Осы питаются ягодами и фруктами, но предпочтение отдают винограду. Интересно, что они не трогают ягоды до тех пор, пока несколько из них не лопнет, после чего стаи насекомых буквально набрасываются на грозди, поедая уже без разбора и лопнувшие, и целые плоды. Любят осы полакомиться сладкими сортами яблок и груш, выгрызая в плодах целые «пещеры». Поэтому садоводы так упорно стараются избавиться от этих насекомых на даче. Многие используют проверенные народные средства.

Любимые места для устройства гнезд у ос – крыши веранд, сараев, ниши около окон, чердачные помещения, отверстия под шифером. Весной следует осмотреть чердаки, веранды и другие места возможного поселения ос, снять и сжечь все обнаруженные гнезда, в том числе и самые маленькие (именно в них вероятнее всего находится самка, образующая новую семью), а места, где они были обнаружены, обработать инсектицидами (например «Сипаз-Супер», «Синузан») или керосином.

Если гнездо насекомых обнаружено на даче летом, когда семья ос уже большая, уничтожить его уже сложнее, надо соблюдать предельную осторожность – разъяренные осы никому не дадут пощады. Избавляться от таких гнезд следует только ночью. 

Предварительно следует принять самые серьезные меры индивидуальной защиты – одеть плотную одежду, перчатки, лицо закрыть плотной сеткой (можно использовать сеточку для стирки белья), причем одевать ее надо поверх панамы или шляпы, чтобы жало не смогло достать до тела через сетку.Ни один, даже самый маленький, участок тела не должен остаться открытым. После этого на гнездо надевают пакет, отделяют гнездо и, завязав, сжигают на большом огне, чтобы вылетевшие насекомые сразу же сгорали.
Можно вначале уничтожить ос, а уже затем снимать и сжигать гнездо. Для этого, надев на гнездо пакет, его плотно затягивают в верхней части и закрепляют, например, скотчем. После этого в углу прорезают маленькое отверстие, в которое просовывают головку баллона с инсектицидом против насекомых и выбрызгивают этот спрей внутрь пакета. Запечатывают отверстие и оставляют в таком положении на некоторое время, пока насекомые не погибнут, после чего гнездо снимают и сжигают.

Данная разновидность капусты обладает уникальными вкусовыми качествами. В ней содержится очень много разнообразных полезных для человека веществ: это растительные белки, легкоусвояемые сахара, витамины, комплексные минеральные соединения, аминокислоты. В листьях ценных компонентов больше, чем в плотном стеблеплоде.

В течение первого вегетативного сезона прямостоячий стебель кольраби постепенно увеличивается в диаметре и становится округлым, напоминая очертаниями корнеплод свеклы. По вкусу он немного похож на середину кочерыжки обыкновенной белокочанной капусты, политую лимонным соком. Именно поэтому данный овощ широко используется для приготовления салатов и других блюд из свежих овощей — пикантный привкус кольраби очень приятен в сочетании с зеленью и другими компонентами.

Для того чтобы можно было собирать урожай кольраби в течение всего сезона вегетации, необходимо провести 2 высадки подросшей рассады и 3 посева семян в открытый грунт. Обычно первую рассаду высевают в начале марта, вторую — в первой декаде апреля, чтобы высадить готовые растения в открытый субстрат не позднее середины мая. В грунт семена помещают в начале июня, в конце июня и середине июля. Чаще всего кольраби выращивают на грядках прямоугольной формы, причем скороспелые разновидности сажают в центре, а поздние, с тяжелыми большими стеблеплодами, — по краям. Если не соблюдать рекомендуемых мер, растения будут затенять друг друга и вытягиваться в высоту, стеблеплоды получатся некрупными и жесткими. Лунки для высадки рассады должны быть неглубокими, окучивание нежелательно.

