Медведка в огороде — это беда для дачника. Перегрызенные корни, уничтоженные семена, испорченные корнеплоды редиса, моркови и картофеля — это далеко не полный список «художеств» медведки, благодаря которым дачники давно поставили её в ряд самых злостных вредителей. Поэтому вопрос, как от неё избавиться, не сходит с повестки дня огородников.

Если вы не сторонник химии на своём участке, есть неплохой выбор безопасных для окружающей среды народных методов, которые при регулярном использовании позволят либо вообще избавиться от вредителя, либо существенно уменьшить его количество.

Мыльный раствор
Один из самых простых и легких в применении методов. Увидели место входа в медведкино подземное царство, приготовили мыльный раствор — и добавляйте его небольшой струёй прямо в отверстие! Всего 1-2 литра воды — и насекомое выскакивает из норы. Остаётся поймать и обезвредить.

Особое мнение 
Во многих источниках советуют делать «любой» мыльный раствор, даже из стирального порошка. Рискну не поддержать эти советы. В стиральных порошках содержатся фосфаты, оптические отбеливатели, синтетические ароматизаторы и много других добавок, которым совершенно нечего делать в почве наших огородов! В конце концов, элементарное хозяйственное мыло и дешевле, и безопаснее (к тому же, есть много данных, что даже простая чистая вода выгоняет медведку из-под земли...)

Ловушки
Удобство ловушек в том, что они «долгоиграющие»: расставил на огороде — и занимайся своими делами, а ловушки будут неделю, а то и две «работать». Вот самые эффективные (по отзывам дачников) конструкции.

Стеклянная засада
Принцип этой ловушки заключается в использовании того факта, что медведка передвигается под землей по уже вырытым тоннелям. Если по ходу такой тропы вкопать стеклянную банку ёмкостью 0,5-0,7 л, то вредитель с большой долей вероятности окажется на её дне

Стеклянная засада
Принцип этой ловушки заключается в использовании того факта, что медведка передвигается под землей по уже вырытым тоннелям. Если по ходу такой тропы вкопать стеклянную банку ёмкостью 0,5-0,7 л, то вредитель с большой долей вероятности окажется на её дне

Вы с успехом можете применить эти простые идеи использования пластиковых бутылок как для сада, так и для веранды или своего балкона.

Вам понадобится:
- растения для посадки (в нашем случае кустики клубники)
- водосточная труба ПВХ 100 мм или 150 мм диаметром
- почва
- крупный гравий
- дрель
- долото 2-3 мм
- заглушка для водосточной трубы
- трубка более узкого диаметра (15 мм или около того) на 8-10 см длиннее водосточной трубы
- клейкая лента
- мешковина
- шпагат
- большая емкость.

Место выбрать нужно возвышенное. Счастливчику, у которого крыжовник растёт, как сорная трава, видимо повезло с подходящей почвой. У нас неудачный был опыт посадки. Разместили так, что талые воду весной подтапливали - крыжовник чах и не плодоносил.
После посадки мульчируйте почву опилками. Во-первых, подкормите и во-вторых - меньше будет расти трава. А её по известным причинам, из-под крыжовника пропалывать очень сложно.
Позаботьтесь заранее о сборе ягод. Сделайте небольшой заборчик по-периметру. Это действительно важно. Так все ветки будит подняты вверх - и легче будет ягодки искать. А ещё никто из домочадцев случайно не налетит на куст.

Дальше подробнее:

1. При посадке на кустах крыжовника оставляют до листопада не менее трех самых сильных побегов, а слабые вырезают до основания. После листопада куст обрезают, оставляя на побегах по три—четыре почки. К следующему году от основания куста (при углубленной посадке) и из оставленных почек вырастают хорошие побеги, из которых оставляют 5—6 самых сильных.

2. Ветви крыжовника обильно плодоносят до 6–7 летнего возраста. Поэтому в последующие годы оставляют ежегодно по три самых сильных свежих побега, а отплодоносившие семилетние удаляют. Некоторые сорта крыжовника (например, английский желтый и Хаутон) дают ежегодно много сильных свежих побегов, но допускать загущения этих кустов не следует. 
Обрезка смородины и крыжовника
При обрезке смородины и крыжовника подстригают секатором на 1/4-1/3 длины однолетний прирост на ветвях этих культур (Рис.4). Укорачивание вызовет рост боковых приростов, на которых формируется новый урожай. У черной смородины удаляют округлые вздутые почки, зараженные клещом, а у крыжовника концы однолетних побегов, пораженных мучнистой росой. 
Раннюю обрезку применяют как способ борьбы против вирусов, вредных грибков и бактерий, обрезанные ветки сжигают, а кусты опрыскивают 2%-ным раствором нитрафена или 3%-ным бордоской жидкости.

