Огородные площади, освободившиеся от посадок, стараемся сразу же засеять сидератами. Так мы сразу «двух зайцев убиваем» — и почву улучшаем, и сорнякам шансов завоевать новые территории не оставляем.
В качестве сидератов можно использовать многие растения. Это горох и бобы, вика, клевер, листовая горчица; овес, рожь и популярная у многих садоводов фацелия 

Сидераты — это хорошее удобрение. Злаки, посеянные осенью, нередко скашивают перед заморозками и оставляют до весенней перекопки. При заделке сидератов в почву она насыщается органикой и разрыхляется. А бобовые, как известно, еще и обладают способностью накапливать азот, увеличивая плодородие почвы.
Посев сидератов с успехом заменяет внесение в почву навоза. Причем обходится такое удобрение заметно дешевле и риски внесения в почву семян сорняков и возбудителей болезней (что бывает при использовании свежего навоза) отсутствуют.

источник

Среди самых настоящих Цветоманов, и просто любителей комнатных растений часто бывают ситуации когда из гостей мы уносим новый листочек приглянувшейся нам фиалки, но вот беда - он либо очень медленно укореняется, либо - не укореняется совсем. И иногда это происходит из-за самых распространенных ошибок укоренения.

Давайте вместе посмотрим какими же эти самые ошибки бывают и если мы что-то забыли или у Вас уважаемая аудитория будут дополнения - с радостью обсудим их в комментариях)

1.Для укоренения черенка нужно брать только кипяченую остывшую воду. Пузырек, в котором будет стоять листик так же нужно прокипятить. Известно, что вода кипяченая и быстро остуженная имеет свойства живой воды.

2.Срез на черенке нельзя делать тупым лезвием! От этого на месте среза получаются примятые, рваные края и лист неизбежно загнивает. Идеально, если срез делается новым чистым лезвием.

3.Почва для листика должна быть как можно более рыхлая и мало питательная. Питание молодая поросль берет из материнского листа, подкормкой же можно только навредить. Недопустима и глубокая посадка листика. При заглублении поросль просто не в состоянии пробиться через толстый слой почвы или же на это уйдет гораздо больше времени.

Подготовку сада к восстановительному периоду (именно таковыми считаются осень и зима) можно разделить на несколько этапов. В сентябре-октябре в саду собирается урожай, убирается летний мусор, в ноябре садоводы проводят обрезку, пересадку, посадку весенних луковичных растений, утепление прикорневой зоны деревьев и кустарников.

Обрезка деревьев и кустов
Санитарная обрезка деревьев и кустарников напрямую влияет на будущий урожай. Как правильно это сделать? Сначала удаляются больные и сухие ветви плодовых деревьев, их нужно обрезать “на кольцо” - полностью удалить поврежденную часть по наружному годичному кольцу, которое находится у основания ветки. Также нужно обрезать вертикальные неплодоносящие ветки (“волчки”). Затем укоротить молодые, плодоносящие ветки, которые на следующий год будут формировать крону дерева.
C кустарниками проще: необходимо удалить прикорневую поросль, неплодоносящие побеги и поврежденные, засохшие ветки. Срезы нужно аккуратно зачистить и продезинфицировать. Лучше всего для этой цели подойдет раствор медного купороса. Если срезы получились глубокие, с большой площадью повреждений, то используйте садовый вар (со смолами и золой). Привои (черенки), которые сильно выросли за лето нужно закрепить на новых, более высоких кольях. Используйте плотный повязочный материал – это спасет привои от обмерзания. 
С кустами малины и ежевики надо быть острожным. Они особенно капризны, поэтому постарайтесь вырезать все плодившие в этом году побеги. Все остальные побеги отвяжите от опор и пригните к земле (оставить 5-7 см для “воздушной подушки”) и придавите чем-то сверху (пленка и немного опилок с песком и снова слой пленки). Если будут сильные морозы, то кустарники не пострадают под таким “компрессом”.

