Фасшанс – это контактно-кишечный препарат против целого букета вредителей. Вот его преимущества :

Как бы хорошо ни был спланирован сад, все равно в нем будет масса тенистых мест. Возникает вопрос: «Что туда посадить, чтобы и вреда не было, и получить можно было дополнительный урожай?»

Теневыносливые и тенелюбивые – в чем различие? Теоретически любое растение может выжить в тени, но чтобы нормально расти и плодоносить, большинству нужен свет, и как можно больше. Поэтому их делят на две группы.

Тенелюбивые: не нуждаются в ярком солнце, наоборот, лучше себя чувствуют в тени.

Теневыносливые: хорошо растут на солнце, но могут нормально переносить и тень.

Совсем в темном месте могут отказаться от плодоношения.

Тенью называют место на участке, которое три часа в день освещено солнцем, а в остальное время освещение сильно ограничено. Не учитывая потребности растений, можно получить такие результаты:

● плоды будут невкусными или не завяжутся вовсе;

● плоды станут созревать со смещением к краям кроны;

● происходит отмирание плодовых веток;

● листья светлеют, древесина плохо вызревает и не проходит закалку.

Большинство плодовых культур светолюбиво. Но есть и такие, которые могут мириться с тенью:

● вишня, может расти в самых загущенных местах сада;

● алыча, сама по себе может мириться с затенением, так как довольно неприхотлива и урожайна;

● слива, считается, что синие сорта могут мириться с тенью, а вот желтые сорта надо сажать только на солнечных местах;

● яблоня, не любит только низины, в саду может мириться с некоторой тенью.

Какие кустарники можно посадить в тени в саду

Черная смородина на Юге традиционно сажается в тень, так как на солнце она горит. А вот красную смородину в тень сажать нельзя – урожай значительно снизится. С отсутствием бокового освещения она еще справится, зато верхнее освещение должно быть всегда. В тени смогут расти и плодоносить такие культуры, как:

● черная смородина;

● ежевика;

● черная бузина;

● обыкновенная лещина;

● дерен мужской;

● калина;

● барбарис;

● жимолость.

Не все они одинаково любят тень. Большинство просто терпят притенение, но не могут плодоносить в глубокой нехватке солнца. Поэтому специально их затенять не требуется. Лучше всех переносят нехватку света смородина, барбарис и калина… Хорошо – ирга, жимолость. То есть все те растения, которые и в природе растут в тени других деревьев. А лучше всех − арония (черноплодная рябина) и лещина.

Важно! Перед тем как садить плодовое растение в тени, убедитесь, что ему подходит почва. Так как если и грунт будет отягощающим фактором, то растение будет чахнуть.

Проволочники – это личинки жуков-щелкунов. Очень любят они портить картофель и большинство овощных культур. А как они любят первые сладкие ягоды клубники! Даже из земли способны вылезти, чтобы прогрызть дырки в сочных ягодах.

Очень пришлись проволочнику по вкусу и корни перцев с баклажанами.

Личинки проволочника живут в почве от двух до пяти лет на глубине 10-15 см, если почва влажная, а когда верхние слови почвы подсыхают, вредитель уходит на глубину. Поврежденные проволочником растения сильно отстают в росте и гораздо хуже плодоносят.

Не сажайте перец и баклажаны после многолетних трав, особенно там, где рос пырей, так как он для проволочника является любимым деликатесом.

Перекапывая почву, старайтесь выбирать и уничтожать попавшиеся личинки. В междурядьях раскладывайте приманочные кучки из сорванных сорняков, скошенной травы и соломы для привлечения жуков-щелкунов. Скопившихся в кучках жуков безжалостно уничтожайте.

На свежевскопанной, тщательно разделанной граблями почве за две недели до посадки рассады приступайте к отлову проволочников с помощью приманок, приготовленных из корнеплодов брюквы, свеклы, моркови или клубней картофеля. Для этого нарезают ломтики, в них втыкают деревянные палочки и через каждые 50- 100 см погружают в почву на глубину 5-7 см. С интервалом в два-три дня приманку вынимают из почвы и уничтожают.

Саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС) – настоящая находка для садоводов. С посадкой можно не спешить. После посадки саженец почти не болеет и дает мощные приросты. Приживаемость почти 100 %, отсюда и разница в цене.

Высаживать такие саженцы можно практически все лето. Плодоносить они начинают быстрее. Поэтому у продавцов есть соблазн под ЗКС выдавать обычные саженцы.

Как выбрать саженцы

Саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС) стоят дороже не только потому, что производитель несет затраты на грунт и контейнер.

Такие саженцы выращиваются по специальной, более затратной технологии, чем у саженцев с ОКС. Сначала саженцы выращивают в кассетах, потом по мере роста переваливают в более крупные емкости. Их подкармливают и притеняют… Это выливается в более высокую цену. Зато если новоиспеченный хозяин не наделает ошибок, то урожай получит уже на второй-третий год жизни такого саженца. А иногда и раньше.

 

Правила выбора саженцев с ЗКС

Готовы заплатить больше за саженец? Тогда проверьте добросовестность продавца и попробуйте вытащить растение из емкости. Если оно не поддается или тянется вместе с комом земли, тогда смело покупайте. Если продавец запрещает такие манипуляции, тогда заплатите деньги и тут же попробуйте тянуть саженец за уши… Вы вправе вернуть непонравившийся товар.

Грунт в горшках тоже может многое рассказать. Если в нем растут сорняки, значит, растение в контейнере давно и его можно смело брать. Если сорняков нет, переверните горшок, грунт не должен высыпаться или его высыпется чуть-чуть.

Как определить качество саженца

Убедившись, что саженец настоящий, надо рассмотреть его более детально.

Ранней весной почки у саженца должны набухать и распускаться. Если этого не происходит, то возникают вопросы к продавцу. Настоящие ЗКС-саженцы могут даже цвести.

Слишком маленький контейнер у большого саженца говорит о том, что его часто кормили удобрениями и стимуляторами. Такой саженец в нормальных условиях будет хандрить и долго не вступать в плодоношение.

Корешки, торчащие из дренажных отверстий, – норма. Если их нет, значит, саженец не так давно растет в горшке. А если корешки из дренажных отверстий толстые, значит, саженец давно мучается в тесноте и уже потерял все свое здоровье. Такой лучше не брать.

На стволе не должно быть пятен, царапин и трещин. На листьях не должно быть дырок, пятен и паутины. Обходите стороной саженцы с искривленными и подсохшими побегами. Живой саженец побеги возвращает в обычное положение, если их отвести в сторону

Закладывая грушевый сад, я даже не ожидал, что плодоношения придется ждать шесть-восемь лет! Оказывается, это норма для саженцев груши. Правда, есть пара способов, которые позволяют получить вкусные плоды немного раньше.

