При хорошем уходе лук-порей дает лучший урожай в сравнении с обычным луком. Хранение лука после подзимней уборки может быть достаточно длительным (до полгода). Нужно только создать правильные условия, витаминные качества лука не снижаются. 
Уборка порея для зимнего хранения стартует с начала октября. Подкапывание происходит аккуратно, нельзя мять стебли. После вынимания растения нужно удалить загрязненные и поврежденные листья. Зелень обрезают на 2/3, а корни укорачивают в половину. При хранении в обычном холодильнике лук может оставаться неиспорченным 2-3 месяца. Если его поместить в подвал или другое место, где температура составляет около нуля, то порей в таких условиях сохраняется всю зиму. Обязательно нужно его прикопать в ящики с увлажненным песком. Находясь в таких условиях, в вертикальном положении, он будет долго радовать вас своим вкусом. При наличии балкона овощ спокойно можно убрать туда, он хорошо будет храниться даже при 5-7°С, а в случае замораживания не теряет полезные свойства.

Пришло время подумать о посадке луковичных! Середина сентября - самое лучшее время для посадки тюльпанов, гиацинтов, рябчиков и других мелко-луковичных растений. С чего начинается посадка? С выбора подходящего места. Лучше всего для этой цели подходят солнечные места, защищённые от сильных весенних ветров. Но, иногда участок расположен так, что подходящих условий для посадки луковичных нет. Обычно такие ситуации складываются при освоении нового участка. Что делать? Отказаться от высадки первоцветов? Конечно же нет! 

Посадите луковицы цветов в горшки и установите их весной в подходящем месте - у дома, на террасе, где и солнышка много и от ветра растения не страдают! Какие лучше использовать для посадки горшки? Горшок должен быть большого диаметра, но небольшой высоты - желательно в виде чаши (в продаже они есть). 

Тюльпаны, императорские рябчики, гиацинты имеют небольшую корневую систему, поэтому для хорошего развития и обильного цветения им вполне хватит горшка диаметра от 40 до 50 см. Высота чаши не должна превышать 20 см. 

Если, под рукой нет подходящего горшка или высота стенок контейнера превышает допустимые нормы, то на дно закладывается слой керамзита, а затем почвосмесь - 20 см. 

Предлагаю посмотреть маленький мастер-класс по высадке луковиц тюльпанов, гиацинтов и нарциссов. 

Чем удобен такой подзимний вариант посадки моркови? Это тем, что созреет она в итоге пораньше, и весной Вы этим заниматься не будете. Тем самым освободите время для других дел. Под зиму, морковь высевают многие. Если Вы хотите пораньше получить морковь, то советую Вам тоже посадить её именно под зиму. В итоге, в начале лета Вы сможете уже отведать свежей и очень сочной морковки со своей грядки. Кроме этого, подойдёт середина сезона, а грядки Вы уже освободите, и сможете на них посадить уже другие культуры. Например, латук, брокколи или другие культуры. Таких культур на самом деле достаточно много, так что выбрать есть из чего. 
Сажаем морковь под зиму. Какие сорта и почвы для этого подходят? 
Морковь в это время можно посадить нескольких сортов. Это может быть морковь сорта «Шантанэ», «Поиск», «Нантанская-4», «Аэлита», «Семко-Юниор» и другие сорта. При посадке всех этих сортов, нужно выбрать подходящую для этого почву. Лучше всего чтобы она была рыхлой, то есть достаточно лёгкой, ведь семена у моркови совсем небольшие. Почва может быть супесчаной либо суглинок. Уровень pH у неё должен быть нейтральным. Найдите для грядки место без ветров, то есть, чтобы она была защищена от этого природного явления. Делайте грядку ровной по горизонтали, чтобы снег на ней долго не застаивался, а вода весной не смогла вымыть семена из почвы. 
Лучше всего морковь под зиму посадить после лука. Также неплохими предшественниками будут огурцы или картофель. Если же на этом месте у Вас уже росла морковь, то года 3 или 4 там её сеять не нужно. 
Когда лучше сажать морковь? Сделать это нужно до октября. При этом обязательно почву под морковь подготовьте. Сорняки нужно будет все удалить, грядку перекопать. Глубина такой перекопки должна быть сантиметров 30. Конечно, грядку следует ещё и удобрить. Перепревший перегной для этих целей подходит идеально. 2 кг такого перегноя нужно обязательно внести, причём не на всю грядку, а на каждый метр квадратный. Кроме перегноя, следует добавить ещё несколько компонентов. Это калийная соль (вносим 10 гр) и суперфосфат (немного побольше – 20 гр). Грядку, как я уже сказал, нужно обязательно разровнять. Если почва у Вас кислая, то нужно обязательно её нейтрализовать. Это можно сделать всего одним стаканом древесной золы (всё так же на метр квадратный). Либо с этой ролью может справиться доломитовая мука (150 гр). При почве тяжёлой, её можно улучшить уже разложившимися опилками. 
Как посадить морковь под зиму? 
Когда грядки у Вас под морковь будут готовы, то проделайте на них бороздки. Их глубина должна быть около 3- сантиметров. В тяжёлых почвах такие бороздки делают ещё меньше — всего сантиметр или два. При сухих торфяниках, глубину, наоборот, увеличивают, ведь при сильном ветре семена могут запросто оголиться. Дно таких бороздок уплотняют и в таком состоянии грядки оставляют до заморозков. За это время Вам нужно будет подготовить землю для засыпки этих борозд на грядках. Для этого также подойдёт и компост. Землю эту нужно насыпать в мешки и убрать куда-то в сухое место. Вам нужно сохранить её состояние, то есть, чтобы она осталось всё такой же рассыпчатой. Иначе семена в бороздках Вы не качественно не сможете засыпать. 

