Плодородный слой почвы на наших участках небольшой, а с годами и его практически не стало. Мы не то чтобы не удобряли землю, а удобряя, приносили ей мало пользы. Вносили, например, навоз, а он был смешан со свежими опилками, они забирали азот, и наши овощи имели бледные листья и мелкие плоды.
Как улучшить землю!

Этот вопрос с каждым годом волнует все большее количество садоводов и огородников.

Чтобы вырастить хороший урожай, надо сначала подготовить землю, хотя бы увеличить ее плодородный слой.

Чтобы уличшить землю применяют некоторые добавки.

Основные добавки:

Навоз. Земля — наша матушка, а навоз — наш батюшка, так в старину говорили крестьяне. Земля, удобренная навозом, помнит его не один год. Свежий навоз добавляют в компост. Подкармливают разведенным навозом малину, розы, гортензию, георгины. Розы очень благодарны этой подкормке. Листья у них становятся глянцевые, цветение обильное, до самых заморозков. Под остальные культуры вносят перепревший навоз. В нем убиты семена сорных трав, болезнетворные микробы, он способствует оздоровлению почвы и хорошему росту корнеплодов.

Но сейчас внесение навоза требует больших материальных затрат, а вот зеленое удобрение под силу каждому огороднику.

Сидераты — зеленое удобрение — богато азотом и органическими веществами, хорошо рыхлит почву, уничтожает вредителей, вытесняет сорняки.

Сразу же на рано освободившихся грядках сажают бобы, после тыквенных — горчицу, у нее короткий вегетативный период, она очищает почву от проволочника. Эти культуры с поздней осени успевают дать густую зеленую массу, порубив ее, закапываю в землю. На корнях бобов появляются мелкие белые шарики — это азот. Но горчица относится к семейству крестоцветных, после нее не сажают культуры этого семейства (капуста, репа, редька).

После уборки картофеля сажают озимую рожь. Весной, также порубив и закопав в землю зеленую массу, сажают овощи. После сбора поздно созревающих овощей закапывают их ботву в те же грядки, добавляя мелкую траву без корней и семян (у меня трава с газона). В итоге мы не только что-то взяли из земли, но и ей дали что-то.

Компост. Не стоит добавлять в компост корни земляники, капусты — не перегнивают и возникают всякие болезни. Не кладут и ботву картофеля, томатов, баклажанов — она содержит соланин.

Дополнительные добавки:

Зимой сушат спитый чай и кофе, используют в виде мульчи под цветочные культуры.
Измельченные картофельные очистки добавляют в грядки под тыквенные — этим увеличивают плодоношение.
Луковую шелуху применяют при посадке картофеля, добавляют в настои сброженных трав.
Яичную скорлупу измельчают, посыпают вокруг овощей — от слизней. Они боятся острых углов. А также настоем скорлупы хорошо подкармливать цветы.

Для улучшения глинистых почв в них вносят торф, песок, навоз. Если почва настолько тяжела, что затруднена перекопка, то для того, чтобы улучшить землю, рекомендуется добавлять в нее дробленый кирпич, солому, мелкорубленые веточки, кору.

Земля отзывчива на труд, заботу, любовь и одаривает нас хорошим урожаем.

1. Чем меньше клубень картофеля, тем крупнее он дает клубни, и наоборот. Поэтому лучше всего сажать клубни средней величины, либо разрезать большие клубни так чтобы на каждой части было несколько глазков.

2. Глубоко посаженные клубни дадут мелочь и изобилие ботвы.

3. Подкармливать картофель лучше химическими удобрениями – органика, особенно навоз, отрицательно влияет на вкусовые качества.

4. Чтобы получить крупные, вкусные клубни, слегка подламывают ботву. После этого питательные вещества расходуются исключительно на развитие клубня. Проводить такую процедуру необходимо через 1–2 недели после цветения.

5. Фитофтора никогда не развивается на почвах, богатых медью. Поэтому перед посадкой обработайте клубни раствором медного купороса (бордоской жидкостью). Им же опрыскивают ботву, особенно в начальной стадии роста.

6. Когда листья начинают чернеть от фитофтороза, надо тут же срезать ботву и сжечь.

7. По краям картофельного поля высаживают хрен, календулу, ароматические травы – они все благоприятно воздействуют на его здоровье.

8. Отпугивают колорадского жука такие растения: кориандр, котовник, настурция, пижма, бархатцы. Их высаживают по краю картофельных грядок.

9. А вот подсолнечник действует на картофель угнетающе.9 советов по выращиванию картофеля

Когда и как правильно сажать зимой чеснок. 
Для посадки чеснока большое значение имеет время посадки, состояние почвы, правильное внесение удобрений, наличие воды и выбор сорта. Для посадки чеснока выбирают места, где росли рано убранные бахчевые, бобовые, картофель, огурцы. Место должно быть солнечным. Не рекомендуется сажать чеснок на месте, где росли лук и сам чеснок. Лучшее время для посадки в средней полосе – середина сентября, на юге – с начала октября. Если посадить раньше этих сроков – зубчики выпустят зелень и корни будут ослаблены. Если посадить позже, то чеснок до заморозков не успеет укорениться и плохо перенесёт зиму.

Чеснок любит ровную поверхность, которая не подтапливается весенними паводками. Место под посадку чеснока готовится за 20-30 дней до его посадки. Грядки лучше ориентировать с севера на юг. Земля в планируемом месте посадки перекапывается на глубину штыка лопаты (20-30 см), выбираются все камни и сорняки. После перекопки место необходимо бороновать и хорошо выровнять. Затем нужно внести удобрения. Лучше всего подойдут перегной, выдержанный в течение двух лет навоз или компост. Расход удобрений – одно 10-литровое ведро на 2 квадратных метра. Перед самой посадкой землю хорошо рыхлят, поливают и делают бороздки, на дно которых насыпают золу, песок, чтобы не загнивали донца.

Для посадки отбирают самые крупные зубчики, не имеющие пятен, плесени, следов гнили и повреждений. Если хоть один зубчик из чесночной головки имеет следы гнили и пятна, то все зубцы этой головки считаются негодными для посадки. Все зубчики, предназначенные для посадки, должны быть «одеты», то есть иметь внешнюю оболочку, которая должна быть целой, без повреждений.

