Моя подруга жалуется, что не успевает собирать ягоды - их так много. Утверждает, что секрет в этой подкормке. Может кого то заинтересует, попробуйте. 

Состав: 1 стакан золы залить 1-2 литрами кипятка, до остывания, 2гр. марганцовки, 2гр. борной кислоты (порошок), 1 ст. ложка йода. Золу процедить, все это на ведро воды.Сразу намешиваю в бочку и опрыскиваю ,до полного смачивания листвы. Это и подкормка микро и макро элементами и борьба с вредителями.

Подкормка весной - зола, по литровой банке, по влажной почве, по периметру кроны, 1 столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки бесхлорного калия (при подкормке хлористым калием сбросит листья) на 10 л воды (не менее 3 - 4 ведер на растение). Можно заменить калийной селитрой (2 столовые ложки). Во время интенсивного роста завязей следует опрыскать по листьям раствором микроэлементов. Кроме того, нужна еще одна литровая банка золы для наращивания косточки.

В середине августа - 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калия на 10 л воды (не менее 4 ведер) и снова литровая банка золы. Литровую банку золы можно заменить 1 стаканом доломита. Поздно осенью, после сброса листьев, можно внести пару ведер органики или полить фекалиями, как и абрикос.

Народные приметы для садоводов-огородников 

- Картофель нельзя сажать на Вербной неделе, по средам и субботам - будет портиться. 
- Если весна ранняя, то капусту, как и лук сеют на четвертой неделе Великого поста или позже - на пятой. 
- Если весна запаздывает, то производят посев в последние дни Страстной недели, особенно в субботу. 
- Подсолнухи лучше сажать в субботу, до восхода солнца или после его захода. Последнее предпочтительнее. При посадке молчат и не грызут семечек. 
- Как и посев, так и посадка свеклы нежелательны на вербной неделе. - Горох лучше сеять на рассвете, в страстной четверг или субботу, в конце апреля и в начале мая. 
- Семена для посева моркови лучше замачивать рано поутру. И высевать желательно без посторонних. 
- Тыкву предпочтительнее сажать в базарный день или во вторник. - Лопаются сережки у березы - пора сеять хлеб. 
- На иве появились пушистые "барашки" и зацветают нарциссы - пришла пора сеять редис, капусту краснокочанную, салат, раннюю редьку, кольраби. 
- Картофель сажают, когда цветет бузина, черемуха. Цветет вишня - можно сеять кукурузу. Дуб развивается - время для посева гороха. 
- Лук - сеянец нужно сажать до того, как, заквакают лягушки. - Распускаются вишни - сейте укроп. 
- Цветение орешника, фиалки - самый подходящий срок посева моркови и петрушки. 
- Когда начинает цвести сирень, а на лугу зажелтели круглые головки купальницы, сейте летний кочанный салат. 
- Лягушка квакает - овес скажет : "Сейте меня". Самый поздний срок посева овса - когда цветут яблони. 
- Лучший срок посева ячменя - когда лист на дубу размером с копейку. - Рябина зацветает - можно сеять огурцы и помидоры. 
- Цветение калины напоминает, что надо сажать огурцы и помидоры. - Цветение калины напоминает, что надо сеять тыкву, патиссоны.

Глоксиния или синнингиния - Gloxinia (Sinningia speciosa) - эффектное цветущее комнатное растение, традиционно украшающее окна наших квартир. Цветоводы любят его за пышное цветение, при благоприятных условиях на одном растении появляются 15-20 бутонов. У глоксинии бархатистые яйцевидные листья длиной 15-18 см, очень оригинальные цветы колокольчатой формы, диаметром 6-7 см, с отогнутыми лепестками. Если вы приобретаете глоксинию в магазине, то лучше берите растение в фазе бутонизации, а не цветения, и тогда глоксиния будет долго радовать вас цветами. 