Прием 1. Правильные саженцы

Большим спросом у садоводов пользуются саженцы-двухлетки. Они мощные и высокие и, кажется, дадут урожай намного раньше невзрачных однолеток. Однако присмотритесь к корням. У двухлетних саженцев все они стержневые и обрубленные. То есть сильно пострадавшие при пересадке.

Груши этого очень не любят. Поэтому однолетки лучше приживаются на новом месте и раньше будут плодоносить.

 

Прием 2. Большие посадочные ямы

Не поленитесь выкопать большие посадочные ямы. Лучшие размеры – диаметр 80 см и глубина 50 см. В этом пространстве корни будут находиться первые два-три года и быстрее наберутся сил для плодоношения.

Прием 3. Хорошая порция удобрений

Посадочную яму надо заполнять плодородной почвой, взятой из междурядий будущего сада. А глину раскидывают на ее место. Предварительно на дно ямы вносят два ведра перегноя, стакан суперфосфата, полстакана сернокислого калия и 3 ст. ложки аммиачной селитры. Сверху же надо насыпать 15-20 см плодородной земли, чтобы корни не получали ожогов. Такая прослойка защитит корни, пока удобрения не растворятся до безопасной концентрации. Перед посадкой корни окунают в глиняную болтушку, в которую можно добавить немного золы и пачку Корневина.

Прием 4. Обрезка саженцев

После посадки саженцы укоротите на треть. Надо выправить баланс между корнями и надземной частью. Зато на второй год груши лучше не трогать: пусть они быстрее нарастят крону.

Прием 5. Чередование подкормок

Весной каждые две недели вносите под груши мочевину, заделывая ее в почву тяпкой или граблями. Прекращают такие подкормки в середине июля. Если внесли удобрение при посадке, то другие подкормки первые три года не понадобятся. Если нет, тогда три раза за сезон вносите гумат натрия. Этот стимулятор вызовет мощный рост побегов. В первые годы нам только этого и надо.

Мульчирование почвы в огороде, саду и цветнике облегчает уход, помогает росту и развитию растений, сдерживает появление сорняков.

Мульчирование — покрытие поверхности почвы различными защитными материалами, которые сохраняют влагу, предотвращают выветривание и размывание, препятствуют образованию корки, увеличивают плодородие и даже защищают растения от болезней.

Под рукой у дачника есть разные мульчирующие материалы, приобретённые в магазине или собранные на участке. Условно их разделяют на две группы — листовые (плёнка, нетканый материал) и сыпучие (торф, опилки).

Газеты, картон, крафт-бумага

Наиболее доступные и недорогие материалы. Сквозь такое покрытие не пробиваются сорняки, под ним неплохо сохраняется влага. Однако они отличаются недолговечностью, газеты и картон служат один сезон, крафт-бумага может сохраниться два года. При таком виде мульчирования не слишком удобно поливать и подкармливать растения. Иногда для покрытия почвы используют не листовые, а измельчённые картон или бумагу.

Плёнка и нетканка

Листовые мульчирующие материалы используют при выращивании культур, которые требуют большую площадь питания. Для мульчирования используют чёрную плёнку толщиной 60 мкм и шириной 1,2–1,5 м. Предварительно обработанную грядку накрывают плёнкой, присыпая края землёй, прорезают крестообразные отверстия или оставляют полосы открытой почвы шириной около 30 см для посадки рассады, полива и внесения удобрений. Плёнка подходит для выращивания земляники, томата, огурца, её рекомендуют использовать в регионах с достаточным количеством осадков.

Специальный нетканый материал для мульчирования плотностью 60 г/м² обычно бывает чёрного цвета, под ним быстро прогревается почва, поэтому его лучше использовать для теплолюбивых культур, например для огурца. Материал пропускает воду и воздух, позволяет поливать и подкармливать растения.

Замечено, что рост популяции происходит в тёплое и влажное лето. Днём на участке вы заметите лишь малое количество моллюсков, обитающих на вашей даче. Чтобы понять, с каким полчищем вам придётся бороться, выйдите ночью в огород с фонариком, оцените их реальное количество. Помимо того, что слизни поедают многие культуры без разбора, они обладают ещё одним вредным свойством: переносят грибные и вирусные болезни растений. Поэтому при появлении этих вредителей на участке незамедлительно начинайте с ними борьбу.

Методы борьбы:

Биологический

Для некоторых млекопитающих и птиц слизни — деликатесное лакомство. Если ваши домашние питомцы вместе с вами переезжают на лето на дачу, то введите моллюсков в рацион ящериц и змей. Если решили заняться разведением кур и уток, то эти пернатые тоже с удовольствием склюют моллюсков. Кроты, землеройки, ежи и лягушки тоже любят поедать слизней. Подумайте, следует ли их уничтожать, если у вас в огороде развелось много слизней.

Недавно на европейском рынке появился новый биологический препарат от слизней — Phasmarhabditis-System. В зависимости от объёма упаковки в тюбике содержится от 12 до 30 млн нематод. Пользоваться препаратом просто: вы только сделаете рабочий раствор и обработаете им почву. А дальше за дело возьмутся нематоды. Найдя моллюска, они проникнут в его дыхательную систему. Попав в организм, нематоды начинают размножаться, что приводит к гибели хозяина. Следует отметить, что эти нематоды питаются только моллюсками, для человека и домашних животных они не страшны.

Среди отечественных препаратов аналогов пока нет. Но будем надеяться, что они скоро появятся: безопасные и надёжные средства борьбы всегда нужны дачникам.

Народный

1. Посыпьте горчичный порошок в местах скопления слизней. 
2. Смешайте в равных пропорциях молотый перец, соль и древесную золу. Рассыпьте на почву и взрыхлите на глубину 5 см.
3. Вечером опрыскайте посадки раствором: в 1 литр воды добавьте 2 столовые ложки нашатырного спирта.

Механический

Разложите по всему участку листья белокочанной капусты, мокрые тряпки, дощечки. Через некоторое время под ними соберутся моллюски. Другой способ — расставить вблизи грядок неглубокие ёмкости с пивом. Моллюски неравнодушно относятся к этому напитку и вскоре соберутся у ёмкостей для дружной пирушки.

Агротехнический

Оперативно удаляйте сорняки в период вегетации растений.

Сажайте в тех местах, где слизни особо расплодились, чеснок и петрушку. Эти культуры обладают репеллентными свойствами.