Плодовая гниль имеет обыкновение развиваться на семечковых и косточковых деревьях. Этот сезон отличается очень высокой влажностью, что, конечно же, благоприятствовало развитию болезни. Есть сорта, более восприимчивые к ней, есть относительно стойкие. Пораженные плоды могут мумифицироваться на ветках, они уплотняются и служат источником инфекции, давая толчок дальнейшему развитию болезни. 

Эти «мумии» и другие пораженные плоды, в том числе и опавшие на землю, надо тщательно собрать и закопать в землю. Делают это летом и осенью, до весны не откладывают. В данный момент, чтобы хоть в какой-то степени сохранить урожай, есть только один выход — собрать недозревшие плоды. Это лучше, чем после обработки травиться самим — ведь уже конец августа. Заниматься спасением урожая надо с ранней весны. 

До набухания почек, когда температура воздуха будет плюс 4 градуса и выше, проводят обработку 3-процентной бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 300 г извести на 10 л воды). При розовом бутоне снова обрабатывают бордоской жидкостью, но уже 1-процентной. В этот период можно обработать оксихлоридом меди (это заменитель бордоской жидкости) — 40 г на 10 литров воды. 

После цветения снова делают обработку и в период роста еще два раза с двухнедельным промежутком. Самый первый раз раствор готовится 3-процентный, далее — 1-процентный. Не ошибитесь! Медный купорос и известь разводят в разных емкостях и только потом смешивают. Раньше применяли против плодовой гнили препарат нитрофен. Достаточно было обработать один раз в четыре года. 

Он маслянистый, поэтому закупоривал места спороношения, и болезнь далее не развивалась. Но теперь нитрофен снят с производства — установили, что он способен накапливаться в организме человека и при этом обладает канцерогенным действием, то есть провоцирует появление злокачественных опухолей. 

Пусть садоводов-частников не смущает то, что при борьбе с плодовой гнилью приходится проводить достаточно много обработок. Наверное, следующий сезон будет уже засушливым, эта болезнь подзатухнет или, во всяком случае, не будет так сильно прогрессировать.

Осенью весь цветник заполнен красивыми цветами, из всех особенно выделяются георгины. Чтобы продлить их цветение и сохранить клубни до следующего года в этот период они нуждаются в определенном уходе. 

Как правильно ухаживать за георгинами осенью? 

Красавец георгин не требует особенного ухода на протяжении всего периода роста и цветения. Но осень является для него особенным временем года, так как именно в эти месяцы происходит формирование клубней и семян, необходимых для его размножения и посадки на следующий год. Весь уход за георгинами осенью заключается в следующих мероприятиях: 
Окучивание. Еще в самом начале сентября или даже в конце августа, нужно вокруг каждого растения сформировать холмик высотой 8-12 см. Это необходимо, чтобы защитить клубни от ночных низких температур, а также от первых осенних заморозком. 
Полив и подкормка. С наступление осени цветок не нуждается ни в воде, ни в удобрениях. В этот период ему требуется покой, чтобы его клубни могли хорошо вызреть. 
Обрывание засохших цветов. Чтобы продлить цветение и сделать ваш палисадник более ухоженным, по мере засыхания головки необходимо убирать. У многоцветных сортов рекомендуется убирать боковые бутоны, чтобы центральный хорошо развивался. Засохшие цветы у однолетних сортов не обрезается, а сохраняется до вызревания и сбора семян для посадки следующей весной. 
Обрезка. После цветения важным этапом в уходе за георгинами является обрезание всего стебля, но делать это надо не под корень, а оставив пенек высотой около 15 см. Чаще всего так приходится делать после наступления первых даже слабеньких морозов. Так как от них наземная часть георгина чернеет. 
Выкапывание клубней. Для того, чтобы клубни хорошо вызрели, после обрезки необходимо подождать 15-20 дней. Выкапывают вилами, чтобы их не повредить. Для этого куст обкапывают со всех сторон и поднимают вместе с комом земли. 
Перекапывание участка. Участок, предназначенный для высаживания георгин, необходимо прокопать первый раз осенью, а второй раз – весной, непосредственно перед посадкой. 
Чтобы ежегодно любоваться этими красавцами на своем участке, очень важно выполнять рекомендации не только по посадке и уходу за георгинами, но по хранению цветов в качестве клубней в течение зимы. 

