Все, кто культивирует клубнику на своем дачном садовом участке, задаются естественным вопросом: как наилучшим образом подготовить это многолетнее ягодное растение к зимнему периоду, чтобы не только сохранить само растение, но и получить от него максимальный урожай полноценной ароматной ягоды. Из своего личного опыта садоводы знают, что это дело хоть и трудоемкое, но благодарное, а главное, — обязательное.

Бороться с усами — дело хлопотное, но оставлять их на репродукцию следует только первую розетку и от молодых однолетних кустов. Стало быть, второгоднюю клубнику нужно полностью освобождать от усов, отбирающих у материнских кустов влагу и питательные вещества.

Важно такое «хирургическое вмешательство» производить острыми ножницами, дабы сделать его успешным и щадящим, не повредить корневую систему растения. Обрывать усы, учитывая их прочность, — значит рисковать надорвать корни, особенно на рыхлой почве. Даже во время сбора урожая ягоды хорошо бы обрезать, а не рвать, прихватывая при этом нечаянно всю веточку с недозрелыми ягодами.

Нужно ли обрезать клубнику осенью

Обрезать на зиму старые неполноценные листья или нет, каждый может решить по-своему на своей клубничной плантации. Имеются и противники этой манипуляции, считающие, что это не только бесполезная, но вредная мера. У нас есть возможность проверить это экспериментально: на одном ряду обрезать, на втором — оставить и сравнить результат. Но мотивация обрезать тоже довольно убедительная.

Хотя действительно каждый листок клубники — участник фотосинтеза, но речь идет о неполноценных листьях, которые к концу сезона обзавелись возбудителями болезней и даже зимующими на его тыльной стороне вредителями. Эти старые листья, что старше 2 месяцев, покрываются пятнышками «ржавчины», обгрызаются по краям вредителями. Кроме того, пока тепло, его заменит новый, свежий и здоровый, что усилит и весь куст.

Следующим важным шагом будет подготовка почвы, которая истощилась естественным образом на вегетацию и плодоношение кустов клубники. Если не внести в грунт соответствующие удобрения, ей труднее выстоять в морозные, а может, и бесснежные дни и успешно включиться в полноценное развитие ранней весной, подготовиться к богатому плодоношению.

Окучивание и мульчирование клубники под зиму

Рыхление междурядий клубники — это последний этап подготовки клубничника к зиме. Это мероприятие требует полной осторожности и соотносить его нужно с климатическими особенностями так, чтобы поврежденные при окучивании и мульчировании корни растений успели восстановиться. С этим не должно опоздать, иначе кустики клубники уйдут в суровую зимовку ослабленными и не порадуют хозяйский взгляд на них весной.

В процессе своего развития кустик клубники как бы приподнимается вверх за счет образующихся в верхнем ярусе придаточных корешков, которые развиваются в верхнем слое почвы и более глубинных нуждаются в питании и влаге. Если же они практически оголены, то, безусловно, могут погибнуть. Окучивание со всеми мерами предосторожности (не повредить корневую систему и не засыпать точку роста, что может привести к его угнетению в развитии) позволит их прикрыть и дать возможность сохраниться и служить по назначению. Для самого окучивания подойдет почва, компост или смесь его с торфом.

Мульчирование кустов клубники — это «контрольный выстрел» в подготовке растений к суровой зиме. Производить его нужно после окучивания, при котором не везде могут быть защищены прикорневые кружочки кустов. Сыпать питательную смесь под кустики следует со всей осторожностью так, чтобы она не попала на листья и не осталась на них. После мульчирования уместно слегка стряхнуть остатки органики с листьев клубники.

В России пастернак, так же как репа и брюква, до появления картофеля был одним из самых распространенных овощей. Сейчас же пастернак редко кто использует при приготовлении пищи и выращивает на своем участке. А ведь пастернак – вкусный и полезный овощ. И не доставляет хлопот при выращивании.

То, что раньше пастернак можно было встретить чуть ли не в каждом огороде, не удивительно. Он выдерживает сильное похолодание и заморозки (всходы до -5° С, взрослые растения до -8° С), характерные для большей части нашей страны, а его семена прорастают при температуре +3° С. Поэтому не нужно торопиться с уборкой урожая: при хорошем снежном покрове корнеплоды хранятся в почве до весны. Весной, когда морковь уже на исходе и из свежих овощей остается лишь редис, пастернак может очень выручить. Грядку надо хорошо замульчировать листьями, торфом, сеном. Сеять пастернак можно ранней весной или под зиму.

Несмотря на то, что он предпочитает легкий суглинок, пастернак растет на любой, правда, не очень тяжелой почве.

С осени вносят известь, чтобы снизить кислотность почвы, фосфорные и калийные удобрения, а весной – перегной или компост и небольшую дозу аммиачной селитры. Навозом заправлять землю не советую – корнеплоды начнут ветвиться, будут плохо храниться в погребе.

Важно правильно выбрать сорта пастернака. Крупные корнеплоды дают сорта Лучший из всех, Студент, Белый аист. А еще мне нравятся сорта Гернсейский и Виват.

Важно не уплотнять посадку: растение формирует большую розетку листьев. Я сею рядками по схеме 10-15х40 см, заделывая семена на глубину 3-4 см. А еще размещаю пастернак, так же как и свеклу, по краям гряд других овощных культур.

Так как семена прорастают очень медленно, их целесообразно выдержать два-три дня во влажной ткани. Правда, в этом случае высевать их нужно только во влажную почву и регулярно поливать, иначе ростки погибнут. Чтобы сохранить влагу, грядку можно накрыть легким нетканым материалом.

