Благоприятные дни для посадки рассады в 2017 году по лунному календарю

Посев семян томатов на рассаду в 2017 году благоприятные дни
2 (после 11:58), 3, 4 (до 18:15), 4 (после 18:21), 5, 6 (до 20:43), 7,11, 30, 31 (до 19:37) января.
1,2 (до 18:51), 3, 4, 7 (до 09:04), 8, 27, 28 февраля.
1, 2 (после 09:44), 3 (до 17:21), 6 (после 14:55), 7, 8 (до 17:00), 11, 29 (после 18:49), 30 марта.
Посев на рассаду семян перца и баклажанов в 2017 году
15, 16, 17 (до 08:11), 20, 21,22 (после 12:46), 23, 24 (до 19:34), 25, 26 января.
11 (после 15:53), 12, 13 (до 15:38), 16 (после 08:42), 17,18 (после 20:53), 19,20,21 (после 09:09), 22 февраля.
15 (после 17:12), 16,17,18,19, 20 (до 10:39), 20 (после 17:32), 21, 22 (до 15:21), 25 (после 12:08), 26, 27 (до 13:20) марта.
Благоприятные периоды для посева капусты на рассаду в 2017 году
2 (после 11:58), 3, 4 (до 18:15 и после 18:21), 5, 6 (до 20:43), 7, 11, 30, 31 (до 19:37) января.
1, 2 (до 18:51), 3, 4, 7 (до 09:04), 8, 27, 28 февраля.
1, 2 (после 09:44), 3 (до 17:21), 6 (после 14:55), 7, 8 (до 17:00), 11, 29 (после 18:49), 30 марта.
Огурцы на рассаду в 2017 году лучше всего сеять в следующие периоды
2 (после 11:58), 3, 4 (до 18:15), 4 (после 18:21), 5, 6, 7 (до 20:43), 7, 11, 29 (после 18:12), 30, 31 (до 19:37) января.
1,2 (до 18:51), 3, 4, 7 (после 09:04), 8, 27, 28 февраля.
1,2 (после 09:44), 3 (до 17:21), 6 (после 14:55), 7, 8 (до 17:00), 30 марта.
Более подробно о садовых и огородных работах вы можете узнать из посевного календаря на 2017 год.

Подкормка клубники ранней весной
Первую подкормку клубники нужно проводить после схода снега в самом начале дачного сезона, пока листочки еще не распустились. Обычно это середина апреля. Удобрения рекомендуют вносить одновременно с обрезкой кустов, чтобы лишний раз не тревожить растение. В этот период важно позаботиться о росте побегов и листьев, поэтому удобрения для первой подкормки должны содержать азот. Вот самые популярные минеральные смеси:
На 10 л воды возьмите 2 ст. коровяка и 1 ст.л. сульфата аммония, все перемешайте и вылейте под каждый куст по 1 л раствора;
В 10 л воды разведите 1 ст.л. нитроаммофоски и внесите в почву из расчета 0,5 л на кустик.
Можно использовать и органические удобрения, например, настой крапивы. Для этого ведро заполните крапивой, доверху залейте теплой водой и дайте постоять 3-4 дня. Для корневой подкормки процеживать настой не надо, просто разведите его водой в пропорции 1:10, а если планируете опрыскивание, то процедите и разбавьте в соотношении 1:20. В зависимости от размера на один куст клубники уйдет 0,5-1 л раствора. 
Также подойдет настой куриного помета. Его нужно залить водой в соотношении 1:10 и настаивать 3-4 дня, затем под каждый куст вылить по пол-литра раствора. По такому же принципу готовят и настой коровяка.

Клубника-очень капризная ягода. И получить хороший урожай , это целое искусство. 
Для выращивания клубники почва должна быть слабокислой, суглинистой или супесчаной, она должна быть насыщена гумусом и питательными веществами. Клубнике не подойдет глинистая почва. Если почва песчаная, то не ждите большого урожая, поскольку ягоды будут мелкими из-за недостатка влаги в почве. Если рядом грунтовые воды, то грядки нужно делать высокими. 

