1. Нарезаем полоски полиэтиленовой пленки (годится любая - от пакетов, остатки старой от парника): ширина 10 см, длина произвольная. 

2. На пленку укладываем полоску туалетной бумаги. 

3. Туалетную бумагу смачиваем водой. 

4. Потом раскладываем семена (цветов, помидоров, перца, баклажанов, капусты и т.д.) отступив 1 см от верха и по 2-3 см в ряду. 

5. Затем сверху кладём еще одну полоску туалетной бумаги, и поверх неё - ленту пленки. 

6. Сворачиваем в рулончик. 

7. Затем вставляем рулончик в стакан семенами к верху. Вместо стакана можно использовать обрезанную бутылку от газированной воды. 

9. Наливаем воду на уровень 3-4 см. 

Ставим на подоконник или другое место в комнате. Воду время от времени необходимо менять. Через две недели в стаканчике стоит зеленый букет. В воду добавим несколько капель роста-концентрата на основе гумата калия. При наличии двух настоящих листочков высадим в парник на доращивание. Развернем рулон, снимем верхнюю полоску пленки, лежат росточки как в пеленках, корешки длиной 5-7 см. При этом видно, какие ростки крепкие, а какие слабые. Бумага раскисает, но это не помеха. В грунт высаживаем вместе с ней. 

Технология хороша тем, что не занимает места. Нет чёрной ножки, есть время подготовить почву для рассадных ящиков.

1. Нарезаем полоски полиэтиленовой пленки (годится любая - от пакетов, остатки старой от парника): ширина 10 см, длина произвольная. 

2. На пленку укладываем полоску туалетной бумаги. 

3. Туалетную бумагу смачиваем водой. 

4. Потом раскладываем семена (цветов, помидоров, перца, баклажанов, капусты и т.д.) отступив 1 см от верха и по 2-3 см в ряду. 

5. Затем сверху кладём еще одну полоску туалетной бумаги, и поверх неё - ленту пленки. 

6. Сворачиваем в рулончик. 

7. Затем вставляем рулончик в стакан семенами к верху. Вместо стакана можно использовать обрезанную бутылку от газированной воды. 

9. Наливаем воду на уровень 3-4 см. 

Ставим на подоконник или другое место в комнате. Воду время от времени необходимо менять. Через две недели в стаканчике стоит зеленый букет. В воду добавим несколько капель роста-концентрата на основе гумата калия. При наличии двух настоящих листочков высадим в парник на доращивание. Развернем рулон, снимем верхнюю полоску пленки, лежат росточки как в пеленках, корешки длиной 5-7 см. При этом видно, какие ростки крепкие, а какие слабые. Бумага раскисает, но это не помеха. В грунт высаживаем вместе с ней. 

Технология хороша тем, что не занимает места. Нет чёрной ножки, есть время подготовить почву для рассадных ящиков.

Возможные причины и методы решения проблемы

  Самая первая причина, и довольно простая, которая всем нам приходит на ум, что кончики листьев чеснока желтеют от недостаточного полива в жаркие дни. И в этом есть своя доля правды.

 Но далеко не всегда именно этот фактор может являться причиной. Бывает, что причина связана с особенностями погоды в зимнее время. Иногда, наши тёплые зимы могут «обмануть» растение и оно идёт в рост, а после этого налетевшие морозы просто «опалили» кончики листьев.

• Ещё одной возможной причиной может быть – нехватка в почве на грядках магния. Недостаток этого микроэлемента проявляется именно таким образом, но в первую очередь не на молоденьких листочках, а на тех, которые расположены ниже, т.е. более старых побегах растения. В этом случае лучший способ это произвести специальную подкормку, включающую магний.

• Самой простой выход в этой ситуации – просто при поливе добавить в воду настой древесной золы. Изготовить его достаточно просто. Возьмите один килограмм золы и залейте её 10-тью литрами кипятка. Настаивать такой настой нужно в течение двух суток. Затем, в процессе полива, в лейку нужно будет добавлять примерно один или полтора литра настоя.