Сажают чеснок на глубину в два зубка, то есть расстояние от верхнего кончика зубчика до поверхности земли должно составлять 3-5 см, в зависимости от размера сажаемого. Бороздки перед посадкой обильно поливают. Мелкие зубчики сажают на расстояние 5-7 см друг от друга, крупные – 10-15 см. Расстояние между рядами должно быть не менее 20 см – для лучшего освещения, и удобства внесения удобрений. Ни в коем случае нельзя вдавливать зубчики в землю – при прорастании корешки будут подталкивать луковицу вверх, она будет подмерзать зимой, а следствием будут мелкие, больные головки чеснока с большим количеством зубцов. После посадки почву опять выравнивают, мульчируют торфом, опилками или укладывают сверху еловый лапник. Если осень засушливая, то раз в 5 дней чеснок нужно поливать.

Очень хороший урожай чеснока будет, если на грядке зимой лежит много снега. Поэтому, если у Вас небольшие площади посадки чеснока, а снега над ними мало, его стоит подбросить.

Чеснок на одном месте можно выращивать не более двух лет. По истечении этого срока зубчики мельчают, количество их в головке увеличивается, а сам чеснок становится слабым, восприимчивым к грибковым заболеваниям и заморозкам. Через два года повторите всё проделанное вновь, но уже на другом месте.

Предлагаю вам рассмотреть, как можно вырастить ананас дома

Удачи вам!

Июль — тот летний месяц, когда на наших дачах посадки клубники (земляники садовой) нуждаются в самом пристальном надзоре и постоянной заботе. Ведь во время цветения и в период созревания ягод мы с вами не только не применяли никаких средств защиты от вредителей и болезней, но не особо беспокоили ягодник даже простой прополкой. 

Именно поэтому сейчас, после сбора урожая, пора пролечить посадки клубники от возможных болезней и многочисленных вредителей.

Сразу после завершения сбора ягод клубники удаляем с клубничной плантации мульчирующий материал, пропалываем сорняки, удаляем с растений усы, больные и засохшие листья.

Читала в инете много статей где кто-то утверждает , что надо скосить все листья, некоторые говорят, что только старые и больные, оставить молодые, при этом, говорят что тогда истощается куст, в общем это вопрос спорный. Поэтому я половину грядки постригла и выглядит она красивенько, а половину грядки оставила как есть, естественно прополов и убрав усы и сорняки. Так что методом проб и ошибок я думаю сама приду к нужному выводу, А может уже кто-то пробовал? И поделится опытом.
Необходимо также подрыхлить почву в рядах и междурядьях, подсыпать под ягодные кусты компост.

Дополнительно можно внести фосфорно-калийные удобрения: 10г аммиачной селитры, 30г супефосфата и 10г хлористого калия на 1м посадки. И обязательно хорошо полить клубничную плантацию.

Посадки клубники, заражённые пятнистостью листьев, нужно обработать бордосской смесью или её заменителями. Такая обработка защитит землянику садовую и от клеща. Если плантация очень сильно поражена вредителями, то стоит обработать ее фуфаноном.

Рекомендуется перед обработкой плантаций клубники срезать (и сжечь) пораженные листья, чтобы препараты подействовали более эффективно.

Не забываем в июле поливать, рыхлить плантации и убирать усы.

Размножение клубники (земляники садовой)

В июле у клубники начинают интенсивно отрастать побеги — усы.
Можно заготовить рассаду из первых розеток на усах земляники садовой 2-го и 3-го года.
С растений старше трех лет заготавливать рассаду не рекомендуется, поскольку на них накапливается большое количество вредителей и возбудителей болезней.

Розетки с зачатками корней отделяем от материнского растения, не дожидаясь хорошего укоренения, чтобы рассада клубники не успела сильно истощить материнское растение — это отрицательно влияет на урожай будущего года.

Розетки пикируем по схеме 5х10 см в парники под пленкой с рыхлой плодородной почвой.

Рассаду клубники обильно поливаем и, до отрастания корней, притеняем в самую жаркую часть дня. К концу июля или в первой декаде августа у растений разовьется мощная корневая система и появятся хорошо развитые листья на коротких черешках.

- Для посадки мандарина вам будут необходимы семена, а точнее косточки, которые можно «добыть», приобретя в магазине несколько спелых мандаринов. Для успешности мероприятия лучше, чтобы косточек было побольше (минимум 5-10), так как не все смогут прорасти.
- Далее необходимо, чтобы косточки проклюнулись или набухли. Для этого кости нужно завернуть в марлю и легонько смачивать водой несколько дней.

- Оптимальным грунтом для посадки будет купленная в цветочном магазине специальная земля для цитрусовых, но в принципе мандаринам подходит любая легкая смесь. Например, если смешать в равных частях дерновую и листовую землю, перепревший полностью навозный перегной и компост, вашему мандарину это наверняка понравится. Смесь на основе торфа не стоит ни делать ни покупать. Не забывайте про необходимость дренажа.

- Для появления всходов мандарину нужно довольно долгое время, первые заметные всходы появляются лишь по истечении двух-трех недель, а иногда даже целого месяца.

- Мандарин вообще растет очень медленно, причем иногда еще и останавливает рост. Но если вы не потеряете надежды и энтузиазма и будете предоставлять ему необходимый уход, он вырастет красивым, радующим ваш глаз деревцем.

- Конечно, мандарин неприхотливое в содержании дерево (не только среди цитрусовых, но и среди всех остальных растений), но соблюдения некоторых правил ухода он все же требует. Самое важное условие для него — обилие солнечного света. Для светолюбивого мандарина необходимо интенсивное освещение 12 часов в сутки круглый год.

- Также мандарин очень трепетно относится к влажности. Летом его нужно поливать обильно, но только не заливать, а зимой полив надо сократить, но следить, чтобы почва не пересыхала. Помимо этого ежедневно листочки мандарина нужно опрыскивать фильтрованной или же кипяченой чистой водой, чтобы компенсировалась сухость воздуха, можно даже расположить поблизости от мандарина маленький комнатный фонтан, чтобы он увлажнял воздух дополнительно.

