съедобна и в небольшом количестве не токсична, однако ее ягоды, внешне похожие на землянику, совершенно безвкусны. Кроме того, это растение очень агрессивно, и может превратиться в настоящий сорняк в саду. Судя по отзывам в интернете, такой подлог очень распространен, поэтому следите, чтобы рассада имела характерный для земляники облик.

Помимо дюшенеи, однажды вместо земляники у меня также выросла лапчатка непальская. Симпатичный оранжевый цветок, с листвой, немного похожей на земляничную, но имеющей не три, а гораздо больше долей.

Настоящая рассада земляники альпийской с трехлопастными листьями, без усов. © Людмила Светлицкая

Первый урожай

В мае земляника, выращенная из семян, впервые расцвела, еще находясь на подоконнике. Из цветочков, отцветших дома, ягод не получилось, но высаженная на грядки, земляника сразу же приступила к плодоношению.

Первые ягодки были небольшие, примерно 1,5 сантиметра, и число их было невелико, но по две-три ягодки в день с кустика мы регулярно собирали. Вкус земляники очень порадовал. Он отличался от привычного вкуса клубники, но и не копировал вкуса и аромата лесной земляники, однако можно однозначно охарактеризовать его как очень приятный.

Ягодки имели сильную сладость (у них совершенно отсутствовала легкая кислинка, характерная для садовой земляники) и приятно пахли. Урожайность стала высокой уже на второй год и на пике очередной волны плодоношения ягодок с делянки уже могло хватить на варенье.

Уход за земляникой на грядках

Делянка земляники на нашей даче находилась на самом солнечном месте, так как эта культура светолюбива, хотя может расти и в легкой полутени. Уход за ней требовался минимальный, никаких вредителей и болезней за время выращивания замечено не было, за исключением того, что перезрелые ягодки иногда подъедали муравьи.

Расстояние между растениями при высадке составляло 20-25 сантиметров, и на третий год растения сомкнулись, образовав сплошной ягодный бордюр. Для сокращения частоты полива и уменьшения роста сорняков земляника была замульчирована соломой. Полив проводился только в засуху.

При посадке в почву я не вносила никаких удобрений, но заметила, что альпийская земляника очень отзывчива на комплексные подкормки. И после полива раствором удобрений ягоды становились в два раза крупнее. Зимовала земляника без укрытия и легко переносила морозы, которые нередко бывали и ниже 30 градусов.

Альпийская земляника, выращенная из семян, обильно плодоносила и хорошо развивалась в течение пяти лет, после чего кусты стали слабеть и уменьшаться в размерах, а в последующие годы некоторые экземпляры и вовсе не вышли из зимы.

Как оказалось, альпийская земляника культура не долговечная и ее рекомендуется обновлять один раз в три-четыре года, выращивая новую рассаду из семян или омолодить делением куста.

Резюмируя, отмечу, что я ни разу не пожалела о том, что поселила это растение у себя в саду. Всегда было очень приятно просто полакомиться свежей «клубничкой» среди лета или собрать горстку ягод и заварить ароматный чай. Также мы пробовали сушить плоды в электросушилке, после чего ягодки приобрели более насыщенный оригинальный вкус, из них зимой можно было готовить напитки или лакомиться ягодками как конфетками.

Делянка альпийской земляники у нас на даче располагалась вдоль дорожки, благодаря отсутствию усов и компактным размерам, она не занимала много места, не мешала соседним грядкам и выглядела очень декоративно.

Особенность земляники альпийской – она не образует усов

Альпийская земляника в домашних условиях

Кстати, у наших знакомых альпийская земляника из семян несколько лет подряд успешно росла и плодоносила на остекленном балконе. При этом на зимовку горшочки с растениями перемещались в коробки большего размера, и «с головой» засыпались пенопластовой крошкой.

Также благодаря компактному размеру альпийская земляника может выращиваться и на подоконнике, но холодная зимовка растению необходима обязательно, поэтому в комнатной культуре в зимнее время горшочки помещаются в холодильник.

Плюсы и минусы выращивания альпийской земляники

Основные достоинства альпийской земляники:

• легкость в выращивании из семян;

• первое плодоношение имеет место в год посева;

• неприхотливость в уходе и устойчивость к типичным болезням садовой земляники;

• сдержанный рост, отсутствие усов;

• длительный, растянутый на весь сезон, период плодоношения;

• возможность собирать ягоды до глубокой осени. При отсутствии сильных морозов ягодами можно лакомиться до конца октября;

• большой выбор сортов, среди которых имеются желтые гипоалергенные ягоды.

Минусы альпийской земляники:

• плоды необходимо собирать регулярно, так как они быстро перезревают;

• ягодки очень мелкие и совершенно нетранспортабельны, повреждаются даже при обычном мытье проточной водой;

• делянки с земляникой привлекают к себе муравьев;

• эта культура не долговечная и требует регулярного обновления раз в 3-4 года, иначе кусты слабеют и погибают;

• небольшой размер ягодок по сравнению с «клубникой» садовой.

Первое плодоношение альпийской земляники имеет место в год посева. © Людмила Светлицкая

Сорта альпийской земляники

В своем саду я выращивала как красноплодные, так и желтоплодные сорта альпийской земляники, и каждый из них оказался по-своему хорош. Среди сортов альпийской земляники с красными ягодами у меня произрастали следующие сорта.

Земляника «Руяна». Это один из самых ранних сортов, начинающий созревать примерно на две недели раньше других разновидностей альпийской земляники. Плоды узко конические и шершавые из-за сильно выступающих на поверхности семян, цвет ярко-красный, внутри мякоть плотная и розовая. Вкус и аромат насыщенный и очень приятный. Вес ягодок колебался от двух до пять граммов.

Земляника «Барон Солемахер». Один из самых популярных классических сортов альпийской земляники, выведенный немецкими селекционерами еще в 30-х годах 20 века. По сравнению с сортом «Руяна» у этой земляники форма ягодок более округлая, средний вес – 4 грамма. Основные особенности сорта – высокая урожайность, морозостойкость и неприхотливость.

При выборе сорта альпийской земляники с красными плодами также обратите внимание на такие культивары, как «Альпийский гигант» и «Сентябрьский сюрприз». Первый считается ультраскороспелым и имеет самую крупную ягоду из всех сортов этого вида земляники – 10 граммов. «Сентябрьский сюрприз» относится к позднеспелым сортам, но впечатляет размером ягод, средняя величина 7-10 граммов. Также для этого культивара характерен выразительный терпкий вкус.

Другие популярные сорта альпийской земляники с красными ягодам: «Александрия»,«Рюген», «Мечта», «Регина», «Новинка» и др.

Земляника с желтоватыми и практически белыми ягодами не только отличается оригинальной внешностью, но и ценится благодаря тому, что не повреждается птицами, разрешена людям с пищевой аллергией и кормящим матерям, а также имеет очень приятные ананасные оттенки вкуса.

Когда я впервые попробовала такую землянику на вкус, то предположила, что имеет смыл в последствии заменить всю красноплодную альпийскую землянику на желтую, так как она гораздо вкуснее.