Химический

Если приманки и народные средства вам не помогли, попробуйте использовать современные препараты контактно-кишечного действия. Сегодня на рынке их много, они выпускаются в виде гранул. Препарат рассыпают из расчёта 15 г на 5 м2. Слизни поедают гранулы и спустя два часа погибают от отравления. Практично сделать заслон от вредителей, рассыпав препарат вокруг самых любимых ими растений.

По заверению производителей, достаточно двукратного применения препарата за сезон.

Сельдерей пахучий издревле имел славу целебного растения, приносящего удачу. В разряд овощей он перешёл лишь в XVII веке, а популярность приобрёл в наши дни.

Сельдерей – двулетнее растение, но урожай корнеплодов и листьев он даёт в первый год жизни. Известно три разновидности сельдерея:

• корневой – в первый год жизни его стержневой корень разрастается и образует округлый серо-белый мясистый сочный корнеплод с многочисленными корнями в нижней и средней части;
• черешковый – с сильно разветвлёнными корнями, но без корнеплода, его листья отличаются широкими мясистыми сочными светло-зелёными черешками;
• листовой – образует развет­влённую корневую систему и густую мощную розетку нежных листьев с небольшими черешками.
   

Условия выращивания

Сельдерей требователен к почвенному плодородию, его выращивают на хорошо дренированных, лёгких почвах с высоким содержанием гумуса. Он удаётся на рыхлых суглинках и окультуренных торфяниках с pH 6–7, но не выносит тяжёлые, кислые, переувлажнённые почвы с застоем воды. Сельдерей светолюбив, затенение переносит плохо. Выбирайте для него открытое солнечное место, грядку, на которой в предыдущем сезоне сажали картофель, огурец, капусту, томат.

Посадка

Сельдерей чаще всего выращивают через рассаду, причём семена позднеспелых корневых сортов, которые имеют длительный период вегетации, сеют рано, в конце февраля – первой половине марта. Семена лучше прорастают на свету, при поверхностном посеве. Ускорить процесс можно, если предварительно несколько раз промыть и намочить семена до набухания.

Сеянцы при необходимости пикируют, растения хорошо приживаются после этой операции. За 10–12 дней до высадки в грунт рассаду подкармливают полным минеральным удобрением. В середине мая готовую рассаду в возрасте 60–80 дней с 4–5 листьями высаживают на участок.

Рассаду сельдерея высаживают рядовым способом с междурядьями от 30 до 50 см с расстоянием между растениями 25–30 см для корневого и черешкового сельдерея и 15–20 см для листового. Растения размещают в почве так, чтобы оставалась открытой цент­ральная почка. Высаженную рассаду обязательно поливают.

Уход

Сельдерей очень отзывчив на рыхление, поэтому за сезон почву между рядками рыхлят 4–6 раз. Обычно рекомендуют провести одну-две подкормки полным минеральным удобрением. На бедных почвах дополнительно подкарм­ливают разведённой навозной жижей (1:10) или птичьим помётом (1:15). Во второй половине лета, особенно при редких дождях, растения поливают один раз в 5–7 дней.

Выращивание корневого, черешкового и листового сельдерея мало различается, но есть некоторые тонкости.

У корневого сельдерея зелень обычно не срезают, хотя её также можно использовать в пищу. С середины августа от корнеплода осторожно отгребают землю, удаляя корни с верхней части. Такой приём позволяет получить гладкие корнеплоды, которые убирают в конце сентября, не допуская подмораживания.

Черешковые сорта рекомендуют отбеливать, чтобы улучшить вкус и устранить горечь. Операцию начинают примерно за месяц до уборки, при этом в растениях уменьшается содержание эфирного масла, черешки становятся светло-зелёными, нежными на вкус. Листья связывают в месте прикрепления к черешку и окучивают растение, не засыпая центральную почку и верхнюю часть листьев. При дождливой погоде вместо окучивания землёй оберните черешки плотной бумагой.

Листовые сорта срезают постепенно, начинают спустя месяц после посадки в грунт. Уборку повторяют несколько раз за сезон, обязательно сохраняя цент­ральную почку. После срезки растения подкармливают полным минеральным удобрением, и спустя три недели зелень вновь готова к уборке.

Вредители и болезни

Против ржавчины и пятнистостей листьев используйте биологические препараты, удаляйте с грядки сорняки и растительные остатки. Для профилактики белой гнили корнеплодов сельдерея известкуйте кислую почву, не допускайте переувлажнения. Обязательно соблюдайте севооборот и возвращайте посадки на прежнее место лишь через 3–4 года.

Предотвратить поражение корневого сельдерея морковной мухой можно, если в начале июня и в начале августа, во время кладки яиц, рассыпать в междурядьях табачную пыль или порошок горчицы. Не следует сажать рядом морковь и сельдерей. Против бобовой тли помогают отвары и настои инсектицидных растений – ботвы картофеля или томата, тысячелистника, чеснока.

Кстати

В Британии черешковый сельдерей выращивают в траншеях глубиной 30 см, заполненных рыхлой плодородной почвой. Во второй половине лета растения прикрывают бумагой или картоном, а затем постепенно окучивают по мере роста листьев. Цель такого приёма – получить длинные, сочные черешки с отличным вкусом. Существуют самоотбеливающиеся сорта с бледно-зелёными нежными черешками. Популярные британские сорта – Victoria, Lathom Self-Blanching, Celebrity; в нашей стране к таким сортам можно отнести Золотой, Келвин, Малахит и Танго F1.

Полезные свойства

Сельдерей не зря именуют пахучим, он богат эфирным маслом с сильным характерным запахом. Все части растения содержат витамины С, Е, группы В и каротиноиды, причём листовые и черешковые сорта богаче витаминами, чем корневые, но корне­плоды содержат незаменимые аминокислоты аспарагин и холин, органические и фенолкарбоновые кислоты и их производные, соли железа, кальция, магния и калия.

Растение используют при самых разнообразных заболеваниях в научной и народной медицине стран всего мира, в ход идёт зелень, корнеплоды и семена. Сельдерей обладает антимикробным, ранозаживляющим, мочегонным и лёгким слабительным действием. Его рекомендуют включать в рацион для нормализации водно-солевого обмена, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, при диабете, ожирении, переутомлении, заболеваниях нервной системы, воспалительных процессах. Сельдерей отличается низкой калорийностью, положительно влияет на усвоение пищи, поэтому его широко используют в различных диетах.