• Такое минеральное удобрение, как калимагнезия, богато магнием. Его Вы найдёте в продаже в магазинах. Ещё, как вариант, магниевого удобрения – доломитовая мука, которую нужно вносить осенью при перекопке грядок.

"Беру обычную 5 литровую бутыль из под воды. Отрезаю её верхушку обычными ножницами или ножом,кому как удобнее. Достаю старенькие плоскогубцы,так как они могут почернеть из за огня, шурупчик и начинаю прожигать в бутылке дырочки(с помощью газовой конфорки,нагревая шурупчик). 

Снизу я оставила около 5 см не тронутыми,там будет скапливаться вода,а затем рядами делаю отверстия, оставляя между рядами одну полоску( моя бутыль с выпуклыми полосками) И так со всех 4-х сторон, у меня получилось 104 дырочки,сделанных в произвольном порядке. Так как я буду сажать мелкий лук севок,то и расстояние между отверстиями соответствующее,если сажать крупный лук, дырки будем делать реже,но это и так понятно. Стоит немного потрудится и всё будет готово к посадке. 

Берём наш лучок,5 литров земли и начинаем посадку. Чтобы наш лучок побыстрее пророс я отрезаю у него сухие верхушечки. Насыпаю землю до первого ряда дырочек ,засыпав 5 см.Хорошо её проливаю,она чуть-чуть осядет,а теперь начинаю аккуратно класть лучок на бочок и совмещать отрезанные верхушечки с дыр . И так за рядом ряд,не забывая хорошо проливать землю.Слой земли,затем ряд лука. Все наши корешки будут расти в серединку и не только.

Не забываем красиво оформить верхушку. 300 гр моего маленкого лука закончились и я добавила крупненького лучка,красиво получилось. Места занимает очень мало,а растёт со всех сторон."

Вот как вырастить лук на подоконнике зимой, в комнатных условиях!

Потребуется минимум материалов и усилий. Прихвати луковицы, и вперед!

Как вырастить лук на подоконнике

1. Рассади обработанные в теплой воде луковки в каждую ячейку. Процесс обработки также чрезвычайно прост: замочи луковицы в воде, температура которой составляет 40 градусов Цельсия, на 10 минут. Эта процедура обеспечит более активный рост молодых зеленых перьев!
2. Не забывай доливать воду в противень постоянно! Роста лука начнется сразу после высадки, и вскоре ты будешь восхищаться урожаем зелени.

Чтобы вырастить крепкую рассаду помидоров дома, нужно знать некоторые тонкости этого дела. И тогда у вас всё получится. 
От того, насколько крепкой выросла у нас рассада, в значительной степени зависит будущий урожай. Чем она сильнее, тем больше помидоров вы соберёте. 
Многие вытянувшиеся и слабые растения впоследствии могут восстановиться в открытом грунте. Но всё же лучше сразу постараться вырастить крепкую рассаду помидоров дома. 
Вначале нужно решить, какие помидоры вы хотите выращивать (высокорослые, среднерослые или кустовые) и какие из выбранных подойдут для ваших условий. 
Для любых условий я рекомендую вам выбирать гибриды F1, потому что большинство из них имеет повышенную устойчивость к различным заболеваниям, в том числе и к вирусным, и хорошую урожайность. 
Существует несколько разновидностей гибридов помидоров: 
высокорослые ( индетерминантные) - безостановочно растут в высоту и в теплице достигают 3 метров. Плодоношение у них длинное на протяжении всего сезона; 
кустовые – компактные, с множеством коротких боковых побегов, которые заканчиваются завязями. Плоды на них созревают практически одновременно. Они хорошо подходят холодным регионам с коротким летом; 
среднерослые (детерминантные) – это промежуточный тип томатов. Они растут достаточно высокие в теплице, но имеют ограничение в росте после 4 – 6 цветочных кистей. 
В зависимости от вашнго выбора определите сроки посева семян на рассаду: 
томаты кустовые за 40 – 45 дней; 
томаты среднерослые за 50 – 55 дней; 
томаты высокорослые за 55 – 60 дней .