3. В северных условиях в случае бесснежной суровой зимы некоторые сорта крыжовника частично подмерзают. Поэтому обрезать крыжовник лучше рано весной, при набухании почек и в первую очередь вырезать все подмерзшие ветки. К обрезке куста шестилетнего возраста и старше надо подходить более внимательно. Если пяти-шестилетняя ветвь крыжовника здоровая, с сильными плодушками, ее вырезать не следует. А чтобы не загущать куст, можно срезать какую-то часть более молодых, но хилых веток.

Посев рассадным способом брокколи в конце апреля – начале мая позволяет собрать урожай уже в конце июня. Раннеспелые сорта созревают уже через 75-80 дней. Соцветия брокколи срезают зелеными, при раскрытии бутонов и появлении желтых цветов вкусовые качества теряются. Сначала срезают центральный стебель, когда он достигает высоты 5-10 см. Обычно диаметр зрелой головки – 8-20 см. После срезания основного стебля начинают подрастать боковые, их срезают по мере созревания. Сбор урожая обычно проводят с утра. Ранний урожай брокколи в прохладных условиях хранится лишь 2 недели. Единственный вариант длительного сохранения – глубокая заморозка. Поздние сорта капусты могут сохраняться в погребе или холодильнике несколько месяцев.
Есть еще один нюанс, о котором не следует забывать осенью. В конце сезона нужно подержать корни растений на грядке после выдергивания растений, так как брокколи способна переносить небольшие заморозки и может дать поздние небольшие соцветия.

В июне, обычно после троицы, дачники приступают к посеву сортов черной редьки для зимнего хранения. Можно проводить посевы и в течение июля, крайний срок – конец месяца. Почему это время оптимально? Длина светового дня сокращается, в результате уменьшается вероятность стрелкования посадок. Редечные семена высевают рядами, предварительно сделав бороздки глубиной 1-2 см с промежутком 30-40 см. Между семенами оставляют расстояние 5-6 или 10-12 см для получения больших корнеплодов, но его вкус будет хуже.

Для работ понадобится: агроткань, которую используют в ландшафтном дизайне; лопата, грабли и резиновая киянка; щебень, песок и плоские камни. Дополнительно можно использовать бордюры, например, из досок.
Выройте траншей требуемой ширины на глубину 10 см, установите бордюры, если планируете их использовать. Далее нужно постелить агроткань. Делать это необязательно, но эта процедура предотвратит появление бурьянов.
Далее нужно засыпать траншею слоем песка 3 см, разровняйте его граблями. Аккуратно уложите камни, постучите по ним резиновой киянкой, чтобы они плотнее прилегали. Просветы засыпьте песком, дополнительно можно использовать гальку, щебенку и/или гравий.

Редис – любимый овощ начинающих садоводов, так как не требует сильного ухода, и высевать его можно каждые 10 дней в течение всего лета. Популярные сорта: Жара, Ледяная сосулька, Красный великан и Французский завтрак. Специалисты советуют выбирать именно их.
Редис хорошо отзывается на рыхление, прополку и регулярный полив. Посадки редиса нечасто поражаются вредителями. Наиболее опасна крестоцветная блошка. Если она преследует ваш урожай, то нужно поместить его рядом с сельдереем. Вредитель не любит освежающих поливов, поэтому регулярное увлажнение – дополнительная защита урожая.

1. «Солим» лук
Перед посадкой лука его рекомендуется замочить на 3-4 ч. в соленой воде – 100 г соли на 5 л воды.

2. Огурцы с молоком и медом
Если семена огурца предварительно (до высаживания в грунт) замочить в молоке, то плоды будут вкуснее и нежнее, а если в медовой воде – слаще.

3. Срезаем листья
За 2-3 дня до высадки в грунт томатов у рассады срезают 2-3 нижних листочка.

