1. Деготь.

Если муравьи обосновались рядом с плодоносящими деревьями, они могут остановить рост и даже оставить вас без плодов, ведь это будет означать, что дерево также облюбовала тля. Обмажьте ствол дерева над землей дегтем. Муравьи будут избегать пахучего и липкого дегтя и вскоре совсем уйдут с насиженного места. В это же время избавьтесь от тли.

2. Горячая зола.

Оставшуюся после сожжения листвы, травы, ветвей золу еще горячей засыпьте в норы муравьев, предварительно разворошив муравейник. Горячая зола, попав в ходы, доставит немало хлопот муравьям, перекроет дороги и может погубить яйца, оставив их без кислорода.

3. Кипяток.

Им заливают муравьиные пристанища многие садоводы. Правда, это не всегда помогает, как и предыдущий совет, если муравьи живут на одном месте уже довольно давно и прорыли ходы глубоко в землю. Но сейчас муравьиные королевы лишь недавно отпраздновали свои свадьбы и еще пока не успели создать свою империю. Поэтому все средства могут быть весьма эффективны.

Для пущего эффекта можно в кипяток добавить корочек апельсина или грейпфрута, настоять 10 минут и вылить на муравьев.

4. Чеснок.

Когда озимый чеснок пустит стрелки, можно ими натирать стволы деревьев, где ползают муравьи, а также засыпать дорожки, по которым они передвигаются. Также подойдет кашица обычного чеснока, которую также можно разложить в местах дислокации насекомых.

Также могут помочь другие пахучие травы - дикая мята, полынь, листья бузины.

5. Подсолнечное масло.

Муравьи его не любят, особенно самое-самое душистое (оно же самое недорогое). Масло можно залить как в норки, так и полить им дорожки.

Для того, чтобы травяного удобрения хватило на все посадки, вам потребуется бочка объемом 200 л. Ее необходимо примерно до половины наполнить свежей сочной травой и поставить на солнечное место. Приступать к приготовлению травяного удобрения следует за пару недель до намеченного его использования. 

По мере заполнения емкости, травку необходимо постоянно утрамбовывать. После этого бочку следует наполнить до краев водой. Чтобы удобрение получилось еще более питательным, можно добавить 10 ст. л. суперфосфата, предварительно растворенного в горячей воде. Емкость сверху стоит накрыть полиэтиленом, поскольку, в противном случае, «аромат» брожения разнесется по всей округе. Через 10 дн вы заметите, что на поверхности жидкости появилась пена. Это верный признак того, что активно идет процесс сбраживания, а значит – через несколько дней травяное удобрение будет готово. 

После того, как удобрение готово, траву из емкости следует достать и отжать. Не выбрасывайте использованный материал – он пригодится для приготовления компоста. В оставшуюся «водичку» советуют добавить мочевину (12 ст. л.) и зольный раствор. Как применять травяное удобрение? Перед использованием удобрения содержимое емкости необходимо как следует перемешать длинной палкой. Оптимальная доза разведения раствора – 1 л удобрения в 10 л воды. На подкормку крупного плодового дерева уходит примерно 3-4 ведра раствора. На кусты и овощные грядки – гораздо меньше. Питательный раствор многими садоводами заливается в сделанные железным прутом проколы в приствольных кругах. Подкормка травяным удобрением, как правило, осуществляется трижды за сезон. 

Очень хорошей подкормкой является йодовая вода: 1 каплю йода растворить в 1 литре воды и полить 50-ю мл этого состава по стенкам горшка. Не переборщите, чтобы корни не сжечь!

После такого полива герань непрерывно и шикарно цветет!

Если желтеют листья, причины могут быть в следующем:

- если у листьев сохнут только края — причиной является недостаток влаги;

- если листья вялые или загнивают — причина в избытке влаги.

В обоих случаях листья могут опадать.

Оголение стебля, нижние листья опадают — недостаток света.

Летом герань очень любит жить на свежем воздухе – вынесите ее на балкон или в сад, хорошо посадить в грунт.

В первое время, пережив стресс, связанный с переменой места, герань будет болеть, у нее могут желтеть и опадать листья. Но потом она порадует вас обильным цветением.