Список работ в декабре 

Подзимний посев лука, моркови, свеклы на заранее удобренные, перекопанные, разровненные участки с уже промерзшими бороздками (начало месяца) 
Уборка в теплице, установка подпорок для защиты от обрушения под тяжестью снега 
Снегозадержание на грядках с подзимними посевами и садовой земляникой 
Проращивание зелени: кресс-салат, латук, соя, листовые сорта капусты 
Выгонка корнеплодов: морковь, петрушка, свекла, сельдерей корневой 
Ревизия хранилищ 
Квашение капусты 
Ведение учетных записей о посевах 
Защита убранного на хранение урожая от грызунов 

Планирование покупок семян и посадочного материала на следующий сезон 
Проращивание зелени в гидрогеле 

Для проращивания зимой подходят листовые сорта капусты, горчицы, дайкона, репы, свеклы; кресс-салат, латук, портулак, фасоль (маш), соя, зеленая гречка. 

Почему удобнее проращивать зелень в гидрогеле? Для получения нужного количества проростков необходима широкая посуда. Какой бы субстрат мы ни использовали, он будет быстро пересыхать. Чтобы проростки не погибли, придется увлажнять его несколько раз в день. А гидрогель хорошо держит воду. 

Ревизия хранилищ 

В сухую погоду нужно регулярно проветривать хранилища, проводить ревизию заложенного на хранение урожая и посадочного материала. Особенно подвержены гнилям картофель, капуста и морковь. Важно убедиться, что овощи и фрукты сухие, и в помещении нет лишней влажности (стены не "потеют"), в противном случае нужно поставить пару ведер с золой и накрыть ящики сухим сфагнумом. 

Примула предпочитает почву, достаточно увлажненную с добавлением дерновой земли и органических удобрений (компост, листовая земля, перегной).

Если у вас почвы легкие песчаные, то под перекопку внесите 10 кг/м2 компостной земли, 5 кг/м2 перегноя и 5 кг/м2 торфа.

Если же почва тяжелая глинистая, то добавьте еще 1-2 ведра/м2 песка. Перекопать почву желательно на глубину 20 см и хорошенько разрыхлить, разровнять граблями.

Уход за примулой не сложный, надо только поддерживать почву влажной, рыхлой и свободной от сорняков. Хотя растение и очень требовательно к влаге, но застоя воды оно не выносит. Поэтому старайтесь отводить излишки влаги, будь это ранней весной при таянии снега или летом после сильных дождей.

После того, как примулы отцветут, постарайтесь их хорошо полить сильно разведенной навозной жижей или подкормите небольшой дозой полного минерального удобрения (20-30 г/м2).

Осенью, через 1-2 года после посадки, к корням подсыпьте питательной земли. Это необходимо для того, чтобы разрастающиеся корневища, которые располагаются очень близко к поверхности почвы, не подмерзли зимой.

А такие виды примул, как мелкозубчатые, обыкновенные и японские, лучше всего на зиму укрыть сухими древесными листьями.

Чеснок я не сажаю и не делаю грядки для чеснока. Сколько мне надо чеснока, столько и накопаю. Мне надо ведро чеснока, столько я и накопаю, вернее я его не выкапываю, а просто выдёргиваю за стрелку чеснока. Если остаются целые головки, из них вырастает семья. Головки чеснока крупные, хоть они и сидели все вместе. По моему методу уже многие садоводы работают, а то что получается: ведро чеснока накопал, потом половину закопал, да ещё надо посадить попозже. Мы один раз сажали чеснок под снег, рано выпал снег. А сколько чеснок забирал хорошей площади! Очень мне эта работа не нравилась, да и чеснок становился мелким и приходилось покупать другой чеснок. Сейчас у меня самый крупный чеснок вырастает по 140 граммов. 