4. Не поливаем
Первые 12-14 дней после высадки растения желательно не поливать: корневая система будет развиваться в грунт и они будут меньше страдать от засушливых периодов.

5. Стимулируем
Перед высадкой в грунт рассаду полезно опрыснуть раствором эпина (биостимулятора роста), через неделю опрыскивание повторить.

Лук-батун сеют рано весной, летом (с середины июня до второй половины июля) или под зиму. Летние сроки, когда световой день длителен, а сорняки уже все вылезли, предпочтительнее по сравнению с весенними. Для ускорения прорастания семян их нужно замочить на сутки, можно выдержать до чуть проклюнувшегося состояния. Семена рядами сеют на глубину 1–1,5 см. Лук-батун растет медленно, нужно постоянно удалять сорняки при его выращивании и рыхлить междурядья. Растение хорошо реагирует на азотно-калийные подкормки, фосфора батун потребляет немного. Благодаря развитой корневой системе батун неплохо переносит засуху, но при недостаточно поливе вкус перьев ухудшается, они становятся жесткими.

Весной укорачивайте прошлогодние стебли на треть всего роста. Затем обрезайте до основания все сухие ветки, уже принесшие урожай в прошлом году. Летом уничтожайте лишние молодые побеги у основания куста и корневые отпрыски, которые появляются между кустами, если они не нужны для размножения. Гибким ветвям малины делайте подпорки или подвязки, иначе от тяжести ягод и листьев они склоняются на землю. Молодым побегам текущего года позвольте свободно расти вверх.

А осенью, после сбора плодов, привяжите их на место удаленных отплодоносивших.

Малина требует много удобрений, так как своим сильным ростом постоянно истощает почву. Поэтому каждой осенью после перекопки «застилайте» почву перегноем высотой 10 см и оставляйте его на поверхности до следующего лета. Иногда можно удобрять еще и весной, используя фосфорные и калийные удобрения, их стоит заделывать их на глубину 10–12 см. Азотосодержащие подкормки – навозную жижу, птичий помет – применяйте только весной. Летом они вызывают усиленный рост побегов, которые потом не вызревают и плохо переносят зимовку. Во время налива ягод также используйте фосфорные и калийные удобрения. Участок малины обильно поливайте: при образовании завязей через каждые 7–10 дней. В конце августа поливы прекратить.

На зиму все побеги нужно сгибать и пришпиливать как можно ближе к земле. Старайтесь пригнуть как можно ниже, чтобы снег укрывал все растение. И помните: на одном месте малину можно выращивать не более 10 лет, потому что после этого урожаи резко падают.

1) растение хорошо стрижется, поэтому можно придать любую форму;
2) туя совершенно неприхотлива, единственное требование - достаточное количество воды в почве, потому что она совершенно не выносит засухи;
3) туя практически ничем не болеет и не имеет вредителей;
4) на одном месте растение может расти столетие;
5) туя дезинфицирует вокруг себя воздух, убивая болезнетворные микробы и бактерии.
Но туя - дорогостоящее растение, поэтому его нужно купить, подрастить и черенковать, чтобы нарастить из черенков достаточное количество саженцев для своего забора.

Сроки рассадного способа выращивания фенхеля уже давно миновали, зато напрямую в грунт еще можно провести посев. Лучше это делать в конце июня, когда день пойдет на убыль, иначе растения могут миновать стадию кочана. Глубина посева – 2 см, расстояние между рядами 15 см. Внесите известь и перегной перед посадкой, а также суперфосфат 2 ст. ложки на кв. м.
Выделяют 2 вида фенхеля. Фенхель обыкновенный называют еще аптечным укропом, он кочанов не образует, но имеет мясистый корень. Не перепутайте! Для формирования кочанов нужен фенхель овощной. Фенхель прореживают через 10 дней, оставляя промежуток 20 см. Растение любит постоянный полив и рыхление грунта. Мульчирование поможет избежать необходимости постоянного ухода. Для увеличения кочанов растения окучивают, но тогда урожай пачкается. Есть решение: нужно вырезать из пластиковой бутылки 2 кольца диаметром 15-20 см и надеть на растение, вкопав немного в грунт. Далее растение окучивают на получившуюся высоту.

