От ржавчины, пятнистости и мучнистой росы смешайте: 
1 столовую ложку соды 
1 чайную ложку мягкого средства для мытья посуды 
1 столовую ложку растительного масла 
1 таблетку растворенного аспирина 
4,5 л воды

Теплица из старых оконных рам — экономно и практично! 

Подготовка хризантем к хранению

Есть разные способы хранения хризантем зимой, но их можно разделить на две основные группы: хризантемы остаются в открытом грунте или выкапываются и хранятся в помещении. В отличие, к примеру, от георгин, где вариантов нет и выкапывать клубни на зиму приходится всегда, у владельцев хризантем варианты есть. Для подстраховки опытные цветоводы часть растений выкапывают, а часть хризантем зимой оставляют в грунте.


Какому же способу отдать предпочтение? Это зависит от двух основных факторов:

- климатические условия. Для большинства сортов хризантем снежные зимы, даже очень холодные, - не страшны. Хуже, когда зима очень влажная, или бесснежная, или с резкими перепадами температур. Здесь, как ни укрывай хризантему на зиму – сложно будет уберечь ее от выпревания или вымерзания.

- сорт хризантем. Есть сорта теплолюбивые – индийские, например. Эти хризантемы на зиму оставляют в открытом грунте если только в регионе очень мягкие зимы. А вот корейские гибриды хризантем (у нас их еще называют «дубок») могут зимовать с самым незначительным укрытием.

Хризантемы осенью начинают подготавливать к холодам только после первых незначительных морозов. Это октябрь, а иногда – начало ноября. Растение должно успеть закалиться, и лишь перед замерзанием грунта хризантемы на зиму обрезают оставляя «пенечек» высотой 10-20 см (для удобства обозначения сорта).

Дикорастущие розы и без всякого вмешательства выглядят прекрасно, они не нуждаются ни в весенней обрезке, ни в осенней. А вот от садовых роз вы вряд ли дождетесь обильного цветения и быстрого роста без проведения обрезки. Обрезая старые ветви, вы стимулируете появление новых сильных побегов, дополнительной листвы и крупных цветов.

И если с помощью весенней обрезки формируется красивый розовый куст, то обрезка роз осенью позволяет обеспечить побегам доступ к свету, повысить зимостойкость растений и укрепить их, к следующему сезону на кусте появится намного больше роз.

Проводится осенняя обрезка перед самым укрытием роз на зиму, причем обрезают и уже растущие в цветнике розы, и только посаженные саженцы. Вам нужно будет вырезать все невызревшие части побегов, больные и слабые стебли, листву, цветы и бутоны. В розовом кусте должно остаться 3-5 наиболее развитых, сильных молодых побегов, расположенных равномерно, а все загущенные и растущие внутрь куста – удалить. Если вы оставите в зиму на кусте невызревшие побеги, они загниют под укрытием, заразив все растение грибком. Срезанные растительные остатки под кустом оставлять нельзя, соберите их и сожгите, чтобы не допустить развития болезнетворных бактерий.

Как производится обрезка роз на зиму без ущерба для растения

Проводится осенняя обрезка перед самым укрытием роз на зиму, причем обрезают и уже растущие в цветнике розы, и только посаженные саженцы

Какие стебли можно назвать старыми? У современных сортов роз принято считать старыми трехлетние побеги, они имеют большое количество боковых веток, кора у них подсохшая – это означает, что внутри побега сосулы уже не способны полноценно снабжать растение водой. Пользы от толстых одеревеневших побегов уже нет, от них нужно избавляться вовремя.

Общие правила обрезки роз

В какое бы время года ни проводилась обрезка, следует обязательно придерживаться основных правил, чтобы не навредить растениям:

Что касается выбора кустарников, то стоит выбирать растение диковинное и неприхотливое: 

- Дейция – следует выбирать малорослые виды. Это светолюбивое и засухоустойчивое растение, в жаркое лето следует его обязательно обильно поливать. Чтобы зимой дейция не замерзла, обвяжите ее воздухопроницаемым материалом. 