1.Месторасположение. Лучшая температура воздуха для глоксинии - от 20 до 23 °С, свет - яркий, рассеянный, без прямых солнечных лучей. 

2.Уход. Растению необходим частый и обильный полив. Воду используют теплую (20-25 °С), поливают осторожно, не попадая на листья, лучше из чайничка, можно наливать воду в поддон. После цветения полив уменьшают, а когда листья пожелтеют, совсем перестают поливать и прекращают подкармливать. В этот период горшок с глоксинией хранят в прохладном месте при температуре 10-12 °С. 

3.Подкормки начинают проводить еще до бутонизации и заканчивают после цветения. Подкармливают 1 раз в 12 дней, обычно органическими удобрениями, такими, как «Лигногумат» (1 столовая ложка на 3 л воды), «Эффектон для домашних цветов» (1 столовая ложка на 3 л воды), «Агрикола для цветущих растений» (1 чайная ложка на 3 л воды), комплексным удобрением «Семицветик» (1 столовая ложка на 3 л воды). Для проводения внекорневой подкормки до цветения опрыскивают по листочкам удобрением «Капля» (1 чайная ложка на 2 л воды). 

4.Если глоксинию выращивают из клубня, весной ее обязательмо пересаживают в свежий питательный грунт, заделывая вровень с почвой, углублением кверху. Содержат при температур 18-20 °С. Поливают совсем немного до тех пор, пока не начнут появляться листочки. Затем полив усиливают и дают корневые и внекорневые подкормки. 

Оригинальный способ выращивания рассады. Нет ни грязи, ни забот по поливу (по крайней мере первое время). 
Берете пластмассовую бутылку. Только обязательно прозрачную (не голубую, не зеленоватую) разрезаете пополам вдоль (по длине). На половинку укладываете 6-8 слоев туалетной бумаги. Затем сверху ее надо хорошо намочить, но чтобы воды не было (перевернули лишняя стечет-бумага никуда не денется) 

Сверху укладываете семена, как-будто сажаете. Ложечкой мало прижали, чтобы плотно соприкасалось. Сверху на бутылку надеваете обычный целлофановый пакет и завязываете на конце. У вас должен получится своеобразный парничок. И все. 

В таком виде они могут и две и три недели находиться (сколько вам надо) Листья только два отрастут и все, но корень будет усиленно развиваться. Поливать не надо, конденсат будет постоянно возвращаться на старое место. Когда надо пересадите в землю. 

Очень хорошо таким образом выращивать такие семена как петунии, земляники, которые сложно вырастить. Но я посадила все. Посадила даже капусту, которая при обычном способе вытягивается. Помидоры, кабачки и т.д. 

Например кабачки "Русский размер" в прошлом году я посадила, они у меня почему-то не взошли. А в этом году несмотря на то, что семена очень толстые и казалось бы сложно проклюнуться вот так. Они пустили у меня целые ветви корней, а листиков всего два. 

Потом рассада, посаженная таким образом перегоняет ту, что садим обычно, так как у нее уже большие корни, которые только зацепившись начинают пускать листву. А обычная рассада сначала усиленно пускает корни, а потом все остальное.

Когда правильно высаживать картофель

Посадку клубней проводят, когда температура почвы на глубине 10 см достигнет 7-8 градусов. Обычно в Подмосковье это бывает в начале мая. Запаздывание с высадкой картофеля влечет за собой потерю урожая на 30%.

Хорошо пророщенные клубни для получения раннего картофеля можно высаживать несколько раньше - при температуре почвы 5-6 градусов. Опыт показывает, что такая ранняя посадка в недостаточно прогретую почву дает больший урожай, чем запоздалая в прогретую.
Высаживают картофель на ровной поверхности, а на почвах переувлажненных и тяжелых - в гребнях. При такой посадке земля лучше прогревается и больше воздуха поступает к клубням.