Лунный календарь пересадки комнатных растений на 2016 год подсказывает нам дни, когда можно пересаживать наших зеленых любимцев. Это:

май: 19-31 (растущая Луна в Тельце и Деве);
июнь - пересаживать нельзя;
июль: 24-30 (растущая Луна в Скорпионе);
август: 22-28 (растущая Луна в Скорпионе);
сентябрь: 14-20 (растущая Луна в Деве);
октябрь: 21-31 (растущая Луна в Козероге и Тельце);
ноябрь: 12-18 (растущая Луна в Скорпионе);
декабрь: 18-24 (растущая Луна в Рыбах).
Если будете выбирать день пересадки из нескольких, то знаки Земли стоит предпочесть знакам Воды. А из земляных знаков самый подходящий для пересадки - это Дева, символ плодородия.

Ориентируйтесь на подсказки, которые посылает нам Луна. Соблюдайте лунный календарь пересадки комнатных растений, вы не потеряете ни одного своего зеленого питомца.

Иметь такую благородную красавицу в своем саду мечтают многие, а вырастить такую голубую елку самим, оказывается, не так и сложно.
Для этого нужно приобрести семена или найти шишки (лучше их собрать в феврале)

Вырастить именно голубую ель. Дело в том, что окраска колеблется от ярко-голубой до голубовато-зеленой и зеленой. Но по закону подлости 75 % сеянцев вырастают зелеными. Впрочем и зеленые ели неплохо ценятся.

✔Спелые семена

Достали шишки? Не спешите сразу доставать из них семена. Подсушите их в матерчатом мешочке в теплом месте, желательно около батареи. В тепле шишки раскрываются и семена-крылатки достать гораздо проще. Семена аккуратно складывают в матерчатый мешочек и перетирают, чтобы освободить от крылаток.

Делать это нужно очень осторожно, поскольку семена очень хрупкие и их можно легко повредить. Затем их укладывают в стерилизованную банку, закрывают крышкой и убирают на хранение в холодильник.

Хранят их до марта-апреля. В Средней полосе проще. Там высаживать семена можно в два срока – конец апреля и конец июня. На юге летние посевы сгорают от жары и солнца.

✔Заставляем прорасти

Теоретически семена нужно снеговать, то есть выдержать во влажной среде при температуре близкой к нулю около двух месяцев. Проще всего закопать семена в сугроб, но не везде снег держится так долго. Легче этот долгий процесс заменить замачиванием на сутки в 1 % растворе марганцовокислого калия (10 г/1 л воды).

Если подготовку провели правильно, то всходы появятся через 15 дней. Несмотря на то, что ель морозостойкое растение, ее всходы боятся заморозков. Поэтому сеют семена после того как пройдут заморозки. Оптимальная температура для роста +15 0С.

Часто семена не всходят. Это происходит из-за того, что после снегования (или замачивания в марганцовке) их можно хранить не больше суток. Если погода не позволяет, посадите в квартире в торфяные горшки. Сажайте сразу по 5-7 семян в горшочек (потом уберете зеленые и хилые).

За временем уборки чеснока надо следить очень внимательно. 
Ведь если это не сделать вовремя, то его головки перезреют, рассыпятся на зубчики и будут уже непригодны к хранению.

Признак созревания такой же как у лука — пожелтение и усыхание листьев.
У меня же есть еще одна примета, по которой я начинаю уборку озимого чеснока. 
Оставляю всегда одну или две стрелки и наблюдаю за ними. Когда стрелки полностью выпрямляются, это означает, что чеснок созрел и пора его выкапывать. 
Данная примета меня не разу еще не подвела.

Созревший чеснок подкапываем и выдергиваем из почвы, а затем сушим так же, как и лук.
На хранение оставляйте только зрелые, чистые и плотные головки с короткими сухими корешками. Обратите внимание на то, чтобы были хорошо высушены покровные чешуйки и шейка.

Для осенней посадки отбираем самые лучшие головки.

Чеснок хранят в сухом помещении при комнатной температуре, но некоторые дачники хранят его таким образом: сначала чеснок помещают в матерчатый мешочек, затем в полиэтиленовый и отправляют в холодильник.

А еще высушенный чеснок можно хранить в банках, ящиках, засыпав его пшеном или сухой поваренной солью.