- Камелия – особенно хороша в период цветения, который продолжается с поздней осени и до середины весны. Яркого солнца камелия не любит, ее следует высаживать рядом с забором, стеной или другим более высоким растением. 

- Спирея – имеет изящно свисающие ветви, которые во время цветения с конца мая до июня буквально усыпаны ярко - розовыми цветами. Отличается спирея от остальных цветущих кустарников не только своим видом, но и неприхотливостью к условиям выращивания. Единственное, что требует растение – это пропалывать сорняки и рыхлить около нее почву. 

- Чубушник – имеет кремово- белые цветки и сильный аромат, поэтому частенько его путают с жасмином. Чубушник – очень солнцелюбивое и влаголюбивое растение. А если весной вы придадите кусту аккуратную форму, то начнется активный рост побегов растения. Все это будет способствовать обильному цветению и бурному росту изящного кустарника. 

Вы смело можете выбирать маломерные кустарники которые можно посадить на участке на ваш вкус. 

Главное, чтобы были соблюдены условия посадки. Если какое-то растение не приживается, значит ему там не место, ищите другой вариант. 

Осенью полным ходом идет подготовка грядок под весенние посевы. Если у вас неподходящая структура почвы (слишком глинистая или слишком песчаная), то самое время улучшить ее. Для придания легкости тяжелой почве внесите кроме удобрений золу и песок, а также компост или листовой перегной. В результате структуры станет более рыхлой, а проницаемость воды улучшится. Песчаный грунт плохо задерживает влагу. Добавление древесного опила, зрелого компоста или листового перегноя будет способствовать нормальному задерживанию воды, в результате растению будут эффективнее поступать макро- и микроэлементы. Осенью проводят нейтрализацию кислых почв внесением мела, доломитового порошка или извести.

Одной из важных работ в сентябре является подготовка грядки для подзимнего посева овощей и зелени, многолетников. Достаточно внести ведро перегноя или компоста на кв. м. Для улучшения структуры глинистой почвы вносят полведра песка. Для насыщения грунта макро- и микроэлементами используют литровую банку золы. Перекопку проводят на штык лопаты. Нужно предотвратить размывание почвы и попадание сорняков, поэтому грядку накрывают, предварительно делают борозды глубиной 3-5 см. Перед посевом семян нужно заранее заготовить грунт для присыпания, мульчу (песок или компост) и материал для укрытия (лапник, высохшие ветки с листьями, листовой опад).

Если вы этого еще не сделали, срочно подкормите розы монофосфатом или сульфатом калия и суперфосфатом (15-16 г каждого на ведро воды). Рыхлить грунт в сентябре вокруг кустов и проводить формирование растений уже не стоит, так как нельзя стимулировать образование молодых побегов. Если рост стеблей продолжается, то их прищипывают. Осенние бутоны сгибают у основания, тогда роза не будет истощать свои силы. В сентябре розы нужно окучить вокруг кустов с использованием рыхлого грунта или листового перегноя слоем 10 см. Не лишним будет провести утепление корней смесью органики, листового опада и с небольшим внесением хвойного лапника. Основное укрытие потребуется лишь на границе сентября-октября.

Отличная идея для тех, у кого почва бедная на содержание гумуса! Деревянный каркас заполненный почвой, богатой на микроэлементы и питательные вещества, даёт хорошие стабильные урожаи. Где и как можно использовать деревянные короба? 

На почвах, которые содержат избытки соли, на почвах с повышенной кислотностью, на заболоченных участках. Высадка растений в короба с дугами даёт возможность укрыть саженцы при резких переменах погоды. В весенние и осенние заморозки, уберечь рассаду от низких температур с помощью плёнки. Летом растения можно притенять, прятать от жары, расположив на дугах любой доступный материал. 

Растения чувствуют себя на таком мини-огороде очень комфортно, ухода за растениями посажеными в короба с дугами требуется меньше. Прополка сорняков сокращается многократно, а если использовать толстый слой мульчи, то такие грядки совсем не нужно пропалывать. Всем известно, что львиная доля времени потраченного на огороде забирает не уход за растениями, а борьба с многолетними сорняками, такими как пырей, осот, вьюнок. Огородники давно практикуют посадку растения в короба, и результатом очень довольны. Короба обычно не имеют стандартных размеров, всё зависит от площади участка. 