Уход за пастернаком несложен: прополка, рыхление почвы, не частый, но обильный полив, я сочетаю его с подкормками (по 10 г азота, фосфора и калия на 10 л воды). Поскольку пастернак сначала растет медленно, сею маячные культуры (редис и кресс-салат) – они обозначают рядки, и я не повреждаю посевы, когда обрабатываю плоскорезом междурядья от сорняков и корки.

Пастернак у меня ничем не болел и вредители его, в отличие от моркови, не трогали. До осенней уборки он радовал красивой яркой зеленью.

Так как пастернак богат эфирными маслами и в солнечные дни может вызвать ожог, ухаживали за ним вечером или в пасмурный день, работая в перчатках.

Семена пастернака плохо хранятся. Поэтому из перезимовавших корнеплодов я два-три оставляю на семена. В июле отрастает мощный стебель высотой 1,5 м с соцветием-зонтиком. Крупные, светло-коричневого цвета, плоские, овальной формы семена созревают к концу августа, легко осыпаются и разлетаются по всему огороду. Поэтому весной приходится удалять нежелательные всходы.

Калорийность

Питательность еды, которую вы будете выращивать – один из важнейших показателей. Лиственные овощи и травы самые выносливые и зимостойкие, из того, что вы можете вырастить в своем саду. Но нам нужно сосредоточить свое внимание на таких высококалорийных продуктах, как корнеплоды и растения семейства гороховых. Репа, морковь и свекла не дадут вам сгинуть от голода.

В стародавние времена дерево калину считали воплощением девичьей красы и прелести. И недаром. Весной и летом приятно наблюдать, как ветер играет в ее ажурных темно-зеленых листочках, а осенью невозможно не залюбоваться на тяжелые гроздья пунцовых ягод, которые остаются на ветках до самых морозов.

Часто осенью многие, увидев поляну с безвременником, восклицают - ну надо ж крокусы и осенью цветут. Да внешнее сходство есть.

Безвременник цветет в начале осени – в сентябре-октябре. Красивые цветки чрезвычайно напоминают крокусы.

Безвременник (Colchicum) осенний — вид травянистых луковичных ядовитых растений. Растёт обычно на сырых лугах. встречается почти во всей Европе.

Латинское название такого растения происходит от слова «колхис», что переводится как «Колхида» — область в Причерноморье, дело в том, что там можно повстречать несколько видов безвременника.

Луковицы, семена и цветки дикорастущего безвременника осеннего используются в медицине.

Все части растения, особенно повреждённые луковицы — ядовиты, и обращаться с ними цветоводам следует с осторожностью, работая обязательно в перчатках.

На Руси эти цветы звали осенницами, зимовиками, безвременными цветами; в Европе – луговым шафраном. Англичане называют растение “голая леди” – за отсутствие листьев во время цветения растения.

В Москве безвременник можно встретить в Ботанических садах и парках, да и во дворах домов.

Вейгела это род растений, принадлежащий к семье Жимолостных. Она носит фамилию немецкого химика фон Вейгеля. В диком виде кустарник растет в юго-восточной части Азии.

К этому роду принадлежит всего 15 видов, из которых окультурены 7. Итак, это растение представляет собой кустарник с супротивной листвой. Цветы имеют вид воронок или колокольчиков, могут образовывать соцветия. Плод – коробочка с семечками. Расскажем о некоторых сортах этого растения:

Сорта и виды

Вейгела цветущая цветок представляет из себя куст, который достигает 3 метра высотой. Листки пыльчатые, имеют небольшой пушок. Цветы образуют розовые соцветия. Из этого вида выведены вейгела пурпурная, альба, розовая, Виктория, а также существует вариегатная разновидность.

Вейгела гибридная растение, образующее большой куст, который сильно цветет. Вырастает до 1,5 метра. Цветы бывают разных окрасок.

Чаще всего встречаются сорта Бристоль Руби и Ред принц.

Вейгела Миддендорфа метровое растение с цветами желтой расцветки.

Хотите посадить на участке новый сорт крыжовника? Или размножить старый отводками? А может быть, есть необходимость перенести взрослый плодоносящий куст на новое место? Делайте это осенью! Конечно, сажать крыжовник можно и весной, но все-таки “северный виноград” предпочитает осеннюю пору.

Посадка крыжовника осенью: за и против

Итак, какие преимущества дает осенняя посадка, что мы так горячо ее рекомендуем?

• Во-первых, в прохладную погоду крыжовник лучше укореняется. Обилие тепла и солнечного света запускают процесс вегетации: растение наращивает зеленую массу, старается зацвести и дать плоды. В осенний период, напротив, саженцу не придется тратить силы и отращивание листьев или цветение. Поэтому всю свою энергию он направит на развитие корневой системы. Корни крыжовника активно разрастаются при температуре +10°С-+12°С днем и +5°С ночью. Утверждают, что при осенней посадке приживаются от 80 до 90% саженцев.

• Во-вторых, осенью в питомниках богатый выбор посадочного материала. Собственные черенки и отводки за прошедшее лето как раз подрастают до полноценного саженца с развитыми корнями. Да и соседи охотнее делятся отростками, когда время плодоношения прошло.

• В-третьих, большое количество органических отходов. С завершением дачного сезона в огороде появляется лишняя органика: зола, ботва, солома, листья. К этому времени может созреть быстрый компост. Все это изобилие можно закладывать в посадочные ямы, обходясь без промышленных удобрений.

• Наконец, осенью проще найти время и место для посадки крыжовника. Весной в огороде забот полон рот, до крыжовника могут просто-напросто руки не дойти. Зато осенью, когда основные урожаи уже собраны, самое время заняться плодовыми кустарниками.