Горшочки с рождественским перцем, как в англоязычных странах называют мелкоплодный острый перец (кстати, он не только декоративный, но и съедобный), нередко украшают подоконники в преддверии новогодних праздников. Оно и немудрено - когда, как не зимой, любоваться изящными перчиками, горящими, словно фонарики, среди яркой зелени листвы!

Семена острого комнатного перца (капсикума) перед посевом обычно обеззараживают (20-30 минут держат в крепком растворе марганцовки, после чего промывают водой) и проращивают, раскладывая на блюдце на 1 -2 суток при температуре +25 град, до наклевывания.

Посев
Готовят смесь торфа, перегноя, листовой земли (2:2:1), добавляют немного древесной золы, суперфосфата. Субстрат поливают и на следующий день на глубину 1 см высевают семена. Емкость тут же накрывают пленкой или стеклом и ставят в теплое место. Обычно на 15-17-й день появляются дружные всходы.

Чтобы деревья и кустарники хорошо перезимовали, осенью их надо хорошенько накормить. А поскольку требования у всех растений разные, для каждого придется составлять отдельное меню.

Чтобы деревья и кустарники хорошо перезимовали, осенью их надо хорошенько накормить. А поскольку требования у всех растений разные, для каждого придется составлять отдельное меню.

Яблони и груши

Их нужно подкормить сразу после уборки урожая: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия.

Вишня и черешня

Эти деревца полезно удобрить в сентябре: 1 стакан суперфосфата и 3 ст. ложки сульфата калия.

Смородина

Этот кустарник по сравнению с плодовыми деревьями совсем маленький, а покушать любит хорошо!
Первый раз ее надо накормить в конце сентября – начале октября: 0,5 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия.
Вторую подкормку дают в конце октября: 0,5 ведра перепревшего навоза.

Что касается места и времени посадки, то для того, чтобы вырастить редис в мае, нужно выставлять посадки на светлых участках лоджии. Тем, кто планирует продолжать выращивать редис и летом, надо обзавестись специальными колпаками из мягкой ткани, чёрного цвета для того, чтобы накрывать растение ими в шесть часов вечера. Этим сокращается световой день, в результате чего редис будет хорошо вызревать. Если редис выращивать внутри помещения на подоконнике, то последний должен выходить на юг. Чтобы избежать вытягивания растения в одном направлении, нужно каждых день поворачивать контейнеры.

При посадке редиса могу быть использованы ящики, снабжённые специальными перфорациями, обеспечивающими сток воды, либо кассеты из пластмассы с размером ячеек 50х50х50 мм. Желательно, чтобы ящики имели размер – 600х600 мм.

Редис в домашних условиях не желательно высаживать в почву, взятую на дачном участке. Лучше будет воспользоваться смесью из торфа, вермикулита и перлита. Подойдёт также смесь для выращивания рассады огурцов и помидоров.

☀ Не ленитесь и накидывайте снег на грядки в теплице. Причем, чем больше будет снега, тем лучше. Дело в том, что когда снег растает, земля будет мягкой.

☀ Не нужно постоянно обкапывать теплицу зимой, чтобы снегом не задавило. В противном случае, все может растрескаться. 

☀ Как только пригреет весеннее солнышко, посадите в углах теплицы салат, астры, редис. Спустя пару недель можно высадить и рассаду, чтобы она не мучилась дома на подоконнике. Для этого подготовьте траншею и накройте высаженную рассаду акрилом или стеклом.

☀ Когда косите газон, траву раскидывайте на грядках в теплице.

☀ Летом в теплице просто необходимо поставить объемную бочку с водой. Если вы этого не сделаете, растения просто сгорят! Также не забывайте проветривать, открывая форточки. Без притока воздуха расти ничего не будет.

☀ Когда сезон подходит к концу, грядки следует освободить и посадить сидераты.