Когда чеснок начинает выпускать стрелку, а на конце стрелки вырастают бульбочки, вы оставляете самые крупные стрелки, несколько штук, остальные вы обрезаете, когда стрелка начинает закручиваться на втором витке. Если вы не оборвёте головку на стрелке, то головка чеснока будет мельче. Когда бульбочки, которые вы специально оставляли, вырастут, а плёнка на головке лопнет и бульбочки хорошо будут видно, вы выкапываете вместе с чесноком. 

Бульбочки должны хорошо разъединяться. Берём не все бульбочки, а только самые крупные. В конце августа я разбрасываю бульбочки по всему саду. Очень хороший чеснок вырастает вдоль малины, около дорожки. В малину нельзя, а то вы будете вытаскивать чеснок из земли, можете попортить корни малины. Малину вы подкармливаете, и чесноку тоже достаётся питание. Солнце чеснок не жарит сильно, и он дольше растёт, головка больше становится. Очень хорошее соседство. Чеснок хорошо растёт и вдоль забора, если там земля хорошая. 

Среди самых любимых цветов осени особенно выделяются хризантемы. На первый план выходит не только их красота, но и особенность позднего цветения. Хризантемы покрываются яркими цветами, когда остальные цветы уже готовятся к зимнему периоду. Распространенными способами размножения хризантем является черенкование и деление куста. Остановлюсь подробнее на черенковании.

/www.xn--80afdb0cbapl.xn--p1ai/wp-content/uploads/2016/08/1-6-696x392.jpg" target="_blank">http://www.xn--80afdb0cbapl.xn--p1ai/wp-content/uploads/2016/08/1-6-696x392.jpg 696w" />

При правильном проведении размножения один кустик можно легко размножить на несколько кустов, которые дружно зацветут уже в первую осень при раннем черенковании или на следующий год при черенковании в первые месяцы лета.

Маточный куст – это растение, с которого берутся черенки. Нужно очень внимательно подбирать здоровое растение с яркими цветами правильной формы и окраски. Кусты с крупными цветами для получения хорошего результата размножают в январе-июне, а мелкоцветные в феврале-июле.

Размножение хризантем черенками провести довольно просто. После цветения маточный куст аккуратно выкапывают, удаляют стебли и помещают в подготовленный вазон. Хранят подготовленный материал для черенкования при температуре 5-6 градусов. За месяц до посадки черенков маточный куст помещают в светлое теплое помещение, обильно поливают и ждут отрастания поросли.

Когда на побегах появятся первые 6 листиков, нарезают черенки.

За пару недель можно с одного куста нарезать до сотни черенков. Для того, чтобы посадить подготовленные черенки в одно время, нарезаемые экземпляры нужно сохранять в холодильнике до высадки.

Для посадки подготавливают перлит, можно заменить его вермикулитом, к которым добавляю песок. Для укоренения черенков используют обычные ящики для рассады или даже пластиковые стаканчики. Высаживают черенки под наклоном в одну сторону или вертикально, заглубляя каждый наполовину. Ежедневно черенки поливают. При начале роста черенков можно судить об их укоренении.

Уход за укорененными черенками можно приравнять к уходу за рассадой – полив и закаливание на свежем воздухе до высадки в грунт. Высаживают укорененные и закаленные черенки в мае. Высадку проводят сразу на постоянное место в подготовленные посадочные ямы с питательным грунтом на достаточном расстоянии между будущими кустами.

Тля, пожалуй, самый отвратительный и живучий вредитель, который может поселиться в вашем саду. Вроде бы вот, расправились с ней, и в саду красота. Но через неделю глядишь, а тля как будто никуда и не пропадала. Все так же сидит на листьях роз и кустарников, и портит внешний вид растений. 