Выбор места для посадки 
Главное, чтобы участок был ровным, хотя клубника также хорошо будет расти на не крутых склонах, которые обращены к юго-западу, с наклоном в 2-3 градуса. Именно на таких участках процесс вегетации начинается намного раньше, да и урожай тут быстрее созревает. Участки в низинах или замкнутые участки не рекомендуется использовать для посадки клубники. Если на почва промерзает на глубине 15 – 18 см до -8 градусов, то ваша клубничка может погибнуть. Кислотность грунта для клубники должна составлять 5,5 – 6,5, а гумуса должно быть не менее 2% . 
Заклятый враг картофеля – жук колорадский, не оставляет без внимания и рассаду клубники. Поэтому следует еще перед посадкой клубники проверить грунт на наличие личинок майских жуков и проволочников. Самая большая вероятность наличия этих личинок на территориях, приближенных к лесополосе. Критическая отметка содержания личинок на единицу площади – 0,5/м.кв. В таком случае в грунт вносится аммиачная вода из расчета 2т/га или высаживается алкалоидный люпин. Когда личинки поедают его бобы, они погибают.

"Как-то меня научили сажать сельдерей в кипяток. Всходы получились хорошие, и был хороший урожай сельдерея. Следующей весной посадил так базилик, лук порей и цветную капусту, а потом решил так же сажать цветы. Сначала петунии, затем львиный зев и анютины глазки. Всходы получились хорошие. Теперь все цветы сажаю так. 

Вот как я делаю: землю в пластиковом контейнере (240х170х40 или 150х150х40) поливаю кипятком, из заварного чайника, кладу или сыплю семена, прижимаю тыльной стороной ладони, накрываю (если надо) тёмной плёнкой, кладу в пакет и на 40-50 минут на батарею. После этого ставлю в тёплое место (у меня это подвесные шкафчики на кухне). В последнее время стал сначала раскладывать семена, а затем поливать кипятком. Результат тот же. Меня часто спрашивают, «не погибнут ли семена от кипятка?». Я всегда советую: поделите семена пополам и попробуйте по-старому и, по-моему. 

По советам СМИ, задался целью развести лаванду для отпугивания вредителей. Но, хотя я и старался делать всё, как написано на пакетике с семенами, (помещал семена в холодильник и т. д.), семена не взошли. Зато посадив семена в кипяток, я получил хорошие всходы. 

Землю для посева беру покупную, чтобы застраховаться от всходов сорняков. Посевы произвожу по рекомендациям «Лунного календаря» (ЛК). ЛК рекомендую использовать Вашего региона. 

Так же по кипятку я сажаю огурцы. Делаю грядку, заправляю её золой и удобрениями, хорошо поливаю и через несколько часов проливаю её кипятком из лейки. Сразу после этого сажаю огурцы сухими семенами и накрываю грядку плёнкой. В беседе с биологом выяснил, что горячая вода помогает удалить эфирную оболочку семени, которая затрудняет прорастание (пишу с его слов).

Плодовые деревья дают хороший урожай, когда они молодые. Но начиная с 15-летнего возраста их плоды заметно мельчают, урожайность падает, а сами растения чаще болеют. Омолодить ваш сад поможет обрезка. Лучше всего ее делать, когда температура воздуха выше -5 оС. 

1. Первым делом нужно укоротить ствол (шаг 1) - его высота не должна превышать двух метров. Только пилите его так, чтобы срез был над какой-нибудь крупной веткой. Иначе образуется сухой пенек, а затем дупло. 

2. После того как центральный проводник укорочен, нужно удалить все побеги, растущие внутрь кроны, - они затеняют дерево и являются отличным рассадником болезней и вредителей (шаг 2). В конечном итоге дерево должно приобрести форму чаши - основные ветви должны смотреть наружу. 

3. Следующий этап - обрезка боковых скелетных ветвей (шаг 3). Их длина не должна превышать 2,5 м. Укорачивать их нужно на внешние побеги, которые смотрят из кроны наружу. 

Омолаживающая обрезка убивает сразу трех зайцев: плоды становятся крупнее, урожайность увеличивается на 20 - 60%, повышается морозостойкость деревьев и к тому же их проще обрабатывать от болезней и вредителей. 