источник

Огородные площади, освободившиеся от посадок, стараемся сразу же засеять сидератами. Так мы сразу «двух зайцев убиваем» — и почву улучшаем, и сорнякам шансов завоевать новые территории не оставляем.
В качестве сидератов можно использовать многие растения. Это горох и бобы, вика, клевер, листовая горчица; овес, рожь и популярная у многих садоводов фацелия 

Сидераты — это хорошее удобрение. Злаки, посеянные осенью, нередко скашивают перед заморозками и оставляют до весенней перекопки. При заделке сидератов в почву она насыщается органикой и разрыхляется. А бобовые, как известно, еще и обладают способностью накапливать азот, увеличивая плодородие почвы.
Посев сидератов с успехом заменяет внесение в почву навоза. Причем обходится такое удобрение заметно дешевле и риски внесения в почву семян сорняков и возбудителей болезней (что бывает при использовании свежего навоза) отсутствуют.

источник

Среди самых настоящих Цветоманов, и просто любителей комнатных растений часто бывают ситуации когда из гостей мы уносим новый листочек приглянувшейся нам фиалки, но вот беда - он либо очень медленно укореняется, либо - не укореняется совсем. И иногда это происходит из-за самых распространенных ошибок укоренения.

Давайте вместе посмотрим какими же эти самые ошибки бывают и если мы что-то забыли или у Вас уважаемая аудитория будут дополнения - с радостью обсудим их в комментариях)

1.Для укоренения черенка нужно брать только кипяченую остывшую воду. Пузырек, в котором будет стоять листик так же нужно прокипятить. Известно, что вода кипяченая и быстро остуженная имеет свойства живой воды.

2.Срез на черенке нельзя делать тупым лезвием! От этого на месте среза получаются примятые, рваные края и лист неизбежно загнивает. Идеально, если срез делается новым чистым лезвием.

3.Почва для листика должна быть как можно более рыхлая и мало питательная. Питание молодая поросль берет из материнского листа, подкормкой же можно только навредить. Недопустима и глубокая посадка листика. При заглублении поросль просто не в состоянии пробиться через толстый слой почвы или же на это уйдет гораздо больше времени.

Подготовку сада к восстановительному периоду (именно таковыми считаются осень и зима) можно разделить на несколько этапов. В сентябре-октябре в саду собирается урожай, убирается летний мусор, в ноябре садоводы проводят обрезку, пересадку, посадку весенних луковичных растений, утепление прикорневой зоны деревьев и кустарников.

Обрезка деревьев и кустов
Санитарная обрезка деревьев и кустарников напрямую влияет на будущий урожай. Как правильно это сделать? Сначала удаляются больные и сухие ветви плодовых деревьев, их нужно обрезать “на кольцо” - полностью удалить поврежденную часть по наружному годичному кольцу, которое находится у основания ветки. Также нужно обрезать вертикальные неплодоносящие ветки (“волчки”). Затем укоротить молодые, плодоносящие ветки, которые на следующий год будут формировать крону дерева.
C кустарниками проще: необходимо удалить прикорневую поросль, неплодоносящие побеги и поврежденные, засохшие ветки. Срезы нужно аккуратно зачистить и продезинфицировать. Лучше всего для этой цели подойдет раствор медного купороса. Если срезы получились глубокие, с большой площадью повреждений, то используйте садовый вар (со смолами и золой). Привои (черенки), которые сильно выросли за лето нужно закрепить на новых, более высоких кольях. Используйте плотный повязочный материал – это спасет привои от обмерзания. 
С кустами малины и ежевики надо быть острожным. Они особенно капризны, поэтому постарайтесь вырезать все плодившие в этом году побеги. Все остальные побеги отвяжите от опор и пригните к земле (оставить 5-7 см для “воздушной подушки”) и придавите чем-то сверху (пленка и немного опилок с песком и снова слой пленки). Если будут сильные морозы, то кустарники не пострадают под таким “компрессом”.

Горшочки с рождественским перцем, как в англоязычных странах называют мелкоплодный острый перец (кстати, он не только декоративный, но и съедобный), нередко украшают подоконники в преддверии новогодних праздников. Оно и немудрено - когда, как не зимой, любоваться изящными перчиками, горящими, словно фонарики, среди яркой зелени листвы!

Семена острого комнатного перца (капсикума) перед посевом обычно обеззараживают (20-30 минут держат в крепком растворе марганцовки, после чего промывают водой) и проращивают, раскладывая на блюдце на 1 -2 суток при температуре +25 град, до наклевывания.