Парочка минусов у осенней посадки тоже имеется. В первую очередь, это внезапные перепады температур. Резкий переход от тепла к холоду может приостановить укоренение молодого куста. Тогда зиму он вряд ли переживет. Еще один недостаток – вероятность затяжных дождей. Крыжовник не любит переизбытка влаги, поэтому саженец может легко загнить и погибнуть.

В общем, риски есть, но они не настолько велики, чтобы отказаться от посадки крыжовника осенью при благоприятном прогнозе погоды.

Когда сажать крыжовник осенью: сроки для разных регионов

Осень осени рознь: где-то в сентябре купаются, ну а кому-то приходится обогреватель в квартире включать. Поэтому приблизительные сроки высадки крыжовника в разных регионах будут отличаться.

– В Центральном и Дальневосточном регионах крыжовник обычно сажают во второй половине сентября. – На Урале лучшее время посадки с середины сентября до середины октября. – В Сибири рекомендуют начать посадку в самом начале осени – в первую неделю сентября. – На Юге России, в Крыму и на юге Украины крыжовник можно смело сажать с середины октября до конца ноября. – В северной и центральной Украине оптимальным сроком посадки считается начало октября. – В Белоруси крыжовник советуют высаживать с конца сентября до середины октября.

Конечно, главным ориентиром при выборе даты посадки был, есть и будет долгосрочный прогноз погоды. Саженцы нужно успеть высадить за месяц до наступления устойчивых холодов. Иначе им не хватит времени, чтобы “ухватиться за землю”.

Как выбрать хороший саженец

Несколько слов о том, как должен выглядеть качественный саженец крыжовника (на случай, если приходится покупать их в магазине).

• Чем моложе саженец, тем скорее он адаптируется на новом месте. Поэтому для посадки выбираем саженцы не старше двух лет.

• Наземная часть должна представлять собой 3-4 ровных гибких побега 25-30 сантиметров в высоту.

• Хороший саженец имеет серо-коричневый цвет коры (не черный, не зеленый) без повреждений, признаков болезни или гниения.

• Как минимум три желтоватых длинных (15 сантиметров) полуодревесневших корня и множество мелких мочковатых корешков – вот основа хорошей корневой системы будущего куста.

• У саженцев в горшках (с закрытой корневой системой) емкость для выращивания должна быть целой, без трещин.

Свои собственные саженцы, выращенные из черенков или отводков, тоже можно оценивать по этим критериям. А после тщательного отбора или приобретения посадочного материала пора определяться, где конкретно сажать крыжовник на участке.

Оптимальное место для будущего куста

В принципе, крыжовник неприхотлив. Он растет почти везде, на любых типах почвы. Капризен крыжовник только в отношении солнечного света (в тени урожайность и качество ягод падают) и избыточной влажности (в заболоченных низинах гибнет).

Так что планируем посадку где-нибудь на хорошо освещаемой возвышенности. Очень часто крыжовенные кусты высаживают вдоль забора, а кто-то использует их в качестве живой изгороди.

Идеальными предшественниками для ягодного кустарника будут бобовые, свекла, картофель или сидераты (клевер и люпин). Не стоит сажать крыжовник после смородины или малины. Соседства со смородиной тоже лучше избегать: у них общие вредители и болезни, но противоположные требования к влажности почвы.

Примерно за ДВЕ НЕДЕЛИ до планируемой посадки (а для Подмосковья это как раз начало сентября) необходимо уже выкопать яму, приготовить грунт и удобрения.

В естественных условиях арония черноплодная вырастает от 0,5 до 2,0 м. Окультуренные формы достигают 3-4 м. Это крупный ветвистый кустарник, крона которого с возрастом становится раскидистой, занимая в диаметре до 2-2,5 м.

Корневая система аронии черноплодной мочковатая, хорошо развитая, занимает верхний слой почвы (40-60 см), нуждается в поливах при недостатке влаги. Корневая система не распространяется за внешние параметры кроны. Однолетние побеги − красно-бурого цвета, со временем покрываются серо-бурой корой.

Плодоношение аронии черноплодной начинается на второй-третий год. Плоды созревают в августе – первой половине сентября. Плоды – круглые, черные, яблоковидные ягоды-семянки с сизым налетом. В биологической спелости плоды сочные, сладкие, чуть терпкие. В мякоти плода находятся четыре-восемь продолговатых семян.

Арония черноплодная малотребовательна к условиям окружающей среды. Культура зимостойкая и теневыносливая. Но в затененных местах практически не плодоносит и может использоваться, в основном, только как декоративная культура. Легко переносит морозы -30...-35° С и даже -40° С.

В течение вегетационного периода формирует более высокие урожаи при поливах и хорошем освещении. При соблюдении агротехнических требований куст вырастает до 3 м и формирует до 50 стволиков разного возраста.

Кислую почву под аронию нейтрализуют золой или доломитовой мукой, можно известью.

Арония черноплодная к почве не требовательна, нормально растет и развивается даже на обедненных грунтах. Не переносит засоленных и каменистых почв, подтопления корневой системы. Выносит подкисленную почву, но наиболее оптимальны для нее нейтральные грунты.

Саженцы лучше высаживать осенью, до наступления сильных холодов, или весной после схода снега (если зимы очень холодные). Перед посадкой у них укорачивают корни до 2530 см и обрезают стволик до 5-6 почек. Саженец выдерживают несколько часов в растворе Корневина или воде.