☀ Даже имея небольшую теплицу, можно собирать достойный урожай. Главное, все правильно распланировать, вовремя поливать и подкармливать растения.

Сентябрь начало подготовки роз к зиме.

Осенью работы в плодовом огородничестве постепенно сокращаются. Большинство внимания дачников-садоводов в это время ориентированы на подготовку декоративных многолетников к зиме. И особого внимания в сентябре-ноябре требует красавица роза.

Подготовка к зиме

В сентябре кусты роз необходимо подготавливать к приходу зимы. Все основные работы по уходу за розарием в это время направлены на то, чтобы помочь кустарникам окрепнуть до устойчивых заморозков.Сократите полив цветов и рыхление грунта, чтобы приостановить рост молодых побегов и усилить вызревание древесины.Если осень дождливая — соорудите над кустами каркас с укрытием, оставив отдушину в торце. Срезайте отцветшие бутоны, чтобы ваш розарий не «тратил силы» на завязь плодов. Также, чтобы ускорить вызревание отщипните верхушки молодых побегов. В конце сентября окучивайте розы сухим торфом или компостом на высоту 5-7 см.

Розарий в рост

Вначале сентября подготовьте посадочные ямы, внесите в них органические удобрения. Осеннюю посадку роз проводят, начиная с первой декады сентября и до середины октября. Более ранняя посадка нежелательна — растения начнут затрачивать энергию на рост молодых побегов и почек. Если же посадить розы позже — они не успеют укорениться и окрепнуть до заморозков. Перед посадкой необходимо устранить у саженцев невызревшие побеги, оставив только 3-5 самых сильных.

1. Выносим из теплицы весь растительный мусор – стебли, плети, листья и верхний слой не перепревшей мульчи, одновременно снимая все подвязки. Также снимаю и самый верхний слой почвы не более5 см.

2. Чтобы организовать круговорот земли на участке, я устраиваю рядом с теплицей, на освободившейся от летнего бассейна площадке, зимнюю компостную кучу. На земле расстилаю старую пленку, на нее укладываю слой мульчи, пересыпая землей, которую убираю из теплицы, добавляю немного или навоза или перегноя в середину кучи, проливаю оставшимся от сезона травяным настоем, можно добавить суперфосфат. Сверху кучу укрыть срезанными с клумб стеблями цветов и еще накрыть пленкой. Весной из этой кучи будем брать хороший компост,  и подсыпать оголившиеся после зимы многолетники в клумбах, на овощные грядки эту землю не вношу.

3. Когда в теплице снимаю стебли помидор, сразу режу их садовыми ножницами на небольшие кусочки 10-15  см. и выношу из теплицы или под кусты малины, или в сад под другие ягодные кусты. Выкладываю  толстым слоем, а сверху желательно понемногу добавить перегноя или компоста и прикрыть соломой. Такая «шуба» и зимой согреет, и весной накормит.

1. Сроки выкопки гладиолусов
Приступать к выкопке луковиц гладиолусов можно спустя 30 дней, как они отцветут в тёплую и сухую погоду. Период цветения у каждого сорта гладиолусов свой, поэтому говорить о конкретных сроках сложно, но обычно это период с первой по четвертую декаду ноября. Передерживать гладиолусы в земле не стоит, поскольку может начаться загнивание и грибковые болезни. Клубни луковиц, которые выращены из почек, выкапываются в последнюю очередь.

2. Процесс уборки клубней луковиц
Луковицы выкапываются лопатой, а еще лучше вилами, после чего с клубней стряхивается почва, поврежденные и подгнившие луковицы сразу же выбрасываются. После того, как луковицы выкопаны, разложите их на дощатом или фанерном настиле, немного просушите и острым ножом или ножницами срежьте стебли, оставив около 2 сантиметров.

3. Подготовка к хранению
Чтобы луковицы хорошо хранились их нужно предварительно подсушить в течение месяца при комнатной температуре.