Основные показатели безупречных представителей

Сорт/гибрид	Разновидность	Срок созревания	Масса растения или корнеплода, г	Урожай-ность, кг/м²
Ажур	листовой	раннеспелый	85	2,6–2,8
Бодрость	листовой	среднеспелый	220–270	2,3–3,5
Бодрячок	корневой	среднеспелый	320–390	2,4–2,7
Вячеслав	черешковый	среднеспелый	150	1,8
Гамаюн	листовой	среднеспелый	280	3,8
Гиант Даниш	корневой	среднепоздний	500–680	3,2–4,0
Добрыня	корневой	среднепоздний	690	4,0–4,1
Есаул	корневой	среднеспелый	250–300	3,2
Максим	корневой	позднеспелый	510	3,0–3,8
Малахит	черешковый	раннеспелый	1200	2,6–4,0
Парус	листовой	среднеспелый	260–360	3,2–4,7
Сиенна F1	черешковый	среднеспелый	450–600	2,9–3,9
Танго F1	черешковый	среднеспелый	1000	1,9–3,7
Хруст	черешковый	среднеспелый	350–400	2,8–3,3
Эликсир	листовой	среднеспелый	180–220	3,6–3,8

Приготовить глиняную болтушку на участке – дело нескольких минут, а польза от нее огромная. Эта жидкость – незаменимое средство при посадке плодовых культур, которая, кстати, обладает и антисептическими свойствами.

Главный ингредиент болтушки – глина, она пластичная, не дает корням пересыхать, улучшает контакт корней с почвами, обладает антисептическими свойствами, устраняя болезнетворные бактерии. Эти свойства давно заметили огородники. Поэтому применяют глиняную болтушку до сих пор даже в Европе, где полно средств для ухода за садом.

Такие корни могут находиться под глиной до недели, не пересыхая. Иногда глиняную болтушку применяют как замену садовому вару. Ею покрывают раны и трещины оставшиеся после зимы и обрезки. Наносят ее мастерком или кистью, тонким слоем.

Корни окунают в глиняную болтушку, потом во влажные опилки и только после этого упаковывают в целлофановые пакеты или мешки из-под сахара.

Как ее приготовить? Очень просто. Надо в любом удобном месте сада выкопать яму на один-два штыка лопаты. До глины. После чего вылить пару ведер воды и, отделяя лопатой понемногу глину и перемешивая ее с водой, довести до сметанообразной консистенции.

В такую смесь можно окунать корни саженцев и даже ягодников. Ее же, если добавить немного золы, используют для побелки деревьев и замазки ран. В нее же можно макать морковку, свеклу и другие корнеплоды, чтобы сохранить их свежими в течение всей зимы.

Приготовить и использовать глиняную болтушку просто. Она хорошо выполняет защитные функции и долго не растрескивается. Поэтому при необходимости болтушка может заменить дорогие средства по уходу за садом.

Трудно найти человека, которому бы не нравились груши. Беда одна – достать их с высокого дерева нелегко, а стрясать урожай – тоже не лучший выход: плоды бьются и плохо лежат. Решить множество проблем можно, если посадить карликовые груши.

Карликовые груши урожайны. Плоды у них крупнее и красивее, чем у высокорослых собратьев, а ухаживать за ними легче. Поэтому карлики быстро завоевывают популярность у садоводов.

Обычно их получают, прививая груши на айву или другие культуры. Низкорослые груши получат сразу массу преимуществ перед рослыми собратьями:

♦ рано плодоносят – на третий-четвертый год жизни вместо шестого-восьмого;

♦ упрощенный уход – на маленьком дереве проще уследить за вредителями и болезнями и своевременно провести обработку, которая не займет много времени и сил;

♦ крупные плоды – обычно на айве плоды значительно крупнее.

А вкус у них не хуже, чем у высокорослых деревьев;

♦ экономия места – карлики занимают намного меньше места в саду. Поэтому сажать их можно плотнее и с единицы площади получать более высокие урожаи.

Из недостатков можно отметить плохую якорность таких деревьев. То есть лучше всего им вбить кол для опоры. Зато при близких грунтовых водах карлики - единственная возможность выращивать груши на участке.

Далеко не все сорта груш можно прививать на айву. Многие из них с ней несовместимы. Садоводы нашли возможность обмануть природу. Для чего они сначала прививают совместимый сорт, а потом на него уже несовместимый. То есть такой переходник.

Еще один недостаток айвы как подвоя: он обладает низкой морозостойкостью. Поэтому в Средней полосе используют другие подвои. По этой же причине саженцы с южных питомников в Средней полосе лучше не сажать.

Азот в затяжную весну

Если долго стоит холодная погода, да еще с дождями, то необходимо налечь на азотные удобрения. Их осенью вообще не вносят, а вот весной все культуры испытывают азотный голод. Половину мочевины или аммиачной селитры вносят именно в весенний период. Остальное равномерно разделяют на подкормки в первую половину лета, увеличивая дозировки в холодную погоду.

Вообще, летом для подкормок используют, в основном, азотные удобрения, заменяя их ближе к осени на комплексные.

Калий для песка

Калийные, содержащие хлор (хлористый калий, калийная соль и др.) удобрения лучше вносить с осени. За это время вредный для растений хлор вымоется или выветрится. Весной их вносят только в небольших дозах.

Но и весной, и летом часто возникает необходимость во внесении калийных удобрений. Для этих целей используют сернокислый калий или вместо него вносят золу. Особенно много требуется калия на песчаных почвах, где его вносят регулярно, в течение всего лета.

Фосфор на будущее

Фосфорные удобрения вносят обычно с осени. Они малоподвижны и никуда не денутся. В летних подкормках их используют редко, так как они действуют медленно. Хотя двойной суперфосфат вполне пригоден для летних целей. Для чего его и вносят перед цветением и во время налива плодов с целью повысить урожай и улучшить качество плодов.

Повышенными дозировками суперфосфата останавливают жирование растений и стимулируют начало цветения. В повышенных дозах фосфорные удобрения вносят и при заправке почвы, когда хотят обогатить ее фосфором на несколько лет. В этом случае лучше использовать труднорастворимые фосфорные удобрения в смеси с суперфосфатом.

Обычно суперфосфат вносят не более 100 г на 1 м². Фосфоритную муку можно вносить в очень высоких дозах (иногда до 0,5 кг на 1 м²).

Суперфосфат, внесенный в чрезмерно высоких дозах, может повлиять на растение отрицательно. Особенно при внесении азотных удобрений в аммиачной форме: нарушается нормальный процесс превращения аммиака в органические соединения. Кроме того, под влиянием очень высоких доз суперфосфата в растение поступает меньше некоторых микроэлементов (цинка, бора и др.).