Высота установленных дуг регулируется в зависимости от того, какое растение там будет расти. Для таких растений как перцы, низкорослые сорта томатов, высокие дуги не нужны. Для огурцов дуги устанавливают гораздо выше. 

Установленный короб из деревянных досок будет вам служить и теплицей, и парником, как говорят - два в одном! Посеянные ранней весной там огурцы, томаты, перцы без пересадки дадут вам урожай намного выше, чем растения которые были пересажены и подвергались стрессам, а именно: резкая смена температуры, недостаточная влажность воздуха и почвы.

Сентябрь, октябрь 

Осень — время подготовки большинства кактусов к состоянию зимнего покоя. Число поливов постепенно сокращают, продолжая при этом закаливание растений хорошим проветриванием и контрастными температурами дня и ночи. 

Исключение составляют эпифитные кактусы и некоторые «южноамериканцы», которых продолжают поливать в обычном для них режиме. В это время еще допустимы пикировка и пересадка. До середины октября рекомендуется провести окончательную обработку почвы контактными ядохимикатами. 

Когда температура воздуха резко снижается и начинаются ночные заморозки, следует перевезти кактусы в зимние квартиры; здесь их чистят и готовят им место для прохладной зимовки. 

В это же время можно заготавливать почву и песок для проведения зимне-весенних работ. 

Кактус шлюмбергер («декабрист») с середины сентября до появления бутонов поливают очень умеренно. 

Борщевик, пырей, сныть, мокрица, осот – «горячая пятерка» самых живучих сорняков. Вот советы, которые помогут избавиться от них на дачном участке. 

Борщевик. 

Cорняк-гигант, может вырастать до 3–4 метров! Подавляет все растения в метровой зоне от стебля. Но это полбеды. Борщевик опасен для здоровья людей – волоски, покрывающие его ствол, выделяют ядовитый сок. Этот сок, попадая на кожу, вызывает сильнейшие, плохо заживающие ожоги. 
Способы борьбы: 
Механические: Самый эффективный способ — это выкопать растение вместе с корнями и сжечь его до появления семян. Учтите – все стадии этой «операции» нужно проводить в полностью закрывающей тело одежде, очках и перчатках! 

Народные: Опытные садоводы рекомендуют такой способ: низко срезаем стебель борщевика и заливаем внутрь его основания-дудки уксусную эссенцию (не уксус!) или засыпаем обычную поваренную соль, пару столовых ложек. С процедурой важно успеть до созревания семян. 

Химические: Простое опрыскивание химикатами для борщевика – пустой звук, разве что засохнет часть листьев. 

Зато сорняк гарантированно погубит инъекция гербицида. Готовим раствор раундапа (10 мл на одно растение), набираем в шприц и делаем укол в основание стебля. Растение полностью погибнет через 10 – 14 дней. 

К (Калий) - края нижних листьев на вид становятся обожженными и принимают куполообразный, гофрированный вид. на их поверхности появляются мелкие бурые точки. Часто листья бронзовеют. Молодые побеги растут угнетёнными. В жару на поверхности листьев появляются серебристо-белые пятна и полосы, снижается устойчивость к болезням. 

P (Фосфор) - резко замедляется рост, листья сначала становятся тёмно-зелёными с тусклым голубым оттенком, а потом приобретают фиолетово-пурпурную окраску, часто образуются некрозы. При остром дефиците верхушки, края листьев коричневеют и отмирают. У некоторых видов симптомы фосфорного голодания сложно отличить от азотного. Однако при азотном листья остаются светлыми. 

N (Азот) - бледно-зелёная окраска листьев позднее может стать жёлтой, оранжевой и красной. Пожелтение начинается с жилок листа и распространяется к краям. Иногда азотное голодание путают с пересушиванием растения. Другой признак - сильная задержка роста, образования новых листьев. побегов. При избытке азота нарастает много зелени в ущерб образованию цветков, семян.