Особенности выращивания пекинской капусты
Китайская капуста имеет короткий вегетационный период. Но будет ошибкой пытаться собрать в течение лета сразу несколько урожаев. Жарким летом, когда солнце рано встает и поздно садится, пекинская капуста быстро стрелкуется. Поэтому лучше использовать ее в качестве пожнивной культуры в летне-осенний период после уборки с грядок урожая основных культур. 

Пекинская капуста неслучайно имеет такое название. На наши столы она попала именно из Китая, где возделывается уже более 15 веков. В наших краях широкую популярность овощ получил только в ХХ веке, и то благодаря стараниям селекционеров из Японии. Усилиями ученых были созданы скороспелые гибриды, устойчивые к стрелкованию. Если бы не это, растение в наших краях зацветало бы раньше, чем успело сформировать кочанчик, или напротив – не успевало бы созреть до состояния товарного вида. 

Рассаду желательно подготовить в июле, но еще можно успеть сделать это в августе. Пекинская капуста принадлежит к морозостойким растениям, поэтому осенние холода ей не страшны. Но вот что может повредить урожаю – так это сильный ветер. У капусты слабо развитая корневая система, и потому она не крепко сидит в земле. А за счет своей высоты, а также легкости, овощ может не устоять под резкими порывами и завалиться на грядке на бок. 

Удобрение участка перед посадками
Собрать завидный урожай получится на достаточно плодородных почвах. Удачным будет размещение рассады там, где под предшественников был внесен навоз. Когда этого не было выполнено, органику вносят перед высадкой рассады. Однако непосредственно под пекинскую капусту вносить навоз не следует. Лучше заменить его вызревшим компостом. Его количество рассчитывают из таких норм: 40 кг на 10 м кв. площади грядок. 

1. Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления.
2. После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями.
3. Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растениями от 15-17 см.
4. Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в почву.
5. Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.
6. Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь.
7. В середине июля от корнеплодов сельдерея осторожно отгребают землю и протирают тряпочкой. Через 15-20 минут вновь окучивают. Полив проводят только через 2-3 дня.
8. Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют.
9. Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см, перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко.
10. Чтобы черешки ревеня вырастали толстыми, почву под растениями удобряют каждый год.

Август – последний месяц лета, уже нет запредельной жары, прохладными становятся ночи. Отличное время для высадки скороспелых культур, требующих ночной прохлады. Это всевозможные зеленные, пряно-вкусовые культуры, из овощных – редис, дайкон, ранние сорта свёклы и моркови на пучковую продукцию, лук на зелень, редька, разные виды салатов. Имеет место достаточный перечень культур для повторных посадок в культурообороте вашего огорода. 

Какие культуры высевать в начале августа, а какие можно перенести на 2-ю – 3-ю декаду? 

Практичнее всего начинать с зеленных и пряно-вкусовых (укроп, кресс-салат, базилик, кориандр и другие). При создании оптимальных условий они быстро всходят, формируют зеленую массу, которую многократно возобновляют после срезок; затем наступает очередь лука на зелень, гороха, ранних и суперранних сортов свёклы и моркови на пучковую продукцию. Корнеплоды не будут гигантами и урожай сформируют небольшой, но порадуют необычным вкусом молодых овощей. Попробуйте в начале августа посадить 40-дневку. В начале сентября снимете урожай молодого картофеля. Отварной с зеленью укропа – бесподобное блюдо. Высеянные с середины августа порадуют урожаем пекинская капуста, а черная редька ранних сортов успеет даже вызреть. Настала очередь редиса и дайкона. Самые скороспелые, они успеют сформировать вкусные корнеплоды. Через 15-20 дней – свежие корнеплоды будут на вашем столе. Осенью редис особенно сладок, без резкого редечного привкуса. Все эти культуры можно высевать в течение месяца 2-3 раза через 7-8 дней и продлевать «зеленое» удовольствие. 

Август – пора сидератов. Хотите большой урожай на будущий год – сейте горчицу, горох, фацелию. Поднимется 10-15 см зелень, готовая к перекопке. Заодно и все сорняки осенние превратятся в зеленые удобрения. 