Подготовку посадочных ям проводят за две-три недели до высадки саженцев. Посадочные ямы выкапывают размером 50х50х60 см. Расстояние между посадочными ямами 2-2,5 м. Если посадка предназначена для ограждения или с декоративной целью, то можно посадки загустить и высадить через 1-1,5 м.

Если почва обеднена питательными веществами, то выкопанный грунт смешивают с ведром органики (несвежей), добавляют 2-3 ст. ложки нитрофоски, ложку сернокислого калия и 2 ст. ложки суперфосфата. На почвах плодородных можно ограничиться ведром перегноя и из минеральных удобрений – нитрофоской. Если почвы плотные, нужно внести ведро верхового торфа или песка.

В последнее время все больше сторонников появляется у органического земледелия. Одно из правил этого способа возделывания земли — не копать. Но как быть, если дачный участок новый и представляет собой целину? Или если за ним давно не ухаживали и грядки сильно заросли травой? Тогда перекопать землю все-таки придется, но не так, как мы привыкли. И только один раз. Рассказываем, как сейчас, осенью, подготовить грядку для весенних посадок.

Самый трудоемкий этап при устройстве органических грядок — двойная перекопка почвы. Удобнее всего использовать прямоугольную, хорошо заточенную лопату. Надо еще приготовить вилы и доску длиной, равной ширине грядки, чтобы удобно было на ней стоять, не утаптывая землю при перекопке. Ширину грядки надо делать не более 1–1,2 м — чтобы можно было свободно доставать до середины грядки с любой стороны. Длину берут такой, какая нужна или позволяет отведенный участок.

• Разметьте грядку.

• Если земля сухая, полейте равномерно водой, сначала немного, чтобы только увлажнить верхний слой почвы, тогда вода не будет скатываться с сухой поверхности, затем обильно. Если блестящий слой лишней воды исчезает с поверхности (впитывается) в течение 1–3 секунд после окончания полива, то полив достаточный. Дайте грядке сутки постоять. Утром перед перекопкой полейте грядку и дайте постоять еще 1–2 часа. Копать умеренно влажную почву гораздо легче.

• Начинайте копать с одного конца грядки поперечную траншею на ширину и глубину штыка лопаты. Положите доску поперек грядки, отступив от края немного больше ширины лопаты. Сначала снимите квадрат дернины толщиной примерно 5–7 см. Вытащите из нее корневища сорняков, положите около грядки. Таким же образом снимите дернину со всей первой полосы. Теперь, стоя на доске, выкопайте слой почвы, который старайтесь вынимать, переносить в конец грядки и класть рядом с ней, не перемешивая и не переворачивая, чтобы не нарушить баланс микроорганизмов.

• После того как траншея будет выкопана, возьмите вилы и выкопайте на дне траншеи еще один слой — 30 см. При этом надо лишь поднять слой почвы и тут же его опустить на место, то есть вы делаете глубокое рыхление почвы. Переверните квадраты дернины, уложите на дно траншеи травой вниз.

• Теперь внесите в траншею слой (10–12 см) еще не перепревшего компоста или любую органику, либо зеленую массу сидератов (можно сорняков без корней).

• Затем переместите доску дальше и начинайте точно так же копать вторую поперечную траншею вплотную к первой. Почву, которую будете вынимать из нее, надо перекладывать в первую траншею, не переворачивая и не перемешивая. Когда закончите перекопку всей грядки, внесите в последнюю траншею почву, вынутую из первой траншеи.

• Положите доску и пройдитесь по ней, постепенно перемещая ее по длине грядки, чтобы уплотнить почву. По готовой грядке ходить можно только по доске. Готовая грядка будет на 15–20 см выше уровня почвы, но постепенно она осядет. Подготовленная таким способом грядка обладает хорошей влаго- и воздухопроницаемостью.

Придайте грядке нужную форму. Бока грядки должны иметь наклон, иначе почва будет осыпаться, хорошо прихлопните бока лопатой, чтобы уплотнить почву. Когда на боках появятся сорняки, сбрейте их плоскорезом Фокина или тяпкой. Середина грядки должна быть пониже, чем края, чтобы при поливах вода не скатывалась с грядки. Для этого, перемещая доску, еще разок пройдитесь по середине грядки.

Можно сразу обрамить грядку — это сэкономит место и убережет от проникновения на грядку сорняков.

Теперь полейте грядку раствором «Фитоспорина» плюс «Гуми» и закройте ее черным спанбондом (лутрасилом) до весны.

На этом ваша работа закончена. Больше почву не перекапывают ни весной, ни осенью следующего года. Мало того, поливать ее и пропалывать практически не придется. Подкармливать тоже не понадобится, потому что вместо вас это сделают оставшиеся в живых микроорганизмы. Ваша задача будет состоять в том, чтобы поставлять им корм в виде зеленой (неперепревшей) органики.

Редис − самый ранний овощ и самый долгоиграющий. Но мы почему-то ленимся его сеять почаще. Обычно ограничиваемся первыми посадками в апреле – начале мая, а потом наступает жара − и редис уходит в стрелку. Но если подобрать подходящие, стойкие к стрелкованию, сорта, то можно получать редис практически все лето.

Начинается все с весенних посевов. Тут мы выбираем для грядки южную сторону огорода. Приподымаем грядку на 10 см, чтобы почва быстрее прогревалась. Но в принципе редис может весной удачно расти в любом месте, кроме грядок после капусты и других крестоцветных культур.

На Юге с посевами спешат, пока не пересохла почва. А вот в Средней полосе, наоборот, лучше подождать, пока почва не прогреется (редис − холодостойкий овощ), но слишком низкие температуры будут стимулировать развитие цветоносов. Да и корнеплоды могут получиться ватными.