Полезная пища

Бобовые – самые питательные из всех овощей: в них много растительных белков, которые легко усваиваются и близки по составу к животным белкам. Кроме того, они богаты минеральными веществами (солями калия, фосфора, магния, кальция и др.) и витаминами. Всё это и определяет их высокую пищевую ценность. Бобовые обладают диетическими и целебными свойствами: их рекомендуют регулярно вводить в рацион при болезнях сердца, печени, почек, кишечника. Употребление этих продуктов способствует снижению холестерина в крови, они выводят из организма избыточные жиры и улучшают состояние кожи.

Благодарные растения

У бобовых крупные семена, которые легко равномерно распределить при посеве; они быстро прорастают, обладают большой силой роста и хорошо противостоят сорнякам.

Бобовые – прекрасные предшественники для любых других культур (кроме представителей этого же семейства). Они разрыхляют почву, а главное, обогащают её азотом, усваивая его из воздуха с помощью находящихся на корнях клубеньковых бактерий – это редкая способность!

Слово «боб» обозначает не крупное семя соответствующей культуры, как думают многие. Боб – это плод у всех бобовых (в обиходе его часто называют стручком). Ещё одно название для такого плода – лопатка.

Горох

В наше время из всего семейства бобовых именно горох не утратил своей былой популярности. Неудивительно: эта культура неприхотлива, хорошо растёт при любых погодных условиях, благодаря особым возможностям корневой системы довольствуется небогатыми почвами. Его под силу выращивать начинающим огородникам. А уж если обогатить землю органическими удобрениями, провести глубокое рыхление, на кислых почвах – известкование, не допускать замокания почвы после посева, поливать горох в засуху и применять опоры, то урожай бывает просто несметным.

Посев. Горох – растение холодостойкое: семена начинают прорастать при температуре, близкой к биологическому минимуму, – плюс 5 °C. Всходы способны выдерживать кратковременные заморозки до –5 °C, а значит, высевать его для раннего потребления можно уже в апреле – начале мая, как только почва будет поддаваться обработке. Горох поспевает раньше большинства овощных культур открытого грунта: у самых ранних сортов от всходов до сбора первых спелых бобов проходит около 60 дней.

Уход. Горох легко переносит кратковременную засуху, так как его корни, глубоко проникая в почву, достают необходимую влагу из глубоких почвенных горизонтов (это относится к уже подросшим растениям). Однако есть три критических периода, когда горох нужно обеспечивать влагой: после посева семян для лучшего прорастания, при цветении и во время налива плодов. При использовании опор (в идеале крупноячеистой нейлоновой сетки) урожайность значительно повышается.

Сбор урожая. Горошины в плоде обычно всегда чистые, и их можно есть прямо с грядки. Нужно только следить, нет ли там личинок или куколок жука – гороховой зерновки, или брухуса. Повреждённые лопатки желательно сжигать.

Если собирать горох через день (лучше утром после высыхания росы), то он будет дольше плодоносить. К тому же при перезревании семян их вкус резко ухудшается.

Горох бывает лущильный (широко выращивается для сушки и консервирования) и сахарный. Сахарные сорта удобны тем, что створки их бобов тоже съедобные (лишены пергаментного слоя) и сладкие. Такой горох собирают, пока плоды остаются плоскими – до того, как они начнут искривляться или надуваться, как баллончики. Важно не повредить хрупкие растения при сборе урожая, поэтому одной рукой нужно придерживать куст, а другой отщипывать бобы.

Бобы

Честь и хвала тем огородникам, кто знает толк в этой культуре!

Если вас пугает чёрный цвет бобов сорта Русские чёрные, выращивайте Белорусские, у которых семена кремовой окраски. Разные сорта сильно варьируются по высоте растений. Высокорослым требуется опора в виде шпалеры или окучивание для лучшей устойчивости.

Ухаживать за бобами несложно. Только с посевом весной не следует затягивать, так как это растение длинного дня. Как и горох, бобы можно сеять в несколько сроков – для продления периода отдачи урожая. И даже с одних и тех же растений можно собрать два урожая – для этого отплодоносившие побеги срезают, оставив пенёк высотой 5 см, вновь отрастающие бобы при хороших условиях успевают сформировать новый урожай.

Большой вред бобам наносит чёрная бобовая тля, питающаяся на верхушках молодых побегов. Но если прищипнуть макушки в начале цветения, можно избежать нашествия тли, к тому же плоды созреют раньше.

Бобы – самые...

• крупносемянные из всех бобовых (если не из всех овощей);
• холодостойкие и неприхотливые из бобовых;
• естественные улучшители и разрыхлители почвы;
• отличные кулисные растения;
• прогоняют проволочника с участка;
• в бобах самое высокое среди овощей содержание растительного белка. По калорийности бобы в 3 раза превосходят картофель и в 6 раз – кукурузу.

Голубика

Растёт неплохо, но ягод почти нет. Скорее всего, вам попался неподходящий сорт: слишком поздний и недостаточно зимостойкий. Попытайте удачи с другим сортом. В Центральной России неплохо показали себя сорта Блюкроп, Веймут, Блюэтта, Нортленд, Нортблю, Норткантри и Нортскай.

Сидит без движения, лист желтеет, плодов нет. Такая картина говорит о том, что голубика растёт в неподходящей для неё огородной земле. Попытки закислить её при помощи опилок, хвойного опада, коллоидной серы и воды с уксусом не дают желаемого результата.

Нужно выкопать для голубики новую яму шириной и глубиной около 50 см, полностью заполнить её кислым грунтом, а рано весной осторожно пересадить в неё растение. За субстратом можно сходить на осушенное болото (брать полуперепревший верховой торф) или в садовый магазин. Специальный грунт «для голубики» искать необязательно – «торф верховой кислый» (все три ключевых слова обязательны) тоже подойдёт.

 

Облепиха

Плохо развивается. Скорее всего, по незнанию её посадили прямо на газоне, где трава отнимает у корней воду, питание и воздух. Или облепиха растёт на огородной делянке, а её корни регулярно повреждаются перекопкой и рыхлением. В этом случае достаточно огородить приствольный круг и сделать так, чтобы под ней был неглубокий слой (около 10 см) рыхлой почвы.

Растёт, но плодов нет. Если через 2–3 года после посадки на облепихе нет ни одной ягодки, то велика вероятность, что вам достался мужской экземп­ляр. В этом случае придётся посадить где-нибудь рядом женское растение.

Бывает, что ягоды есть, но они вовсе не облепляют веточки, как положено, а расположены до неприличия редко. Многие принимают такие растения за «мужчин». Однако, скорее всего, перед вами одинокая «дама». С ней всё в порядке – просто опылителя поблизости нет, а значит, и с плодами негусто. Ситуацию можно исправить, если посадить «мужчину» поблизости или хотя бы привить его веточку в крону.