После такой обрезки на дереве начнут отрастать молодые побеги, так называемые волчки. Большую часть из них придется удалить, а из остальных в дальнейшем сформировать плодовые ветви.

Этот несложный способ разведения красной смородины наверняка будет интересен всем садоводам. Кроме того, он не потребует от вас совершенно никаких затрат. Суть его заключается в следующем. 

В ноябре срежьте с куста у самой земли одревесневший однолетний побег. Отличить его от двух-трех летних довольно просто, однолетние побеги гораздо светлее. Нарежьте его на черенки примерно по 20 см. Черенки поставьте в темную посуду с водой. Где-то через месяц появляются корешки. Когда длина корешков достигнет 3-4 см, черенки следует высадить в землю. Для этого можно использовать картонные коробки или пластиковые бутылки с обрезанной верхушкой. Не забудьте сделать дырочки в днище коробки, дабы избежать застоя воды. На дно коробки положите керамзит. Приготовьте смесь из земли и песка, перегноя и опилок. Пролейте подготовленную землю для пересадки слабым раствором марганцовки и высадите черенки, аккуратно расправляя корни. 

Коробки с черенками поставьте в теплое, светлое место. Для утепления коробок можно использовать пенопласт, чтобы корни молодых растений всегда были в тепле. С середины февраля на черенках набухают почки, а к началу мая распускаются листья. 

Пересаживать на постоянное место саженец следует в середине мая. В заморозки утепляйте черенки при помощи бумажного пакета, приваливая его землей. 

В первый год появившиеся цветения следует обрывать, чтобы растение окрепло и хорошо развивалось.

Осенью в любом парке, где растут голубые ели, надо собрать зрелые шишки и высушить их на листе бумаги. Когда шишки раскроются, из них посыпятся семена. Посейте их в школке на участке под зиму или стратифицируйте во влажном песке в холодильнике в течение зимы. Весной рассадите по небольшим емкостям. 

Через год, весной, можно будет пересадить в грунт на место. У голубой ели происходит расщепление в потомстве. Сразу, как только появились иголочки всходов, голубые надо оставить, а зеленые выбросить. 

В первые годы жизни ель растет медленно, зато после 5 - 6 лет начинает вымахивать на метр ежегодно. Через 15 - 20 лет это будет громадное дерево, так что учтите это при посадке

У одних груши начинают плодоносить на второй-третий год, а у других – только на пятый-шестой. Причина тут не только в сортах, но и в разной посадке. Важно дать деревьям все, что им нужно для роста и развития, чтобы они быстрее росли и рано вступили в плодоношение. 

Во-первых, правильнее будет покупать однолетние саженцы. Они меньше ростом, но и корни у таких деревьев меньше страдают от пересадки из питомника. Однолетние саженцы однозначно меньше болеют и раньше вступают в плодоношение. Двухлетние саженцы хуже, а трехлетние в советские годы и вовсе сжигали за ненадобностью. 

Яму надо копать глубиной 50 см и диаметром 80 см. Такой размер важен, так как в этом пространстве будет располагаться корневая система первые два-три года. В нее и надо вложить все, что дереву понадобится на этот период. А это: 10-15 кг перегноя, 200250 г суперфосфата, 100 г сернокислого калия и 50 г аммиачной селитры. 

Просто бросить удобрения нельзя – корни могут сгореть, поэтому их смешивают с почвой и сверху насыпают 15-20-сантиметровый слой земли, который защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации. 

Ставить саженец нужно на горку из плодородной земли, которую насыпают на дно ямы перед посадкой. По ней равномерно расправляют корни и все засыпают землей. Почву к корням слегка утрамбовывают ногой, так, чтобы носок был направлен к стволу дерева, а опираться надо на пятку. 

Но перед посадкой корни саженцев надо окунуть в глиняную болтушку, в которую добавляют немного золы и пачку Корневина. 

Перед посадкой совершенно необязательно подрезать корни. Делают это только, если корни сломаны или измочалены. В остальных случаях эта процедура вредна, и кроме ослабления деревьев ничего не принесет. 