Как хранить георгины? 

Подготовка 
Выкопанные клубни необходимо: 
очень аккуратно очистить от почвы; 
промыть; 
опустить в раствор марганцовки или фунгицида средней концентрации на 30 минут; 
расположить на сетке для просушивания. Чтобы вода полностью стекла с клубней и из полого стебля, располагать их надо корневищем вверх. 

Яблони — одно из самых распространенных плодовых деревьев в наших садах и на дачных участках. Многие деревья мы сажали сами, ещё саженцами, и они радуют нас богатым урожаем на протяжении долгих лет. Однако ни что не вечно и яблони в том числе. Со временем они стареют, и их урожайность значительно падает. Но не спешите пилить старое дерево. Восстановить плодоношение нам поможет омолаживающая обрезка яблонь осенью. 

Перед тем как приступить к обрезке яблони, нужно её внимательно осмотреть. Как правило, если дерево старое, на нём выросло много лишних побегов, а внизу ствола – целые заросли прикорневой поросли. Все эти ненужные побеги нужно удалить в первую очередь. Затем нужно обрезать все сухие ветки и те ветки, которые повреждены, больны или заражены вредителями. Все эти ветки нужно сжечь. 

Если Вы долгое время не занимались яблоней, то обрезку можно проводить поэтапно. В первый год обрезать только повреждённые ветки, а наследующий год заняться укорачиванием здоровых веток. Обрезку начните со снижения высоты дерева примерно на одну треть и одновременно проредьте наиболее густые участки кроны. 

При выполнении обрезки помните, что за год у одного дерева можно безболезненно удалить не больше одной-двух крупных веток. Толщина таких веток около 10 см. Мелкие (толщиной с карандаш) побеги нужно срезать так, чтобы сохранить нужную вам почку. А срезая средние побеги, сохраните нужную ветку. Лучше всего зарастают срезы, диаметр которых не превышает двух сантиметров. Таких срезов при обрезке обычно больше всего. Все раны, которые образуются при обрезке нужно замазывать садовым варом. 

Если после первоначальной обрезки, яблоня заросла большим количеством сильных вертикальных побегов, то их необходимо проредить на следующий год. Оставшиеся побеги тоже нужно срезать, сохранив боковые почки или боковые ветки для того, чтобы при дальнейшем росте придать им горизонтальное положение. 

Октябрь и ноябрь — лучшее время для начала омоложения. В это время года дерево уже пребывает в состоянии покоя и поэтому значительно легче перенесёт обрезку. Что ещё немаловажно, в это время хорошо видна вся структура дерева, что значительно поможет Вам определиться, какие ветки нужно будет обрезать. Радикально следует обрезать верхние ветки, тогда солнечный свет будет пронизывать всю крону дерева, что обеспечит хорошее плодоношение на нижних ветвях. Все ветки, которые отходят от яблони под острым углом, нужно тоже удалить, так как такие ветки не выдержат тяжести яблок и сломаются без опоры.

Чтобы капуста росла крепкой и здоровой, я использую испытанное временем средство. В 3 л воды добавляю аптечный пузырек валерианы и 1 ст. л. жидкого мыла. Подготовленным раствором опрыскиваю капусту, пораженную вредителями, – и все, больше ей никто не мешает расти. А за месяц до уборки кочанов на хранение опрыскиваю капусту нашатырным спиртом. Для этого 1 пузырек нашатырного спирта (40 мл) надо вылить в 5-литровое ведро воды и добавить пару столовых ложек жидкого мыла. После такой обработки никаких вредителей не будет.