В конце лета ягоды завяли вместе с листьями. Как правило, это симп­томы неизлечимой болезни облепихи. Но новое растение на другом месте (подальше от предыдущего) посадить можно.

Урожай для верхолазов. Не успели вы осознать, что вам досталось очень щедрое растение, как зона его плодоношения «улетела» в поднебесье. Уборка урожая становится опасным делом, урожай падает. Такое случается, если хозяева практиковали сбор плодов вместе с целыми ветками. Неизбежный итог: на удобной высоте в вашем распоряжении останется лишь голый израненный ствол. Исправить это уже нельзя, но можно сделать выводы и с новой облепихой подобным образом не обращаться.

Есть такая пословица: «В мае всё принарядится – там листком, тут цветком, а где и травинкой». Но в эту красивую пору забот у дачников пока не убавляется.

Огород

Высаживайте в теплицу рассаду теплолюбивых культур, в открытый грунт – холодостойкие овощи, на грядках продолжайте посевы.

Белокочанная капуста.  Высаживайте в грунт рассаду позднеспелых сортов, этим крупным растениям требуется площадь питания не менее 70×70 см. После посадки регулярно поливайте, а через неделю подкормите одновременно с рыхлением.

Огурец, кабачок, тыква.  Для получения рассады посейте предварительно пророщенные семена в отдель­ные горшочки с рыхлой почвой. Рассаду можно вырастить прямо на грядках под укрытием, посеяв семена по несколько штук в лунку, а затем рассадив наиболее сильные проростки.

Томат, перец, баклажан.  Высаживайте в подготовленную теплицу рассаду, размещая растения на расстоянии 25–35 см в зависимости от силы роста сорта, междурядья должны быть не менее 40 см. При посадке обильно полейте лунку тёплой водой. Растения, высаженные ранее, поливайте один раз в неделю.

Свёкла.  Посейте семена для получения корнеплодов, предназначенных для зимнего хранения. Соблюдайте междурядья около 20 см, раскладывайте семена на расстоянии 5–6 см друг от друга.

Сельдерей.  Высаживайте рассаду корневого, листового и черешкового сельдерея в грунт, не сильно заглубляя растения.

Лук, морковь.  Ухаживайте за посевами, сделанными в начале месяца, поливайте по мере необходимости и пропалывайте грядку.

Бобовые культуры.  Всходы гороха высотой 10–15 см подвяжите к опорам. Посейте фасоль в защищённом от ветра месте. Семена кустовых сортов размещайте на расстоянии 10 см друг от друга с междурядьем 30 см. Для вьющихся сортов заранее поставьте опору или посейте вдоль сетчатого забора.

Сад

Внимательно рассмотрите перезимовавшие растения: не появились ли на них признаки грибных заболеваний, не заселили ли их насекомые-вредители.

Цветение облепихи совсем не похоже на цветение других садовых культур. Цветки у этого растения мелкие, едва заметные, потому что опыляются они не насекомыми, а ветром. Так же как, например, у берёзы или дуба. Облепиха – растение двудомное, то есть женские экземпляры формируют плоды, а мужские – только пыльцу. Для формирования урожая необходимо, чтобы в саду были и мужские и женские деревья облепихи. Если мужских по каким-то причинам нет (погибли, перепутали с женскими при продаже и т. п.), то можно нарезать у соседей с мужских растений цветущие ветки, поставить их в бутылку с водой, которую, в свою очередь, подвесить в крону жен­ского дерева. Опыление в таких условиях пройдёт успешно.

После цветения калины на кусты нередко нападает ­калиновый листоед. Название вредителя говорит само за себя – вредитель выедает листовые пластинки, оставляя только жилки. Если насекомых много, то повреждёнными могут оказаться до 90% листьев. В такой ситуации ни о каком урожае, ­естественно, не может быть и речи – к середине лета все завязи опадут. Если вы заметили, что в листьях начинают появляться отверстия, это означает, что начал свою деятельность калиновый листоед. В этом случае сразу же обработайте кусты ­инсектицидами.

После цветения обратите внимание и на косточковые культуры: вишню, сливу трёхлопастную, вишню войлочную и т. п. Если обнаружили, что концы побегов увядают, как будто их ошпарили кипятком, то это ­означает, что они поражены грибным заболеванием – монилиозом. Лечить растения при таких проявлениях поздно – грибница уже начала распространяться по древесине. Поражённые ветки срежьте, захватывая при этом 5–6 см здоровой части веток. После обрезки сразу же их сожгите, так как они являются источником инфекции.

У жимолости съедобной во второй половине мая активный рост ягод. Чтобы они были вкусными, ароматными и ­яркоокрашенными, подкормите кусты калийными удобрениями: древесной золой, сульфатом калия, калимагнезией или калийной селитрой.

Цветник

Настал завершающий этап создания цветочного оформления сада.

Подращённые дома георгины, бегонии, каллы, крокосмии не спешите высаживать при угрозе заморозков: они не переносят даже нулевую температуру воздуха.

Если раньше не успели высадить в открытый грунт корневища многолетних цветов (хосты, астильбы, тысячелистника декоративного, вероники, ирисов, дицентры, колокольчика гибридного, дельфиниума), то сделайте это сейчас.

Продолжайте высадку в грунт рассады летников и двулетников.

Высаженные цветы лучше всего поддержать натуральными биостимуляторами.

Продолжайте высевать в открытый грунт семена бархатцев, гелихризума, настурции, душистого горошка, декоративной тыквы, ипомеи, амаранта, василька, календулы, годеции и клещевины. Чтобы семена быстрее взошли и их не успели заглушить сорняки, полейте посевы раствором суспензии водоросли – хлореллы.

Ранее высаженные в грунт цветы сейчас проходят стадию активного укоренения и развития. Через 10 дней после высадки внесите удобрения, используя сапропель, Органик Микс для пересадки или Эликсир для цветов № 1.

В этот период сезона периодически рыхлите почву в цветниках, поливайте по мере необходимости. В конце месяца будьте особо внимательными: могут появиться первые вредители. Для профилактики обработайте цветники лёгкими инсектицидами или экстрактом хвои.

Цветение сада – время больших переживаний садоводов. Не побьют ли цвет заморозки, опылятся ли деревья, не погубит ли урожай косточковых монилиоз? Но как только сад отцвел, успокаиваться тоже нельзя. В это время разрастаются завязи, возрастает угроза со стороны вредителей и болезней.

На абрикосах, как всегда, самые большие напасти – монилиальный ожог и дырчатая пятнистость. От монилиоза деревья становятся похожими на обожженные огнем. А от дырчатой пятнистости в отдельные годы листочки напоминают дуршлаг.