- По мере роста мандариновое дерево нужно пересаживать в более крупный горшок. Лучше всего делать это в конце зимы — начале весны. Нужно взять горшок диаметром на 3-5 см больше предыдущего. Пересаживают мандариновое дерево методом перевалки, максимально сохраняя старый земляной ком, чтобы не повредить корневую систему растения.

- Через несколько недель после пересадки у дерева должен начаться период активного роста. Такие периоды будут повторяться несколько раз за весенне-летний сезон. В этот период нужно раз в неделю-две подкармливать мандарин минеральными и органическими удобрениями. Можно в качестве удобрения использовать спитую чайную заварку, которую нужно прикопать в почву.

- Мандарины, выращенные в домашних условиях, вырастают лишь до 1,5 м и представляют собой миниатюрные деревца, отлично вписывающиеся в любой интерьер, даже не имея плодов. А когда дерево усыпано ароматными цветами, а затем и яркими плодами, оно становится всеобщим центром притяжения, даря красоту и вызывая вздохи восхищения.

Лучшее время для посева – с марта по май. Выберите в магазине наиболее спелый киви. Плод должен быть мягким, ровным, без изъянов.

Помойте фрукт и разрежьте его на несколько частей. Мякоть аккуратно разомните. Получившуюся кашицу бросьте в стакан с теплой водой, перемешайте и дайте немного отстояться.

Многократно промойте – мякоть уйдет, а косточки останутся плавать на поверхности. Выложите семена киви на салфетку. Через 2-4 часа они подсохнут. Заверните косточки в вату или ткань и положите в блюдце. Добавьте немного горячей воды – она должна хорошо пропитать материал, но не выливаться при наклоне емкости.Накройте семена пленкой и поставьте в теплое солнечное место. На ночь пленку лучше приоткрыть или вовсе снять. Утром долейте необходимое количество воды. Через 7-10 дней семена киви должны проклюнуться.
Возьмите цветочный горшок и насыпьте на его дно немного керамзита. Грунт лучше взять готовый, предназначенный для тропических лиан. Подержите его на водяной бане в течение двух часов. В лунки глубиной 5-10 мм положите по 2-3 семечка. Слегка присыпьте их землей, полейте водой комнатной температуры и плотно накройте пленкой. Поставьте лоток в теплое солнечное место.Через 3-6 дней появятся первые всходы. 

От неперспективных и ненужных ростков лучше начать избавлять уже на этом этапе. Поливайте умеренно и только отстоянной водой. Зимой рост побегов киви замедляется, и их достаточно поливать 2-3 раза в месяц. В период вегетации (весной и летом) растениям требуется больше влаги, поэтому поливать нужно чаще – 2 раза в неделю. Кроме того, жарким летом киви нужно опрыскивать.
Не забывайте прореживать растения, иначе они будут мешать друг другу. На ранних этапах их можно просто выдергивать из земли. Чуть позже это сделать уже не получится, так как корневая система у киви развивается достаточно быстро. Самым правильным вариантом будет состригание ненужного ростка. Когда растения достигнут в высоту 10-12 см, пересадите их в отдельные лотки. Если этого не сделать, их развитие замедлится. В благоприятных условиях цвести и плодоносить киви из семян начинает на третий или четвертый год.

Умение вырастить нетрадиционные для той или иной зоны культуры всегда считалось показателем наивысшего мастерства садовода или овощевода. Сегодня совсем не часто на садовых участках Московской, Владимирской, Смоленской и других областей Нечерноземья можно встретить черешню, абрикос, виноград. В особенно суровые зимы (как, например, в этом году) страдают даже современные зимостойкие сорта, и все старания садовода оказываются напрасными. С «экзотическими» овощными и бахчевыми культурами дело обстоит немного проще: это однолетние растения, которым гораздо проще создать благоприятные условия для роста. Тем не менее, арбуз и дыню нечасто можно встретить на участках.

Арбуз FI Русский Размер. Вот такие ягодки вырастают из семян серии "Русский Размер"!

В наше время благодаря детальному изучению биологии теплолюбивых культур, разработке технологии их выращивания, созданию холодостойких сортов с более коротким периодом вегетации (раннеспелых и среднеранних) практически каждый желающий может выращивать арбуз и дыню, например, в Подмосковье.

Предлагаем практические рекомендации, которые помогут вам получить урожай арбуза и дыни даже в условиях средней полосы, на зависть всем соседям. Единственное, на что сразу хотелось бы обратить внимание – необходимость выполнения всех пунктов приведенной ниже технологии (конечно, возможна их модификация и приспособление к конкретным условиям). Если что-то выполнить вам пока не позволяют обстоятельства (например, вырастить рассаду или соорудить пленочное укрытие), то с выращиванием этих культур лучше повременить.

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Арбуз и дыня – свето- и теплолюбивые культуры. Семена прорастают при температуре не ниже 17ºС, оптимальной считается температура 25...35ºС. Для роста им необходимо 25...30ºС днем, 18ºС ночью. И арбуз, и дыня засухоустойчивы, отрицательно реагируют на высокую относительную влажность воздуха, которая способствует развитию грибных заболеваний.

Оптимальная влажность воздуха – 60–70%. Как видим, арбуз и дыня предъявляют высокие требования к температуре воздуха и грунта, продолжительности периода вегетации. Именно эти факторы и являются лимитирующими в средней полосе России. Секрет успеха в выращивании этих теплолюбивых культур – правильный выбор сорта и обеспечение необходимой агротехники.

СОРТА ДЛЯ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ

Подбору сортов необходимо уделить особенное внимание. Для выращивания в средней полосе России пригодны только раннеспелые сорта арбуза и дыни. Не нужно гоняться за сортами с крупными плодами, свой потенциал они могут реализовать только в благоприятных условиях, на юге. В описании сорта нужно обращать внимание на число дней от завязывания плодов до созревания (важно, чтобы образовавшиеся завязи быстро росли и созревали). Лучше отдать предпочтение сортам, которые успевают созреть в условиях средней полосы и при этом имеют достаточно вкусные сладкие плоды.