Также редис выгодно сеять в теплицах, пока они как следуют не прогрелись для посадки помидоров или посева огурцов. За это время редис уже успевает отдать урожай. Очень важно для редиса выдерживать температуру днем +16...+20° С, ночью +12...+15° С. А еще обеспечить регулярный полив.

Оптимальная продолжительность дня для редиса 8-10 часов. Если долгота дня увеличится до 14 часов, то редис уходит в стрелку. Корнеплоды при этом получаются мелкими и жесткими.

Если нет теплицы, то грядку можно укрыть нетканым материалом, прямо по почве. Растения будут ее подымать, и раскрывать грядку потребуется только для полива. В таких условиях редис получит и тепло, и влагу во время дождя и не перегреется. Нетканка защитит урожай и от крестоцветных блошек.

Поэтому повторный посев редиса можно проводить не ранее второй половины июля и сеять до второй половины сентября. Учитывая, что посевы можно проводить хоть каждые две недели, то получается до шести урожаев редиса за сезон.

Выбор сорта зависит от ваших предпочтений. Можно выбрать полностью красный и круглый редис: Аленку, Королеву рынка, Красу, Ажур круглый, Три недельки…

Белый кончик есть у сортов Красный с белым кончиком, Хруст, Мажор, Премьер и др.

Очень удобны для нарезки сорта с длинным корнеплодом: Анжелика, Внучкина радость, Принц датский, Сладкоежка…

Но, пожалуй, самые необычные – это белоплодные сорта: Ледяная сосулька, Снежная королева… У них не только длинные белые корнеплоды, но и очень нежный вкус, почти без горчинки.

Как добиться, чтобы на вашем столе в течение двух-трех месяцев был редис? Грядка делится на три части, засеваем первую часть, проходит неделя – засеваем вторую часть, еще через неделю – третью часть грядки. Когда на первой части редиска созреет, убираем ее и вновь готовим почву под посадку.

Вот такой нехитрый конвейер можно организовать у себя на участке и можно вообще не покупать редис на рынке, если осенью посадить долгоиграющие сорта, которые могут долго лежать в холодильнике.

Вы любите грибы, но вам некогда их собирать? Не страшно, займитесь разведением грибов на даче самостоятельно. Главное знать, как правильно это сделать, чтобы получить гарантированный урожай…

Выращивание грибов на даче удобно тем, что вы можете контролировать этот процесс, создавая наиболее благоприятные условия для их роста. А что в лесу: было засушливое лето, а потом ранние заморозки почвы и все – урожая лесных грибов не будет! Если вы не хотите зависеть от капризов природы – смело пробуйте разводить грибные плантации на своем участке.

Выращивание белых грибов (боровиков)

Этого красавца, царя всех грибов, можно смело переселить из леса на свой участок, и при благоприятном исходе уже на следующий год вы получите внушительный урожай.

Способов разведения лесного боровика несколько.

Пересадка грибницы

Немногие прибегают к этому методу, поскольку от тщательного соблюдения технологии зависит исход операции. Судите сами, довольно сложно выкопать грибницу и перенести на свой участок, при этом не повредив ее. Тем не менее многим это удавалось, стоит попробовать и вам.

Перенесенная грибница должна взаимодействовать с корнями кустарников и деревьев, поэтому выбирайте на участке такое место, где у вас растут лиственные или хвойные деревья и кусты! Крайне важно высадить белый гриб под таким же деревом, из-под которого была выкопана грибница.

Итак, выберите на своем участке подходящее место и подготовьте землю рядом с нужным деревом. Для этого на расстоянии 0,5 м от ствола дерева снимите 20-30 см верхнего слоя почвы. На дно образовавшейся ямки постелите готовый компост из опавших листьев и трухи деревьев, а сверху присыпьте небольшим слоем земли. Теперь можно уложить пласт земли с грибницей, полить и присыпать слоем листьев. Если в первые 14 дней после посадки стоит сухая погода, периодически поливайте грибницу.

Выращивание грибов из мицелия

Один из самых популярных методов у грибников. Готовый мицелий можно купить – он есть в свободной продаже во многих садовых магазинах. Прежде чем приступать к реализации этого способа, подготовьте участок и почву. Выберите место в тени деревьев, где почва влажная. На расстоянии 0,5 м от ствола дерева снимите верхний слой земли на глубину 0,5 м. Площадь ямки рассчитывайте заранее, исходя из количества приобретенного мицелия.

Обычно о рассаде томатов дачники начинают заботиться с конца февраля или начале марта. Именно в это время принято высаживать семена. Забота за проклюнувшимися всходами — довольно хлопотное дело. Недостаток света, непосредственная близость батареи, необходимость в систематическом проветривании — все это становится обязательным. Покупка готовой рассады — так же не выход, гарантий того, что она хорошо закалена просто не существует, а деньги приходится отдать немалые. Альтернатива существует! Оказывается, высадить помидоры на рассаду можно с осени. Сделать это элементарно.

Озимая рассада томатов — это реально!

В середине октября выкапываем несколько лунок глубиной 15-20 см каждая и помещаем в них по целому хорошо вызревшему помидору. Засыпаем его полностью землей и хорошо утрамбовываем. После этих действий высота лунки должна уменьшится до 10 см.

Засыпаем каждую лунку сухими листьями, в идеале над землей должна образоваться небольшая горка. Укрываем место посадки перевернутыми ящиками. Это необходимо для того, чтобы ветер не сдул «природное одеяло». Как только выпадет снег, накидываем его поверх ящиков.