SOS: закурчавился персик

На персике в это время свирепствует курчавость листьев. Чем дольше стоит холодная погода, тем сильнее страдает листва деревьев. Если не опрыскивать, то можно потерять все листочки и весь урожай. Защищают урожай Скором или хлорокисью меди. А если в районе встречается восточная плодожорка (увядают концы побегов), то добавляют Фуфанон, Шерпу или другой инсектицид.

Полезны такие обработки и посадкам сливы, у них тот же комплекс вредителей и болезней, что и у абрикоса с персиком, кроме разве что курчавости…

Все внимание – черешне

Черешне же надо уделить особое внимание. В прошлом году весь урожай был погублен вишневой мухой. Большое количество этого вредителя было отмечено и в Средней полосе. Лет мухи начинается в период сбрасывания «рубашечки» и разрастания завязи. В это время промышленные сады обычно обрабатывают БИ-58, а садоводы борются Фуфаноном, Моспиланом и другими препаратами. От болезней в раствор добавляют хлорокись меди или Ридомил.

Чтобы яблоня не паршивела

На яблоне и груше сразу после цветения проявляется поражение листвы паршой и другими пятнистостями, а также увеличивается поражение побегов мучнистой росой. Поэтому деревья следует опрыскать одним из фунгицидов – Строби или Скором. Через 10-12 дней опрыскивание необходимо повторить, сменив препарат на другой.

В это время завязи активно вредят плодовые пилильщики, тли, клещи. Листья повреждаются листовертками и молью, против которых эффективно применение Моспилана, Актеллика, Фуфанона, Конфидора…

Когда завязь достигает размера лесного ореха, начинается отрождение гусеницы яблочной плодожорки и повреждение ею плодов. Поэтому для их защиты от повреждений опрыскивания повторяют одним из этих препаратов. При этом препараты должны отличаться от тех, которые применялись при предыдущем опрыскивании.

Огромный ущерб урожаю земляники наносят гнили, самая вредоносная и известная из которых – серая гниль. Пока не поздно, надо все исправить, чтобы сохранить урожай.

Обычно все происходит из-за неправильной агротехники. Чаще всего урожай гниет из-за того, что грядку банально залили водой. Во время созревания ягоды с поливами надо быть очень осторожным, поливая растения умеренно и только после сбора ягод.

Вторая причина гнили ягод – слизни. Они проедают в них отверстия и на день уползают в укрытия.

Испорченные ягоды начинают гнить.

От слизней за 30 дней до сбора плодов раскидывают гранулы препарата Гроза. Если урожай не за горами, тогда опудривайте почву известью или растертым в порошок суперфосфатом.

Бывает и так, что земляника начинает гнить, даже не созрев. Это говорит о том, что участок переувлажнен или кусты очень густо посажены. Что-то подобное может происходить в низине, где скапливается поливная вода.

ГНИЛИ, РАЗНЫЕ ГНИЛИ…

Серая гниль – самая распространенная. Болезнь известна тем, что уничтожает даже зеленые ягоды. Не боится зимних морозов и отлично зимует в почве. Если ничего не делать, можно сгноить половину урожая. Начинает свою деятельность при температуре +10…+15° С. Обычно все начинается после продолжительных дождей. Не ждите ее появления, а до цветения опрыскивайте кусты Топазом, Фундазолом или Тилтом-250.

Также важно исключить контакт ягод с землей. Для этого мульчируйте почву, лучше всего – соломой.

Черная гниль тоже появляется при высокой влажности, но ей нужна и высокая температура, а поэтому урожай страдает реже. Борются с ней агротехникой, реже поливая и реже сажая кусты. Не допуская зарастания рядков.

Фитофторозная кожистая гниль: бывают годы, когда она расправляется со всем урожаем, а бывает, только 1/5, но ждать от гнили милости не стоит. Опрыскивайте растения на стадии цветения Хорусом (4 г на 10 л воды).

АЛЬТЕРНАТИВА

Садоводы считают, что справиться с гнилями можно и при помощи йода. Для этого сначала 100 г хозяйственного мыла разводят в 1 л воды, в отдельной емкости делают вытяжку из древесной золы. В нее добавляют 10 мл йода и 2 ст. ложки жидкого мыла.

Вся смесь перемешивается и вливается в десятилитровое ведро отстоявшейся на солнце воды. Поливать клубнику нужно из лейки.

Считается, что хорошо работает и слабый раствор марганцовки. Но ее сложно в последнее время купить.

О современных способах борьбы с насекомыми и прогрессирующих болезнях сада нам рассказал кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Седов.

Наталья Филиппова, АиФ.ru: — Какой комплекс работ нужно провести в саду весной?

Андрей Седов: — Создайте хорошие условия для активной вегетации плодовым деревьям и кустарникам. Санитарная уборка и обрезка сада обязательна. Избавьтесь от прошлогодней листвы и плодов (если они осталась с осени), удалите остатки травы, обрежьте сухие нежизнеспособные ветви. В этом «мусоре», богатом питательной органикой благополучно пережили зиму возбудители болезней, как грибковой этиологии, так и личинки насекомых-вредителей.

Дополнительным штрихом к комплексу важных работ станет укрепление ловчих поясов. Но это касается проведения весенних работ. Хороший садовод еще с осени позаботился о деревьях. В конце октября — начале ноября, когда в Центральном Федеральном округе установилась теплая погода, он приступил к побелке плодовых культур. Основная цель побелки — защитить штамб и скелетные ветви от солнечных ожогов и морозобоин, которые повреждают плодовые деревья в конце февраля, в начале марта, когда на солнце кора нагревается до +15-20 ºС, и клетки камбия (меристемы) выходят из состояния покоя, а ночью температура воздуха может опуститься до −15 ºС. Суточный перепад температуры достигает 30ºС, он провоцирует возникновение солнечных ожогов и морозобоин. Поврежденная кора — «распахнутые ворота» для инфекции, куда легко заселяются споры болезнетворных организмов, например, черный рак.

— Многие вредители зимуют на деревьях, забираются под кору. Как от них избавиться и при этом нанести минимальный вред зеленым насаждениям?