Арбуз FI Розовое шампанское. Самый сочный, самый вкусный, самый яркий арбуз серии "Вкуснятина".

Такими качествами, как транспортабельность, крупноплодность, можно пренебречь. Также не стоит обращать особого внимания на форму плодов и их окраску (эти качества имеют значение при реализации на рынке).

Рекомендуемые сорта арбуза для средней полосы: F1 Подарок северу, F1 Розовое шампанское, F1 Кримстар, F1 Подмосковный чарльстон. Среди всех сортов и гибридов дыни одной из лучших для средней полосы является Золушка, которая созревает каждый год и имеет довольно сладкие плоды.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ

В средней полосе арбуз и дыню можно вырастить только через рассаду, а от ее качества во многом зависит будущий урожай.

Как и для всех тыквенных, период выращивания рассады арбуза и дыни непродолжительный – 30–35 дней.

Рассаду выращивают только в горшках, чтобы не было повреждений корневой системы при высадке. Используют горшки диаметром 10 см, в них можно выращивать по 2 растения. Перед посевом семена можно замочить или прорастить, что сократит период появления всходов. Для получения хороших дружных всходов необходимо обеспечить довольно высокую температуру, на уровне 27...30ºС.

Температурный режим для выращивания рассады – 20...25ºС днем (в зависимости от погоды, в пасмурные дни температуру немного снижают, чтобы предотвратить вытягивание растений), 18...20ºС ночью. Поскольку семена на рассаду высевают довольно поздно (примерно в середине апреля), в досвечивании растений нет необходимости. Тем не менее, рассаде нужно предоставить самое солнечное место в квартире, лучше всего южные окна. Качество рассады будет выше, если она будет расти на застекленном и утепленном балконе или лоджии (в этом случае необходимо следить, чтобы температура была оптимальной).

В период выращивания рассады проводят 2 подкормки комплексными минеральными удобрениями. Большое значение имеет расстановка растений: желательно, чтобы они не соприкасались листьями, поэтому горшки периодически необходимо раздвигать. Готовая к высадке рассада должна иметь 3–5 настоящих листьев.

Примерно за неделю до высадки рассаду закаливают. Дневную температуру снижают до 15...17ºС, ночную – до 12...15ºС, усиливают проветривание растений.

В выращивании рассады арбуза и дыни есть одно различие. Дело в том, что растения арбуза образуют женские цветки, из которых впоследствии развиваются плоды, как на главном стебле, так и на боковых. А вот на растениях дыни женские цветки на боковых побегах образуются раньше, чем на главном. Именно этой особенностью обусловлена такая операция, как прищипывание верхушки растений дыни над 3–5 листом. Как правило, ее проводят в рассадный период.

УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

В средней полосе арбуз и дыню можно вырастить только в теплице или под временным пленочным укрытием.

Теплица

Может быть любой формы и площади, главное, чтобы ее высота составляла не менее 170–200 см (арбуз и дыню в теплице выращивают с подвязкой растений к шпалере). Как правило, используют теплицы на солнечном обогреве.

Конечно, большинство овощеводов не станет занимать всю свою теплицу арбузом и дыней, обычно в ней выращивают перец, баклажан, томат, огурец. В этом случае рассаду арбуза и дыни подсаживают в теплицу с основной культурой.

У некоторых овощеводов на участке есть 2 теплицы: в одну они высаживают пасленовые культуры (томат, перец, баклажан), в другую – огурец. Такой подход является абсолютно верным, так как требования томата и огурца к условиям выращивания различны. В этом случае арбуз и дыню лучше высадить в теплицу с томатом, где поддерживается более низкая влажность воздуха.

Дыня FI Северная Звезда. Великолепный вкус и раннее созревание - главное отличие бахчевых культур компании "Русский Размер".

Теплицы готовят по стандартной схеме. В конце марта–начале апреля очищают снег и накрывают пленкой. После оттаивания почвы высевают холодостойкие скороспелые культуры. По завершении их уборки высаживают рассаду теплолюбивых культур, в том числе арбуза и дыни. За время выращивания зеленных культур грунт теплицы хорошо прогревается. Нужно помнить, что в теплице арбуз и дыня вырастают до шпалеры (высота растений примерно 2 м). Поэтому если эти культуры выращивают вместе с перцем, томатом или баклажаном, то лучше высадить их у северной стены (в противном случае они будут затенять основную культуру).

Временное пленочное укрытие

Самый простой способ выращивания арбуза и дыни – применение временных пленочных укрытий. Их конструкция и укрывной материал могут быть различными, но ширина и высота должны составлять примерно 70 см. Сроки и порядок подготовки укрытий такие же, как и для пленочных теплиц.

ВЫСАДКА РАССАДЫ

Рекомендуемые сроки

Поскольку арбуз и дыня являются теплолюбивыми культурами, с высадкой рассады спешить нельзя. В отдельные годы в средней полосе России уже к концу апреля–началу мая устанавливается довольно теплая погода (дневные температуры достигают 15...20ºС, ночные – 5...10º С). Под пленкой в такие дни температура поднимается выше 30ºС. В это время неопытные овощеводы начинают высаживать теплолюбивые культуры под пленку. Однако часто к середине мая погода ухудшается, иногда случаются заморозки. И если томат, например, выдерживает даже длительное похолодание (но без заморозков), то арбуз и дыня в этих условиях могут погибнуть. Поэтому, как показывает многолетняя практика, высаживать рассаду этих теплолюбивых культур под пленку можно лишь 15–20 мая (перед высадкой лучше поинтересоваться долгосрочным прогнозом погоды).

Если через некоторое время после высадки все же наступит похолодание, то пленочные укрытия на ночь следует накрыть старой пленкой, бумагой, ветошью и т.п. (второй слой пленки можно оставлять и на день). В пленочной теплице при похолодании над растениями дополнительно устанавливают простейшие каркасы и накрывают их различными подсобными материалами.

Техника высадки

Рассаду арбуза и дыни в теплице высаживают по схеме примерно 70х50см. В пленочных укрытиях растения размещают в 1 ряд по центру укрытия с расстоянием между ними 50 см.