По весне, когда земля хорошо прогреется, убираем все листья. Через некоторое время в лунках появятся пучки рассады. Заботиться о ней следует так же, как и о высаженной в грунт по весне. В случае заморозков всходы прикрывают пленкой или нетканкой. Как только ростки достаточно подрастут их рассаживают по лункам.

Полученная таким способом рассада проходит закалку естественным образом. Она лучше переносит похолодания и более устойчива к болезням. Высаженные таким способом помидоры обычно дают богатый урожай.

Когда и чем подкормить деревья и кусты?

Осеннюю подкормку можно начинать уже в августе и продолжать до сентября-октября. Это время, когда уже поспели и собраны крыжовник, смородина, малина, вишня, а также ранние сорта яблок, груш, слив, других плодовых.

Большую ошибку совершают многие начинающие садоводы, когда переносят подкормку кустов и деревьев на весенний период. Ведь осенью растениям тоже необходимы питательные элементы. Подкормки проводят после плодоношения деревьев и кустарников при перекопке земли в их приствольных кругах, диаметр которых приблизительно соответствует диаметру кроны. Это позволяет повысить плодородие почвы и обогатить ее питательными веществами.

Садовые растения нуждаются в макро- и микроэлементах: азоте, калии, фосфоре, кальции, сере, железе и магнии. В значительно меньшем количестве необходимо вносить микроэлементы: марганец, бор, медь, кобальт, молибден.

Какие именно удобрения и в каких количествах вносить, зависит от вида и состава почвы. Но чаще всего осенью растениям не хватает фосфора и калия. Если в саду легкая супесчаная или песчаная почва, удобрений понадобится больше, чем в случае с тяжелыми глинистыми грунтами, из которых питательные вещества вымываются не так быстро.

Нормы внесения удобрений

Удалив оставшиеся и подпорченные плоды, поврежденные ветки, можно приступать к внесению органических и минеральных удобрений.

Подкормка плодовых деревьев

Под деревья возрастом до 8 лет вносят 30 кг перегноя, а под культуры старше 9 лет – 50 кг. Удобрение необходимо заделать в почву на глубину 12-15 см (вишня и слива) или 15-20 см (яблоня и груша).

Под яблони и груши кроме органики можно внести 300 г суперфосфата и 200 г сульфата калия. Их заделывают вместе с перегноем или рассыпают вокруг дерева, присыпают почвой и поливают.

Для вишни и сливы необходимо развести 3 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. сульфата калия в 10 л воды и щедро полить деревья. На каждое взрослое дерево понадобится 4 ведра подкормки.

Подкормка ягодных кустарников

Ягодные кустарники осенью также удобряют перегноем. Например, под каждый взрослый куст крыжовника следует вносить от 8 до 15 кг перегноя и 40 г сульфата калия, а через год еще и по 160 г суперфосфата. Особенно эффективно внесение макроэлементов вместе с органическими удобрениями, когда часть органики заделывают в почву, а часть – используют для мульчирования прикорневой зоны.

Малину и смородину подкармливают перегноем (10-15 кг под одно растение), а также вносят 60 г суперфосфата и 40 г калийной соли под каждый куст. Лучше вносить удобрения в бороздки глубиной 20 см, выкопанные на расстоянии 30 см от куста.

Подкормка клубники

В особенном уходе нуждается клубника. После сбора урожая и обрезки старых листьев необходимо разрыхлить почву на глубину 10 см и внести комплексное минеральное удобрение. Идеально подойдет аммофоска, ведь она содержит не только фосфор, азот, калий, но и магний, кальций, серу, с добавлением аммиачной селитры. Удобрения смешивают в пропорции 2:1. На 1 кв.м должно приходиться около 15 г смеси. Вносить макроэлементы нужно вместе с перегноем, а сверху кустики замульчировать торфом и полить.

Комплексные удобрения для сада

Использовать комплексные минеральные удобрения в саду очень удобно. Тщательный подбор микро- и макроэлементов позволяет обеспечить растениям полноценное питание. Для плодового сада рекомендуются такие специализированные комплексные минеральные удобрения, как "Осеннее", "Плодовый сад", "Универсальное". Хорошо зарекомендовало себя удобрение Кемира. При применении комплексных удобрений намного легче рассчитать пропорции для подкормки: нужно точно следовать инструкции на упаковке.

Грамотный уход и правильные подкормки сада защитят его от многих напастей. Уделяйте как можно больше внимания своим растениям, и вы всегда будете собирать хороший урожай плодов и ягод.

Вы наверняка замечали, что оставшаяся в почве после уборки картошка весной может дать побеги, и довольно сильные. Возникает мысль – а можно ли выращивать озимую картошку?

Когда меня посетила эта мысль, я решил провести эксперимент. Связал несколько матов из камыша длиной по 3 м и шириной 1,5 м так, чтобы укрыть сразу несколько рядов. В начале ноября посадил поглубже картошечку, примерно на 12 см. Чтобы посадка не закончилась печально, почву накрыл камышовыми матами.

Весной с нетерпением стал ждать всходов. Появились они на неделю позже, чем картофель, посаженный весной. Были слабыми и изреженными.

Чтобы выяснить, в чем дело, я раскопал несколько кустов. Оказалось, что маточные клубни все-таки подмерзли и дали ростки только из нескольких уцелевших ростков.

И это в Ростовской области! Если посадить в зиму в более северных районах, результат будет еще хуже. Нелишне будет сказать, что практически никакого урожая с такой картошки собрать не удалось. Поэтому не тратьте семенные клубни на подобные посадки, а лучше выращивайте весеннюю и летнюю картошку – два урожая в год, тоже неплохо. Тем более что летняя картошка хоть и менее урожайна, но лучше хранится зимой и на семена лучше подходит, так как клубни под жару не попадают.