Под чеснок выделяют участок с плодородной почвой, имеющей нейтральную реакцию. Лучшие предшественники — ранняя капуста, огурцы, кабачки, под которые вносили органические удобрения. 
Нельзя чеснок размещать после лука и чеснока раньше чем через 4—5 лет из-за общих вредителей и болезней. Не рекомендуется выращивать после картофеля, так как растения поражаются фузариозом. 

Осенью после уборки предшествующей культуры под чеснок вносят органические и минеральные удобрения (5—6 кг перегноя или компоста, 30 г суперфосфата и 20 г хлористого калия на 1 м2). Затем участок тщательно перекапывают на полный штык лопаты, равномерно перемешивая удобрения с почвой. 

Выращивание озимого чеснока. Озимый чеснок сажают во второй половине сентября — начале октября на грядке рядовым способом на расстоянии 20—25 см ряд от ряда. Зубки в зависимости от крупности высаживают в ряду на расстоянии от 5 до 8 см друг от друга, глубина посадки 3—4 см, считая от вершины зубка до поверхности почвы. Посаженный чеснок мульчируют торфом или перегноем слоем 1,5—2 см (1,5—2 ведра на 1 м2). 

Весной и летом уход за чесноком заключается в подкормке азотными удобрениями, поливе по мере подсыхания почвы, в прополках и рыхлениях почвы в междурядьях. Стрелки необходимо регулярно удаляйте уже в начале их образования, чтобы были крупными луковицы. Оставлять их лишь на семенных растениях. 

Озимый чеснок созревает в конце июля — начале августа. С уборкой чеснока запаздывать нельзя, так как при перезревании головки рассыпаются. Поэтому, когда листья у чеснока начнут желтеть, растения вытаскивают из почвы и 4—5 дней сушат их — в солнечную погоду на гряде, а в дождливую под навесом или в хорошо вентилируемом сухом помещении. После просушки обрезают корни и ботву, оставляя у луковиц «шейку» длиной 4—5 см. 

ЯБЛОНЯ уживается с грушей, вишней, сливой, айвой, яблоней. Плохо переносит соседство с черешней, калиной, смородиной золотистой, барбарисом, сиренью, чубушником. 

ГРУША будет хорошо расти рядом с яблоней, красной рябиной, грушей. Черешня, слива, смородина золотистая, калина, роза, сирень, чубушник, барбарис ее угнетают. 

Для ВИШНИ подходящими соседями станут яблоня, виноград и вишня. 

СЛИВА уживается с яблоней и сливой, а с грушей нет. 

У березы мощная корневая система, она требует много воды, поэтому обделяет рядом растущие деревья и кустарники. Такие же сильные корни у таких деревьев как клен и ель. Если у вас на участке растут эти деревья - посадите под ними теневыносливые и неприхотливые растения. Удивительно, что береза и тополь оказывают благоприятное воздействие на такие деревья как яблоня, груша. Эти плодовые деревья любят иметь по соседству дуб, липу и клен. Очень сильно закисляют почву ели, поэтому рядом с этим хвойным деревом лучше посадить любителей кислых почв - бегонии, папоротники, каллы, гортензии. Уровень кислотности почвы будет поддерживаться елью. Сдернекислую почву любят некоторые кустарники и плодовые деревья - вишня, крыжовник, яблоня. Нейтральную почву любят большинство садовых деревьев и кустарников - сирень, черная смородина, хризантемы, гвоздики. При посадке это надо учитывать, чтобы ваши растения чувствовали себя хорошо.

После проведения осенней обрезки проще оценить состояние древесины. Небольшое количество мхов и лишайников допускается, но при большой площади к коре перестает поступать воздух, что может вызвать усыхание веток. Лишайники при большом количестве рано или поздно распространяться по всем деревьям. Выявив лишайники и мхи, следует аккуратно зачистить их любым пластиковым скребком, а участки обработать раствором медного купороса и садовым варом. Специальный состав поможет удалить лишайники и мхи. Смешайте равные части гашеной извести и глины. Постепенно добавляя воду, доведите смесь до густой сметаны, аккуратно намажьте места произрастания и оставьте сохнуть, затем осторожно уберите. Далее проводится обработка купоросом и варом.

Время посадки тюльпанов осенью может быть различным, разрешается их даже высаживать, когда выпал снег и есть небольшой мороз.

Обычно такая ситуация происходит в самом начале декабря и после высадки необходимо дополнительно утеплить саженцы тюльпана. Для этого рекомендуется использовать еловый лапник, опавшие листья и собственно снег.