При выращивании в пленочном укрытии в 1 лунку можно высаживать по 2 растения, в дальнейшем направляя их в противоположные стороны.

Арбуз FI Российский фермер. Лучший сорт для фермеров, с отличной устойчивостью к болезням и высокой урожайностью.



Перед высадкой в каждую лунку желательно внести 1,5–2 кг перегноя или компоста и хорошо полить ее теплой водой. В полученную кашицу сажают рассаду, подсыпая в лунку сухую почву с боков, чтобы не образовывалась корка. Если рассада росла в торфоперегнойных горшках, то ее высаживают вместе с горшком; если в пластиковом – растение аккуратно вынимают из горшка, стараясь не повредить ком. При высадке рассаду ни в коем случае нельзя заглублять, наоборот, рассадный ком должен на 1–2 см выступать над поверхностью грядки (при заглублении подсемядольное колено может загнить).

Если рассаду высаживают под пленочное укрытие, то сразу после посадки его накрывают пленкой.
УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ
Как правило, в 1 неделю после высадки за растениями не требуется никакого ухода, кроме проветривания в солнечную теплую погоду. Проветривать необходимо при повышении температуры выше 30ºС. ля этого открывают форточки теплицы, либо подворачивают пленку на торцах пленочного укрытия.

Примерно через неделю, после подсыхания почвы, проводят полив растений теплой водой, совмещая его с подкормкой азотными удобрениями (20 г аммиачной селитры на 10 л воды; 2 л раствора на лунку). Поливают очень осторожно, стараясь не смачивать подсемядольное колено растений и листья. В дальнейшем уход за растениями в теплице и под пленочным укрытием немного отличается. Рассмотрим их отдельно.
В теплице
Арбуз FI Сладкий апельсин. Новинка 2009 года - желтый арбуз с изумительным вкусом.

Примерно через 7–10 дней после высадки проводят подвязку растений. Система подвязки аналогична используемой при выращивании огурца.

Растения арбуза выращивают в 1 стебель. С боковыми побегами, образующимися в пазухах листьев, поступают следующим образом: побеги, на которых нет завязей, удаляют; побеги с завязавшимися плодами прищипывают, оставляя над завязью 2–3 листа. Когда растение достигает шпалеры, его прищипывают.

Необходимо помнить, что с образованием 2, максимум 3 плодов размером примерно с куриное яйцо, все остальные завязи удаляют, так как растение не сможет сформировать большее количество плодов, и они не успеют вызреть.

Растения дыни подвязывают следующим образом. После прищипывания верхушки растения в рассадный период у него образуется несколько боковых побегов. Нужно выбрать из них 1–2 самых сильных и вести их как главный (подвязывая каждый к шпалере), а остальные удалить. В дальнейшем формировка такая же, как у арбуза.

Кроме формирования растений, примерно 1 раз в неделю проводят поливы; во время созревания плодов полив уменьшают. Кроме первой подкормки азотными удобрениями (примерно через неделю после высадки), проводят еще как минимум 2 подкормки комплексными удобрениями с интервалом примерно в 2–3 недели.

Иногда один из плодов начинает усиленно расти, а остальные желтеют, – это свидетельствует о недостаточном питании растений.

При выращивании в теплице нужно обратить внимание на опыление растений. Как правило, насекомые залетают в теплицу через открытые форточки, но если опыления не происходит, то нужно провести его искусственно (перенести пыльцу с мужского цветка на рыльце пестика женского цветка).

Один из важных моментов при выращивании арбуза и дыни в теплице – подвязка плодов. Обычно завязи, выросшие до размера крупного яблока, помещают в середину квадратного куска сетки, края которого связывают и привязывают шпагатом к шпалере (см. фото). Таким образом подвязывают каждый плод.

Под пленочным укрытием

Пленку на укрытиях не снимают примерно до середины–конца июня (в зависимости от погодных условий). К этому времени растения начинают зацветать, и необходим доступ насекомых для опыления.

После того, как пленка снята полностью, грядку пропалывают и рыхлят. Побеги равномерно распределяют по поверхности грядки. Как и в теплице, после образования 1–3 плодов на каждом растении периодически удаляют все остальные завязи и прищипывают верхушки, чтобы все свои силы растение использовало для налива плодов. Боковые побеги, на которых нет плодов, вырезают, чтобы растения были лучше освещены. Подкормки проводят так же, как и при выращивании в теплице. В открытом грунте под завязи желательно подложить дощечки, чтобы растущие плоды не подгнивали.

УБОРКА УРОЖАЯ

Последний, не менее важный этап выращивания арбуза и дыни – уборка плодов. Ни в коем случае нельзя спешить с уборкой, часто даже достигшие внушительных размеров плоды бывают недозревшими.

Арбуз FI Спринтер НК желтый. Самый ранний среди арбузов с желтой мякотью.

Налившимися плодами очень любят лакомиться вороны, особенно в жаркое и сухое лето. Поэтому на грядке с дынями и арбузами нужно своевременно установить пугала. Определить зрелость плодов дыни относительно просто: они приобретают характерную окраску, начинают источать аромат зрелой дыни. Зрелость плодов арбуза определить намного сложнее, особенно неопытному человеку. Нужно ориентироваться на следующие признаки: рисунок коры становится более четким и ярким, восковой налет слабеет, при постукивании плоды издают глухой звук.

Чем опасна тля

Листовая тля быстро ослабляет молодые растения, высасывая их клеточный сок. Одновременно она выделяет ещё и яд, из-за которого листья скручиваются, деформируются и отмирают, побеги останавливаются в росте, верхушки искривляются. Сладкие выделения — отходы загрязняют листовую поверхность, нарушают нормальную жизнедеятельность растений. 

К тому же, через слюну тля способна заражать растения вредными вирусами, что может привести к обширным повреждениям, особенно в садах или профессиональных розариях. Когда колонии тли становятся слишком большими, листья и молодые побеги иссыхают и гибнут. Наибольший вред тля наносит молодым саженцам плодовых деревьев.