Саженцы после посадки укорачивают на 1/3. Но на второй год жизни обрезку проводят минимальную или вообще обходятся без нее. Все ради того, чтобы быстрее нарастить крону и ускорить вступление дерева в плодоношение. 

Большое значение для быстрого роста имеет подкормка деревьев азотом. Для этого на дерево расходуется 40-60 г аммиачной селитры. Удобрение разбрасывается по поверхности почвы, затем перекапывается. Действует она всего пару недель, но за это время груши сильно прибавляют в росте. Позже применяется мочевина, стимулируя нарастание листовой массы. 

Очень благоприятно на груши влияет гумат натрия. Им подкармливают деревья три раза в течение года. Первый раз – во время распускания почек, второй – в июле и третий раз – в конце августа. Этот стимулятор вызывает мощный рост листвы и побегов, и значительно ускоряет вступление саженцев в плодоношение. 

Хотя есть еще один более простой способ раннего вступления груши в плодоношение – привейте черенки груши на айву и у вас на второй год будут крупные и ароматные плоды.

Выберите самые большие семена лимона, дайте им пропитаться водой. 

Очистите их от верхней оболочки 

Замачивайте семена в воде в течении недели, меняя воду каждый день. При замачивании семена покроются желеобразной оболочкой. Это нормально. 

На дно чашки положите немного камней, чтобы создать дренажное отверстие, потом заполните чашку землей, хорошо увлажненной. Семена вставляют в землю заостренным концом вниз, оставляя между ними пространство в 5 мм. 

Затем семена засыпаются крупнозернистым песком или гравием. 

Не забывайте опрыскивать поверхность водой в течении 2-3 дней. Можно накрыть чашку полиэтиленовой пленкой, создав таким образом тепличные условия. Через неделю или около того должны появиться первые ростки. 

Если взошло слишком много ростков, можно часть аккуратно пересадить в другую емкость. Так им не будет тесно.

Когда у меня возникла идея создания зимнего сада, я подумала, что в нем будет хорошо расти азалия. Условия были просто идеальными: яркий рассеянный свет, прохлада, высокая влажность воздуха. Но этого оказалось недостаточно. Результатом восьмилетних наблюдений стал ряд правил, которые я и применяю на практике.

Посадка азалии

Горшки для азалий использую только глиняные, неглазурованные, лучше старые. Поливать растения в них, конечно, приходится чаще, чем в пластиковых, но зато корневая система активнее развивается, «дышит». В качестве почвосмеси лучше всего зарекомендовала себя хвойная земля с небольшим количеством листовой и мелко нарезанным сфагнумом. Готовую смесь дважды просеиваю через сито – она становится более рыхлой и однородной. Поверхность почвы в горшке мульчирую сосновой хвоей – это особенно актуально в жаркое лето.

Полив и подкормки

Поливаю азалии круглый год слегка тепловатой дождевой водой, слежу за тем, чтобы земля была постоянно влажной. Не укладываю на землю в горшке снег или лед.Подкармливаю не чаще раза в месяц качественными удобрениями с микроэлементами, раствор делаю в 2-3 раза слабее рекомендуемого. В моей практике был случай гибели азалии после того, как подкормила ее по схеме, указанной в инструкции.

Азалия в саду

В мае, когда минует угроза заморозков, выношу азалии во двор и устанавливаю под кустом рододендрона на толстый слой сосновой хвои – это и мульча, и спасение от жары, и регулятор перепада температур, и увлажнитель воздуха (хвоя после дождя еще долго остается мокрой). Горшки устанавливаю обязательно с поддонами, иначе в них могут заползти дождевые черви.

Цветение и пересадка

Бутоны, появляющиеся в июне, выщипываю. Цветение в летнюю жару – это достаточно серьезное испытание для азалии. С середины августа перестаю удалять бутоны, азалии зацветают в октябре и цветут до апреля. Диапазон зимнихтемператур, при которых эти растения чувствуют себя комфортно, достаточно широк – от 6°С до 20°С. Главное, чтобы рядом не было отопительных приборов. В прохладе цветение длится значительно дольше.