Определить сроки посадки тюльпанов осенью можно регулярно мониторить температуру грунта. Если ее размер все время держится в пределах 10 градусов со знаком плюс, то луковицы тюльпана можно сажать в грунт без опаски. Высадка тюльпанов осенью может варьироваться в зависимости от погодных условий, они в осенний период могут быть совершенно различными.

Высадка тюльпанов осенью – основные правила

- необходимо определить место для посадки тюльпана, учитывая при этом любовь этих цветов к солнцу. Тюльпаны плохо растут в тени и потому необходимо выбрать место для высадки с наибольшим количеством солнца в любое время весеннего дня.

- почва для посадки тюльпанов должна быть плодородной и очень рыхлой.

- предварительно необходимо грунт под посадку тюльпанов удобрить и перекопать. Для удобрений необходимо выбирать преимущественно органические удобрения.

- оптимальное расстояние между двумя луковицами тюльпана при посадке должно составлять примерно 10 см. Если луковички очень маленькие, то можно их садить на более короткой дистанции друг от друга.

- правила посадки больших и малых луковиц также необходимо соблюдать. Большие нужно сажать в центре грядки, а маленькие - сбоку. Тогда при росте большие тюльпаны не будут затенять маленькие цветочки.

- тюльпаны бывают разных сортов, потому их необходимо выделять именно по сортам. Делается это для того, чтобы обеспечить максимальное удобство при уходе за этими цветами весной. Ведь за каждым сортом тюльпанов требуется индивидуальный и различный уход.

-Если вы планируете менять тюльпаны каждый год поле цветения на летние цветы, то посадите их сплошным рядком.

Если посадка будет в миксбордере, то луковицы тюльпанов закопайте между многолетниками. В этом случае луковицы тюльпанов можно выкапывать один раз в 2–3 года.

Сгруппируйте тюльпаны по 5–10 штук. В миксбордерах хорошо смотрятся Дарвиновы гибриды, простые поздние, простые ранние, тюльпаны Кауфмана, Грейга, Фостера и ботанические.

- при посадке необходимо луковицы тюльпана максимально защитить от грызунов, которые наносят большой вред луковицам тюльпана

Укроп бывает разный. Некоторые сорта быстро выдают немного листиков, а затем пускаются в цвет. И торчат в огороде зонтики на длинных лысых стеблях в ожидании урожая огурцов, чтобы пойти на засолку. Но есть и другие сорта, которые растут долго, зато листья у них пышные и густые. И цвести не торопятся. Что же выбрать? 

На зелень 
Сорта. Салют, Буян, Аллигатор, Дилл, Амазон. 

Веточки кустового укропа растут на стебле густо. У них, как у томатов, в пазухах листьев образуются дополнительные пушистые побеги, и укроп получается в виде куста. 

Эти сорта позднеспелые. Чтобы растения успели созреть и дать семена, их надо высевать или рано весной на рассаду, или в теплице, или в пленочном туннеле. Укропный куст иногда достигает высоты 1,5 м в открытом грунте и 2,5 м в теплице. А листья по 35–45 см вполне могут показаться великанскими. Такой укроп одаривает зеленью целое лето, и его нет нужды периодически подсеивать. Вначале листья срывают от мощной прикорневой розетки, потом с нижнего яруса, а когда отрастут боковые побеги в пазухах листьев, выщипывают их. И уже затем убирают зелень со всего куста. В ней больше витамина А и С, чем в привычном раннеспелом укропе, а урожай не 40–50 г с растения, а 150–200 г! 

Семье из четырех человек хватит 20 кустов, которые обеспечат зеленью на весь сезон. А стебли и поздние зонтики останутся на консервирование. 

Под кустовым укропом почва должна быть питательной. На 1 м² вносят 0,5–1 ведро компоста. Можно разведенный и бродивший 3–4 дня коровяк (1:10) либо птичий помет (1:20). Ни доломитовую муку, ни известь не добавляют, чтобы растения не покраснели. 

Семена сеют сухими на глубину 1–1,5 см, но они всходят долго. Чтобы поторопить, их промывают в горячей воде (50–55ºС). Схема выращивания 20–25х25–30 см. Если посев будет загущен, укроп не станет куститься. 

После посева семена засыпают перегноем или землей, но не поливают, чтобы не заглубить, тогда всходы будут дружными. В противном случае легкие и мелкие семена могут оказаться на разном расстоянии от поверхности. 

Но через несколько дней укроп поливают. Вообще он влаголюбив и предпочитает дождевание 1–2 раза в неделю. За сезон почву 4–5 раз рыхлят. Если он плохо растет, подкармливают разведенным БИУДом (1:20) или комплексным удобрением, например растворином (1 ст. ложка на ведро воды). Мочевину или натриевую селитру не применяют, чтобы зелень не накапливала нитраты. Листья срывают утром, когда они сочнее. 