Если не применять никаких специальных приёмов против этого вредителя, тля совершенно естественным путём, не напрягаясь, давая до 50-ти поколений за лето, нанесёт существенный урон любому — самому ухоженному — дачному участку. Недаром только в северном полушарии около 450 видов листовой тли относят к числу наиболее значимых вредителей сельского, лесного и садового хозяйства.

Бороться с тлёй чрезвычайно сложно: размножается она стремительно и беспрестанно. Поэтому надо постараться избавиться от неё быстрее, чем она избавит нас от урожая.

Что стоит учесть в борьбе с тлёй

Прежде чем броситься на врага, нам нужно понять, «откуда у этой проблемы ноги растут», чтобы правильно, с умом подойти к борьбе с вредителем.

1. Где и почему появляется тля?
Тля питается соком растения, протыкая его кожицу своим хоботком. Старые жёсткие листья ей «не по зубам», ей нужны самые нежные молоденькие листья и бутоны.Значит, вероятные места поражения — наиболее молодые части растений. Проще говоря, верхушки кустарников и нижняя сторона листочков. Поэтому наша задача — защитить молодые побеги и листья.

2. Как появляется тля на растениях?
Её чаще всего переносят муравьи. (Взаимодействие муравьёв и тли подробно описано в статье Тля и Муравей). Отношения этих маленьких насекомых очень трогательны и вызывают добрую улыбку, которая, правда, быстро сходит с лица при взгляде на скрученные листья смородины и усыпанные паразитами бутоны любимых цветов).

Итак, муравьям нужен сладкий сироп, который тля даёт, питаясь соком растения. Поэтому муравьи будут беспрестанно доставлять на молодые листочки всё новых и новых сокопийц. Мало того, будут ещё и защищать их от всех врагов. Поэтому наша задача — разлучить их, преградить муравьям доступ к тле.

3. Кто сможет помочь нам в борьбе против тли?
У тли есть много природных врагов — как насекомых, так и птиц. К тому же, есть и растения, которых тля будет избегать. А как известно, враг моего врага — мой друг ;) Поэтому наша задача — найти способы привлечь к борьбе этих друзей-помощников.

4. Все ли методы борьбы подойдут?
Так как колонии тли всегда многочисленны, они поражают множество растений, и обработки придётся проводить неоднократно, использование химических препаратов неминуемо приведёт к тому, что земля и растения, напитавшись ядами, рано или поздно перешлют все их прямиком в наши организмы. Поэтому наша задача — найти те методы борьбы, которые не будут убивать нас самих.

А методы эти есть, и их становится всё больше, потому как ни науку, ни дачное народное творчество остановить невозможно.

Зольно-мыльные и мыльные опрыскивания (купания)
Мыльные промывания и опрыскивания — второй (после обычного смывания тли с растений струей воды) несложный метод борьбы. Он не требует особых затрат и трудов: вода в любом хозяйстве имеется, а хозяйственное мыло не сложно натереть на тёрке.

Рецепты: 
300 г хозяйственного мыла на 10 л воды. Можно заменить жидким мылом, тогда необходимо всего 125 мл на 10 литров воды.
100 г дегтярного мыла развести в 10 л вoды.
250-300 г золы кипятить в 10 л воды 30 минут; перед опрыскиванием можно добавить 40 г мыла, а можно промывать растения и просто зольным раствором.

Растительные настои

Несмотря на то, что растительные настои и отвары не являются химикатами, нельзя упускать из виду то, что они
в сильных концентрациях способны вызвать ожоги у растений
могут быть опасными не только для тли, но и для других насекомых
по крайней мере некоторые из них ядовиты для человека.

Поэтому использовать такие препараты нужно «с умом», соблюдая меры безопасности, рецептуру и правила применения:
любые растворы перед первым использованием необходимо сначала проверить на ограниченном участке и лишь потом, убедившись в эффективности средства, применять на всём участке
плодовые культуры можно обрабатывать отварами и настоями в период бутонизации, сразу после цветения и не позднее чем за 14-40 дней до сбора урожая
ягодные культуры обрабатывать настоями рекомендуется до цветения и после того, как ягоды убраны
овощные культуры последний раз опрыскивать настоями трав можно не позже, чем за месяц до снятия плодов

Соблюдая эти нехитрые правила, вы и тле нанесёте непоправимый урон, и себе не навредите :)

А вот самые удачные рецепты растительных настоев от тли, которые предлагают наши дачники:

Луковый
30-35 г измeльчённых головок репчатого лука (можно добавить и луковой шелухи) настоять в 1 литрe воды 5 часoв. Добавить 4-5 г хозяйственного мыла. Процедить. Довести объём настоя до 1 литра. Как сделать это практически — смотрим на видео
Чесночный
200 г измeльчённых головок чеснока настаивать 4-5 суток в 1 л вoды под крышкой. Применять в концентрации 25 мл настоя на 10 литров воды
Табачный
200 г измeльчённых сухих листьев настаивать 2 суток в 5 литрaх воды. Затем довести до 10 литров. Процедить.
Ромашковый
— 100 г сухой травы и соцветий ромашки аптечной настаивать 12 часов в 1 л воды. Опрыскивать в концентрации 1:3 с добавлением мыла из расчёта 4 г на 1 литр раствора;
— 250 г цветков ромашки далматской (кавказской) растолочь в пыль, размешать в воде. Опрыскивания проводить сразу после приготовления.
Одуванчиковый
— 400 г листьев и 200 г корнeй цветущих одуванчиков настаивать 3-4 часа в 10 литрaх воды.
— 30 г сухих листьeв и корнeй одуванчика настаивать 3 часа в 10 л в 10 литрaх воды
Бархатцевый
Полведра измeльчённых растeний с цвeткaми залить водой доверху, настаивать 2 суток. Процeдить, добавить 40 г мыла на 10 литров вoды.
Щавелевый
400 г корней конского щавеля залить гoрячей вoдoй и нaстaивать 3 часа.
Перечный
1 кг свежих стручков перца острого стручкового (или 300 г сухих) настаивать сутки в 10 литрaх воды.Опрыскивать в концентрации 1:10
Сосновый
1 кг хвои сосны обыкновенной настаивать в течение 7 суток в 4 л воды. Перемешивать раз в сутки. Опрыскивать в концентрации 1:1
Цитрусовый
100 г сухих корок любых цитрусовых залить 1 л тёплой воды, настаивать 3 суток
Картофельный
1 кг ботвы картофеля (брать только здоровую, не повреждённую болезнями!) измельчить и настаивать в 10 литрaх воды 3 часа. Подсушенной или сухой ботвы брать меньше — 0.8 и 0.6 кг соответственно.