4. Хранение гладиолусов в траншее
Если в вашей местности зима мягкая, выберите участок, где нет близкого залегания грунтовых вод. Выкопайте траншею глубиной 80 см и шириной 70 см. Клубнелуковицы гладиолусов сложите в ящики, пересыпьте их сухими опилками, после чего опустите в траншею, засыпьте сухой листвой и затем накройте плёнкой, которая защитит их от талых вод и дождя. Траншейная закладка проводится до того, как наступят устойчивые холода.

Счастливые обладатели собственного сада, после сбора хорошего урожая задаются вопросом, как сохранить яблоки на зиму подольше? Ведь не хочется, чтобы труд пропал даром. Да и своё всегда вкуснее магазинного.
Есть несколько способов сохранить яблоки, выберите более подходящий для себя. Вырастить фрукты - это только пол дела, нужно суметь сохранить их. И всегда знаешь, что это своё, настоящее, ничем не обработанное.

Хранение яблок в домашних условиях

Чтобы хранение было успешным, нужно придерживаться некоторых правил:
- Правильно выбрать сорт для закладки. Зимние сорта хранятся намного дольше.
- Соблюдать сроки съёма фруктов. Лучше недозрелые, чем переспевшие.
- Правильно срывать яблоки. Не отрывать плодоножку, не сжимать пальцами, не ронять.
- Нельзя собирать яблоки для хранения в дождливую погоду.
- Ни в коем случае не стряхивать яблоки с дерева.
Для длительного хранения подходят сорта Пепин шафранный, Ренет Симиренко, Джонатан, Антоновка, Голден Делишес. некоторые из них могут лежать полгода, некоторые дольше.
- Собирать плоды нужно во время, так называемой технической спелости. как только переспевшие яблоки начнут падать, считайте, что вы опоздали. При длительной лёжке яблоки "доходят", становятся вкуснее и запашистей.

Есть прекрасный цветок астра, имя которого в переводе с латыни означает «звезда». Как множество ярких звезд, горящих на холодном осеннем небосводе, в конце садового сезона предстают во всей красе многолетние осеннецветущие астры.

Многолетние астры очень холодоустойчивы и неприхотливы, не требуют большого ухода. Эти растения предпочитают солнечное место, хоть и мирятся с полутенью.
Осеннецветущие астры любят нетяжелые, водопроницаемые, рыхлые почвы, хорошо заправленные органическими и минеральными удобрениями.

В засуху многолетние астры очень отзывчивы на регулярный полив. Весной желательно замульчировать почву вокруг кустов астр.
Раз в 3-5 лет рекомендуется делить и рассаживать разросшиеся и уплотнившиеся корневища многолетних астр весной, что позволяет легко размножать эти растения.

Хорошие партнёры для астр — осеннецветущие многолетники, такие, как эхинацея, рудбекия, гелиопсис, гелениум, а также высокорослые злаки. Не потеряются они и на ярком фоне осенней листвы деревьев и кустарников и на сдержанном фоне хвойных. К тому же, астры отлично стоят в срезке.

… О сияющих звёздах всегда говорят с восхищением - о звёздах небесных, о звёздах балета, кино, спорта. Звёзды цветочного мира – астры - тоже достойны восхищения! Вдвойне приятно, когда эти звёзды сияют для нас, украшая своей ослепительной красотой наши осенние сады, и делают увядающий сад поистине прекрасным в преддверии зимы.

источник

Многие растения можно посадить или посеять и осенью. И не только можно, но даже нужно — весной это освободит время для других работ.

Сажаем до середины октября

В средней полосе многие деревья и кустарники можно сажать до конца первой декады октября включительно. Главное - успеть все посадить не позже, чем за месяц до промерзания почвы.

До конца октября можно высаживать ландыши. Октябрьская посадка их корневищ рекомендуется в районах с хорошей снежной зимой, иначе посадки могут пострадать от вымерзания. С наступлением устойчивых заморозков посадки первого года надо будет замульчировать торфом или компостом.