Расстояние между рядами картофеля при посадке

Перед посадкой, чтобы равномерно разместить растения на площади, участок следует разметить. Для этого при помощи маркера делают неглубокие бороздки, по которым и проводят посадку. Для первого прохода маркера натягивают шнур, по которому ведут его крайний зубец. Можно клубни высаживать непосредственно под шнур, но это менее удобно, и времени требуется больше. Для повышения урожайности после посадки почву можно замульчировать (присыпать слоем торфа в 2-3 см).

Оптимальное расстояние между рядами картофеля для раннеспелых сортов - 70-75 см, для позднеспелых - 80-90 см.
Густота посадки зависит от размера клубней картофеля. Мелкие сажают через 18- 20 см, средние и крупные через 26-28 см.

Высаживают клубни на тяжелых почвах на глубину 6-8 см, на легких - 8-10 см, считая расстояние от поверхности почвы до клубня. При такой посадке на сотку потребуется примерно 350 крупных клубней, 450 средних, 500 и более мелких.

Уход за картофелем после посадки

Уход за картофелем в основном сводится к поддержанию почвы в рыхлом состоянии и уничтожению сорняков.

Боронование картофеля. Первое боронование проводят через 4-5 дней после посадки. Затем еще два-три до всходов и одно или два после появления растений на поверхности. Обычно от посадки до всходов проходит 16-28 дней.

Чтобы капуста росла крепкой и здоровой, я использую испытанное временем средство. В 3 л воды добавляю аптечный пузырек валерианы и 1 ст. л. жидкого мыла. Подготовленным раствором опрыскиваю капусту, пораженную вредителями, – и все, больше ей никто не мешает расти. А за месяц до уборки кочанов на хранение опрыскиваю капусту нашатырным спиртом. Для этого 1 пузырек нашатырного спирта (40 мл) надо вылить в 5-литровое ведро воды и добавить пару столовых ложек жидкого мыла. После такой обработки никаких вредителей не будет.

1. Капуста брокколи – чрезвычайно богатый витаминами продукт. По вкусу она похожа на цветную капусту, но намного урожайнее. Брокколи – отличный диетический продукт, вкусный и максимально полезный. 

2. Выращивание капусты брокколи не требует особых затрат, это достаточно неприхотливое растение. За лето можно легко получить два урожая брокколи. Выращивать брокколи можно рассадой или семенами. 

3. Советы по выращиванию капусты брокколи: 
В марте семена высевают в закрытый грунт, а полученную рассаду высаживают в конце апреля – начале мая. В июне соцветия брокколи уже созревают. 

4. Для получения второго урожая можно засеять семена брокколи прямо в открытый грунт в июне. 

5. Выращивание капусты брокколи можно осуществлять на любой почве, но предпочтительнее глинистые грунты и черноземы. 

6. Уход за капустой брокколи не сложнее, чем за обычной белокачанной капустой: поливка, прополка, подкормка. 

7. Оптимальная для брокколи температура – это от +15С до +25С, но растение может выдержать заморозки и до -7С. 

8. Рассада нужна для получения раннего урожая, но можно начать выращивание капусты брокколи с обычного засеивания семян в открытый грунт. Просто первый урожай будет не раньше конца июня.

Есть три типа сладкой кукурузы: нормальный, повышенное содержание сахара и супер сладкий. Каждый из них содержит различный уровень сахарозы, изменяя вкус и текстуру кукурузы.

А ранние сорта, даже без рассады, смогут одарить вкусными початками любого дачника Нечерноземья.