Посев
Готовят смесь торфа, перегноя, листовой земли (2:2:1), добавляют немного древесной золы, суперфосфата. Субстрат поливают и на следующий день на глубину 1 см высевают семена. Емкость тут же накрывают пленкой или стеклом и ставят в теплое место. Обычно на 15-17-й день появляются дружные всходы.

Чтобы деревья и кустарники хорошо перезимовали, осенью их надо хорошенько накормить. А поскольку требования у всех растений разные, для каждого придется составлять отдельное меню.

Чтобы деревья и кустарники хорошо перезимовали, осенью их надо хорошенько накормить. А поскольку требования у всех растений разные, для каждого придется составлять отдельное меню.

Яблони и груши

Их нужно подкормить сразу после уборки урожая: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия.

Вишня и черешня

Эти деревца полезно удобрить в сентябре: 1 стакан суперфосфата и 3 ст. ложки сульфата калия.

Смородина

Этот кустарник по сравнению с плодовыми деревьями совсем маленький, а покушать любит хорошо!
Первый раз ее надо накормить в конце сентября – начале октября: 0,5 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия.
Вторую подкормку дают в конце октября: 0,5 ведра перепревшего навоза.

Что касается места и времени посадки, то для того, чтобы вырастить редис в мае, нужно выставлять посадки на светлых участках лоджии. Тем, кто планирует продолжать выращивать редис и летом, надо обзавестись специальными колпаками из мягкой ткани, чёрного цвета для того, чтобы накрывать растение ими в шесть часов вечера. Этим сокращается световой день, в результате чего редис будет хорошо вызревать. Если редис выращивать внутри помещения на подоконнике, то последний должен выходить на юг. Чтобы избежать вытягивания растения в одном направлении, нужно каждых день поворачивать контейнеры.

При посадке редиса могу быть использованы ящики, снабжённые специальными перфорациями, обеспечивающими сток воды, либо кассеты из пластмассы с размером ячеек 50х50х50 мм. Желательно, чтобы ящики имели размер – 600х600 мм.

Редис в домашних условиях не желательно высаживать в почву, взятую на дачном участке. Лучше будет воспользоваться смесью из торфа, вермикулита и перлита. Подойдёт также смесь для выращивания рассады огурцов и помидоров.

☀ Не ленитесь и накидывайте снег на грядки в теплице. Причем, чем больше будет снега, тем лучше. Дело в том, что когда снег растает, земля будет мягкой.

☀ Не нужно постоянно обкапывать теплицу зимой, чтобы снегом не задавило. В противном случае, все может растрескаться. 

☀ Как только пригреет весеннее солнышко, посадите в углах теплицы салат, астры, редис. Спустя пару недель можно высадить и рассаду, чтобы она не мучилась дома на подоконнике. Для этого подготовьте траншею и накройте высаженную рассаду акрилом или стеклом.

☀ Когда косите газон, траву раскидывайте на грядках в теплице.

☀ Летом в теплице просто необходимо поставить объемную бочку с водой. Если вы этого не сделаете, растения просто сгорят! Также не забывайте проветривать, открывая форточки. Без притока воздуха расти ничего не будет.

☀ Когда сезон подходит к концу, грядки следует освободить и посадить сидераты.

☀ Даже имея небольшую теплицу, можно собирать достойный урожай. Главное, все правильно распланировать, вовремя поливать и подкармливать растения.

Сентябрь начало подготовки роз к зиме.

Осенью работы в плодовом огородничестве постепенно сокращаются. Большинство внимания дачников-садоводов в это время ориентированы на подготовку декоративных многолетников к зиме. И особого внимания в сентябре-ноябре требует красавица роза.

Подготовка к зиме

В сентябре кусты роз необходимо подготавливать к приходу зимы. Все основные работы по уходу за розарием в это время направлены на то, чтобы помочь кустарникам окрепнуть до устойчивых заморозков.Сократите полив цветов и рыхление грунта, чтобы приостановить рост молодых побегов и усилить вызревание древесины.Если осень дождливая — соорудите над кустами каркас с укрытием, оставив отдушину в торце. Срезайте отцветшие бутоны, чтобы ваш розарий не «тратил силы» на завязь плодов. Также, чтобы ускорить вызревание отщипните верхушки молодых побегов. В конце сентября окучивайте розы сухим торфом или компостом на высоту 5-7 см.