Переваливаю после цветения, как правило, в мае. Пробовала при пересадке делить находящиеся в одной емкости растения, нарушая целостность переплетенных корней, но потом отказалась от этого. Азалия очень болезненно реагирует на травмирование корневой системы. Со временем 1-2 из 3-5 растений в одной емкости начинают отставать в развитии, и я аккуратно их вырезаю.

Многие садоводы привыкли сажать чеснок зубками и другого способа и не представляют. 
Мы хотим рассказать вам, почему эффективнее сажать чеснок бульбочками: 

1. экономится посадочный материал, если чеснок крупный и в луковице содержится 4-5 зубков, лучше употребить их в пищу, чем сажать; 
2. оздоравливается посадочный материал, ведь бульбочки не соприкасаются с землей, а значит не переносят возможные болезни; 
3. омоложение. при круговороте посевного материала, через 4-5 лет в чесноке накапливаются болезни, а бульбочки образуются на цветоложе, там где должны образовываться семена. 

Бульбочки получают оставляя вызревать стрелки на растениях чеснока. Для этого достаточно оставить всего 2-3 стрелки. Собирать их нужно, когда стрелка полностью распрямится и оболочка растрескается. 

Высевают бульбочки во второй половине сентябре для того, чтобы они успели образовать корешки для успешной зимовки, но не начали расти. 

Сеют бульбочки по схеме: между рядами 20 см, в ряду — 3-4см, глубина посадки 2-3 см. 

В конце следующего года можно выкапывать бульбочки и высаживать как полноценные зубки, а можно оставить расти второй год, тогда требуется увеличить расстояния при посеве.

Очевидным фактом есть то, что все опытные ореховоды когда-то сталкивались с вопросом: «С чего начинать?». У всех нас пути интереса к ореховодству могли быть разные, но вот вопросы на начальном этапе у всех схожи. Проблема начального этапа заключается еще и в том, что первый этап — он же и основной на пути создания орехового сада. 

Выбор саженцев, подбор земельного участка для посадки, определение схемы посадки, культур для уплотнения — все это определяет на многие годы результат, который исправить крайне сложно. 

Проблемой современного мира и одновременно вызовом каждому есть не вопрос нехватки информации, скорее наоборот — ее избыток. Сеть интернет позволяет получать информацию разного характера, изучать чужой опыт, при том со всех уголков мира. Но интернет — это море без карты. 

Лучшим вариантом в таком случае — это нанять штурмана в виде опытного проектировщика ореховых садов. Если у вас есть такая возможность — это идеальный вариант. И для больших насаждений, как мне кажется, наиболее приемлемый. 

Но данная статья для тех, кто хочет посадить небольшой ореховый сад и планирует это делать сам. 

Задача первая (первая и постоянная) — это теоретическое изучение вопроса. 

Проращивание семян клубники – трудоемкий процесс. Для улучшения проращивания используют различные способы стратификации. Далее оценить всхожесть можно в течение 2-3 дней с помощью снеговой или дождевой воды, которую меняют дважды в день. 
Семена после набухания помещаются на увлажненную фильтровальную или туалетную бумагу, а емкость с данным материалом помещают под пленку в теплое освещенное место без прямых солнечных лучей. После проклевывания семена размещают в рыхлой просеянной почве с помощью пинцета или заточенной спички. 
Полив семян проводится осторожно, лучше с помощью пульверизатора, чтобы не размывать землю. Земля не должна пересыхать.

Очень приятно ходить в лес по грибы — это занятие нравится многим. Но что делать, если нет возможности сходить или поехать в лес? Ответ прост, вырастите грибы у себя на дачном участке. 

В продаже в садовых магазинах или в интернет-магазинах есть готовый мицелий грибов, посадив который, вы получите гарантированный урожай опят на собственном дачном участке в течении 3-5 лет. 

Опята любят влагу и прохладу, поэтому отведите для них тенистый уголок сада. Идеальным будет то место, куда не попадают прямые солнечные лучи. Участок должен быть хорошо увлажненным, но без грунтовых вод. На выбранном месте выкопайте ямки глубиной 10-15 см и диаметром равным диаметру отрубков или пней, на которых будете выращивать опята. Если вы собираетесь установить несколько отрубков рядом, то выкопайте канавки. 