Я нашла и тле управу. Для борьбы с ней вам понадобятся: распылитель или 2-литровая бутылка, шприц, 100 мл молока и пузырек йода. В распылитель наберите 1 л воды. В шприц наберите пол-кубика йода, вылейте его в 100 мл молока и перемешайте. Молоко получается красивого желтоватого цвета. Йодированное молоко вылейте в распылитель, где у вас уже есть 1 л воды. Взболтайте и можно опрыскивать розы и растения, пораженные тлей. 

Такой состав не только борется с тлей, но еще и является профилактикой против грибных заболеваний (фитофторы, мучнистой росы). Этот рецепт не один год проверен на моем участке. Этим же составом я лечу фитофтору на томатах и мои помидоры избавлены от такой напасти.

Декабрь можно по праву назвать самым спокойным месяцем года для садоводов и цветоводов. Огород уже давным-давно убран, любимый сад подготовлен к зиме. Остались, пожалуй, лишь мелкие работы в саду и конечно же планирование будущих посадок. 

Работы в саду в декабре 

Самой главной заботой в саду декабре является снегозадержание. Как только снег выпадет, его необходимо сгрести и максимально укрыть им приствольные круги вокруг всех деревьев. Особенно важно защитить от морозов молодые (1-4-летние) посадки. Снегом необходимо окучивать не только деревья, но так же розы и другие декоративные кустарники. 

Ветки хвойных растений для защиты от поломки во время сильных снегопадов или инея необходимо аккуратно связать и прикрепить к кольям. Во время и после обильных осадков деревья и кустарники отряхивают от снега. Поврежденные, поломанные и засохшие ветки деревьев и кустарников своевременно удаляют. 

Если морозы уже стоят, а снега все еще нет, очень важно укрыть приствольные круги утепляющим материалом слоем до 10 см. 

Второй важной задачей садовода в декабре являются работы в саду по защите от грызунов - мышей и зайцев. Если существует вероятность нашествия грызунов, молодые деревья следует обвязать специальной сеткой или другими материалами. Для защиты от мышей полезно уплотнять снег вокруг деревьев. 

Если на плодовых деревьях остались мумифицированные плоды, их необходимо снять с веток и уничтожить. Если этого не сделать, можно подвергнуть дерево грибковому заболеванию, или нашествию вредителей, находящихся внутри плода. 

После сильных осенних дождей возможно потребуется восстановить побелку деревьев, которая поможет предотвратить появление солнечных ожогов и защитит растения от повреждений морозами. 

Еще одной важной работой в декабре является периодический осмотр клубнелуковиц гладиолусов, бегоний и георгинов. Засохшие и подгнившие экземпляры необходимо вовремя удалять. 

В свободное время можно неспеша заготавливать минеральные удобрения и приводить в порядок садовый инвентарь. 

Работы в огороде в декабре 

В декабре работы в огороде ограничиваются приведением в порядок и ремонтом парников и прочего садового оборудования. 

Кроме того, декабрь - отличное время для посадки крупномеров. Сажая крупные растения зимой, вы можете быть уверены в том, что растения хорошо приживутся. Жизненные процессы растений в это время замедленны, и деревья легче перенесут пересадку. После посадки деревья важно укрепить растяжками, а приствольные круги обязательно замульчировать. 

Декабрь - самое время приступить к заготовке емкостей для рассады - упаковок от молока, сметаны и прочих подходящих коробочек. Начав собирать их сейчас, весной у вас не будет головной боли о том, во что сажать рассаду. 

Сейчас, когда работ в саду и огороде почти нет, можно посвятить время покупке удобрений, нового садового инвентаря и семян для следующего сезона. Цены зимой не такие высокие, как в разгаре сезона. Кроме того, осенью в продаже часто можно встретить семена урожая прошлого года, а покупая семена в декабре, вы можете быть уверены в том, что они будут свежими. 

Так же в декабре можно не спеша составлять план размещения культур на грядках, учитывая оптимальный севооборот. 