Земляника «Золотой десерт». Этот сорт мне показался одним из самых лучших, так как его вкусовые качества значительно превосходят вкус красноплодных сортов. А связано это с тем, что во вкусе альпийской земяляники «Золотой десерт» очень отчетливо отличается привкус ананаса и карамели, так что создается впечатление, что кушаешь не ягоды, а настоящие конфетки. Вес ягод небольшой, в среднем 4 грамма, но урожайность высокая. Окраска плодов светло-желтая, форма ширококоническая.

Земляника «Вайс Солемахер» – «белоплодная» разновидность сорта «Барон Солемахер» немецкой селекции. Сорт раннеспелый. Ягоды практически белые с легким желтовато-зеленым оттенком, форма коническая. У этого культивара также имеется ярко выраженные ананасные нотки. Средняя величина плодов 4-5 граммов. Зимостойкость сорта высокая.

Другие популярные сорта альпийской земляники с желтыми ягодами: «Милка»,«Белоснежка», «Золотинка», «Желтое чудо».

Клематис – одно из тех садовых растений, которые всегда притягивают взгляд. Некоторые думают, что ежели посадить саженец клематиса и засыпать его землей, то очень скоро можно увидеть грандиозный фонтан цветов. Сидят и ждут, как Буратино на Поле чудес:) А ждать можно долго.

Как же правильно посадить клематис?

Размеры посадочной ямы на плодородных почвах – 60х60х60 см и 70х70х70 на бедных с полной заменой вынутого грунта перепревшим навозом или компостом.

Почва должна быть должна быть водонепроницаемой, суглинистой, слабощелочной или нейтральной, плодородной. Лучший вариант – легкий, удобренный и взрыхленный суглинок. Обычно садовую почву рекомендуется слегка известковать золой. Обязательно устройте на дне ямы дренаж толщиной 5-10 см из битого кирпича, камней.

Поскольку клематисы растут очень быстро (до 3-4 см в сутки) и «съедают» за сезон большой запас питательных веществ, на каждую посадочную яму следует добавить по 20 г гранулированного суперфосфата (или 40/л воды полного минерального удобрения с микроэлементами) и 6 кг хорошо перепревшего перегноя или компоста. На кислых почвах вносят 50-100 г гашеной извести или золы. Все перемешивают с землей.

Корни перед посадкой можно не обрезать. Просто аккуратно расправьте корни, засыпьте подготовленной почвой, углубляя корневую шейку на 5-10 см у молодых растений и на 15-20 см у более взрослых. Если посадочная яма была заполнена почвенной смесью не до краев, корневую шейку можно заглублять постепенно, подсыпая землю по мере одревеснения побегов.

Наступает клубничная пора, а на грядках с садовой земляникой нет ягод? Чтобы следующий год порадовал вас обильным урожаем, следуйте советам специалистов Агрохолдинга «ПОИСК» и Юлии Поповой.

Ситуация 1: старение кустов

В прошлые годы урожай был, но затем цветение ослабело, а ягоды стали мельчать.

Скорее всего, делянка просто состарилась.

Ситуация 2: Новые посадки не цветут

На посадках прошлого года нет или почти нет цветов.

Если посадка сделана в августе — ничего удивительного. Чтобы попробовать первые ягоды уже в следующем сезоне, сажать садовую землянику надо в конце июля - начале августа, не позже. Иначе растения не успевают заложить полноценных цветковых почек для урожая будущего года. Но в этом нет ничего страшного, хотя и досадно, что год пропущен. К следующему сезону растения все-таки наберутся сил и будут цвести.

Ситуация 3: Не цветут растения продуктивного возраста (2-4 года).

Если в прошлые годы клубника исправно плодоносила, а в этом сезоне процвела слабо, обратите внимание, какая погода была в конце прошлого лета и какой уход вы проводили. Возможно, в августе, когда у растений шла закладка цветковых почек, вашей клубнике не хватило влаги и питательных веществ. Садовую землянику надо подкармливать и хорошо поливать до сентября.

Возможен и такой вариант, что сорт оказался малозимостоек — цветковые почки погибли зимой. В таком случае не цветут обычно отдельные, наименее морозостойкие сорта или посадки на участках, где зимой сдувает снег. Изредка, в случае суровых бесснежных морозов, посадки страдают сплошняком — в таком случае неурожай постигнет и ваших соседей, и его причина будет для всех очевидна.

Ситуация 4: Клубника ни разу не плодоносила.

Если вы не видели нормальных ягод с момента приобретения — проблема в сорте. Купленная на рынке рассада может вообще оказаться одной из сорных разновидностей: такие вообще не цветут, образуют пустоцветы или мелкие кривые ягоды даже при самом хорошем уходе. Такие растения обычно крупнее культурных и дают бесчисленное количество усов. От них, конечно, придется, избавиться. Если сорт куплен в надежном питомнике, остается сделать вывод, что он не подошел к условиям вашего участка — возможно, слишком капризен и требователен к уходу.

Ситуация 5 : Клубника цвела, но ягоды не завязались, хотя цветки не имели повреждений.

Это недостаток опыления. Обычно так происходит при сильных затяжных дождях во время цветения (мелкий дождик пчелам и шмелям не мешает). Другая, более неприятная причина может быть связана с тем, что в вашей местности исчезают пчелы и шмели — это, к сожалению, в последнее время перестало быть редкостью. Тогда завязи будет мало не только на клубнике, но также на сливе, вишне, пчелоопыляемых огурцах. Для успешного плодоношения пчелоопыляемых растений надо исключить использование инсектицидов во время цветения. Можно опрыснуть цветущую землянику теплой водой с добавлением нескольких капель кориандрового или анисового масла — это привлечет полезных насекомых. Примите меры по привлечению пчел на участок.

Чтобы получить большой урожай томатов, важно вовремя сформировать куст, удалять пасынки и выбрать оптимальное количество побегов.

Как правило, на пакетике с семенами производитель указывает какие-то особенности сорта: схему посадки, то есть количество растений на 1 м2, а также в один или два стебля рекомендуется выращивать данный сорт.

Однако, существуют общие правила при формировании тех или иных сортов томатов.

Пасынкование - первый этап формирования куста томатов

В пазухе каждого листа формируется боковой побег, так называемый пасынок. При бурном развитии боковых побегов приостанавливается завязывание новых плодов, а уже завязавшиеся отстают в росте. Чтобы растение не отвлекалось на наращивание зеленой массы, а все силы отдавало на формирование урожая, все пасынки, начиная с самого нижнего, необходимо удалять.

Формирование куста томатов - пасынкование

Исключение составляет тот случай, когда томаты рекомендовано выращивать в два стебля. Для формирования второго стебля оставляйте пасынок, расположенный непосредственно под первой кистью или же над ней.

Пасынкуйте регулярно, раз в неделю. Пасынки обрезайте, оставляя небольшой пенек, так как в противном случае пасынок может отрасти снова.

Формирование кустов томатов зависит от типа их роста. В теплице, как правило, выращивают помидоры двух типов:

• детерминантные

• индетерминантные.

Детерминантные - это обычные высокорослые сорта и гибриды, которые сформировав определенное количество кистей, заканчивают свой рост соцветием.

Индетерминантные сорта и гибриды растут непрерывно, формируя кисть за кистью.

Формирование индетерминантных сортов томатов в теплице

Эти сорта создавались для обогреваемых теплиц, где они выращивались круглый год. В необогреваемой теплице, конечно, трудно использовать весь потенциал индетерминантных сортов, но вырастить 5-6 кистей вполне реально. Для этого ближе к концу вегетационного периода (в средней полосе это 10-15 августа) удалите у индетерминантных сортов верхушку и все не завязавшиеся соцветия, пусть растение «сосредоточится» на уже завязавшихся плодах.