— Первоначально определите вид заселившегося насекомого. Внимательно обследуйте дачные посадки на наличие незваных гостей, спросите у соседей, не заприметили ли они новых видов «нахлебников». Химические средства защиты отличаются высокой эффективностью, но в тоже время негативно воздействуют на растения, ухудшают экологию вашего участка. Химические препараты и продукты их распада способны аккумулироваться и сохраняться долгое время в растениях, почве, смываться водой в водоёмы, попадать в водоносные горизонты. Сокращение применения пестицидов, препаратов направленных для борьбы с болезнями и насекомых-вредителей — головная боль для садовода. Имея за плечами богатый опыт ухода за садом, предлагаю проводить весеннюю обработку сада ядохимикатами по спящим растениям, Так называемые искореняющие обработки лучше всего планировать и осуществлять до начала вегетации. Весной против всех болезней одним из самых лучших вариантов является обработка сада бордоской жидкостью — применение классического раствора медного купороса, смешанного с известковым молочком. Перезимовавшие вредители не переживут такого «дождичка». Лучшие сроки обработки в нашей климатической зоне — это вторая декада апреля, до наступления мая. В этот момент теплая погода пришла в регион, у плодовых набухли почки, и настала фаза раздвижения почечных чешуй. Искореняющую обработку против зимующих стадий вредителей проводят в эти же сроки. Наиболее эффективна в этот период минерально-масляная эмульсия.Необходимо только помнить, что бордоская жидкость плохо ведёт себя в баковых смесях: ее нежелательно смешивать с другими препаратами, эти две обработки следует проводить отдельно, не смешивая рабочие растворы.

— На плодовых деревьях и кустарниках любят селиться щитовки. Сверху они покрыты плотным хитиновым панцирем, который защищает их от инсектицидов. Насекомые накрепко «прирастают» к стволам, веточкам и листьям, образуют целые поселения, пьют сок растений. Вслед за ними на пиршество приходят жуки-короеды, и завершает его черный рак, приводящий к гибели деревьев.

— Действительно, нашествие щитовок (Diaspididae) на сад и огород приводит к постепенному уничтожению многих плодовых культур. В течение одного года или нескольких лет вредители могут высасать все соки из растения. Если не принять никаких мер, растение ослабнет, утратит свои декоративные качества, перестанет плодоносить, может погибнуть. Чаще всего в садах «свирепствуют» два вида насекомых — запятовидная щитовка и акациевая ложнощитовка. Вредители селятся на плодовых культурах: яблоне, груше, рябине, аронии, боярышнике и войлочной вишне. Среди ягодных они облюбовали жимолость съедобную, смородину красную. Щитовки не обходят стороной и декоративные растения: сирень, берёзу, акацию жёлтую, тую и можжевельник. Изучение биологических особенностей вредителя помогает бороться с ним, прикладывая минимальные усилия. Жизненный цикл щитовки состоит из нескольких этапов. Например,весной (в конце мая) у личинок первого поколения — самок — наступает пора активного передвижения, миграции. По этой причине их называют бродяжками. В этот момент насекомые наиболее уязвимы, но без химической обработки здесь никак не обойтись. Наиболее эффективны для борьбы с щитовкой препараты фосорганической группы. Минерально-масляную эмульсию используют для искореняющих обработок — до распускания почек! Оставшиеся до осени насекомые крайне опасны, они переходят в половозрелую стадию и зимуют на вашем участке (это касается медяницы). А весной, как только чуть потеплеет, они приступают к спариванию и одна самка откладывает до 900 яиц: каждый день от 40 до 90 штук.

— Косточковые растения — вишня, черешня, алыча, абрикос и слива — часто подвержены грибковой болезни монилиозу. По листьям пострадавших растений и ветвям как будто утюжком прошлась злая хозяйка.

— Возбудитель этого заболевания — гриб Monilia cinerea. Он переживает зиму на пораженных прошлогодних плодах и на зараженных ветвях. Двукратная обработка в период до цветения и после (спустя две недели) зарекомендовала себя отлично.

— В нашей стране самое обширное семейство жуков-долгоносиков представлено 5 тысячами видов! Самки прилетают весной на яблони, откладывают личинки в бутоны, которые с аппетитом их уничтожают.

— Опасный вредитель — яблоневый цветоед поражает не только яблони, но и грушу и айву. Если вы видите выступившие на почках капельки густого сока, то, значит, скорее всего, долгоносики прилетели в ваш сад. Самый надежный и безвредный способ борьбы с ними — механический. Начните избавляться от жуков весной, когда установится теплая погода, но столбик термометра не поднялся выше 10 градусов по Цельсию. Постелите под деревья ткань или клеенку белого цвета, ударьте по стволу дерева или энергично потрясите его.На ткани оказались жучки? Соберите их и уничтожьте. Каждая самка откладывает за сезон 50-100 яиц. Можно подсчитать, сколько вы уберегли бутонов от уничтожения. За весну проведите пару раз механическую обработку сада и избавьте сад от долгоносиков.

— В последние годы в садах Центрального федерального округа встречается ржавчина на деревьях, особенно на груше. Как с ней бороться?

— Ученые пока не вывели растения, имеющие устойчивость к этой болезни. Существуют отдельные сорта груши, обладающие большей или меньшей устойчивостью. Грибки ржавчины поражают листья, на них появляются яркие оранжевые пятна с черными точками, кора начинает растрескиваться. Высокая влажность воздуха в регионе способствует развитию ржавчины и повсеместному ее распространению. Особенность этой болезни — наличие промежуточного растения — хозяина. В первую очередь признаки этой болезни можно заметить на можжевельнике, а только потом — на плодовых деревьях. В первую половину вегетации потребуется обработка с чередованием препаратов: Скор (2 мл/10 литров), Фитоспорин-М (1 мл/10 л), ХОМ (40 г/10л). При проведении обработок не забудьте о зараженном хвойном представителе.

— Андрей Евгеньевич, поделитесь, пожалуйста, своим лучшим фирменным «рецептом».

— В середине или в конце октября дождитесь наступления теплый дней, когда прогноз погоды не предвидит осадков. Обработайте крону деревьев и кустарников, опавшую листву малотоксичной, но действенной мочевиной. Придерживайтесь следующей концентрации раствора: 600-700 грамм мочевины на 10 литров воды. Такой раствор карбамида (мочевины) действует как дезинфектор, уничтожает все споры болезней, пытающихся остаться на зиму на вашем участке.

Компоненты для приготовления бордоской жидкости — медный купорос и гашеная известь — продаются в готовом виде в садовых магазинах.

1) Для приготовления 3% бордоской жидкости (именно эта концентрация рекомендуется для искореняющей обработки, которая проводится до распускания почек) необходимо 300г медного купороса растворить в 2-3л горячей воды в пластиковой ( не металлической) посуде. Доведите объем раствора до 5 литров, добавив холодной воды.

2) Растворите 350-400 г извести в 2-3литрах воды, процедите через марлю или мелкое сито и вышеуказанным способом доведите до 5 литров.

3) Раствор медного купороса влейте тонкой струйкой, постоянно помешивая, в раствор известкового молока.

4) Полученную бордоскую жидкость используйте в течение нескольких часов, не оставляйте на следующий день.