Растительные отвары

Этот метод борьбы с тлёй — один из самых распространённых. Отвары из трав облaдают инсектицидными, фунгицидными и антифидaнтными свoйствами и очень эффeктивны в борьбе с насекомыми-вредителями. 

Вот растения, которые чаще всего используют для приготовления отваров, и популярные рецепты растительных отваров против тли:

Табак
200 г измeльчённых сухих листьев настаивать сутки в 5 литрaх воды. Затем довести до 10 литров и кипятить на маленьком огне 1,5-2 часа
Ботва томатов
5 кг зелёных листьев и пасынков залить 10 л горячей воды воды и кипятить 30 минут на медленном огне. Опрыскивать в концентрации 1:3 (на 1 л отвара 3 л воды). Перед опрыскиванием добавить 30 г мыла на 10 л воды.
Тысячелистник обыкновенный
1 кг сухой травы тысячелистника обыкновенного (собранной в начале цветения) выдерживать на водяной бане 30-40 минут в 2 л воды. Довести объём отвара до 10 литров и выдержать в тёмном месте не менее 2-х суток.
Перец острый стручковый 
100 г свежих стручков кипятить не менее часа в 1 л воды в закрытой посуде. Настаивать 2 суток, перец растереть, раствор процедить. Для oпрыскивaния концентрат разбавить 1:10, добавить 40 г мыла на 10 л раствора
Чистотел
400 г свежих стеблей и цветов (или 100 г сухих) измельчить, залить 1 л воды и настоять 1-1,5 суток, затем кипятить 20-30 минут.

Не менее эффективно действуют и отвары из щитовника, полыни, пижмы и ревеня

Креативные и «кухонные» методы борьбы с тлей

Иногда самый обычный продукт может оказаться прекрасным средством борьбы с растительными вредителями. Да и смекалка наших дачников порой просто вызывает восхищение.

Водка русская обыкновенная
На бутылку самой дешёвой водки (по желанию дачника водку можно купить и подороже) надеть распылитель — и средство готово! Говорят, действует безотказно!

Кока-кола (американская)
Подобно предыдущему рецепту, на бутылку с кока-колой надеть распылитель и обрызгивать поражённые растения. Вероятнее всего, губительное действие этой жидкости на тлю объясняется наличием в коле ортофосфорной кислоты. 

Окуривание табачным дымом
Метод предлагается для теплиц, но, кажется, вполне применим и на открытом пространстве. Для сохранения авторского звучания и колорита представляю рецепт полностью, без корректировки: "Берешь железную банку из-под селедки, такую большую, в которой и рассаду выращиваешь весной, такая банка даже лучше из-за наличия в ней дырочек на дне, из щепочек разжигаешь в банке небольшой костерок, и как только он разгорится — засыпаешь табачной пылью. Сразу начинает валить белый дым. Ставишь эту банку в теплицу, закрываешь все входы-выходы и ждешь несколько часов, пока теплица сначала наполнится густым белым вонючим дымом, а потом рассеется. И все — тли как не бывало». 
Окуривание деревьев и кустов дымом давно использовали наши деды-прадеды для предохранения деревьев от кратковременных заморозков. Сегодня дачники расширяют «дымный» диапазон. 

Обрызгивание эфирными маслами со сливками
В рюмочке сливок развести по 10-15 капель эфирных масел лаванды, чайного дерева и кедра. Добавить эту смесь в 2 л воды. Три опрыскивания через день дают прекрасный результат.
Обмывание взвесью подсолнечного масла с водой
Один стакан подсолнечного масла влить в ведро воды и хорошо перемешать. Обмывать участки древесины, где поселились колонии тли, либо обрызгивать листья. Утверждается, что 2-3 раза за сезон вполне достаточно.

Некоторые дачники предлагают использовать для борьбы с тлёй такие далеко неоднозначные методы, как дым от горения резины, стеклоочиститель и даже средство для чистки газовых плит. Конечно, для плодовых культур такие методы совершенно недопустимы. Применять ли их на декоративных растениях — решает каждый для себя. Если есть желание поэкспериментировать, посмотрите, как борется с тлей автор следующего видео

Растения-союзники в борьбе с тлей

Нашими союзниками в борьбе с тлёй выступают садовые растения. По степени воздействия на паразита они делятся на 2 группы:

Растения-отпугиватели
Своими фитонцидами (летучими пахучими веществами) они отпугивают тлю. Это имеющие яркий запах травы — бархатцы и кориандр, лук и чеснок, мята и фенхель, горчица и базилик, ромашка далматская и пиретрум, а также лаванда. Такие растения рекомендуют посадить поближе к защищаемым культурам — по краям грядок, в междурядьях или небольшими островками.в саду и огороде
Растения-отпугиватели тли

Растения-привлекатели 
Эти растения как раз наоборот — привлекают тлю к себе, тем самым отвлекая от нужной нам культуры. Это настурция и петуния, мальва и космея, клеома и клубневые бегонии, снотворный мак и бобы. Из деревьев тлю больше всего привлекают липа, калина и черёмуха. Такие растения рекомендуют сажать подальше от основных культур, которые требуется оградить от вредителей. Поражённые вредителем защитники потом или удаляются с участка, или на них проводят опрыскивания или обмывания.

Насекомые и птицы — природные враги тли

Самый удобный способ борьбы — добиться того, чтобы с врагом справился кто-то другой ;) Стратегия нужна!