Розарий в рост

Вначале сентября подготовьте посадочные ямы, внесите в них органические удобрения. Осеннюю посадку роз проводят, начиная с первой декады сентября и до середины октября. Более ранняя посадка нежелательна — растения начнут затрачивать энергию на рост молодых побегов и почек. Если же посадить розы позже — они не успеют укорениться и окрепнуть до заморозков. Перед посадкой необходимо устранить у саженцев невызревшие побеги, оставив только 3-5 самых сильных.

1. Выносим из теплицы весь растительный мусор – стебли, плети, листья и верхний слой не перепревшей мульчи, одновременно снимая все подвязки. Также снимаю и самый верхний слой почвы не более5 см.

2. Чтобы организовать круговорот земли на участке, я устраиваю рядом с теплицей, на освободившейся от летнего бассейна площадке, зимнюю компостную кучу. На земле расстилаю старую пленку, на нее укладываю слой мульчи, пересыпая землей, которую убираю из теплицы, добавляю немного или навоза или перегноя в середину кучи, проливаю оставшимся от сезона травяным настоем, можно добавить суперфосфат. Сверху кучу укрыть срезанными с клумб стеблями цветов и еще накрыть пленкой. Весной из этой кучи будем брать хороший компост,  и подсыпать оголившиеся после зимы многолетники в клумбах, на овощные грядки эту землю не вношу.

3. Когда в теплице снимаю стебли помидор, сразу режу их садовыми ножницами на небольшие кусочки 10-15  см. и выношу из теплицы или под кусты малины, или в сад под другие ягодные кусты. Выкладываю  толстым слоем, а сверху желательно понемногу добавить перегноя или компоста и прикрыть соломой. Такая «шуба» и зимой согреет, и весной накормит.

1. Сроки выкопки гладиолусов
Приступать к выкопке луковиц гладиолусов можно спустя 30 дней, как они отцветут в тёплую и сухую погоду. Период цветения у каждого сорта гладиолусов свой, поэтому говорить о конкретных сроках сложно, но обычно это период с первой по четвертую декаду ноября. Передерживать гладиолусы в земле не стоит, поскольку может начаться загнивание и грибковые болезни. Клубни луковиц, которые выращены из почек, выкапываются в последнюю очередь.

2. Процесс уборки клубней луковиц
Луковицы выкапываются лопатой, а еще лучше вилами, после чего с клубней стряхивается почва, поврежденные и подгнившие луковицы сразу же выбрасываются. После того, как луковицы выкопаны, разложите их на дощатом или фанерном настиле, немного просушите и острым ножом или ножницами срежьте стебли, оставив около 2 сантиметров.

3. Подготовка к хранению
Чтобы луковицы хорошо хранились их нужно предварительно подсушить в течение месяца при комнатной температуре.

4. Хранение гладиолусов в траншее
Если в вашей местности зима мягкая, выберите участок, где нет близкого залегания грунтовых вод. Выкопайте траншею глубиной 80 см и шириной 70 см. Клубнелуковицы гладиолусов сложите в ящики, пересыпьте их сухими опилками, после чего опустите в траншею, засыпьте сухой листвой и затем накройте плёнкой, которая защитит их от талых вод и дождя. Траншейная закладка проводится до того, как наступят устойчивые холода.

Счастливые обладатели собственного сада, после сбора хорошего урожая задаются вопросом, как сохранить яблоки на зиму подольше? Ведь не хочется, чтобы труд пропал даром. Да и своё всегда вкуснее магазинного.
Есть несколько способов сохранить яблоки, выберите более подходящий для себя. Вырастить фрукты - это только пол дела, нужно суметь сохранить их. И всегда знаешь, что это своё, настоящее, ничем не обработанное.

Хранение яблок в домашних условиях

Чтобы хранение было успешным, нужно придерживаться некоторых правил:
- Правильно выбрать сорт для закладки. Зимние сорта хранятся намного дольше.
- Соблюдать сроки съёма фруктов. Лучше недозрелые, чем переспевшие.
- Правильно срывать яблоки. Не отрывать плодоножку, не сжимать пальцами, не ронять.
- Нельзя собирать яблоки для хранения в дождливую погоду.
- Ни в коем случае не стряхивать яблоки с дерева.
Для длительного хранения подходят сорта Пепин шафранный, Ренет Симиренко, Джонатан, Антоновка, Голден Делишес. некоторые из них могут лежать полгода, некоторые дольше.
- Собирать плоды нужно во время, так называемой технической спелости. как только переспевшие яблоки начнут падать, считайте, что вы опоздали. При длительной лёжке яблоки "доходят", становятся вкуснее и запашистей.