Прекращаем рост куста томатов индетерминантных сортов

У этих томатов рост неограничен – было бы лето круглый год, они бы так и росли до бесконечности.

Формируют их в один стебель и никак иначе. Боковые побеги оставлять нет смысла – пока они отрастут, пока зацветут (а они закладывают цветочные кисти очень высоко), лето уже закончится. Плодов от них все равно не дождешься, а сил у растения они отнимут очень много.

Главное отличие в формировании таких сортов заключается в количестве плодовых кистей.

Формирование индетерминантных томатов

Формирование индетерминантных томатов

Формирование в 7 кистей для теплиц

Тепличный вариант. В этом случае на главном побеге оставляют 7 соцветий. Больше нет смысла – они не успеют созреть. И еще одна важная деталь: над седьмым соцветием нужно оставить 1 лист, выше которого обрезать верхушку, чтобы куст прекратил расти и направил все силы на созревание урожая.

Формирование томатов в 5 кистей для открытого грунта

Вариант для открытого грунта. Здесь лето короче и прохладнее, поэтому оставляем только 5 соцветий томатов. Над последним – 1 лист, затем обрезаем верхушку.

Детерминантные томаты

Сюда относятся томаты-середнячки. Такие помидорки гораздо выше супердетерминантных сортов и гибридов, достигают высоты 80–120 см, но не растут бесконечно – после закладки 3–6 соцветия их рост прекращается.

Формирование детерминантных томатов

Растения в этой группе формируют, как правило, тремя способами.

Формирование детерминантных томатов

Первый способ формирования: в 1 стебель

Вариант для открытого грунта. Опять тот же смысл – лето короткое, прохладное, плоды на боковых побегах созревать не успевают, поэтому пасынки удаляем. Оставляют только главный стебель. Верхушку не обрезаем, поскольку рост у таких томатов ограничен. Плодовые кисти не удаляем, оставляем все – их больше 6 все равное не бывает, и они все успевают поспеть.

Второй способ формирования томатов: в 3 стебля

Для теплиц. Для среднепоздних сортов. Он похож на вариант формирования супердетерминантных томатов, но со своими нюансами. Сначала все так же: главный стебель и 2 самых нижних пасынка. Но вот боковые побеги надо укоротить, оставив на каждом по 1 цветочной кисти плюс один листик над ней. В итоге мы получим 8 соцветий, вместо 6 (максимум, который дает один побег) – теплица позволяет им вызреть. Но больше плодовых кистей оставлять не стоит – помидорки на них все равно не поспеют.

Третий способ формирования томатов: с переводом точки роста на боковой побег

Для теплиц, но для среднеранних сортов и гибридов. Суть его такова: оставляем главный побег, один самый нижний пасынок, а затем оставляем еще один пасынок, но не главном стебле, а на боковом. Почему так? Да потому что рост у детерминантных томатов ограничен – 6 кистей и все. А особенности среднеранних сортов позволяют получить больше урожая.

Поэтому мы идем на хитрость – боковой побег даст нам еще пару кистей (выше обрезаем, оставляя лист над соцветием), и побег от него – еще две (тоже обрезаем, как и первый). Итого вместо 6 имеем 10.

И тут может возникнуть вопрос: а зачем нам второй пасынок от первого? Нельзя ли оставить один боковой побег – на нем ведь тоже будет 6 кистей? И тогда вообще получится 12! Но не все так просто. Третья кисть на пасынках дает плоды низкого качества. Поэтому и оставляем только 2. Чтобы получить еще 2 качественных соцветия, нужен как раз таки пасынок от пасынка.

Удаление листьев при формировании куста томатов

Еще один очень важный момент для получения хорошего и качественного урожая - удаление листьев. Регулярно, одновременно с пасынкованием прореживайте кусты, удаляйте листья, которые загущают растения. Это послужит профилактикой против фитофторы. Регулярность этой операции важна, потому удаление сразу более 3 листьев с одного куста вызывает стресс для растения. Удаляйте также все листья, расположенные ниже кистей, плоды которых уже полностью сформировались. Обеспечьте поспевающим плодам как можно больше солнечных лучей.

Удаление листьев при формировании куста томатов

При правильной и своевременной обрезке посадки хорошо проветриваются и освещаются, их легко осматривать, что дает возможность вовремя заметить первые признаки поражения болезнями или вредителями и принять соответствующие меры. Ведь важно хороший урожай не только вырастить, но и сохранить.

Когда на кустах уже сформирован урожай, обработки возможны только биологическими препаратами

Многие в наших широтах обожают вдыхать аромат и любоваться кустами жасмина. Красивые белые цветки источают приятный сладкий аромат, однако мало кто знает, что этот кустарник является чубушником, а совсем не жасмином. С жасмином эти кустарники очень похожи и многие называют чубушник «садовым жасмином», хотя это различные виды растений.

РАЗЛИЧИЯ ЧУБУШНИКА И ЖАСМИНА

Жасмин относится к семейству маслиновых и прорастает в Китае, Азии и Закавказье. Там где возможна холодная зима, этот кустарник просто не выживет, так как не способен переносить наши суровые зимы.

Чубушник относится к семейству гортензиевых. Мелкие душистые цветки растения густо усыпают куст чубушника и пахнут мягким сладким ароматом. К жасмину этот куст не имеет никакого отношения, но благодаря своему схожему внешнего виду и запаху многие привыкли называть его «садовый жасмин».

ВИДЫ И СОРТА ЧУБУШНИКА

Самым распространенным видом является чубушник венечный. Именно из него выведено большинство сортов этого растения. Чубушник венечный имеет высоту до трех метров. Широкая раскидистая крона куста напоминает белоснежную невесту. Цветы собраны в соцветия по 5-7 штук, они имеют кремовый оттенок. Растение цветет с начала лета в среднем около 20 дней и обладает мощным ароматом. Преимущество чубушника венечного – его высокая стойкость к низким температурам, что позволяет им отлично перезимовать холодное время. Наиболее популярные сорта кустарника:

• Чубушник «Dame Blanche”. Высота куста доходит до 1,5-2 метров. Одиночные белые цветки любят солнце. Цветок густо лепестковый, напоминает розу. Темно-зеленые листья яйцевидной формы создают особый контраст и еще больше выделяют нежную красоту цветка. Преимущество этого куста в том, что он нетребователен к почве и может расти на различных грунтах.

• Чубушник «Virginal”. Сорт выведен в 1909 году способен достигать 2-3 метров. Широкая крона куста с красивыми темно-зелеными листьями дополнит любой сад. Цветки растения собраны в кисти до 15 штук, сами цветы садового жасмина имеют чисто-белый махровый цвет. Сорт особо не требователен к уходу, а также устойчив к болезням.

• Чубушник «Girandole”. Невысокий миниатюрный сорт с несильным запахом. В закрытом виды цветы напоминают розочки.

Каждый желающий садовод найдет для себя наиболее интересный сорт, которых всего насчитывается более 50. Они отличаются по высоте куста, форме соцветия, и его оттенку. Кроме вышеперечисленных сортов особую популярность на дачах и в частных садах получили сорта:

• «Снежная буря»;

• «Воздушный десант»;

• «Юннат»;

• «Арктика»;

• «Горностаевая мантия».