Гейхера — одно из немногих растений, украшающих сад с весенних дней до первого снега глубокой осенью. Оно неприхотливое, но при некорректной посадке и нарушении правил ухода приобретает жалкий, непрезентабельный вид. Чтобы исключить потерю привлекательности, нужно ознакомиться с некоторыми особенностями этого растения, узнать, где и как правильно его сажать, какие нужны удобрения, подкормки, как поливать и т.д.

Выбираем место для посадки

Выбрать место для посадки — важная задача, от которой зависит продолжительность цветения, густота окраса листьев. Однозначного ответа на этот вопрос не существует, поскольку выбор места зависит от того, какой вид вы сажаете. Но все молодые растения не любят ветра и холода. Важно, чтобы клумба была хорошо освещена. Растение предпочитает легкие, водопроницаемые почвы, поэтому в первичном периоде после посадки нужно обильно поливать гейхеру.

Не любят растения застоя влаги. Нежная корневая система от излишней влаги быстро загнивает, растение чахнет.

Посадка, условия дальнейшего выращивания и ухода

В марте можно сажать. Размножение возможно:

• семенами;

• саженцами;

• делением куста.

Выращивание семенами ненадежно. Молодые растеньица могут не перенять сортового признака материнского растения. Садоводы рекомендуют выращивание саженцами.

Гейхера не требует регулярной подкормки. Подкармливайте ее удобрениями с осторожностью, без фанатизма. Идеальный вариант — применение таких удобрений, как Флорист Микро и Флорист Рост. Это специальные удобрения, содержащие необходимые микроэлементы.

При их помощи вы без труда добьетесь результатов:

• усилите иммунную систему растения;

• при пересадке увеличите способность приживаемости;

• обеспечите сбалансированное питание микроэлементами;

• обеспечите активный, быстрый, качественный рост растения.

Эти довольно эффективные удобрения по карману каждому человеку. С ними ваш сад будет красивым и пышным.

Совет: как только вы заметили, что листочки тускнеют, вянут, не могут долгое время распуститься цветки, обеспечьте растению подкормку!

Гейхера: красота неописуемая

Ландшафтный дизайн сложно представить без гейхеры. Листья с возрастом сохраняют форму, поэтому успешно используются для создания геометрических форм, хорошо дополняют композицию с другими растениями. Гейхера смотрится эффектно и красиво в любых местах, будь это сад, дача, площадка перед офисом.

Побеги хорошо зимуют, а ее яркие листья будут радовать глаз даже под первым снегом. В таком состоянии растение находится на протяжении 5 лет, после чего его необходимо заменить молодым кустом.

Вредители и болезни

Вредители не любят гейхеру. Самая большая неприятность, которая может с ней случиться — заражение мучнистой росой, но оно легко выводится. При большой влаге она может страдать от улиток. Их вручную можно собрать или установить ловушки. Растение заболевает крайне редко. При правильном уходе, подкормке оно отлично сопротивляется болезням.

Гейхеры украсят любой ландшафт! Они хорошо растут в садах и дома.

Когда высаживать клубнику?

Обновлять клубничную плантацию нужно через каждые 3-4 года. Но помните, что молодая клубника дает урожай не сразу. Поэтому заменять старые кустики нужно постепенно: по одной грядке в год.

Самое подходящее время для высадки кустиков клубники – начало-середина августа. Можно пересаживать их и в сентябре, но тогда есть риск, что растения плохо приживутся. А если кустики вымерзнут зимой, на урожай можно не рассчитывать.

Место для садовой земляники

Время от времени клубнику стоит переселять на новое место жительства. Хорошо будет расти эта ягода на грядках, где раньше росли петрушка, укроп, лук, чеснок, салат, сельдерей, редис, свекла, морковь. А вот после баклажанов, огурцов, перца, капусты и картофеля клубнику лучше не высаживать: культура легко подхватывает те же болезни, что и перечисленные овощи.

Какие сорта клубники предпочесть?

Выбирая сорт, стоит ориентироваться на размер ягод (чем они крупнее, тем лучше) и устойчивость к болезням. Также следует учесть, что сорта клубники бывают ремонтантными (которые плодоносят несколько раз за сезон) и обычными (дающие урожай один раз в год).

Среди ремонтантных сортов популярны Елизавета II, Сельва, Эльсанта. Любимые садоводами сорта обычной клубники: Кент, Кимберли, Хоней, Корона, Берегиня, Флоренс, Вэлери.

Посадка клубники: делаем все по правилам

Высаживая клубнику на новое место, убедитесь, что почва богата питательными веществами. Культуре придется расти здесь 3-4 года, поэтому грядку нужно основательно заправить удобрениями. На 1 кв.м земли следует внести 1 ведро компоста, 20 г калийной соли, 25 г мочевины и 40 г суперфосфата. Есть и другой вариант "заправки": 1 ведро земли, 1 ведро компоста, 1 ведро перегноя и 2 ст. золы на 1 кв.м.

Лунки для посадки кустиков клубники нужно делать на расстоянии примерно 30-40 см друг от друга. Глубина их должна быть такой, чтобы корни клубники свободно помещались в ямки. Перед высадкой саженцев почву следует увлажнить, налив в каждую лунку немного воды. Слишком заглублять клубнику не рекомендуется, но если она будет "сидеть" высоко – замерзнет зимой. Самый правильный вариант посадки – тот, при котором точка роста (место, откуда отходят нижние листочки) располагается на уровне почвы.