Народные приметы для садоводов-огородников! 

- Картофель нельзя сажать на Вербной неделе, по средам и субботам - будет портиться.
- Если весна ранняя, то капусту, как и лук сеют на четвертой неделе Великого поста или позже - на пятой.
- Если весна запаздывает, то производят посев в последние дни Страстной недели, особенно в субботу.
- Подсолнухи лучше сажать в субботу, до восхода солнца или после его захода. Последнее предпочтительнее. При посадке молчат и не грызут семечек. 
- Как и посев, так и посадка свеклы нежелательны на вербной неделе. - Горох лучше сеять на рассвете, в страстной четверг или субботу, в конце апреля и в начале мая.
- Семена для посева моркови лучше замачивать рано поутру. И высевать желательно без посторонних. 
- Тыкву предпочтительнее сажать в базарный день или во вторник. - Лопаются сережки у березы - пора сеять хлеб.
- На иве появились пушистые "барашки" и зацветают нарциссы - пришла пора сеять редис, капусту краснокочанную, салат, раннюю редьку, кольраби. 
- Картофель сажают, когда цветет бузина, черемуха. Цветет вишня - можно сеять кукурузу. Дуб развивается - время для посева гороха.
- Лук - сеянец нужно сажать до того, как, заквакают лягушки. - Распускаются вишни - сейте укроп. 
- Цветение орешника, фиалки - самый подходящий срок посева моркови и петрушки. 
- Когда начинает цвести сирень, а на лугу зажелтели круглые головки купальницы, сейте летний кочанный салат. 
- Лягушка квакает - овес скажет : "Сейте меня". Самый поздний срок посева овса - когда цветут яблони. 
- Лучший срок посева ячменя - когда лист на дубу размером с копейку. - Рябина зацветает - можно сеять огурцы и помидоры. 
- Цветение калины напоминает, что надо сажать огурцы и помидоры. - Цветение калины напоминает, что надо сеять тыкву, патиссоны.

Петунии – одни из самых популярных однолетних цветов во всем мире. И это неудивительно, ведь они восхитительно красивы. На сегодняшний день существует масса сортов этой «королевы клумбы», отличающихся высотой кустиков, огромным разнообразием оттенков и размером цветков...Что делать, чтобы петуния выглядела более пышно, чтобы она смотрелась цветущим шаром? Конечно, ПРИЩИПЫВАТЬ!!!! Но: Как прищипывать петунии? Где именно прищипнуть, все ли стебли надо прищипывать? Когда надо провести прищипывание петунии? И сколько раз за сезон надо проводить эту процедуру? 

Итак! Обычно начинающие цветоводы (или те у кого пока с выращиванием петуний из семян есть свои сложности) покупают молодые саженцы — примерно вот такого возраста. 
Вот именно в таком возрасте растения, я начинаю делать первую прищипку. Как вы видите на фото стеблей у растения совсем мало 5-6 штук. 
Для того чтобы развить боковые побеги — нужно обрезать, а лучше всего прищипнуть верхушку побега. Отделённый кусочек побега должен быть не меньше 3-4 см. Почему именно столько, а не меньше? Если удалить только кончик побега — (а это будет самое тонкое место на стебле), то вырастая боковые побеги на этом месте будут часто обламываться при сильном ветре, непогоде. 

Как размножить спирею 

Делением куста размножают молодые спиреи, обычно в возрасте 3-4 лет. Поделить более взрослые кусты спиреи тоже можно. Но это довольно неудобно: на густых корнях формируется большой земляной ком, который тяжело выкапывать и отмывать. 

Сроки размножения спиреи делением куста 

Спирея неприхотлива, она хорошо перенесет деление куста в любое время с весны до осени. Главное - выбрать момент, чтобы погода после посадки деленок оставалась пасмурной хотя бы неделю, если вам пришлось срочно поделить куст летом. 

Если нет возможности часто поливать посадки, лучше размножать спирею делением в конце августа – начале сентября. Почва прогрета, и корни хорошо нарастают, а воздух становится прохладным и влажным - растения не теряют много воды на испарение. 

Техология деления 

Выкопайте куст, захватывая около 60% проекции кроны. Ничего страшного, если придется обрубить несколько корней, уходящих далеко в стороны. Отмойте корни. Молодые растения, чтобы смыть с корней землю, удобно просто поставить в ведро или таз с водой на час. Размокшая земля легко смывается. По возможности расправьте корни. 