Некоторые садоводы жалуются, что их садовый участок просто оккупировал чистотел и бороться с ним очень сложно. Не спешите радикально избавляться от чистотела, просто ограничьте его зону обитания. Молодые сеянцы легко гибнут, если просто подрезать розетки. 

Вообще, чистотел не враг садовода, а его друг и помощник. Кроме знакомых с детства лечебных свойств по удалению бородавок, он еще и культурным растениям помогает справиться с болезнями и врагами. Например, если ваша почва заражена, то перед посадкой ценных луковичных культур лучше посеять чистотел, а в конце августа его заделать в почву. В борьбе с вредителями цветов хорошо помогает свежий настой чистотела. 

Выкапывают четыре растения с корнем, измельчают и заливают 10 л воды. Минут через 15 вода становится коричневой, и ею можно поливать растения. Обратите внимание, что даже однократный полив заметно сказывается на внешнем виде ваших угнетенных зеленых питомцев. Тля не просто осыпается с растений, но и новые ее колонии долго не появляются на обработанных цветниках. 

Заготавливают чистотел в мае-июне, когда растения начинают цвести, сушат в тени. Хранят высушенную траву в бумажных пакетах, а используют для обеззараживания почвы перед посадкой луковичных и после их уборки. 

Сначала луковицы тюльпанов, гладиолусов и других луковичных цветов выдерживают 2 часа в теплом настое чистотела (300 г сухой травы на 10 л воды, настаивают 2 суток). Затем луковицы обсушивают и высаживают в грунт. После уборки посадочный материал можно хорошо промыть и замочить на 30 минут в настое сухой травы (150 г на 10 л воды, настаивают 2 суток). 

Гладиолусы меньше будут болеть и повреждаться вредителями, если луковицы перед посадкой не только обеззараживать в настое чистотела, но и регулярно опрыскивать растения настоем (500 г сухой травы на 10 л воды). Делать это нужно 4 раза: при появлении 2-3-го листа, 5-6-го листа, перед цветением и после вегетации. Кроме того, почву под гладиолусами полезно замульчировать рубленой зеленью чистотела. Точно так же используют чистотел и при выращивании тюльпанов, только опрыскивания проводят трижды. 

Эффективно это растение и в борьбе с грызунами, если разбросать высушенный чистотел между посадками гвоздики, луковичных, у молодых деревьев. 

Так что не просто боритесь с чистотелом в саду, а используйте его на благо своим растениям. Только помните, что это ядовитое растение, поэтому все работы надо проводить в перчатках, а при опрыскивании надевать маску.

Для защиты роз от от ржавчины, пятнистости и мучнистой росы хорошо помогает следующее средство. 

Потребуется: 
• 1 столовая ложка соды; 
• 1 чайной ложки средства для мытья посуды; 
• 1 столовая ложка растительного масла; 
• 1 таблетка аспирина; 
• 1 л воды вместе. 

Растворите аспирин в небольшом количестве воды, добавьте остальные ингредиенты. Получившимся раствором опрыскивайте розы каждые 7-10 дней.

Минеральные удобрения 

Все полезные вещества из почвы растения могут усвоить только в виде водного раствора. Поэтому многие предпочитают пользоваться жидкими комплексными удобрениями: они быстрее проникают к корням и, естественно, быстрее поглощаются растениями. 

Внимательно отнеситесь к выбору комплексных минеральных удобрений. Существует много специальных составов: для газона, декоративных и ягодных кустарников, многолетников, плодовых деревьев, хвойников. Естественно, лучше и удобнее вносить под хвойные специально приготовленные для них составы, а, например, хосты – подкормить удобрениями для многолетников. В таких смесях оптимально сбалансирован минеральный состав, и растения получат все необходимое для полноценного развития и роста. 

Еще обратите внимание, что минеральные удобрения, вносимые осенью, должны быть с минимальным содержанием азота; на упаковке таких составов обычно написано: "осень" или "для осеннего применения". В этих минеральных смесях почти нет азота, а присутствуют фосфор, калий, кальций - микроэлементы, необходимые для вызревания побегов, укрепления иммунитета растений, повышения устойчивости к низким температурам. Информацию о норме внесения удобрений тоже можно найти на упаковке. Превышать ее не стоит, лучше недокормить, чем перекормить.