В 10 литров воды (ведро не металлическое) капаете 15 капель йода, размешиваете деревянной палочкой и поливаете под каждый куст, предварительно увлажнив почву (после дождя или после хорошего полива). При этом старайтесь не попадать йодным раствором на листья. Это особенно удачно получается после стрижки клубники. Как правило, после такой обработки жуки в течение двух лет не заглядывают на эту территорию.

Перед тем как высаживать клубнику, хорошо обработайте всю будущую плантацию таким раствором. Сегодня полили, а через три-четыре дня смело можно сажать.

Тогда и ожогов корней не будет в случае передозировки йода. Только не превышаете дозу!

Зачем нужно обрезать листья томатов

Корень, стебель, листья – основные органы любого растения. Для куста томата зелень играет особо важную роль. Она отвечает за питание и дыхание растения, а также за терморегуляцию в наиболее жаркий период. Она также ответственна за испарение влаги, что препятствует усыханию и пожелтению. Срывание молодой зелени – настоящее кощунство. Но старые, подсохшие листья не принесут кусту никакой пользы.
Старые листья часто покрываются "больными" пятнами и засыхают. Они представляют угрозу для растения, потому что под ними развиваются грибковые организмы. В первую очередь, они опасны для томатов, выращиваемых в теплице. Из-за повышенной влажности грибки распространяются еще быстрее.

Вторая причина обрезки лишней зелени – улучшение "дыхания" куста. От листочков на северной части куста толку мало. Они практически не участвуют в процессе фотосинтеза и не выполняют терморегулирующую функцию. От них нужно избавляться в первую очередь. Куст станет лучше проветриваться, что особенно полезно для томатов в теплице, где не часто гуляют сквозняки.

Следующая причина – способствование правильному развитию плодов. Часто из отцветшей кисти образуется новый побег с молодыми листочками. Радоваться такому "пополнению" рано, потому что оно может отрицательно повлиять на качество завязавшихся плодов. Такие листья и побеги лучше удалить для полноценного развития помидоров.

В южных районах прищипывание тыквы не проводят, там обычно успевают вызреть все плоды. В средней полосе и севернее эту процедуру проводят часто. Если вы еще не прищипывали в середине июля, то можно это сделать в августе. Оборвите вновь образовавшиеся женские цветки, их можно использовать для украшения салатов и даже съесть, прищипните верхушки молодых побегов, подложите под увеличивающиеся плоды дощечки, шифер или фанеру.
Длинноплетистые сорта в середине августа прищипывают так, чтобы над плодом оставалось 5-7 листьев. В этот момент у растения уже появляется 5-7 завязей диаметром 12-15 см. Вновь образующиеся боковые побеги впоследствии удаляют. Можно использовать способ ускорения формирования плетей первого порядка за счет прищипывания главного побега над 4-м или 5-м листом.
Иногда прищипывание тыквы не на руку садоводу, например, в том случае, когда плоды настолько крупные, что справиться с ними сложно. При завязывании на одной плети нескольких плодов их размер уменьшится, но придется заняться перераспределением длинных побегов. Нужно учитывать, что верхушка плети должна всегда располагаться на солнце, иначе урожая не будет.
Для улучшения питания тыквы у нее формируют придаточные корни за счет присыпания питательной смесью пазушных боковых побегов, расположенных у 1-го и 2-го листа, на расстоянии 50-60 см от центрального стебля.
Для получения крупных и быстро созревающих тыкв на кустовых сортах оставляют 1-2 плода.

Как досаждают дачникам эти милые и, в общем-то, полезные существа, многие знают из собственного опыта. Когда свежие кротовины каждый день появляются то в цветниках, то на грядках, то посреди газона — приятного мало, прямо скажем. Я сама перепробовала немало средств от этой напасти и хочу поделиться результатами и впечатлениями — как своими, так и соседей, которые тоже в меру возможностей и изобретательности защищают дачные угодья от подземных обитателей.