Этим «другим» могут стать те насекомые, которые питаются тлей: 
журчалки
божьи коровки (их личинки – главные враги тли)
мухи-сурфиды
златоглазки
уховертки
наездники
жужелицы
некоторые осы (Aphidius)
хищные клопы

Чтобы привлечь полезных насекомых, в саду высаживают морковь, петрушку, укроп и другие пахучие травы. А еще — строят домики для букашек!

Для заманивания на участок журчалок советуют посадить маргаритки. Журчалки не уничтожают тлю, они питаются пыльцoй маргаритoк. А вот личинки мух-журчалок в больших количествах поглощают тлю, которая находится поблизости. Поэтому, пригласив на дачу журчалок, не прогадаете.

Жужелицы выберут пасленовые и амарант, а златоглазка предпочтёт для размножения прохладные тенистые места, покрытые зарослями папоротника. 

Можете расставить в саду цветочные горшки с древесной стружкой — в них смогут поселиться уховертки, которые также не прочь полакомиться тлёй.

Кроме того, личинки божьих коровок и златоглазок можно приобрести в специализированных садовых центрах (или заказать по почте), а потом выпустить на своём участке.

Птицы
Что особенно радует, — тля является объектом добычи для многих мелких птиц. Они кормят ею своих птенцов. Охотно поедают тлю 
воробьи
пеночки-теньковки
пеночки-веснички
синицы
корольки
крапивники
малиновки-зарянки
коноплянки.

Чтобы привлечь этих пичужек, на дачном участке можно вывесить скворечники (и кормушки), расставить ёмкости с водой — словом, сделать так, чтобы птицы захотели сюда прилететь.

Но! Если вы уже решили привлекать на помощь полезных насекомых и птиц, вам придется полностью отказаться от использования на участке ядохимикатов! 

Вот далеко не полный перечень тех средств, которые мы можем применить в борьбе с этим маленьким вредителем-паразитом — тлёй. Используйте наиболее понравившийся вам народный рецепт, можете пoэкспериментирoвать и пoдобрать самый доступный и эффективный на ваш взгляд.

А мы будем рады, если вы поделитесь своими оригинальными находками! Тля-то у нас у всех одинаково вредная!

Многие, кому дарили букет из роз, замечали, что через несколько дней на стеблях появлялись свежие побеги. Конечно, первая мысль – дать новую жизнь растению, вырастив из него новый цветок такой же изумительной красоты.

Если вы решили во что бы то ни стало вырастить розу из срезанного цветка, вы сможете это сделать при соблюдении некоторых правил.

Инструкция
1 Дождитесь увядания букета (но не полного). Из стеблей нарежьте черенки так, чтобы на каждом было не меньше 3-х почек. То есть каждый фрагмент побега должен иметь 2 междоузлия.

2 Острым лезвием от бритвы или ножом сделайте небольшой косой срез прямо под почкой и прямой срез на 0,5 см выше почки. Если есть листья, нижний удалите совсем, верхний – наполовину.

3 Возьмите препарат для улучшения укоренения растений (например, Корневин или Гетероауксин, они есть в свободной продаже в цветочных магазинах), разведите согласно инструкции и поместите черенки в раствор на 12-14 часов.

4 Приготовьте горшок с питательной и рыхлой землей (можно купить готовый грунт для роз в магазине). Посадите черенки наклонно, проследив, чтобы средняя почка оказалась над землей, чуть выше поверхности. Землю вокруг черенка слегка примните пальцами.

5 Разрежьте пластиковую бутылку с отвинченной крышкой пополам примерно по центру. Верхней частью накройте черенки. Оптимальная температура воздуха для ваших посадок +25°C.

6 Опрыскивайте ваши посадки 5-6 раз в день отстоянной водой комнатной температуры (или даже чуть теплее). Время от времени можно опрыскивать слабым раствором препаратов Циркон или Эпин. Земля в горшке должна быть все время влажной, но не киселистой.

После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом:

в ведро воды добавить 30 капель йода,

20 г хозяйственного мыла и литр молока.

Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней: 14 июня, 26 июня, 7 июля, 19 июня, 1, 11, 25 августа и 7 сентября. Этот состав охраняет огурцы от всех заболеваний и он безвреден, в отличие от химических средств.

А от мучнистой росы-распылять на огурцы творожной сывороткой.

Такие растения «берут у вас» мало места, зато отличаются быстрым и сильным  ростом. Они, по сравнению с иными цветами, более неприхотливы – что тоже плюс.

Роза плетистая 

Длительность цветения таких роз месяц. Все это время кусты  покрыты  неимоверным количеством сочных, ярких цветов. Да, некоторые сорта плетистой розы цветут в год два раза.

Отцветшие бутоны нужно срезать.

Клематис

Одно из самых почетных  мест среди вьющихся цветов занимает, и по праву,  клематис. Это многолетнее растение с довольно крупными цветами – очень красиво смотрится издали, напоминая цветущее облако. Интересно высадить рядом несколько кустиков  с различной формой цветка и расцветкой. Обильное цветение у клематиса -  раз в год, а повторное цветение несколько более «скромное»…

Лопастная ипомея 

Насчитывает порядка пятисот 500 видов. Отличается длительным периодом цветения и быстрым ростом. Отлично комбинируется с другими вьющимися растениями. Часто лопастную ипомею используют в качестве опоры – и красиво, и удобно.

Азарина (другое название - свинчатка)

Есть смысл посеять ее в феврале в вазон, весной пересадить уже на клумбу…Тогда азарина интенсивно зацветёт в июне.

Хотите эффект густого и цветущего ковра? Высаживаете растения друг от друга с интервалом от 30 до 50 см. Учтите, азарина может достичь до трех метров в высоту, так что выбирайте с этим учётом место для посадки...

Кампсис


 

Это многолетнее южное растение любит очень солнечные, теплые,  защищенные от ветров места.

Кампсис - листопадная лиана очень красива. Цветки алого или  оранжевого цвета, собирающиеся в верхушечные соцветия. Кампсис напоминает по форме  граммофон, цветёт до первых заморозков. Очень эффективно использовать кампсис для разделения в саду пространства…

Вьющиеся цветы, чтобы получилась красивая живая изгородь, лучше  высаживать у  дома, забора, даже специальной опоры. Все, конечно,  зависит от фантазии...