ПОСАДКА

Перед посадкой кустарника обязательно обратите внимание на место и грунт на котором будет расти садовый жасмин в будущем. Можно сказать, что чубушник неприхотлив к посадке и уходу, однако в слишком затененных местах будет редко цвести, а на сухих и бедных почвах его соцветия и сами ветки мельчают. Наиболее благоприятным местом для садового жасмина является открытая солнцу почва богатая гумусом.

Лучшее время для посадки растения – с середины сентября по середину октября. Весной молодой куст также можно высаживать на открытый грунт, однако это следует делать до того момента как на нем появятся первые листочки. Основные правила посадки садового жасмина:

• Среднее расстояние между кустом и другим растением должно составлять 0,7 метров.

• Высадка растения производится в яму глубина и диаметр которой составляет 50-60 см.

• На дне ямы создается дренаж из равных частей песка и щебня. Толщина дренажа должна составлять 15 см.

• Наверх дренажа засыпается небольшое количество почвосмеси из земли, перегноя и песка (3:2:1). Оставьте почвосмесь на 7-10 дней для хорошей усадки на дренаж.

• На этапе посадки саженца его корневая шейка должна оказаться на одном уровне с поверхностью земли.

• Яму засыпают грунтом и поливают. Через несколько дней можно досыпать наверх небольшое количество сухой почвы.

УХОД ЗА ЧУБУШНИКОМ

Полив кустарника совершают каждые 5-8 дней. Если растению не хватает влаги если листья становятся вялыми и обвисают. После полива близлежащий грунт очищают от сорняков, а очищенную почву пропалывают. В весеннее время совершают присыпку области ствола мульчей. Для более лучшего роста кустарника каждую весну удобряйте его навозом или специальными готовыми удобрениями. Весной также можно использовать азотсодержащие удобрения, а также совершать полив средствами против болезней и вредителей.

Говорят, что все садовые работы в июне нужно успеть выполнить до середины месяца — после летнего солнцестояния начинается особенно бурный рост и цветение, пишет DELFI Tavs Dārzs.

Работы во дворе

Если в мае вы хорошенько поработали, то в июне главная забота — красивый газон, чисто прополотые клумбы с декоративными цветами и растениями.

Если газон не поливают, то его косят 1-2 раза в неделю, а в сухое время без дождей и полива — еще реже. Такой газон, конечно, не выиграет приз за самый красивый, но будет выглядеть очень прилично. Главное правило — косить регулярно.

В саду

С приходом июня понятно, какие растения пережили зиму, а какие нет. Погибшие растение замените новыми — это можно сделать и в июне, поскольку май был очень жарким. Можно посадить летние цветы, зимостойкие растения и кусты. На протяжении всего лета можно сажать растения в контейнерах.

Если вы хотите сохранить прежнюю композицию и на месте погибших цветов посадить такие же, то помните, что розам не нравится расти там, где рос их предшественник, поэтому замените почву на новую.

В начале июня можно сажать цветущие поздно летом клубневые и луковичные растения — далии, канны, гладиолусы и однолетние растения с коротким вегетационным периодом — календулу, космею, подсолнечник, мак. Можно сажать двухлетние и многолетние цветы на будущее.

Весенние луковичные цветы можно выкапывать, когда у них пожелтеют листья — крокусы, гиацинты, тюльпаны. В начале июня можно пересадить цветущие весной зимостойкие цветы — примулу, первоцвет, камнеломку. У отцветшей сирени и рододендронов отламывают старые соцветия, а рододендроны удобряют соответствующим удобрением.

Проверяют посадки высоких зимостойких растений. Если нужно, подвязывают пионы, лилии, дельфинии. Прореживают пионы, оставляя на каждом стебле по одному бутону, обламывают боковые побеги. Это нужно сделать как можно скорее, пока бутоны еще маленькие. Тогда пионы будут пышными.

Удобряют декоративные кусты и зимостойкие растения. Для удобрений можно использовать измельченную траву или крапиву, а также можно использовать удобрения для листьев.

С появлением бутонов повторно удобряют розы. Обрезают отцветшие соцветия зимостойких и летних цветов. Так быстрее появятся новые соцветия и будут дольше цвести.

Регулярно пропалывают сорняки. Если до солнцестояния удастся хорошенько прополоть весь сад хотя бы пару раз, то потом сорняки будут беспокоить вас гораздо меньше. Если одуванчики или другой сорняк врос в корень зимостойкого растения, то лучше выкопать растение, отделить от него сорняк и посадить заново. Удаляя лишь наземную часть многолетнего сорняка, вы лишь помогаете сорняку укреплять свою корневую систему.

Дорожки очищают от мха и сорняков, обновляют каемку клумб. Если вы привели в порядок дорожки и каемки в мае-июне, то до конца лета вам не о чем беспокоиться.

Тщательно осмотрите все растения — кусты, розы, зимостойкие и летние цветы. В июне усиленно размножаются разные вредители: тля, улитки. Сначала нужно использовать механическое ограничение их размножение: ручной сбор и удаление с растений, использование безвредных пестицидов. Против тли — мыльный раствор, настой на чесноке или чистотеле, колу; против муравьев — острый перец, против улиток — измельченную яичную скорлупу. Только если эти средства не помогли, можно использовать химические пестициды, но только действуя по инструкции и соблюдая правила безопасности.

Если долго нет дождей, то сад поливают редко, но долго и обильно.

Фруктовый сад

Капуста Романеско - интересный и необычный овощ, родиной которого считается Италия. На постсоветском пространстве это уникальное во многом растение также известно как Коралловая или Романская капуста. Экзотический овощ очень богат витаминами С, К, А, а также имеет в своем составе различные минералы, флавоноиды, каротиноиды, антиоксиданты и клетчатку.

Вырастить это чудо в своем огороде не так уж и сложно, ведь данное растение не очень требовательно в уходе. При выращивании в условиях умеренного или резко континентального климата важно лишь соблюдать определенный температурный режим, а также обеспечивать растение регулярным, но умеренным поливом.

Выбирая место для посадки Романской капусты, следует иметь в виду, что данное растение плохо переносит кислую почву. Чтобы труд, затраченный на выращивание экзотического овоща не пропал впустую, высаживать его необходимо только в плодородный черноземный грунт. Участок под посадку желательно перекопать с осени, чтобы к моменту высаживания рассады земля успела насытиться воздухом. В регионах с холодным климатом романеску лучше всего высаживать рассадным способом, а вот на юге семена можно посеять сразу в открытый грунт.

Выращивание рассады

В зависимости от климатических особенностей региона семена на рассаду сеют в конце марта либо во второй половине апреля. При выборе наиболее подходящего времени следует учитывать, что лучше всего молодые кочаны завязываются при температуре от +18 до +20°С. Слишком холодная или жаркая погода для данного растения абсолютно неприемлема. Неподходящие погодные условия очень часто являются основной причиной полного отсутствия плотных спиралевидных головок к концу вегетативного периода.

Наиболее оптимальный температурный режим от посева семян до появления первых ростков составляет от + 20 до +22°С. Далее температуру воздуха необходимо обязательно уменьшить до +15°С днем и до +8°С ночью. Это необходимо сделать для того, чтобы молодые ростки не вытягивались в рост, а формировали сильную и выносливую корневую систему, которая впоследствии сможет уверенно противостоять различным неблагоприятным факторам окружающей среды. Для правильного роста молодой рассады также крайне важен достаточно длительный световой день продолжительностью не менее 12 часов.