Оговорюсь сразу: как уничтожить кротов, мы обсуждать не будем. Несмотря на ущерб, который они причиняют, я к этим зверушкам питаю добрые чувства и губить их не хочу. Но очень хочу, чтобы они мирно жили и плодились где-нибудь в другом месте — не на моем участке. Поэтому речь пойдет о том, как изгнать кротов со своей территории, не причиняя им вреда.

Да, вот что еще нужно понимать: один и тот же метод может оказаться эффективным для одних и совершенно бесполезным для других, поэтому сколько людей — столько мнений. Я не знаю, как это объяснить, но факт: чтобы понять, что сработает именно на вашем участке, придется испытывать разные методы в полевых, так сказать, условиях.

Звуки и запахи

Самые распространенные рекомендации по отпугиванию кротов связаны с использованием всевозможных пахучих веществ или шумных устройств — с них и начнем.

Пугают ли кротов запахи?
Считается, что неприятный для животных запах способен вынудить их покинуть недружелюбную территорию. Возможно, кому-то удавалось избавиться от кротов подобным образом, но мой опыт подсказывает: это крайне неэффективный метод, причем совершенно независимо от вида «пахучего оружия».

Если на соседнем участке растет слива и вам она понравилась,то ее можно вырастить самим, потому что слива хорошо размножается.

Надо узнать у вашего соседа, слива у него корнеспособная или привитая. Если привитая, попросите веточку, а если корнеспособная ,попросите отпрыски, через два года у вас будет на участке точно такая же слива.
Самый легкий способ размножения сливы, это если она корнеспособная. Сливу можно размножать тремя способами: зелеными черенками, корневыми отпрысками, порослью. Нужны туманообразующие установки для размножения зелеными черенками и поэтому мы будем рассматривать два других способа.

Размножаем порослью. 

Этот способ самый простой и удобный для получения корнеспособных растений.
Заготавливаем поросль ранней весной с самых урожайных деревьев. Побеги, растущие у самого ствола ,брать не стоит, они не образуют мочковатых корней.
Выбираем самый развитой отпрыск и выкапываем его , перерубив отступая на 20 сантиметров.
Для того чтобы не занести инфекцию,срез замазываем садовым варом. Поросль в зависимости от того,какая у нее корневая система, высаживаем на постоянное место или высаживаем на доращивание.

Неправильная обрезка
Обрезать виноград нужно с умом. Главное — сохранить самые плодоносные глазки. Они формируются в самые жаркие месяцы — в июле и августе. Первые четыре глазка будут бесплодными, поэтому чтобы быть с урожаем, лозу нужно резать на 10 глазков.
Обрезка на 2-4 глазка годится лишь для некоторых сортов, которые формируют полноценные глазки при любой погоде. Это сорта Восторг, Кеша, Талисман и другие.
Должное внимание уделяем подкормке
Иногда виноградный куст наращивает листву в ущерб плодоношению. Случается это при чрезмерном удобрении коровяком. Избыток азота заставляет растение гнать вверх лозы и пасынки. Поэтому не увлекайтесь частыми подкормками, тем более коровяком. Лучше с органических удобрений применить перепревший навоз.
На заметку. Лучшего способа подкармливать виноград, чем корневым методом, не существует. Удобрения необходимо вносить на глубину так называемого корнеобитаемого слоя (30—40 сам). Не забудьте, что после подкормки винограда золой, коровяком, куриным помётом или специальными растворами растения следует обильно полить!
На заметку. Осенний полив проводят по траншеям, оставшимся после укрытия кустов землёй, и по дренажным отверстиям. Это один из самых важных поливов, особенно в сухую осень. Нельзя допускать, чтобы в зиму земля вошла сухой. При сухой почве зимние морозы проникают глубоко в почву, так как она становится очень пористой, лопается и разрывает корни. В трещины заходит морозный воздух, и корневая система частично или полностью гибнет.
Проблемы с опылением
Если во время цветения винограда было много гроздей, а ягод завязалось мало, — значит, проблема в плохом опылении. Для исправления ситуации рекомендуют посадить рядом виноградный куст другого сорта — это улучшит опыление. Идеальными сортами для этих целей считаются Кишмиш. Они опылят любой сорт, и урожай вам будет обеспечен. Для достижения максимального эффекта на каждые 4-6 кустов винограда сажают один куст сорта Кишмиш.
Не последнюю роль в опылении играет и погода. Если во время цветения винограда идут дожди, то не исключено, что опылять кусты придётся вручную с помощью пуховок.
Холодная зима
Иногда причиной неурожая бывает подмерзание зимой. Прежде всего, вымерзают центральные почки, содержащие грозди. Угловые почки тоже формируют грозди, но это совсем не те грозди — маленькие и слабые. Плодоносность угловых почек гораздо ниже, чем центральных.
Подвязка должна быть горизонтальной
Ягоды могут не завязаться, если плодовый побег подвязан неправильно — вертикально или наклонно. Все плодовые лозы подвязывают горизонтально, а выросшие на них зеленые побеги — вертикально. Только в этом случае можно рассчитывать на богатый урожай.
Используя эти простые, но важные рекомендации, можно существенно повысить урожайность виноградных насаждений. Так что внедряйте и дерзайте!