Со второй половины сентября до середины октября имеет смысл посадить озимый чеснок и мелкий (менее 1 см) севок лука. Севок такого размера лучше высаживать под зиму, поскольку сохранить его для весенней посадки в домашних условиях довольно трудно – высыхает. Время посадки и чеснока, и лука надо рассчитать так, чтобы до наступления устойчивых зимних холодов оставалось приблизительно полтора месяца: тогда они успеют хорошо укорениться, но не прорастут до первого снега.

СОРТА для подзимней посадки

Для подзимней посадки лучше всего подходит лук-севок диаметром менее 1 см. Его еще называют севок-«овсюжник», который при сортировке урожая обычно выбрасывают, а при зимнем хранении он высыхает.

Выросшие из такого севка растения не стрелкуются, из них вырастают хорошо вызревшие крупные луковицы. Кстати, сейчас можно купить и специально предназначенные для подзимнего посева гибриды: Арктик, Радар, Саншайн и другие сорта и гибриды.

ВРЕМЯ И МЕСТО 

Лучшее время для подзимней посадки лука-севка – конец октября-начало ноября, когда температура почвы снизится до -1-2 0С, или с началом серьезных утренних осенних заморозков. До замерзания почвы севок успевает укорениться, но не прорастает.

Лук-севок, посеянный под зиму, максимально использует весеннюю влагу, быстро набухает, дает ранние и дружные всходы, успевает до засухи сформировать мощную корневую систему.

Для посадки севка лучше выбрать место на участках, не затопляемых по весне и хорошо освещенных солнцем.
Готовят грядки заранее: под перекопку вносят по полведра компоста и по стакану золы на квадратный метр. Затем грядку нужно сформировать, слегка уплотнив ее поверхность и сделав бороздки глубиной в 3-4 см и с расстоянием между ними – 10-12 см. При более мелкой посадке весной луковицы могут быть вытеснены из почвы.

15 базовых схем для цветника помогут сделать красивую клумбу своими руками — всегда используйте любое, даже самое маленькое место в саду, чтобы посадить любимые цветы.

 Цветник у беседки:

Чубушник. Клематис. Падуб. Мирабилис. Шалфей. Кореопсис.

Перед началом разбивки цветника посчитаем на бумаге, сколько нам надо растений. Схему цветника в масштабе делим на квадратики со стороной 1 м, размечаем контуры посадки каждого вида цветов, для каждого подсчитываем площадь.

Парадный цветник у входа «Добро пожаловать» :

Роза. Петуния. Туя. Дельфиниум. Лилии. Астра многолетняя. Манжетка.

Вычисленную площадь посадки для каждого вида цветов  делим  на среднюю норму посадки на 1 кв. м : для крупных 100-120 см — 2-3 шт., средних 40-90 см — 4-6 шт., низких 20-40 см — 7-9 шт. и карликовых растений 5-20 см — 16-20 шт.

1. Первым делом следует осмотреть корни саженца. Они должны быть белые на срезе. Если окраска коричневая, значит корень был поврежден. Такие места срезают до молодого слоя.
2. В подготовленной месяц назад яме выкопать углубление по диаметру корня саженца. В центр можно сразу воткнуть 2-3 колышка.
3. На дне углубления сформировать небольшой холмик и разложить по нему корни деревца.
4. Присыпать саженец землей, периодически его потряхивая, чтобы земля равномерно распределилась между корнями. Корневую шейку оставляют над землей примерно на пять сантиметров. Сверху почву немного утрамбовать, можно ногой.
5. По диаметру приствольного круга сделать из выкопанного нижнего слоя земли подобие бортика. Он нужен, чтобы влага не уходила. Сверху почву замульчировать.
6. Полить посаженное дерево 2-3 ведрами воды.
7. Привязать саженец к колышкам свободной восьмеркой. Если этого не сделать, дерево будет наклоняться по мере роста и может упасть.
8. Для защиты корней от промерзания землю окучивают на высоту до 30 см.
9. Саженцы следует связать и укутать еловым лапником или любым теплым материалом − это защитит их от грызунов.
10. Через две недели после посадки дерево можно полить средством для роста корней.