Семена лучше всего высаживать сразу в отдельные емкости, однако при необходимости можно использовать и общий ящик. Всхожесть у семян не всегда стопроцентная, поэтому некоторые сеянцы могут так и не появиться. При посадке желательно использовать купленный в специализированном магазине грунт, состоящий из равных частей дерна, торфа, перегноя и песка. Ящик для рассады рекомендуется выбирать стандартной полуметровой длины с высотой стенок не более 10 см.

При посадке семена заглубляют в почву примерно на 1 см, при этом расстояние между будущими ростками желательно оставлять не менее 3 см. При благоприятном температурном режиме первые всходы должны появиться через 3-4 дня. Для правильного формирования ростков необходимо регулярное увлажнение почвы из пульверизатора и умеренное равномерное освещение. Пикировать молодую рассаду можно только по истечении срока не менее 14 дней.

Высадка рассады в открытый грунт

Выращенную в тепличных условиях Романскую капусту можно высаживать в открытый грунт через 45-60 дней после всхода семян. Посадка молодых саженцев производится в заранее подготовленные и хорошо увлажненные лунки на расстоянии приблизительно 45 см друг от друга. Высаживать молодые растения лучше всего в пасмурный день или вечернее время перед заходом солнца, так как в данном случае будет почти полностью исключена возможность появления на листьях солнечных ожогов.

Безрассадный способ выращивания

В регионах с теплым климатом посадка семян в открытый грунт обычно производится, когда среднесуточная дневная температура воздуха достигает отметки выше +15˚С. В отличие от белокочанной капусты, Романеска совершенно не переносит морозов, поэтому крайне важно полностью исключить возможность появления ночных заморозков. Посев семян осуществляется в хорошо увлажненную почву на глубину не более 2 см, при этом расстояние между лунками желательно сделать около 60 см. Для сохранения тепла и более быстрого прорастания семян посевной материал можно покрыть пленкой или любым другим защитным покрытием.

Особенности ухода и сбор урожая

Хотя Романская капуста не относится к капризным культурам, тем не менее для получения достойного урожая необходимо проводить целый комплекс мероприятий по уходу, который в обязательном порядке включает в себя:

• регулярный, но умеренный полив 2-3 раза в неделю;

• периодическое рыхление почвы и удаление сорняков;

• обязательную защиту от различных вредителей и профилактику от некоторых болезней.

Также при выращивании Романской капусты важно помнить о том, что за вегетационный период растения рекомендуется подкармливать не менее 3 раз. В качестве подкормки можно использовать специализированные минеральные или органические удобрения (например, суперфосфаты, коровяк, селитру). Экзотический урожай обычно созревает через 4-5 месяцев после появления первых ростков, то есть в конце лета либо в начале осени. Срок хранения свежесрезанной капусты в холодильнике составляет не более 7 дней. Для того чтобы сохранить экзотический овощ на более длительный срок, его можно заморозить либо подвергнуть консервации.

После этой подкормки клубника будет плодоносить так, что вы не будете успевает собирать ягоды!

Подкормка состоит из:

• 1 стакана просеянной золы,

• 2 гр. марганцовки,

• 2 гр. борной кислоты (порошок),

• 1 ст. ложка йода.

Приготовление подкормки:

1. Золу нужно залить 2 литрами кипятка и дождаться остывания.

3. Добавить марганцовку, борную кислоту и йод.

4. Опрыскать клубнику, до полного смачивания листвы.

Это не только подкормка микро и макро элементами, но и борьба с вредителями.

Смородина одна из самых популярных и вкуснейших ягод. Красная смородина подвержена заражению галловой тли. При появлении первых признаков заражения кустарника необходимо проводить обработку. Подробнее расскажу, чем можно обработать красную смородину от тли.

ПРИЗНАКИ ЗАРАЖЕНИЯ СМОРОДИНЫ ГАЛЛОВОЙ ТЛЕЙ:

• На листьях появляются сначала красные маленькие пятна, затем лист деформируется и пятна увеличиваются,

• С обратной стороны листа в местах вздутия четко видны мелкие вредители.

Вздувается лист потому, что тля питается соком растений.

• Побеги смородины не растут.

ОБРАБОТКА КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ

Кустарник необходимо обработать в мае, когда личинки превращаются в самок, которые в дальнейшем отраждают новое поколение летающих самок. Именно летающие самки самые опасные, поскольку они заражают соседние кустарники и другие растения.

После майской обработки самки погибают и дальнейшее распространение тли не происходит. В результате при правильной обработке можно избавится от этих вредителей.

ЧЕМ ОБРАБОТАТЬ КРАСНУЮ СМОРОДИНУ ОТ ГАЛЛОВОЙ ТЛИ:

• 3%-ный нитрафен. Его применять нужно до набухания почек для уничтожения перезимовавших личинок,

• Карбофос. Для приготовления раствора 30 г нужно развести в 10 литрах воды,

• Трихлорметафоса-3. Эффективный инсектоакарицид от тли и других вредителей. В 10 литрах воды разводим 20 г препарата,

• Анабазин-сульфат. Это средство применять нужно, когда появятся тля. По срокам в мае-июне в зависимости от региона.

• Алатар. Эффектиное средство против тли и других вредителей, которые заражают культурные растения.

Из вышеуказанных препаратов нужно выбрать одно. Обработку нужно проводить согласно инструкции, соблюдая дозировку. Во время обработки не забываем соблюдать меры своей защиты.

Опрыскивать красную смородину нужно вечером в сухую безветренную погоду или в пасмурный день. Во время обработки также нужно опрыскать почву под смородиной и вокруг куста.

Дайкон или японская редька – полезный для здорового питания корнеплод, который очень популярен в азиатских странах. В состав его мякоти входят необходимые человеческому организму микро и макроэлементы – калий, магний, медь и железо. Спелый корнеплод используют для приготовления разнообразных салатов, маринадов и солений, также его можно употреблять в свежем виде.

Вкус у дайкона нежный, без горечи. Сам корнеплод очень сочный. В хорошее лето овощеводы собирают до десяти килограммов японской редьки с квадратного метра. Дайкон хорошо хранится и сохраняет свои свежие качества до пяти месяцев после сбора урожая.

Как посадить японскую редьку?

Для начала нужно определиться со временем для посева. Дайкон лучше всего посадить ранней весной или же на исходе жаркого июля.

На время посадки и формирования корнеплода световой день не должен превышать 10-12 часов. Оптимальная температура грунта не ниже 10-15°C.

Перед посадкой следует подготовить грунт. Земля должна быть мягкой, рыхлой, плодородной и увлажнённой. Для удобрения будущей грядки хорошо подойдут компост и сухой коровий навоз.

При посадке семенами, перед самой процедурой следует подготовить их к этому.

Необходимо прогреть семена в тёплой воде (50 - 60°C), затем охладить в ледяной воде и хранить в холодильнике сутки перед посадкой. Не стоит сажать семена близко друг к другу. Для роста корнеплода, который может достигать 7 - 10 см в диаметре, потребуется достаточно пространства. В лунку кладётся 2 - 3 семени. Расстояние от одной лунки до следующей – 30 см, между рядами – 60 см.