Вообще томат должен являть собой мощное растение с сочным стеблем и ярко-зелеными листьями. В июле-августе, когда питание растений от корней переходит на второй план, применяем внекорневые подкормки жидким комплексным удобрением или своё самодельное удобрение. Когда растения вступают в фазу плодоношения, я готовлю для помидоров угощение, используя для этого йод, золу и борную кислоту.

Делается оно так: золу (1,5-2 л) развожу в 5 л кипятка, хорошо перемешиваю и даю остыть, а затем добавляю к смеси еще воды, чтобы конечный объем был равен 10-тилитровому ведру. После этого насыпаю к смеси бутылочку йода и пакетик борной кислоты (10 г). Далее оставляю смесь для настаивания на сутки. Перед непосредственным использованием развожу 1 литр настоя в ведре воды, на каждое растение вношу под корень по 1 л рабочего раствора. Благодаря присутствию в составе данной подкормки множества микроэлементов фаза плодоношения наступает раньше, а также растения приобретают устойчивость к поражению фитофторой. В июле-августе обычно подолгу стоит жаркая безветренная погода

. Томаты нуждаются в проветривании - это поступление свежего воздуха, насыщенного углекислым газом, чтобы исключить углеродное голодание. Резких сквозняков, как и люди, они не переносят. При влажности почвы и воздуха (60-70%), температуры плюс 20-25 градусов при наличии углекислого газа нормально идёт процесс фотосинтеза, накопления органического вещества в стеблях, листьях, плодах томата. Рекомендуется ставить в теплицу емкость с навозной жижей, можете поместить в нее клок сухого сена. Ночью - это хорошие "производители" углекислого газа. Максимум проветривания. При жаркой штилевой погоде поливайте дорожки из лейки, это снимает температурный стресс.

Следите за влажностью почвы, не допускайте перегрева верхних слоев и увядания растений. В это время хорошую услугу окажет слой мульчи. Мульча - это защита от перегрева, сохранение влаги и, в конечном счете, органическое питание.

Если вы решили сразу высадить рассаду в грунт, то почва сначала утепляется компостом, листьями или сеном. Навоз лучше не использовать. Чтобы почва не замерзала, грядки после посадки укрывают пленкой и сооружают дугу из тонкой проволоки (высота дуги 1 м). Пленку снимают, когда температура нормализуется, но на ночь желательно укутывать перец пленкой даже в летний период.

Нежелательно высаживать жгучий перец по соседству со сладким, так как происходит переопыление и вкус у перцев разных сортов будет другим.