Приготовьте смесь из предварительно замоченных опилков и недоваренной каши из зерна проса или других злаков в пропорции 2:1. Это будет способствовать лучшей приживаемости мицелия. Насыпьте смесь в ямку слоем 4-5 см. Затем посейте грибы. Насыпьте слой мицелия в 1-2 см. 

В подготовленную таким образом ямку опустите отрубок или старый пень, почву вокруг него слега утрамбуйте. С боков обложите торфом или мхом. Сверху присыпьте черноземом или суглинком. По мере высыхания почву и пень увлажняйте. 

Осталось дождаться урожая грибов. Учтите, что торчащий пенек никоим образом нельзя шевелить, в противном случае проросшие грифы мицелия разорвутся и, соответственно, урожая уже не будет. 

Пни не обязательно должны быть старыми, посев можно производить и на отрубках свежесрубленных деревьев. Аналогичным способом можно вырастить и вешенки.

Короткие недоразвитые веточки с плодовыми почками называются плодушками. У яблони и груши (но не у косточковых) их количество действительно можно увеличить, своевременно укорачивая определенные побеги. Итак, на третий-четвертый год нашего формирования, когда мы уже отогнули в разные стороны необходимое количество веток и больше уже не требуется, начинаем удалять ненужное. Лучше всего заниматься этим в начале лета, когда новые побеги еще молодые и мягкие. Смотрим, откуда растут новые побеги. Все, что растет из середины, из развилки, выщипываем, срезаем или спиливаем «на кольцо»: мы уже получили красивую крону, нам излишняя загущенность не к чему. А вот если новые вертикальные побеги выросли на когда-то отогнутых в стороны боковых ветвях, можно заняться формированием плодушек. Каждый вертикальный побег такого типа следует укоротить так, чтобы остались коротенькие веточки с двумя листами от основания. Через 2-4 недели эти побеги отрастут заново, и их опять нужно будет укоротить, оставляя лишь один листок из второй волны роста. Подобную «стрижку» придется провести еще раз, а потом еще раз, до тех пор, пока на верхушке побега вместо молодых листочков не образуется толстая почка. Да, процесс обрезки в данном случае растягивается на все лето, но на деле он не так трудоемок, как кажется. И результат не заставит себя ждать — следующей весной каждый обрезанный побег зацветет. Теперь дерево будет гнуть себя само под тяжестью плодов. Нашей основной задачей, как садоводов, станет удаление засохших веток, прореживание кроны и, со временем, замещение старых веток новыми. На заметку: формирование деревьев гнутьем не подходит для колоновидных яблонь, персиков и кустовых разновидностей вишни. Будем внимательны и бдительны! Желаем вам успехов и больших урожаев!

Обычно семена моркови, петрушки, сельдерея, укропа и других культур плохо прорастают.

Я прочла такой совет:

Нужно провести предпосадочную обработку семян.
Для этого семена замочить в водке для обеззараживания. Положить в марлевый мешочек и опустить в водку на 15 минут. 

Не больше! 

За это время большая часть эфирных масел, которые "окутывают"семена,растворяется. Затем необходимо несколько раз тщательно прополоскать мешочек с семенами в проточной прохладной воде. После этого семена подсушить и высевать,как обычно.

Всхожесть через день!

Цветок отличается длительным периодом вегетации. В средней полосе растение выращивается, как однолетнее, но при не слишком суровой и снежной зиме есть примеры успешной зимовки некоторых сортов Шабо. 
Цветение гвоздики наступает в лучшем случае через 150 дней после посева, иногда приходится ждать красоты еще месяц. Посев можно проводить до середины февраля. 
Почвенный субстрат: дерновая земля, торф, перегной, песок. Семена укладываются сверху и присыпаются слоем песка (максимум 3 мм). Через неделю с небольшим обычно появляются ростки. Выращивание проводится в светлом и прохладном месте (14-15°С), ночное снижение температуры на 2 градуса не опасно. Поливают посадки скудно, иначе появятся очаги массового увядания.

- Выкладываем семена на одну из губок (стараемся выкладывать их по центру), и очень аккуратно накрываем их сверху другой губкой. 