Время от времени необходимо проверять состояние овощей и картофеля, оставленных на хранение в погребах и подвалах, а так же соления, квашения и маринады. 

Регулярно очищая от снега и подсыпая корм в кормушки для птиц в течение зимы, вы гарантированно обзаведетесь верными маленькими помощниками в борьбе против вредителей сада в следующем сезоне. 

Вот, пожалуй, и все работы садовода в огороде в декабре. 

Уход за домашними растениями и цветами 

В декабре у многих домашних растений наступает период покоя. Полив цветов в это время должен быть умеренным. Однако растения, продолжающие расти и цвести все еще требуют регулярного полива и опрыскивания теплой водой.

При размножении черенками часто возникает проблема с корнеобразованием.

Безусловно, для ускорения данного процесса можно использовать средства промышленного производства, такие, например, как Корневин, а можно приготовить из того, что обычно есть под рукой у каждой хозяйки.

Итак, для данной цели можно использовать:

1. Мед. Чайную ложку меда растворите в 1,5л воды. Черенок погрузите в раствор на 1\3 и оставьте на сутки.

2. Картофель. Выберите крупную и чистую картофелину, вырежьте из нее глазки. Сделайте надрез и поместите в него черенок. При регулярном поливе черенки укоренятся очень быстро, ведь из картофеля они получат все необходимые для этого полезные вещества.

3. Сок алоэ. Растение, целебные свойства которого известны большинству из нас не понаслышке, поможет решить и проблему укоренения черенков. Достаточно в воду, где стоит черенок, добавить 5-7 капель сока алоэ, и процесс корнеобразования пойдет куда быстрей.

4. Дрожжи. 100г дрожжей растворите в 1л воды. Черенок поместите в раствор на сутки, после чего обмойте его и поместите в емкость с водой заполненную до половины.

1. Если вы хотите чтобы вокруг беседки было много цветов, а саму беседку закрывали вьющиеся растения, то начинать нужно с составления плана. Распланируйте где и что вы хотите посадить и после этого начинайте подбирать растения. Возле самой беседки высаживаются декоративные лианы и высокорослые растения (жимолость, плетистые розы, девичий виноград и др.).Это будет задний план. Следующий ряд отведите для среднерослых растений и на переднем плане высаживайте низкорослые цветы. Следуя этому плану, вы получите красивый участок сада, где растения и хозяева дачи будут чувствовать себя комфортно. 

2. Посадите возле беседки растения с приятным запахом. В вечернее время усиливается аромат многих цветов – чубушника, душистого горошка, петунии, белого табака, гвоздики. Можно подобрать цветы разных видов, которые будут отличаться по продолжительности и срокам цветения и тогда беседка все лето будет наполнена приятным цветочным ароматом. Возле входа очень эффектно будут смотреться штамбовые сорта роз, достаточно посадить по одному кусту с каждой стороны. 

3. Если вы хотите чтобы тень была не плотной, а легкой, ажурной и сквозь листья растений просвечивало солнце, посадите возле беседки культурные сорта винограда. Кроме легкой тени он даст и урожай, но такой вариант возможен только в южных регионах с мягким климатом. Для чисто эстетического удовольствия можно посадить возле беседки декоративную тыкву. Ее плоды не употребляют в пищу, но они очень красивы и будут прекрасным украшением беседки. Хотите и красиво, и с пользой – посадите лагенарию. Это удивительное растение семейства тыквенных, с красивыми листьями и очень урожайное. Плоды по вкусу напоминают кабачок, можно не снимать весь плод, а отрезать столько, сколько нужно и он продолжит расти как ни в чем не бывало. 

4. Можно совсем или частично отказаться от цветов, если по каким-то причинам у вас нет времени ими заниматься. В этом случае отличным решением будет посадка возле беседки хмеля или амурского винограда. Протяните прочную проволоку от крыши к перилам или колышку в земле, чтобы придать растениям нужно направление. Плющ и виноград быстро растут и в скором времени завьют беседку, и она будет напоминать живописную хижину. 