Лучшие сорта и гибриды и сорта для Нечерноземья и Подмосковья

Сорта кукурузы

1. Неизменно большой урожай, во всяком регионе  Нечерноземья, даст гибрид «Спирит»! Очень ранний, «супер сладкий» початок с крупными зернами. Созревают зёрна на 60 день  от появления третьего листочка. Советуют его выращивать через рассадный метод. Посеять его на рассаду хорошо с 15 по 30 апреля. Высадка, рассады в грунт,  под конец мая.
2. «Тройная сладость» — это супер сладкий тип кукурузы, сорт который позволит насладиться изумительно вкусными вареными початками уже на сотый день от всходов. Хорош он и в консервации и в заморозке.
3. Гибрид «Анава» даст обильный сбор через три месяца, от высадки рассады. Початки ровные и красивые, зёрна вкусные, в обёртках хранится почти 12 дней, в прохладе.
4. «Лакомка Белогорья» — самый болезнестойкий, неприхотливый и одновременно вкусный кукурузный сорт. Это сахарная  кукуруза, у которой, на 80 день от посева, можно собирать початки  молочной спелости. Плохо то, что она не выносит рассадный метод, но это не проблема, если есть возможность сделать укрытие из агроволокна.

Выращивание кукурузы семенами в грунт

Кукуруза требовательна к земле. Требует много компоста в почве перед посадкой, или под зиму в почву необходимо внести навоз.

Вода, во время всего периода роста кукурузы, также обязательна.

Семена растений на открытом воздухе, то есть в открытом грунте сеют спустя две недели после последнего весеннего утренника.

Температура почвы, для успешного прорастания кукурузных семян, должна быть выше +12 С градусов, и +15 С для супер сладких сортов. В более холодных зонах, земля может быть согрета черной пластиковой плёнкой, если это необходимо. Семена растений  высевают под дырки в нём, и растения появляются через отверстия.

Семена растений  сеют в бороздки глубиной  в 4 см и 22-28 см бороздка от бороздки. Ряды из 3 шт. бороздок  в метре друг от друга. Можно сеять группы семян  по 3-5 шт. в одну точку, а точка от точки, в 35-45 см.

Сахарная кукуруза  образует зерно только с помощью опыления ветром, поэтому она должна быть посажена в блоках, а не в отдельных строках.

Выращивание кукурузной рассады

• Лучше всего для выращивания рассады будет — поместить семена кукурузные в маленькие контейнеры, либо в стаканчики от детских йогуртов или в небольшие горшки.
• Стандартные «рассадные» почвы, или торф напополам с перегноем, работают нормально в качестве субстратов.

• Если изначально собираются произвести из семян в закрытом помещении рассаду, то сеют за 4 недели до высадки в гряду. Рассаду следует высаживать в почву дачную только тогда, когда опасность заморозков уйдёт в прошлое.
• Семена растений кукурузы сеют на глубину в 3 см группами, от трех до четырех семян, на расстоянии 3см друг от друга. Далее зёрна кукурузы засыпают почвой и их надо слегка пригладить землю рукой не очень, уплотняя засыпку.
• Затем поливают почву, пока не будет полностью влажной грунт.
• И кукурузные побеги появятся в промежутке от 7 до 14 суток.
• Вода нужна будет кукурузной рассаде ежедневно, в жаркую погоду, или когда  начинает чувствоваться почва сухой на ощупь.
• Все хилые, кроме одного самого сильного растения, в каждой группе сеянцев, удаляются срезанием ножницами, на уровне почвы.
• Используют тот подоконник, для превращения из всходов в рассаду, который получает от 6 часов прямого солнечного света в день, в течение всего времени выращивания.
• Когда у кустиков появится третий лист, их надо пересадить.
• Дабы растения развивались отлично, на каждые 10 литров надо 6-7 грамм «Кемиры — Люкс». После растворения, этот раствор используют вместо поливной воды. Так и корни не «погорят» и растения от голода не вытянутся.
• Будьте осторожны, чтобы, при пересадке, не повредить корни!
• Растения кукурузы, на открытом воздухе, весной высаживают, когда температура почвы составляет не менее +12С.

Мы поделимся с вами секретами успешного выращивания перца. Если вы учтете все эти тонкости – хороший урожай вам будет обеспечен!