Помимо того, что эти цветы имеют прекрасный вид, они помогут вам бороться с различными вредителями вашего сада. Доказано, что корни растений выделяют вещества, эффективно обеззараживающие почву.

1) Посадите бархатцы рядом с паслёновыми культурами (особенно картофелем, помидорами), луком. Они содержат вещества, обладающие нематоцидным действием, то есть убивающие нематод - очень мелких червей-паразитов. Сажать бархатцы рядом с этими культурами, в севообороте после них и перед ними - очень полезно. Полезно и закапывать растения бархатцев в почву.

2) Посадите бархатцы рядом с капустой. Они своим запахом отпугивают бабочек капустниц. Если посадить здесь высокорослые бархатцы, то ваша грядка превратиться в клумбу.

3) Посадите бархатцы рядом с другими цветами - розами, флоксами, гладиолусами и т.д. - они отпугнут нематод и трипсов.

4) От тли, растительноядных клопов, крестоцветных блошек, а также обеззаразить луковицы и клубнелуковицы садовых цветов поможет опрыскивание настоем бархатцев:
Половину эмалированного ведра заполняют сухими измельченными бархатцами (используют все части растения), заливают до краев теплой водой и настаивают двое суток. Затем отфильтровывают, добавляют 40 г хозяйственного мыла и доливают воду до первоначального объема.

Настоем бархатцев опрыскивают декоративные растения – при появлении признаков поражения; ягодники – до начала созревания плодов и после сбора урожая; луковицы и клубнелуковицы цветов замачивают на 8 – 10 часов.

1. Если посадочные ямы были удобрены так, то при уходе за ежевикой в первые 2-3 года потребуется внесение только азотных удобрений весной, в момент распускания почек и осенью после окончания плодоношения.

2. В первое лето, сразу после посадки, на молодых кустах ежевики начинают образовываться новые побеги, которые сразу необходимо формировать, чтобы в дальнейшем облегчить сбор ягод и уход за каждым из растений.

3. Для удобства ухода за ежевикой обычно используют шпалеры. Это два столба высотой до 2-х метров, расположенные в начале и конце ежевичного ряда, между которыми натянуты 3-4 штуки проволоки. Нижняя на высоте 80 см от земли, остальные через 30-40 см. К проволоке подвязывают веером побеги ежевики, по мере их нарастания.

4. Уход за ежевикой в общем-то совсем не сложный, он заключается в регулярных поливах (особенно в сухую погоду), постоянном рыхлении почвы и уничтожению сорняков.

5. По весне, через 2 года после посадки нужно вносить полный комплект удобрений, включающий азотные, калиевые, фосфорные и обрезать побеги плохо перенесшие зиму до первой здоровой почки.

6. Осенью все отплодоносившие ветки полностью обрезают и отвязывают от шпалеры. Взамен подвязывают свежие побеги ежевики, которые тоже надо укоротить на 1/3 часть.

В конце осени все побеги нужно снять со шпалеры и пригнуть к земле, закрепив на какие-нибудь металлические крючки, вбитые в землю. После этого их нужно укрыть от морозов при помощи соломы. После появления снега желательно дополнительно укрыть им ежевичный ряд.

В начале июня побеги малины обычно достигают 40-45 см, в это время их формируют, удаляя наименее развитые. Нужно оставить 6-8 побегов на кусте, располагающихся ближе к маточному растению. В результате экономятся траты питательных компонентов из почвы, а куст не загущается, что уменьшает вероятность развития болезней и вредителей. 
В начале июня проводят прищипку или пинцировку малины в первый год после посадки. От побегов 60-90 см приблизительно отрезают 5 см. Активизируются ветвление и нижние почки. Такие кусты хорошо зимуют и дают обильный урожай на следующий год. Прищипка особенно хороша для сортов, для которых характерно ветвление (Новость Кузьмина, Ньюбург), и разновидностей, не склонных к образованию побегов (Кокинская, Оттава, Спутница). Данный прием позволяет также обновить стареющие малинники с быстро снижающимся количеством молодых отпрысков.