Уход за посадками

Дайкон нуждается в регулярном поливе, прополке, рыхлении и подкормке удобрениями.

Из-за недостаточного полива созревший корнеплод может стать жёстким и горьким на вкус. Переувлажнять грунт тоже не стоит, если идут дожди, то от искусственного полива можно отказаться. При обычной, комфортной для растений погоде полив производится не реже, чем каждую пятидневку. От переизбытка влаги японская редька становится мягкой, покрывается тёмными пятнами и начинает гнить.

Обработка от вредителей

Участок следует посыпать крупной золой, чтобы избежать появления капустной мошки и слизней. Настойка из красного перца поможет против остальных насекомых, а от личинок можно избавиться с помощью слабого раствора марганцовки.

Сбор урожая и хранение

Собирают японскую редьку через два с половиной месяца после посадки. Нельзя передерживать дайкон в земле, поскольку надземная часть растения может зацвести и утратить свои полезные и вкусовые качества. Сбор урожая назначается на ясный, сухой день.

Из лёгкой и мягкой почвы корнеплод выдёргивают за ботву, из тяжёлой – выкапывают лопатой. Крепкие овощи раскладывают вдоль грядки и просушивают в течение нескольких дней.

Затем плоды очищают от ботвы и земли, складывают в ящики, так, чтобы отдельные экземпляры не соприкасались друг с другом. Лучше всего хранить японскую редьку в погребе при температуре не более 5°C.

Что представляет собой острый перец? Конечно, овощ, ответят многие начинающие огородники и окажутся неправы. Это ягода из семейства пасленовые. Сегодня эту культуру выращивают не только на даче (в теплице и под пленкой), но и на подоконнике как многолетник. При этом существует великое разнообразие видов перца под любые запросы и на любой вкус.

Немного истории

Родиной острого перца считается Южная Америка и Мексика. В этих странах его культивируют уже около 8 тысяч лет. Древние ацтеки и индейцы использовали жгучие ягоды перца в качестве пищи, лекарства, оружия и даже денег.

Острый перец «поселился» на европейских грядках благодаря Колумбу, который привез из своего путешествия в Америку для новых продукта: индейскую красную соль и «чоколатль». Дело в том, что индейские племена не были знакомы с солью и вместо нее использовали измельченный в порошок острый перец. А"чоколатль" — это такой напиток из молотых какао-бобов и ягод жгучего перца, прямой предок общеизвестного шоколада.

В древности из стручков перца делали разные согревающие мази и растирки. Индейцы пользовались молотым перцем так же, как сегодня применяют газовые баллончики. Тамошние лавочники предлагали экзотическую приправу в качестве платы за привозные товары из Европы.

Виды острого перца

В настоящий момент селекционерами создано более 500 сортов острого перца, и это не считая множества местных районированных видов, не включенных в международный реестр.

Современные разновидности жгучего перца могут служить настоящим украшением кухонного интерьера, дачной клумбы или даже стать частью цветочной композиции.

Поражает и разнообразие форм плодов жгучего перца разных сортов — от классических шаров и конусов до экзотических тюльпанчиков, сабель и причудливо изогнутых змеек. Кроме того, виды острого перца различаются между собой уровнем выраженности аромата и остроты, сроками созревания, габаритами растений и требованиями к освещению.

Если вы раздумываете, какой острый перчик выбрать для посадки на даче и подоконнике, то советую вам обратить внимание на следующие сорта:

• Оранжина, Клоун, Пепперони, Голдфингер и Карсная ракета — чисто декоративные сорта, пригодные для посадки как на клумбе, так и на окне.

• Тролль — сорт с необычной пятнистой окраской листьев, который дает съедобные змеевидные плоды.

• Дракоша порадует вас удивительно красивыми иссиня-фиолетовыми цветами и темно-фиолетовыми листочками.

• Кармен, Феникс, Бабье лето — сорта, предъявляющие умеренные требования к освещенности.

• Бараний рог, Астраханский, Ред Джевел обладают более крупными, нежели у декоративных сортов плодами.

• Юбилейный и Слоновый хобот также дают большие плоды, которые, однако, обладают не таким острым вкусом, как вышеупомянутые сорта.

• Факир, Хабанеро, Ямайский красный — супер урожайные виды острого перца с невероятно декоративными плодами.

А самым жгучим в мире перцем считается сорт Моругуа, который был выведен в 2012 году селекционерами Института перца Чили Государственного Университета Нью-Мексико. Ранее этот почетный титул принадлежал сорту Скорпион Тринидада.

Плоды данные сортов имеют настолько термоядерный вкус, что их просто невозможно употреблять в пищу. Однако их широко используют в военном деле для изготовления слезоточивого газа, а также в строительстве кораблей, где перечный порошок подмешивают в краску. Такой краской затем лакируют днища кораблей для защиты от морских тварей.

Цветоводство – занятие не из простых. К тому же, посадки «с легкой руки» удаются не всем. Поэтому, если вы заметили, что не все растения, посаженные вами, хорошо приживаются и растут, стоит обратить внимание на цветы, которые требуют минимальной заботы. А еще их хорошо выращивать в саду, если ваши визиты на загородный участок случаются не слишком часто.

1. Петуния

На протяжении уже очень долгого времени петунии остаются любимыми растениями многих цветоводов. А все потому, что выращивать их – одно удовольствие. Растут цветы, как на дрожжах, цветут обильно и ярко, при этом даже не требуют подкормок. Кроме того, новые сорта вполне устойчивы ко многим заболеваниям.

Петунии цветут как на ярком солнце, так и в полутени и могут обходиться без воды в течение нескольких дней. Для обильно цветущего растения это достижение. Если же в случае длительного отсутствия полива растения начнут вянуть, порция воды сразу же вернет их в прежнюю форму.

2. Эхинацея

Это растение – звезда беспроблемного цветника. А все из-за его «легкого характера». При этом эхинацея хорошо уживается практически со всеми растениями в саду. И хотя культуру лучше всего высаживать на хорошо дренированную почву, в остальном она неприхотлива: например, одинаково хорошо цветет на открытом солнце или в полутени.

Эхинацея привлекает бабочек и пчел, поэтому ваш цветник всегда будет выглядеть «живым». А еще это растение прекрасно смотрится в букете и хорошо стоит в срезке. Цвести растение может самыми разными цветками, в зависимости от сорта: фиолетовыми, розовыми, темно-красными, белыми, желтыми, оранжевыми и даже зелеными.

3. Космея

Если вы отдаете предпочтение большим, высоким и красивым растениям, обратите внимание на космею. Хотя данная культура – однолетник, она может возобновляться самостоятельно через семена. Растение хорошо тем, что цветет в течение всего лета и до самых морозов.

Космею легко вырастить из семян, и она не требует основательного ухода. Но, несмотря на это, шикарные клумбы из космеи высотой до 1,5 м могут задекорировать любой неприглядный участок или постройку всего за один сезон.

В жаркое и засушливое лето огородники, как о манне небесной, мечтают о дожде. Однако дожди, особенно затяжные, могут стать причиной больших проблем на участке. Что делать? Как справиться с последствиями и помочь растениям? Отправляемся спасать сад и огород.

Большинство растений, даже влаголюбивых, не любят избытка влаги.