Соблюдение основных правил при посадке яблони гарантирует быстрый рост саженца, а взрослое дерево будет радовать богатым урожаем.

источник

Шпинат – растение холодостойкое. Несмотря на то что оно южное, его всходы выдерживают заморозки до –8° С. А розетки посаженных осенью растений могут зимовать под снегом (в средней полосе с небольшим укрытием). Потому в огородном севообороте шпинат выращивают и как предшественника теплолюбивых культур, и как повторную культуру после зеленных, и в качестве уплотнителя – этот овощ совместим практически со всеми огородными растениями.

Сеять его можно и в теплицах, и в открытом грунте. Причем практически всегда, когда земля не покрыта снегом. С марта по июль – для использования зрелых листьев, до середины августа – для использования молодых. Ступенчатые посевы делают с интервалом 20–30 дней. Для озимой культуры выбирают сорта, устойчивые к стеблеванию, например гибрид F1 Тетона. Их семена высевают с конца июля до середины августа, чтобы растения до морозов образовали небольшую розетку листьев.

В зоне умеренного климата растения на зиму нужно укрывать. Под зиму семена шпината сеют в ноябре, перед наступлением устойчивых заморозков. Урожай от подзимнего посева созревает на неделю раньше, чем от ранневесеннего.

Шпинат предпочитает плодородные, богатые органикой, не слишком кислые почвы с хорошей водоудерживающей способностью. Достаточное увлажнение очень важно для быстрорастущего шпината. Хороший предшественник для шпината – картофель, культура, почву под которую хорошо удобряют и многократно обрабатывают.

Выращивать шпинат лучше на невысоких грядах. Перед посевом почву хорошо разрыхляют и вносят в нее полное минеральное удобрение (для огородных почв в зоне умеренного климата – 60 г нитрофоски или "Кемиры универсал" на 1 м²). На поверхности грядки делают мелкие, 1,5–2,0 см, бороздки. Их дно увлажняют, затем высевают семена с расстоянием в ряду 7–10 см. Междурядья – 30–35 см. Если предполагается использование молодых растений, схема размещения – 5–7 см на 25–30 см. Семена заделывают в почву обратной стороной грабель, поверхность слегка уплотняют. Всходы появляются через 14–21 день, в зависимости от погодных условий.

источник

У многих садоводов не получается вырастить петунию из семян. Я каждый год рассаду петунии выращиваю сама. И поверьте, её вырастить очень легко. Только есть несколько секретов, которыми я с удовольствием поделюсь. 

Раскладываю торфотаблетки в пластиковый контейнер. И заливаю теплой водой с добавлением «Гумистара» или «Биококтейля». Таблетки вырастают «на глазах». На каждую торфотаблетку положить по 1 грануле петунии. 

Сверху засыпаю снегом. Это позволяет провести мягкую стратификацию семян сразу на месте роста. А во время таяния снег уплотняет почву и семечко ложится на плотное ложе, что позволяет лучше ему закрепиться корнями. 
Закрываю контейнер и ставлю в теплое место под фитолампу.

Не открывать пока рассада не дорастет до крышки. Контейнер открывать нужно постепенно. Поливать по необходимости не на рассаду, а на дно контейнера. Торфотаблетка сама впитает столько влаги, сколько нужно. 
При таком поливе нет риска, что вы каплей воды повредите рассаду или перельете её.

Когда корни начнут выходить за пределы таблетки, нужно просто аккуратно надорвать оболочку таблетки, поместить в отдельный стаканчик или кассеты для рассады и подсыпать почвогрунт.
При таком способе пикировки нежная рассада петунии даже не болеет, развивается лучше и грязи меньше. 