В норме поливы земляники проводят с утра водой не ниже 15°С при цветении и созревании ягод. Увлажнение выполняют в несколько приемов, нужно дать воде впитаться и снова полить. Глубина проникания влаги – 25-30 см. Для земляники хорошим вариантом является капельный полив. Поверхностные и вечерние поливы в частом исполнении вызывают распространение грибковых заболеваний и серой гнили сырой ночью, поэтому не подходят землянике.
При формировании завязей проводят мульчирование ржаной соломой, хвоей, дощечками или рейками, опилками, мульчбумагой. Это позволяет сохранить урожай от серой гнили.
Цветение и формирование завязей – время появления первых усов. Именно они самые ценные для рассады. Оставляют наиболее развитые, которые несложно отличить, остальные удаляют. Наиболее развитая рассада получается с двухгодичных растений. После образования 2-3-х листьев розетку прикапывают. На постоянное место перемещают в конце июля или начале августа.

1. ПОЧВА ДЛЯ ГЕРАНЕЙ

Для выращивания гераней почва должна быть питательной, пригодна смесь из равных частей садово-огородной земли, торфа и песка. Такая же почва годится и для посева семян гераней. При выращивании в садах герани предпочитают хорошо дренируемые почвы. Осенью герани выкапывают и переваливают в горшок. При выращивании герани в горшках обязателен хороший дренаж, чтобы избежать застоя воды в корнях. Периодически почву в горшках необходимо рыхлить, это обеспечивает доступ воздуха к корням и препятствует загниванию корней.

2.ПОЛИВ ГЕРАНЕЙ

Герань требует регулярного и обильного полива весной и летом и умеренного полива зимой, так как при слабой вегетации корневую систему легко залить. Герани не требуют опрыскивания и мытья листьев. Она относится к разряду тех растений, которые лучше подсушить, чем перелить. У всех гераней существует способность накапливать воду, поэтому они считаются сухостойкими. При поливе необходимо обеспечить сток излишков воды, чтобы предотвратить переувлажнение. Если герань получает воды больше, чем ей требуется, то ее листья и цветы изменяют свой вид. При излишнем поливе даже если листва хорошая, герань может не цвести.

3.РАЗМЕР ГОРШКОВ ДЛЯ ГЕРАНЕЙ

Герань выращивают в горшках или ящиках. Размер горшков подбирают по размерам корневой системы. Горшок не должен быть слишком большим – в этом случае не удается контролировать рост растения и формировать желаемую высоту. В небольших горшках герань цветет лучше, цветки будут более красивыми и яркими, а в просторных горшках хорошо развивается куст, но цветет хуже. Для молодых кустиков подбирают горшок небольшого размера, так как корни у герани маленькие. Цветочные горшки меняют на большие только тогда, когда в старых герани уже явно тесно. Если горшок большой, можно посадить в него два или три черенка. Горшки для гераней могут быть пластмассовые или из обожженной глины, но в пластмассовых горшках почва медленнее просыхает, поэтому больше вероятность подвергнуться гниению корней, тогда как глиняные горшки хорошо пропускают влагу и воздух. Оптимальный диаметр горшка для одного растения 12-14 см и 22-25 см для трех и более растений в одном горшке. Высота горшка 10-15 см. Чем меньше горшок, тем компактнее растение (особенно актуально для гераней, выращенных из семян).

Эта ягода способна давать фантастические урожаи, но чтобы получить хорошую отдачу, ее надо удобрять. С весны и до конца лета, строго по расписанию и четко по норме.

Всего за сезон клубнике надо шесть подкормок.

1. Во время активного роста листьев:
1 чайную ложку мочевины растворить в 10 л воды и полить грядки. Норма расхода питательного раствора - ведро на 1 м2.

2. Перед цветением: 2 г биопрепарата иммуноцитофит растворить в 10 л воды и опрыснуть растения.

3. В начале цветения: 1 ст. ложку нитрофоски развести в 10 л воды и полить грядки. Норма - ведро на 1м2.

4. На следующий день после третьей: по 1 щепотке борной кислоты и медного купороса растворить в 10 л воды, добавить 30 капель йода. Полить раствором растения так, чтобы он попадал и на листья, и в почву. После этого землю присыпать золой.

5. Сразу после уборки урожая: 100 г хлебопекарных дрожжей растворить в 10 л воды и опрыснуть кустики.

6. В первой половине августа: 2 ст. ложки суперфосфата и 0,5 стакана золы развести в 10 л воды и полить грядки. Норма расхода - ведро на 1 м2.