5. Чтобы вьющимся растениям было легче карабкаться вверх, установите декоративные решетки или пластиковые сетки, подходящие по цвету. Лианы легко заплетают опоры, быстро растут, цветут обильно и продолжительно.

Любимые многими вешенки с легкостью можно вырастить на собственной даче. Эти грибы неприхотливы в уходе, для их разведения не нужно много места и больших денежных затрат. 

Выращивание 

Подготовка помещения 

Выращивать грибы в жилых помещениях или на балконе нельзя. Даже для эксперимента лучше использовать погреб, удаленный от жилого дома. Помещения для грибов тщательно дезинфицируют, чтобы избавиться от плесени и патогенной микрофлоры — 1-2 раза белят известью, затем опрыскивают 4 % раствором хлорной извести. 

Подготовка субстрата 

Для выращивания вешенок используют субстрат из соломы злаков, початки кукурузы, древесные опилки (не хвойные). Их измельчают до размеров 3-8 см, пастеризуют — выдерживают в горячей воде при +70-80 °С 5-8 часов или проваривают 1,5-2 часа. После остывания субстрата воду сливают. Для ускорения плодообразования и увеличения урожая в субстрат можно ввести до 10 % отрубей (от общей массы), а также минеральные добавки: 2 % молотого известняка, 2 % гипса, 0,5 % мочевины (карбамида), 0,5 % простого суперфосфата. В этом случае влажность субстрата должна быть 75 %. 

Вешенки на сыпучих субстратах 

Посев мицелия. Для выращивания вешенки используют полиэтиленовые мешки размером 40×60 см, 40×80 см, 50×100 см и др. Посев мицелия можно провести двумя способами: 

1) в мешки укладывают субстрат слоями толщиной 10-15 см, и каждый слой пересыпают мицелием. Расход мицелия составляет 3-5 % от веса влажного субстрата. Мешки заполняют субстратом на 2/3 объема. При этом его не утрамбовывают, а укладывают плотной равномерной массой, без образования воздушных промежутков. Затем мешки завязывают, лезвием делают на них через каждые 10-15 см вертикальные прорези длиной 1-2 см; 

2) мешки наполняют субстратом, затем ножом делают в них вертикальные прорези и добавляют в субстрат мицелий (примерно 1 ч. л. в каждую прорезь). Прорези на неделю заклеивают скотчем. 

Инкубационный период длится 10-15 дней. В это время мешок помещают в подготовленное помещение и поддерживают температуру 18-22 °С. Освещение на данном этапе не требуется. Необходимо следить за температурой субстрата, нельзя допускать, чтобы она превысила 30 °С, так как это может привести к гибели грибницы. Если все было сделано правильно, спустя 3-4 дня после посева мицелия можно увидеть разрастающуюся белую грибницу, которая через 10-15 дней превратит субстрат в однородную массу с характерным грибным запахом. 

Болезней орхидей, к сожалению, существует немало. Поэтому очень важно уметь отличать их симптомы, чтобы правильно и вовремя подобрать способ лечения.
Представители семейства орхидные крайне подвержены гнилям, источниками которых могут быть как грибки, так и бактерии. Среди этих заболеваний часто встречаются коричневая гниль, черная гниль, корневая гниль, фузариозная гниль и серая гниль. Поскольку список этот немаленький, очень важно отличать признаки болезни, чтобы правильно подобрать метод лечения.
Довольно часто орхидеи страдают болезнями, симптомы которых проявляются на листьях. Такие заболевания также нужно уметь отличать. Это могут быть пятнистость листьев, антракноз, мучнистая роса.
Случается и так, что орхидеи поражаются вирусными заболеваниями. Но от них, к сожалению, нет спасения. Больное растение нужно уничтожить.