В это время проводят полив, кошение, подкормку источниками калия и фосфора, аэрацию грунта. Сроки: сентябрь-октябрь (до первых заморозков). Стрижку газона можно проводить несколько раз, исходя из погодных условий. Затяжное тепло осенью приведет к отрастанию травы или ранние заморозки помешают этой процедуре. В результате в следующем сезоне траве будет сложно проникать через высохшую дернину, и отрастание будет неравномерным. Основная рекомендация: проведение стрижки требуется за 14 дней до заморозков. Растения должны подрасти до 8 см. Думать и гадать здесь непросто, поэтому один из вариантов – постоянная стрижка газона для поддержания высоты травы 5 см. Такая трава сохранит питательные компоненты для зимовки и не отдаст все силы на восстановление. Удобрения вносят в вечернее время, затем сразу поливают траву. Увлажнение проводят раз в 5 дней, если погода сухая, не допускают образования луж. В октябре полив прекращают.

Осень – время уборки листьев! Потом с ними нужно обязательно что-то делать: уничтожать или использовать. 
1. Оставить на получение листового перегноя, улучающего структуру почвы. Это прекрасная мульча, перегноем также можно подкислить почву. 
2. Укрыть пустующие участки грунта. Такое мульчирование препятствует росту сорняков, выветриванию почвы и вымыванию минеральных компонентов. Весной листья собираются или перекапываются. 
3. Внести в компост измельченные листья. Там присутствует обычно много зеленой ботвы и гнилые овощи, наличие грубого материала “уравновесит” состав готового продукта. Измельченные листья используются также для создания насыпных грядок. 
4. Утеплить безвременник, гортензии, розу, хризантемы и др. 
5. Оставить листья на грунтовых дорожках. Так меньше будет загрязняться обувь. 
6. Оставить листья в местах произрастания лесных деревьев (осины, березы и др.), сделать маленькие кучки. Если дача расположена рядом с лесом, то такие зоны – хорошее место для зимовки ежей. 
7. С газона листья легко убрать, если пройтись по нему газонокосилкой без емкости для сбора. Измельченные компоненты скоро исчезнут в траве и улучшат грунт. 
8. Смешать измельченные листья с ботвой однолетних сорняков без корней и семян и положить в пакет, который нужно иногда трясти. Разложение закончится и получится качественная добавка для комнатных растений и рассады.

Побелку деревьев часто проводят весной, иногда летом, но самой эффективной считается осенняя побелка. Ее преимущества: защищает деревья от солнца в февральские и мартовские дни, предотвращает растрескивание коры от перепадов температур, снижает количество жизнеспособных зимующих вредителей. Побелку деревьев проводят в сухую погоду в октябре-ноябре. Обрабатывают весь штамб полностью и скелетные ветви у основания на треть длины, иногда наполовину. 
Побелку деревьев проводят разнообразными составами: разведенной известью, водно-эмульсионной и водно-дисперсионной краской. Состав побелки должен позволять стволу «дышать» и хорошо держаться даже в дождливую погоду. Для этого в смесь вносят глину, молоко, хозяйственное или зеленое мыло, а также клей ПВА и казеиновый. Побелка должна успеть высохнуть до дождей. Работу проводят тщательно, не допуская пропусков.

Осенью после съема урожая томатов, огурцов и других теплолюбивых культур проводят профилактическую обработку теплицы. В первую очередь опасна фитофтора. Растительные остатки полностью удаляются из теплицы и сжигаются. Споры гриба локализуются также в грунте, на поверхностях конструкции и подвязочных материалах. Грунт проливают раствором фитоспорина, которую проводят при +10°С или выше, иначе бактерия, содержащаяся в нем, будет неактивна. Используют также бордоскую смесь или серную шашку, обрабатывают все зоны поверхности, а также дорожку к теплице. Главное, при поджигании шашки подстраховаться, чтобы не надышаться дымом. Хороший результат дает частичная замена почвы на новую. Обычно заменяют слой 15-20 см. Для обогащения почвы в теплице можно закопать в нее стебли укропа, ноготков или бархатцев на глубину 10-15 см.