Есть прекрасный цветок астра, имя которого в переводе с латыни означает «звезда». Как множество ярких звезд, горящих на холодном осеннем небосводе, в конце садового сезона предстают во всей красе многолетние осеннецветущие астры.

Многолетние астры очень холодоустойчивы и неприхотливы, не требуют большого ухода. Эти растения предпочитают солнечное место, хоть и мирятся с полутенью.
Осеннецветущие астры любят нетяжелые, водопроницаемые, рыхлые почвы, хорошо заправленные органическими и минеральными удобрениями.

В засуху многолетние астры очень отзывчивы на регулярный полив. Весной желательно замульчировать почву вокруг кустов астр.
Раз в 3-5 лет рекомендуется делить и рассаживать разросшиеся и уплотнившиеся корневища многолетних астр весной, что позволяет легко размножать эти растения.

Хорошие партнёры для астр — осеннецветущие многолетники, такие, как эхинацея, рудбекия, гелиопсис, гелениум, а также высокорослые злаки. Не потеряются они и на ярком фоне осенней листвы деревьев и кустарников и на сдержанном фоне хвойных. К тому же, астры отлично стоят в срезке.

… О сияющих звёздах всегда говорят с восхищением - о звёздах небесных, о звёздах балета, кино, спорта. Звёзды цветочного мира – астры - тоже достойны восхищения! Вдвойне приятно, когда эти звёзды сияют для нас, украшая своей ослепительной красотой наши осенние сады, и делают увядающий сад поистине прекрасным в преддверии зимы.

источник

Многие растения можно посадить или посеять и осенью. И не только можно, но даже нужно — весной это освободит время для других работ.

Сажаем до середины октября

В средней полосе многие деревья и кустарники можно сажать до конца первой декады октября включительно. Главное - успеть все посадить не позже, чем за месяц до промерзания почвы.

До конца октября можно высаживать ландыши. Октябрьская посадка их корневищ рекомендуется в районах с хорошей снежной зимой, иначе посадки могут пострадать от вымерзания. С наступлением устойчивых заморозков посадки первого года надо будет замульчировать торфом или компостом.

Со второй половины сентября до середины октября имеет смысл посадить озимый чеснок и мелкий (менее 1 см) севок лука. Севок такого размера лучше высаживать под зиму, поскольку сохранить его для весенней посадки в домашних условиях довольно трудно – высыхает. Время посадки и чеснока, и лука надо рассчитать так, чтобы до наступления устойчивых зимних холодов оставалось приблизительно полтора месяца: тогда они успеют хорошо укорениться, но не прорастут до первого снега.

СОРТА для подзимней посадки

Для подзимней посадки лучше всего подходит лук-севок диаметром менее 1 см. Его еще называют севок-«овсюжник», который при сортировке урожая обычно выбрасывают, а при зимнем хранении он высыхает.

Выросшие из такого севка растения не стрелкуются, из них вырастают хорошо вызревшие крупные луковицы. Кстати, сейчас можно купить и специально предназначенные для подзимнего посева гибриды: Арктик, Радар, Саншайн и другие сорта и гибриды.

ВРЕМЯ И МЕСТО 

Лучшее время для подзимней посадки лука-севка – конец октября-начало ноября, когда температура почвы снизится до -1-2 0С, или с началом серьезных утренних осенних заморозков. До замерзания почвы севок успевает укорениться, но не прорастает.

Лук-севок, посеянный под зиму, максимально использует весеннюю влагу, быстро набухает, дает ранние и дружные всходы, успевает до засухи сформировать мощную корневую систему.

Для посадки севка лучше выбрать место на участках, не затопляемых по весне и хорошо освещенных солнцем.
Готовят грядки заранее: под перекопку вносят по полведра компоста и по стакану золы на квадратный метр. Затем грядку нужно сформировать, слегка уплотнив ее поверхность и сделав бороздки глубиной в 3-4 см и с расстоянием между ними – 10-12 см. При более мелкой посадке весной луковицы могут быть вытеснены из почвы.