Некоторые садоводы помещают в одну лунку сразу два растения: на случай, если одно не приживется. А если же выживут оба – то и урожай будет вдвое больше.

Корни растений нужно присыпать почвой очень аккуратно. После посадки землю вокруг кустиков следует слегка обжать руками и замульчировать соломой или черным укрывным материалом.

Какая посадка предпочтительнее: весенняя или осенняя?

Этим вопросом задаются многие садоводы. У каждого из вариантов есть как плюсы, так и минусы. Например, если высаживать садовую землянику весной, она хорошо укоренится и перезимует. Но зато при осенней посадке вы сможете получить урожай уже в следующем сезоне. Таким образом, время высадки новых растений каждый садовод выбирает сам.

Если вы не успели высадить клубнику весной, ничего страшного: это можно сделать и в конце лета. Как – вы уже знаете, осталось только приобрести качественные саженцы.

Когда-то в России экзотикой были помидоры и картошка, еще совсем недавно – жимолость, актинидия, японская айва, лимонник. А сейчас разве можно удивить кого-то вкусным и обильно плодоносящим виноградом в Средней полосе? Даже после морозной зимы 2006 года в Тверских садах было полно винограда. Поэтому появившуюся на рынке диковинку – саженец гумми я приобрел безо всяких сомнений.

Наше первое знакомство с гумми произошло неожиданно. Осенью 2000 года мы отправились в питомник за садовой клюквой и случайно увидели рекламный стенд, представляющий «ягодный кустарник из Японии». Только представьте: «Красивый, вкусный, очень полезный, а еще такой экзотический». Ну, разве можно было устоять, не купить это чудо!? Конечно, определенные сомнения по поводу зимовки были, но продавец настолько уверенно их развеял, что пара драгоценных (очень не дешевых) укоренившихся черенков переехала на постоянное место жительства в предместье Твери.

Приехав домой, первым делом мы стали собирать информацию о новом приобретении. Выяснили, что гумми, или лох многоцветковый, представляет собой полутораметровый кустарник с продолговато-овальными листьями, верхняя сторона которых темно-зеленая и блестящая, а обратная – серебристая и матовая. Плоды овально-цилиндрические с продолговатой бороздчатой косточкой длиной 1,5–2,0 см и диаметром до 1,0 см. Мякоть темно-красная, приятного освежающего кисло-сладкого вкуса. В Японии плоды гумми считаются целебными. Их применяют для оздоровления сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и особенно любят давать детям как обязательную бесплатную общеукрепляющую витаминно-минеральную добавку. В плодоношение вступает на третий-четвертый год, и если на пятый год урожай составляет порядка трех килограммов, то на пятнадцатый год – уже тридцать! Растение долговечное. Хорошие урожаи дает до 25 лет.

Но начавшую складываться идиллическую картинку сильно испортила другая часть информации: период покоя у этого кустарника всего два (!) месяца, а в европейской части СНГ он гарантировано растет только на Западе Украины…

Как посланцу более теплых широт, гумми было отведено солнечное место, правда, открытое холодным ветрам, на плодородной хорошо дренированной почве. Поскольку мы сажали гумми осенью, то на зиму кустики были прикрыты лапником. За следующее лето растения существенно выросли, и к зиме 2002/03 года превратились в полутораметровые деревца.

Наверное, лишним будет напоминать, что это была за зима: ни единой снежинки и сильные морозы, после которых даже привычные флоксы и нарциссы пострадали. Что уж говорить про неженок. Да и предшествующее лето было на редкость жарким и засушливым: в течение трех месяцев стояла тридцатиградусная жара, а дожди упрямо обходили нашу дачу стороной. Привыкшему у себя на родине к влажному умеренному климату, гумми явно было не очень комфортно. Конечно, мы и сами виноваты, ведь еще осенью сгребли все опавшие листья и оголили корни, а перед морозами не замульчировали приствольный круг. В результате гумми очень сильно обмерзли – почти до земли.

Однако весной растения начали очень быстро восстанавливаться и даже дали первые единичные цветки. Следующим летом появились первые ягоды, а к осени кустики достигли прежней высоты, только стали довольно пушистыми. Зима 2004/05 годов была очень мягкой, так что санитарная обрезка практически не понадобилась. И уже весной гумми был весь покрыт изящными кремовыми цветами. А летом обилие ярко-красных с серебристо-бежевыми крапинками ягод на фоне блестящей темно-зеленой листвы никого не могло оставить равнодушным.

В общем, за что боролись, то и получили: любопытство удовлетворили, соседей удивили, а еще получили очень красивое и необычное растение, урожай вкусных и полезных плодов. А раз удивили, то надо делиться. В отличие от своего собрата – лоха серебристого – гумми не дает корневой поросли. Методом проб и ошибок уяснили, что наш экзот легко размножается семенами, но только в том случае, когда переспевшие ягоды сами осыпаются и семена проходят фазу естественной стратификации. В первый год сеянец выглядит десятисантиметровой хворостиной, но уже на второй может достичь полуметровой высоты. Семенное размножение гумми вполне допустимо, так как в настоящее время в основном распространены видовые растения, завезенные когда-то японцами на Сахалин. Правда, уже выведено несколько сортов гумми, их вполне можно приобрести в питомниках. Черенкование также дает хорошие результаты. Черенки можно нарезать в конце июня-начале июля и накрыть пластиковыми бутылками.

Так что, уважаемые садоводы, не отказывайте себе в удовольствии, при случае, поселите это замечательное растение в своем саду. И очень скоро окружающие будут говорить: «Гумми? Да кто же его не знает!».