Спасаем огород от последствий длительных осадков

Большой урон наносят затяжные дожди томатам, огурцам, капусте и другим овощным культурам.

Томаты очень не любят избытка влаги в почве. Помочь им можно несколькими способами:

• Регулярное рыхление почвы поспособствует тому, что влага будет испаряться активнее. Это сможет спасти корни от загнивания. Данный способ подходит, кстати говоря, для всех культур.

• Борьба с самой коварной "помидорной" напастью – фитофтрой – процесс сложный и длительный. Он включает в себя, во-первых, обеззараживание почвы и, во-вторых, постоянную профилактику.

• Для защиты растения над томатами можно соорудить небольшой парничок, который предохранит от влаги.

Конденсат, появляющийся на стенках парников и теплиц, очень опасен для растений. Попадая на листья, он может вызвать различные заболевания.

Огурцы, как известно, большие любители влаги. Но даже для них постоянные дожди могут быть губительными. Основная огуречная проблема в такую погоду – мучнистая роса. Помочь в тяжелых случаях смогут только фунгициды. Ну и не забываем про рыхление почвы.

Капуста тоже страдает в сырую погоду. Однако её главный враг не влага, а улитки и слизни, которые появляются после дождя в огромном количестве. Эти прожорливые существа в течение нескольких дней способны уничтожить весь ваш труд.

Знаете ли вы, что во рту обычной садовой улитки 14175 зубов – примерно столько же, сколько у огромной китовой акулы? А вот у слизня их ещё больше – около 30 тысяч. Стоит ли удивляться, что листья капусты исчезают с грядок с огромной скоростью?

В борьбе с моллюсками может помочь древесная зола или сухая гашеная известь. Ими следует посыпать землю вокруг растения и опудрить листья. Некоторые садоводы используют раствор горчицы, которым опрыскивают капусту. Если же вы хотите убить сразу нескольких зайцев, то рекомендуем воспользоваться таким способом. Следует после дождя собрать всех улиток и сдать их французам. В итоге вы – с деньгами, французы – с едой, капуста – с листьями.

Бахчевые культуры (кабачки, тыква, дыня и т.д.) тоже страдают от такой погоды. Их листья прибивает к земле, отчего нарушается развитие растений. Чтобы этого избежать, можно под листья уложить спанбонд. Представляют опасность для них также и слизни. Способы борьбы с ними – выше.

Это действие у нас отработано до автоматизма: взять кастрюльку с кипящими яйцами,донести до раковины, слить горячую воду и пустить холодную. В следующий раз сделайте паузу и подумайте,вдруг вам пригодится наш совет.

Яичная скорлупа не только защищает зародыш до момента, когда он будет готов «родиться», но и снабжает его всеми необходимыми для питания и развития веществами.

Кальций помогает поддерживать нейтральный рН почвы — на уровне 6.0−6.5 единиц.

Во время отваривания яиц часть полезных веществ вываривается из скорлупы и остается в воде. Обогащенная кальцием жидкость — суперудобрение для растений, как дачных, так и домашних. Полноценным источником витаминов и минералов она, конечно, стать не может, но в качестве дополнительной подкормки в период активного роста — а тем более цветения — подходит как нельзя лучше.

Как понять, что растению не хватает кальция

При недостатке кальция в почве растение будет давать слабые и тонкие побеги с бледным, плохо выраженным окрасом. Листья могут желтеть по краям, скручиваться и терять форму. Корневая система плохо развивается и не обеспечивает растению должного питания, от чего оно может погибнуть.

Чем опасен переизбыток кальция

Хотя подкормка кальцием, безусловно, полезна для растений, все же усердствовать не стоит. Переизбыток этого вещества может помешать усвоение других важных микроэлементов. Неполноценное питание может привести к появлению пятен на листьях, опаданию бутонов, деформации побегов.

Удобрять домашние растения водой, в которой варились яйца, можно один раз в 3−4 недели — и это при условии, что вы не проводите подкормку другими комбинированными препаратами. В этом случае возникает риск передозировки минеральных солей.

Какие растения можно и нельзя удобрять кальцием

Полейте «яичной» водой побеги помидоров, листового салата, баклажанов, тыквы и прочих бахчевых культур, и они ответят на заботу буйным ростом и хорошим урожаем. Кальциевые удобрения также любят яблони, вишни, смородина и малина.

Такие растительные культуры, как огурцы, клубника, фасоль, капуста и шпинат, напротив, плохо переносят богатую кальцием почву. Переизбыток минеральных солей приводит к возникновению болезней и даже гибели растений.

Поливать «яичной» водой также нельзя и некоторые комнатные растения — а именно камелию, азалию, гортензию, фиалку и пеларгонию.

Древесный уголь – невероятно полезная штука, считающаяся экологически чистым сырьем и способная заметно повышать урожайность, не нанося ни малейшего вреда окружающей среде! С его помощью можно существенно улучшить свойства грунта, кроме того, древесный уголь в немалой степени способствует скорейшему усвоению растениями всевозможных питательных соединений и влаги.

Древесный уголь – что это и для чего он нужен?

Так же, как и зола, уголь тоже является верным помощником для обогащения почв и для стимуляции роста самых разнообразных культур. Получают его посредством сожжения всевозможной древесины, а максимум пользы способен приносить добытый из деревьев одного вида чистый уголь. Например, крайне нежелательно смешивать в процессе горения хвойные поленья с березовыми или с же какими-либо иными видами древесины.

Что касается ценности древесного угля в качестве удобрения, то она находится в прямой зависимости от его состава, а последний в свою очередь всецело зависит от вида сжигаемой древесины. Так, уголь с золой, являющиеся производными древесины твердых сортов (вяза с тополем, клена с дубом и т. д.), считаются ценнейшими источниками крайне важного для растений калия. Сырье, полученное из мягких сортов древесины (осины, ольхи, а также хвойных и т. д.), содержит намного меньше калия. А вот береза, невзирая на то, что ее тоже принято относить к мягким породам, наделена способностью продуцировать не только впечатляющие объемы калия, но еще и весьма приличные объемы фосфора с кальцием!

Также для получения максимально ценного древесного угля рекомендуется брать молоденькие деревца – различных полезных соединений в них всегда будет больше! И, конечно же, древесина не должна содержать никаких других примесей!

Польза древесного угля

Впервые древесный уголь в роли удобрения открыли для себя индейцы Перу – они стали соединять продукты сгорания добытой ими в лесах и не только древесины с обрабатываемыми ими почвами. И именно они первыми отметили существенное улучшение состояния выращиваемых культур и заметное повышение показателей урожайности! Даже в наши дни, несмотря на обилие самых разнообразных удобрений на полках современных магазинов, древесный уголь и древесная зола не утрачивают своей популярности. 

Древесный уголь главным образом используется для насыщения почвы самыми разнообразными полезными соединениями: в первую очередь калием, а также бором, фосфором или кальцием и целым рядом иных минералов, жизненно необходимых растениям для их полноценного роста, обильного цветения и весьма впечатляющего плодоношения. 

Впрочем, на этом польза древесного угля не заканчивается. Это сырье ценно еще и своей химической инертностью – сожженная древесина не контактирует ни с какими иными веществами, в связи с чем она легко может сохраняться в грунте на протяжении поистине невероятного количества времени. Кроме того, для древесного угля характерна высочайшая способность абсорбировать самые разнообразные вещества – он отлично вбирает в себя и излишки влаги, стараясь не допускать заболачивания грунта, и оказывающие влияние на кислотность почв соединения алюминия. А наличие поистине невероятного количества пор заметно повышает активность этого верного помощника!