Коричневая гниль

Если на побегах и молодых листьях орхидеи появились светлые коричневые и водянистые пятна – вероятнее всего, растение подцепило коричневую гниль. Со временем пятна могут начать темнеть, увеличиваться в размерах и соединяться друг с другом. Чаще всего это заболевание поражает молодые листья.
Особенно ускоряет процесс поражения обильный полив и низкая температура воздуха в месте содержания орхидеи.

Как лечить?
Если повреждения минимальны, орхидее еще можно помочь. Для этого нужно вырезать пораженные участки с помощью острого инструмента до здоровой ткани. Далее места срезов следует присыпать толченым углем и обработать медьсодержащим препаратом. Содержать орхидею после "операции" следует в таких условиях, которые показаны конкретному виду.
Если повреждения слишком сильные, то заболевшую коричневой гнилью орхидею вылечить практически невозможно. Как бы ни было жалко растение, лучше всего его уничтожить, пока больной цветок не заразил здоровые растения.
Профилактика. Для профилактики коричневой гнили можно опрыскивать орхидею медным купоросом 1 раз в месяц.
Какие орхидеи чаще болеют? Наиболее подвержены поражению корневой гнилью фаленопсис, каттлея, цимбидиум и пафиопедилум.

Хочу представить уникальный и в то же время простой способ размножения роз черенками. Вы наверное знаете,что многие садоводы, розоводы предпочитают размножение роз зелёными черенками и реже отводками и прививками. Но обычное черенковании и укоренение прямо в землю не даёт такого эффекта как через метод буррито. Буррито — это мексиканское блюдо, в котором начинка заворачивается в лепёшку из теста. У нас будет что-то подобное, только с черенками и газетой. 
Как часто вы замечали, что после сильных снегопадов в конце зимы обламываются длинные ветки роз? Вроде бы и не подмёрзли, потому что снежный покров не пропустил мороз, но этот снежный покров в некоторой степени и повредил. Но повредил он тем, кто пассивно относится к обрезаемым веткам по весне. Мы то знаем что с ними делать! 

Метод буррито широко применяется в США, впервые в Европе его начали применять австралийские коммерческие питомники для размножения подвоев. Может быть и у нас он использовался, но не был так распространён, пока этим методом не начали заниматься наши питомники. Размножение роз методом буррито 
По весне мы обрезаем и удаляем ветки, которые поломал снежный покров или для придания розе компактного вида. Черенки роз мы чаще всего выбрасываем. Может кто-то и пытается их укоренить, но в основном трудоёмкими методами. Давайте поближе познакомимся с новым методом размножения роз. Эти черенки — обрезки должны немного отличаться от обычных черенков, которые мы раньше пытались укоренить. Черенки для роз должны быть не тоньше карандаша, даже будет лучше, если они будут толще. А так же они должны иметь длину 15 — 20 см. Такие вот череночки содержат в себе предостаточно сахаров для развития корней, тем более с учётом отсутствия листьев — черешки с листьями мы тоже удаляем. Нижний срез у черенка делается как всегда, под почкой, а верхний примерно между двумя почками. 

Черенки для укоренения тщательно проверьте на наличие заболеваний и повреждений. Если хоть один черенок окажется с пятнышком плесени, болезни, то существует возможность того,что все черенки при хранении испортятся. Поэтому выбрасывайте все подозреваемые черенки. 

Не успевали бороться с сорняками, они остались под посадками многолетников? Их нужно скосить, сбить тяпкой, т. е. сломать надземную часть любым способом, не задев культурные посадки. Побеги оставить на грядки. Накрыть все свободные от культурных растений участки газетками (бумагой) в несколько слоев и присыпать их почвой для фиксации. Весной, конечно, вид будет слегка неприглядным, но если не торопиться убирать бумагу и подождать до начала цветения, то постепенно она перегниют, это приведет к гибели сорняков и зимовавших вредителей. Во время цветения активизируются полезные насекомые, поэтому остатки укрытий снимают.