Можно поделить куст спиреи и вместе с земляным комом, не отмывая. Но у растений, которые были высажены в свое время из контейнеров, корни иногда так закручиваются, что при делении "вслепую" вы сильно рискуете оставить половину куста почти без корней. 

Разрежьте куст секатором на 2-3 части. На каждой деленке должно быть минимум 2-3 сильных побега и хорошая мочка корней. 

Желательно, чтобы деленки получились более-менее равноценными. 

Подрежьте корни: обновите размочаленные срезы (где они явно видны), укоротите длинные шнуровидные корни, подравнивая их под длину остальных. После посадки они начнут интенсивно ветвиться, обеспечивая растению приживаемость. 

Выкопайте лунку для посадки деленки и насыпьте в середине лунки холмик. Установите деленку на холмик и распределите корни таким образом, чтобы они были направлены более-менее равномерно в разные стороны. 

Засыпьте лунку и тщательно поливайте в несколько приемов. В жаркую сухую погоду нужно поливать спирею минимум через день, в дождливую и пасмурную – раз в неделю. Легче приживаются спиреи, поделенные в конце лета-начале сентября. Даже если днем в это время погода жаркая, к вечеру собирается туман. А высокая влажность воздуха при теплой почве способствует укоренению растений.

В период осенних дождей полезно проводить очистку стволов и скелетных веток от старой отмершей коры. Она в это время напитывается влагой и легко отделяется от дерева. Вместе с ней будут удалены и многочисленные яйцекладки садовых вредителей.

Когда поливать кипятком кустарники

С кустарниками некоторые садоводы поступают еще жестче – обливают их горячей водой. Обычно эту обработку проводят из лейки, следя, чтобы от лейки до кустов было не менее 1 м – кипяток, пролетая это расстояние, остужается и вреда почкам не принесет. 

Одной лейки хватает на обработку трех-четырех кустов. При этом обрабатываются не только кусты, но и почва под ними, что весьма полезно от крыжовниковой огневки. Но чаще обработку растений кипятком переносят на весну, так как такая обработка стимулирует почки к пробуждению, что весной приносит больше пользы. 

Однако если весной кусты страдают от ранневесенних заморозков, то такую обработку лучше перенести на осень. В это время почки находятся в стадии вынужденного покоя и не проснутся от контрастного душа. 

Деревья кипятком не обработаешь. Вместо этого их опрыскивают осенью во время листопада смесью мочевины – 500 г на 10 л воды – и хлористого калия – 100 г на 10 л воды. Такая смесь помогает бороться с грибными болезнями и даже убивает вредителей, устроившихся в кроне деревьев на зимнюю спячку. Чтобы обработка была более эффективна, раствором опрыскивают не только деревья, но и почву под ними. 

Кстати, такую же смесь используют и летом для профилактики болезней и вредителей. Только концентрацию уменьшают до 50 г мочевины и 50 г хлористого калия на 10 л воды. 

Чтобы не дать вредителям шанса, обработку начинают с момента набухания почек и повторяют каждые 8-10 дней. Помимо всего прочего, это еще и отличная подкормка деревьев.

Для многих птицеводов начало года — это начало размножения гусей. Они одними из первых открывают птицеводческий сезон, так как вслед за снесением яиц гусыни начинают высиживать свое потомство. Правда, теперь для получения гусят чаще используют инкубаторы. А сам сезон выращивания гусят на мясо стартует на многих подворьях с появлением зеленой травки. 
Для выращивания гусей на мясо желательно отбирать здоровых, хорошо опушенных гусят с заросшей пуповиной и мягким подобранным животом. В первые три недели гусят следует выращивать только в обогреваемых помещениях на глубокой подстилке или в клетках. 

С 3-недельного возраста гусят лучше всего выпасать на неограниченных выгулах: 
- лугах 
- пастбищах 
- естественных водоемах, которые богаты растительностью. 

Гусята обычно вырастают большими — до 5-6 килограммов и более. 

Если нет возможности выпасать гусят, молодняку устраивают небольшие откормочные площадки с твердым покрытием, на которых ставят кормушки и поилки. В этом случае срок выращивания гусят сокращают до 9 недель. И гусята за этот период достигают веса 3,5-4 килограмма и более. 
Выигрышным есть то, что суточные гусята менее требовательны к теплу, чем другие виды птицы. Тем не менее, и они поначалу требуют необходимой температуры. 

Наиболее простым и привычным способом выращивания гусят в первые недели жизни является использование глубокой подстилки. Ее укладывают слоем не менее 15 сантиметров. А на каждый квадратный метр пола можно разместить до 10 суточных гусят. Со временем плотность посадки следует уменьшить до 4 голов на квадратный метр. Температура воздуха при этом в помещении должна быть в пределах 28-30 градусов тепла без резких колебаний. 