Как использовать?

Перед тем, как приступить к использованию древесного угля, важно определить состав грунта на участке. Так как он наделен способностью существенно снижать его кислотность, применять его на щелочном грунте не рекомендуется. В целом же древесный уголь подойдет для использования практически на любых почвах, за исключением солонцеватых. Особенно ценится дачниками его способность делать грунт более рыхлым и гораздо более мягким. Под воздействием древесного угля в почвах существенно улучшается газообмен, а также стартует процесс стимуляции развития всевозможных полезных микроорганизмов. 

В грунт древесный уголь обычно вносится после разведения чистой водой, при этом на каждый квадратный метр почвы берут от одного до трех стаканов воды. Вполне допустимо использовать древесный уголь и в сухом виде – в данном случае он просто разбрасывается по почвенной поверхности (а по прошествии некоторого времени он впитается в почву вместе с осадками). 

Древесный уголь хорош тем, что его одинаково полезно использовать как для популярных садовых или большинства огородных культур, так и для всевозможной горшечной растительности или цветов. Особенно часто его применяют для повышения урожайности как различных плодовых либо бобовых культур, так и перца или огурцов с томатами. 

Многие огородники хотят ускорить сроки сбора картофеля. Для этого стараются посадить корнеплод как можно раньше. Только это ошибка, ведь картофелю для развития нужна определенная температура как воздуха, так и почвы. Природу сложно обмануть, но нашим прабабушкам и прадедушкам это удавалось благодаря смекалке и бобовым.

Главный секрет

Никакими удобрениями наши прабабушки и прадедушки не пользовались. В советское время их сложно было достать. Удобряли участок под картошку яичной скорлупой и пеплом из печки.

Секрет раннего сбора урожая картофеля кроется в фасолинке! При посадке в каждую лунку необходимо разместить 1-3 фасолины. В качестве альтернативы можно использовать горох. В принципе, подойдут любые бобовые. Но все же лучше остановиться на фасоли, поскольку она вызревает дольше.

Предварительно бобовые следует замочить хотя бы на ночь. В идеале – на сутки. Так они быстрее прорастут.

В чем же фишка? Для быстрого развития корнеплодам требуются питательные вещества. Они поступают в почву благодаря внесению удобрений. Но в то время, как уже было сказано, они были в дефиците. И наши предки использовали фасолинки. Прорастая и развиваясь, бобовые обогащают почву азотом. Как известно, он необходим для роста растениям.

Азот ускоряет и развитие клубней картофеля. Все просто. Никакой магии, просто знание агротехники. К слову, к этой хитрости прибегали и во многих советских колхозах. Опытные огородники говорят, что бобовые не только положительно влияют на урожай, но и отпугивают колорадского жука и проволочника. Так что стоит попробовать хотя бы ради этого.

Если вы уже успели посадить картофель, а эксперимент с фасолью провести сильно хочется, не отчаивайтесь. Посейте фасоль в междурядья.

Многие огородники боятся, что фасоль в процессе роста заглушит картофель. Этого не произойдет, если вы будете при необходимости вовремя направлять побеги фасоли в сторону. Лучше поставить по концам грядок колышки, натянуть веревку и направлять побеги бобовых вверх. В этом случае растения точно не будут конкурировать друг с другом.

Какие сорта картофеля реагируют на эту хитрость

Бобовые ускоряют вызревание клубней любых сортов, в том числе раннеспелых. Так, при посадке среднепоздних сортов в середине мая урожай можно собирать уже ко второй декаде июля. Смело экспериментируйте, ведь бобовые точно не принесут вреда картофелю.

Не только быстро, но и вкусно

Вот так простая фасолинка, брошенная в лунку, не только ускоряет сбор урожая на целых две недели, но и делает картофель более крупным и нежным по вкусу. Корнеплоды получаются примерно в 1,5 раза больше обычных.

Конечно, фасолинка не окучит и не обработает от вредителей за вас картофель. Это все равно придется делать. После посадки таким необычным способом традиционный уход за картофелем не отменяется.

Попробуйте провести эксперимент: посадите часть картофеля без фасолинки и часть с ней. А потом сравните результаты. С высокой вероятностью вы будете удивлены.

Предлагаю вашему вниманию уникальный способ омоложения роз. Для этого применяю обычную пищевую соду, которая есть в каждом доме.

Пищевую соду применяю для омоложения кустов розы.

Для этого в 5 литрах воды развожу 1 ст. л. соды и 0,5 ч. л. нашатырного спирта, 1 ч. л. сульфата магния и 1 ч. л. натертого хозяйственного мыла.

Благодаря данному раствору у розы начнется активный рост новых побегов. В результате куст омолодится.

Моя рассада огурцов, посеянных для выращивания в теплице, подросла, и пришло время высаживать её на своё место. Многие спрашивают, почему я предпочитаю выращивать эту культуру именно рассадным способом. При прямом посеве в грунт случаются неудачи: чуть недосмотрел, дал земле подсохнуть, и едва проклюнувшееся растение погибает.

Рассада огурцов

Подготовка теплицы

Теплицу мы подготовили загодя. Во-первых, организовали систему полива. Кроме капельниц, которые будут размещены непосредственно возле каждого растения, под крышей закрепили вертушки для полива сверху и шланг «Туман».

Система полива в теплице

Во-вторых, подготовили грунт. Заранее внесли перегной, перекопали. За 2 дня до высаживания рассады хорошенько пролили грядки. При высаживании и сразу после него я растения не поливаю. Только через пару дней включаю дождевание и уже тогда увлажняю посадки сверху.

В большой теплице, выделенной для выращивания огурцов, к сожалению, всего 2 двери и 2 форточки. Как показал опыт, этого недостаточно для получения хороших результатов. Чтобы предохранить землю от перегрева и пересыхания, мы мульчируем её толстым слоем соломы.

Чтобы предохранить землю от перегрева и пересыхания, мы мульчируем её толстым слоем соломы

Высаживание

Лунки в грядках я делаю с помощью ручного приспособления «Торнадо». Для перекопки и рыхления оно у меня «не пошло», а готовить с ним ямки под посадку рассады — одно удовольствие. Затем готовлю подвязку. Сверху верёвочку закрепляю свободной петлёй, а нижний конец опускаю в лунку и стараюсь немного утопить в землю. Если кто-то незнаком с таким способом подвязки огурцов, лучше увидеть один раз, а потом сделать это самостоятельно вам не составит труда. Очень удобно, рекомендую!

Хорошая рассада с крепкой корневой системой

Высаживаю рассаду, заглубляя по самые семядольные листики. Расстояние между растениями оставляю 40 см. Считаю, что это оптимальная величина, так как 'Кураж F1' — партенокарпический гибрид, веду я его всегда в 1 стебель, удаляя все пасынки.

Посаженный огурчик

Хочу ещё сказать, что в открытый грунт я высаживаю рассаду огурцов не раньше 1 июня. Если земля не прогреется до нужной температуры, то даже под укрытием эта культура не будет хорошо себя чувствовать и гармонично развиваться. Поэтому лучше не спешить, чтобы потом не пришлось спасать свои огурчики от неприятных заболеваний.