- Такой "бутерброд" сверху поливаем водой (достаточно 100-та мл), при этом обязательно следим за тем, чтобы обе губки пропитались влагой равномерно. 

- Теперь "бутерброд" с семенами помещаем в полиэтиленовый пакет. Но, прежде чем вы его закроете, наберите в него как можно больше воздуха, что создаст внутри этого маленького парника достаточный запас кислорода, который будет необходим семенам для быстрого прорастания. Затем пакет завяжем и уберем в тёмное и очень тёплое местечко на сутки (в шкаф или под кровать). 

Пусть Вас не удивляет, что через сутки, а возможно и менее, вы получите прекрасный урожай из пророщенных семян. Теперь же вы спокойно можете посадить их в отдельные емкости. Данный метод значительно ускорит рост рассады.

Комнатный сюрприз

Ультраранний детерминантный сорт (80-90 дней) для уплотненных посадок в открытом грунте, выращивания в контейнерной культуре на балконах, лоджиях и в домашних условиях. Растение высотой до 50 см, компактное, не требует формирования. Плоды весом до 60 г, сливовидной формы, красные. Плодоношение дружное и обильное. Назначение сорта — универсальное. 

Минибел

Скороспелый детерминантный сорт (89-96 дней) для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями, а также на лоджиях, балконах и в домашних условиях. Растение компактное, высотой 30-40 см, не требующее пасынкования. Отличается обильным плодоношением; плоды мелкие (15-25 г), красные, приятного сладкого вкуса с легкой кислинкой. Назначение — универсальное. Сорт особенно примечателен нетребовательностью, способностью хорошо плодоносить при недостаточной освещенности и высокой декоративностью. 

Пигмей комнатный

Скороспелый детерминантный сорт (80-87 дней) для открытого грунта. Может выращиваться в качестве горшечной культуры на террасах, балконах, лоджиях; использоваться для домашнего овощеводства; высаживаться в уплотненных овощных и цветочных посадках (в бордюрах). Растение 25-30 см высотой, штамбовое, не требующее пасынкования. Может выращиваться безрассадным способом. Плодоношение обильное. Плоды массой около 25 г, красные, округлые, очень сладкие. Назначение сорта — универсальное. 

Недостаток азота 
Торможение роста. У овощных растений листья желтеют, у плодовых - краснеют. Плоды осыпаются, мельчают, мякоть становится плотная. 

Недостаток фосфора 
Торможение роста. Листья и молодые стебли приобретают окраску от темно-зеленого до сине-зеленого, у плодовых - сизо-розовые или коричнево-зеленые. 

Недостаток калия 
Листья вянут и поникают, по краям светло-зеленые пятна, затем коричневые. 

Недостаток магния 
Междужилковый хлороз у старых листьев (ткань белеет, коричневеет или становится ярко-оранжевой, красной, фиолетовой, жилки - зеленые). Листья становятся твердые и ломкие. У картофеля: нижние листья мелкие, желтеют, с бурыми пятнами, преждевременно засыхают, опадают, кусты снизу оголяются. У капусты: мраморность нижних листьев. У лука репчатого: вершина листа белеет, лист надламывается, засыхает. У огурца: междужилковый хлороз, листья сочные, но мелкие, плоды мелкие. 

Недостаток меди 
У плодовых: молодые побеги отмирают, краевой хлороз и некроз листьев, задерживается цветение и плодообразование. У яблони: кончики побегов отмирают и загибаются книзу. 

Недостаток серы 
Молодые листья светлеют, желтеют, с красноватым оттенком. Стебли тонкие, хрупкие, одревесневшие, жесткие. У капустных: листья узкие и длинные. 

Недостаток цинка 
Мелколистность и розеточность. Пятнистость верхних листьев, желтоватость с бронзовым оттенком. У томата: мелкие хлоротичные листья. 

Недостаток молибдена 
У капусты: листья скручиваются, сморщиваются, вытягиваются, ткань листа тонкая и прозрачная, грязно-зеленая. У томата: нижние листья желтеют, края закручиваются вверх, междужилковый хлороз. У огурца: хлороз по краю листьев. У бобов и плодовых: светло-зеленые пятна на листьях.