Уже многие наши садоводы сажают петунию в торфотаблетках и делятся своим успехом с друзьями и знакомыми.

Чтобы куст петунии хорошо кустился, на стадии 5-6 листочков я прищипываю макушку.

Рассада петунии с дополнительной досветкой фитолампой зацветает у меня через 2-2,5 месяца. Поэтому я её сажаю в начале-середине марта. Своим цветением петуния радует с середины мая и до октября. Петуния — очень благодарный цветок. Попробуйте и у вас тоже получится!

источник

Вот и закончился очередной огородный сезон, убран последний урожай, помещены на хранение тыквы и корнеплоды, пора начинать готовить участок к новому сезону, пока на дворе еще тепло. Первым делом участок нужно полностью освободить от остатков растений, убрать и сжечь всю ботву, прополоть сорняки, вынести с участка мусор и гнилые плоды, если таковые имеются. Как только поверхность почвы будет чистой можно приступать к дальнейшим работам, но вначале нужно определиться, что именно будет в дальнейшем расти на участке, ведь под каждую культуру обработка почвы и дозы удобрений необходимы свои, только так можно надеяться на получение высоких урожаев.

Начнем с томата, культуры, которая присутствует буквально на каждом садовом участке. Первую обработку почвы под томаты следует проводить осенью, на глубину около 15 см сочетая ее с внесением органики. На обедненных почвах можно внести также и минеральные удобрения, например суперфосфат в дозе 40-50 г и калийную соль в количестве 20-25 г на квадратный метр. Тяжелую почву рекомендуется дополнительно перекопать 2-3 раза, желательно используя вилы. Если нет органики либо минеральных удобрений, то можно внести под перекопку перегной.
Что касается выбора места то под томаты нужно отводить наиболее хорошо освещенное и прогреваемое на участке. Прекрасно если грядка с томатами будет расположена возле южной либо юго-западной стены дома. Идеальный вариант - если стена выкрашена в белый, либо побелена, так солнечные лучи будут лучше отражаться от нее.

Удобрения для смородины и крыжовника

Из традиционных ягодных культур смородина, крыжовник и малина являются наиболее требовательными к плодородию почвы. Это объясняется тем, что интенсивно плодоносят только молодые побеги. Регулярная смена стареющих ветвей приводит к тому, что питательные вещества расходуются, с одной стороны, на формирование урожая, а с другой - отчуждаются с вырезаемой древесиной. Начиная со второго года после посадки рекомендуют ежегодно вносить под каждый куст по 4-5 кг компоста, под крыжовник - больше, чем под смородину. 
Из минеральных удобрений осенью вносят только фосфорные и калийные. Вносить их достаточно один раз в два года. Фосфор и калий допустимо вносить и весной в составе комплексных удобрений, таких как нитрофоска, азофоска. Однако внесение удобрений, содержащих фосфор и калий, осенью повышает зимостойкость растений. В среднем рекомендуется вносить на квадратный метр около 50 г суперфосфата и 20-30 г сульфата калия (или около 100 г золы). 
На легких почвах дозы калийного удобрения нужно увеличить на 20-30%. Кстати, на таких почвах (песчаных и супесчаных) часть удобрений к концу второго года может вымыться из верхних слоев почвы. Это актуально, в первую очередь, для смородины, так как у крыжовника корни располагаются глубже. 
Учитывая свойство калийных удобрений вымываться в грунтовые воды, а также свойство фосфорных удобрений образовывать недоступные для растений соединения фосфора, целесообразно, во-первых, вносить минеральные удобрения вместе с органическими, а во-вторых, использовать медленно растворяющиеся виды удобрений. К таким удобрениям относятся: из фосфорных - фосфоритная мука, из калийных - цементная пыль, из комплексных удобрений - AVA.