Секрет № 1 

Перед посадкой моркови нельзя вносить в почву перегной.От него морковь приобретает горьковатый привкус. 

Секрет № 2 

Чтобы не загущать посевы,чайную ложку семян моркови смешивают с половиной стакана песка и сеют в пролитые бороздки так , как будто солят что-то.Руку перемещать при этом нужно довольно быстро.Сверху семена присыпают землёй и притаптывают.Такие посадки не придется прореживать. 

Секрет № 3 

Что бы избежать рыхления почвы, сразу после появления всходов моркови в междурядье складывают растительные остатки сорную траву сантиметров 10-15.Этот слой мульчи не даст образоваться корке на поверхности земли, а значит не нужно рыхлить почву.Мульча также защитит почву от пересыхания ,поэтому поливать морковь вы будите реже. 

Секрет № 4 

Для того, чтобы защитить морковь от вредителей,между растениями садят бархатцы.Они являются хорошим отпугивающим средством.

Осенняя высадка лука производится для средней полосы во вторую половину октября. Для посадки следует выбрать освещенный и сухой участок. Достаточно подготовить грядку в ширину 100 и подъемом 20 см. Грунт чистится от сорных растений, затем дезинфицируется разбавленным медным купоросом (ст. ложка на ведро). Для подзимнего посева, например, подойдут сорта Центурион и Штутгартер. Для посадки подойдет севок максимум 1-1,5 см в ширине, то есть категория первая или овсюжки. Погружение луковичек допускается максимум на 3 см, чтобы посевной материал не подгнил. Сверху накладывают мульчу (трава, сено, сухая листва). Лучше проводить посадку после огурчиков, помидор, картофеля и бобовых.

Секретами зимнего ухода за виноградом поделились сибирские виноградари, которые из года в год прилагают большие усилия для того, чтобы собрать “южные урожаи”
К середине сентября снимите все грозди, и проведите обрезку. Самый простой способ как правильно обрезать куст: оставить по три плодоносившие лозы справа и слева, обрезая ту часть, которая не вызреет, а также лишние побеги. В это же время заготовьте черенки.
Поливайте виноград до наступления холодов. Каждому кусту по 10-15 ведер воды. Много? Ничуть. Земля должна пропитаться влагой на большую глубину. Зимой вода по почвенным порам поднимется в виде водяного пара, и ее тепло согреет почву и корни растения.
Оставленные лозы и рукава лучше связать некрепко в пучок. Связывать нужно в наклонном положении в направлении роста рукава и лоз – так будет легче пригибать виноград ко дну канавки перед укрытием на зиму или весной – при угрозе возвратных заморозков. Иногда лозы оказываются сильно выгнутыми вверх – такие нужно прижать металлическим крючком (лучший способ изготовления: взять использованный сварочный электрод и согнуть таким образом, чтобы "ручка" составляла примерно 2/3 длины электрода; расстояние между "ручкой" и краем крючка – не более 5 см). С помощью крючков лозу прижимают ко дну канавки, и садоводу не приходится насыпать дополнительный слой грунта.
Укрытием винограда начните заниматься после 10 октября. Некоторые виноградари сначала укутывают куст мешковиной, затем засыпают землей – слоем от 5 до 35 см – или накрывают плотными деревянными щитами толщиной 25–30 мм, поверх которых расстилают рубероид или полиэтиленовую пленку для защиты от талых вод. Конечно, пленка и рубероид должны быть надежно закреплены, чтобы их не сдуло ветром. Опытные виноградари в течение зимы следят за высотой снежного покрова, при необходимости снег дополнительно накидывают слоем до 60 см для утепления виноградника.
После того как укрыли корни землей, обязательно побеспокойтесь о снегозадержании. Оголенные почвы промерзают в несколько раз сильнее и глубже укрытых снегом.

Распространенные ошибки
Желая укрыть виноградник понадежнее, неопытные садоводы накидывают почву очень толстым слоем, но узкими валиками непосредственно над лозой. Утепляющий материал также кладут поближе к лозе, не заботясь о корневой системе. При таком укрытии в малоснежную зиму мороз подбирается к растению не сверху, а сбоку. Укрывать надо не только лозу, но и весь куст.
Виноград вымерзнет, если для укрытия растения почву брать рядом с ним. Почву берут на расстоянии 1–2 м от головы (основание куста) – в противном случае велик риск, что почва глубоко промерзнет в зоне корневой системы.