Регулярный полив и своевременная подкормка обеспечат хороший урожай. В первое время, когда растение еще не окрепло, необходимо подкармливать перец смесью магния с фосфором, а когда начнут созревать плоды, то нужно ограничить внесение азотного удобрения и не часто поливать эту огородную культуру.

Если перец хорошо растет и обильно цветет, важно своевременно его пасынковать. Необходимо срывать верхние цветочки, а если перец достиг роста 25 см, то верхушку главного побега нужно убрать. Тогда горький перец будет хорошо ветвиться и быстро расти.

С одного растения можно собрать до 25 плодов, как только вы увидите, что начинают завязываться плоды, оставьте нужное количество, а остальные удалите. В сухую, жаркую и безветренную погоду необходимо помочь растениям опылиться, для этого просто аккуратно потрусите кустики.

Особенности ухода
Как уже говорилось ранее, важно прищепнуть верхушку растения, чтобы кустик стал компактным, тогда по бокам будут расти побеги. Это обеспечит хороший урожай.

Считается, что жгучий перец – это однолетнее растение, но не нужно спешить выбрасывать перец после сбора урожая. Если вы осенью выкопаете кустик перца и пересадите его в просторную емкость (подойдет даже старая эмалированная кастрюля), то плодоносить перчик будет вплоть до весны, а может быть и дольше.

1. Чем меньше клубень картофеля, тем крупнее он дает клубни, и наоборот. Поэтому лучше всего сажать клубни средней величины, либо разрезать большие клубни так чтобы на каждой части было несколько глазков.

2. Глубоко посаженные клубни дадут мелочь и изобилие ботвы.

3. Подкармливать картофель лучше химическими удобрениями – органика, особенно навоз, отрицательно влияет на вкусовые качества.

4. Чтобы получить крупные, вкусные клубни, слегка подламывают ботву. После этого питательные вещества расходуются исключительно на развитие клубня. Проводить такую процедуру необходимо через 1–2 недели после цветения.

5. Фитофтора никогда не развивается на почвах, богатых медью. Поэтому перед посадкой обработайте клубни раствором медного купороса (бордоской жидкостью). Им же опрыскивают ботву, особенно в начальной стадии роста.

6. Когда листья начинают чернеть от фитофтороза, надо тут же срезать ботву и сжечь.

7. По краям картофельного поля высаживают хрен, календулу, ароматические травы – они все благоприятно воздействуют на его здоровье.

8. Отпугивают колорадского жука такие растения: кориандр, котовник, настурция, пижма, бархатцы. Их высаживают по краю картофельных грядок.

9. А вот подсолнечник действует на картофель угнетающе.

Окулировка – распространенный способ прививки, когда в качестве привоя используют одиночную почку от культурного растения. Подвоем служит дичок, выросший от другого сорта. Для летней прививки используют свежее срезанную почку, созревшую в текущем сезоне. После окулировки почка пойдет в рост только весной.
Преимущества окулировки:
1. Прививочный материал не травмируется из-за маленьких размеров и требуется его немного.
2. Не получилось? Можно повторить снова на тот же подвой!
3. Требуется минимум времени на процедуру.
Летняя окулировка проводится с конца июля до середины августа.
Для окулировки используют подвой с молодой легко режущейся корой с ровным междоузлием без сучков и вздутий. Почка должна быть развитой и вызревшей. В процессе прививки используют побеги или сеянцы небольшого диаметра 7-15 мм.

Большинство дачников отводят под лук аккуратненькую грядочку рядом с домом, чтобы, как сказала героиня фильма «Москва слезам не верит», – с грядки и сразу на стол. К июлю урожай эти грядки уже отдали. Если же в планах – вырастить золотобокие «репки», которые хорошо лежат зимой, то в середине лета на них еще полно работы.

В течение первой декады после высадки севка на постоянное место растения лука формируют несколько корней и первые два листа за счет пластических запасов прошлого года. В последующие две недели идет наращивание корневой системы и листового аппарата. Материнская луковица при этом не только не увеличивается, но даже несколько теряет в массе. 

С 25-го по 50-55-й день после высадки севка продолжается развитие только листового аппарата с одновременным незначительным увеличением массы луковиц. Таким образом, к концу июня - началу июля растения лука формируют максимально возможный ассимиляционный аппарат, объем которого зависит исключительно от условий питания, обеспеченности влагой и освещенности. И только после этого растения начинают формировать товарную луковицу. Продолжается данный процесс в зависимости от сорта 6-7 недель. В этот период посадкам следует обеспечить максимально благоприятные условия развития.

Если в июне, когда идет активный рост надземной системы, луку нужен частый и достаточно обильный полив, то после перехода в фазу вызревания луковицы потребность растений к условиям увлажнения существенно уменьшается. В связи с этим в июле лук поливают только в том случае, если верхний слой почвы просыхает на глубину более 5 см. 

Полив проводят в междурядья, по возможности избегая попадания воды к основанию растений и в пазухи листьев. Норму полива по сравнению с июньскими снижают вдвое.

1. Необходимо рыхлить верхний слой почвы после каждого полива или дождя. Рыхление начинают, как только почва сверху подсохнет. Нельзя рыхлить глубоко, потому что корни огурцов располагаются вблизи поверхности почвы. Постоянное рыхление сильно способствует росту растений.

2. После развертывания третьего настоящего листа огурцы слегка окучивают, но делают это очень осторожно, чтобы не повредить поверхностно расположенные корни – это способствует быстрому впитыванию поливной и дождевой воды, чтобы она не скапливалась у основания стебля. У основания стебля почва должна быть всегда сухой, иначе стебель загниет. Об этом необходимо заботиться особенно в дождливые годы.

3. В жаркое засушливое лето огурцы необходимо поливать очень часто. Но, ни в коем случае, нельзя поливать холодной водой.

4. Огурцы прищипывают, как только сформируется пятый настоящий лист, это способствует быстрому развитию боковых побегов. Прищипку надо делать острым ножом, а не отрывать пальцами. Срез производят между пятым и следующим, еще не развернувшимся листом.

5. Для более эффективного использования огородного участка, на грядки с огурцами рекомендуется высаживать кольраби и кочанный салат. Они защищают от ветра и способствуют лучшему плодоношению огурцов. А на открытых, ветренных участках огурцы лучше сажать между рядками кукурузы.

С конца июля плодово-ягодные деревья и кустарники, а также другие многолетние растения не рекомендуется подкармливать азотными удобрениями. Избыток азота стимулирует развитие молодых побегов, чего не нужно допускать при подготовке растений к зиме. Особенно это опасно в молодых садах. Самый поздний срок внесения элемента – вторая половина июля.
Хороший источник калия – древесная зола, которая содержит и другие компоненты (бор, марганец, известь). Ее вносят перед посадкой деревьев и кустарников и в течение всего сезона. Особо хорошо на нее реагирует земляника, малина и черная смородина.
Внесение калийных удобрений особенно необходимо при культивировании песчаных и торфяных почв. Источники калия используют осенью при подготовке грядок, вместе с навозом и фосфорными удобрениями или при жидкой подкормке деревьев наряду с фосфором. Летом источниками фосфора деревья и кустарники не подкармливают.
Магниевые удобрения, как правило, содержат сернокислый магний. Его можно вносить в течение всего сезона, но все-таки лучше осенью при глубокой обработке земли. Такие удобрения эффективно применяются для улучшения песчаных почв с высокой кислотностью.

Молодые побеги малины росли с начала сезона, нужно оценить их высоту. Если они достигли в длину 1 м, то оборвите верхушки. Они дадут два побега, и на следующий год будет больше урожая.
При сборе ягод не кидайте червивые на землю. Они разовьются во взрослые насекомые малинного жука, которые на будущий сезон даст личинок. При сборе ягод червивые складывайте в отдельную посуду, а потом убивайте личинки разными способами, например, водой.
В июле вырезают мелкую и слабую поросль малины. При засухе обязательно поливают.