1. Соблюдаем сроки посева
Нередко в литературе на огородную тематику можно встретить совет, что перец нужно сажать на рассаду в начале февраля. Но, как показывает практика, рано посаженные растения быстро стареют. Поэтому семена лучше высевать в первой половине марта.

2. Проращиваем семена
Чтобы всходы появились быстрее, перед посевом семена нужно прорастить. Для этого их достаточно положить между двумя увлажненными ватными дисками и поместить в тепло. Каждый день нужно проверять семена и при необходимости опрыскивать водой из пульверизатора.

Также семена можно проращивать во влажной салфетке

Спустя 3-4 дня семена должны проклюнуться, тогда они будут готовы к посеву.

3. Сажаем в индивидуальные емкости
Поскольку перец не любит тесноту и плохо переносит пикировку, лучше сразу сеять его в большие емкости (объемом около 500 мл) или торфяные таблетки, которые потом можно просто перенести в контейнер или грунт в теплице. Так корневая система не пострадает. При этом тара для рассады не должна быть прозрачной: корни перца не любят свет.

4. Не заглубляем семена
Оптимальная глубина посева семян – 2 мм. Их достаточно слегка присыпать землей.

5. Своевременно поливаем рассаду
Очень важно не допускать пересыхания грунта. Если вы забыли полить молодые растения, и листочки успели подвянуть, то на хороший урожай рассчитывать не стоит.

Ежедневно проверяйте, достаточно ли увлажнен грунт

К моменту налива плодов на первой кисти нижние листья начинают желтеть, их периодически обрывают. Нижние листья должны быть удалены до соцветия, на котором начинают созревать плоды. 
 
За 30-40 дней до окончания выращивания главный стебель прищипывают (иначе плоды в верхней части растения не успеют созреть). 
 
Боковые пасынки удаляют, когда достигают 5-7 см длиной, - при перерастании они затеняют растения и напрасно расходуют его силы. 
 
Удалять пасынки лучше утром, когда они легко обламываются. Во избежание заражения вирусными заболеваниями пасынки не обрезают, а отламывают, направляя их вбок, так, чтобы на пальцы не попал сок растения, поскольку руками можно перенести инфекцию от больного растения к здоровому. Столбики от пасынков оставляют 2-3 см.

Напоминаем, что в марте еще есть возможность посеять поздние высокорослые сорта томатов, а ранние низкорослые высевают в марте-апреле. Перед посадкой семян есть важный момент – их сортировка. Какие семена выбрасывают? 
1. Странного цвета, который явно отличается от других. 
2. Слишком мелкие. 
3. При наличии повреждений. 
Посев нужно проводить крупными и неповрежденными сменами с выраженной выпуклостью. Они не должны быть плоскими. Есть более быстрый способ сортировки! В раствор соли помещают семена. Если какие-то из них всплыли, то их нужно выбросить, а остальные промывают от соли и помещают на обеззараживание в течение 25 мин в 1% растворе перманганата калия. Подойдет также фитоспорин и аналогичные препараты. Для повышения жизненных сил семена помещают в раствор гетероауксина, циркона, ивина и подобных препаратов. Новички помните! Семена томатов вовсе не нуждаются в предварительном прорастании (сразу в землю).

Уже сегодня в студеную зимнюю пору настоящие огородники мечтают о весеннем солнце, чтобы поскорей уехать на дачные участки и заняться любимым делом. 
При способе посадки рассады огурцов в горячие опилки ни расточки, ни выросшие лианы огурцов с сочными зелеными плодами не будут болеть на протяжении всего сезона. Обо всем по-порядку. 

Способ посадки рассады огурцов в опилки 

Не разводите руками, если у вас не найдется опилок. Их можно купить в любом специализированном магазине. На пакете прочтете «Универсальная подстилка» для мелких животных и сделана она из опилок. 

Для посадки огуречной рассады нужны лотки из пластика примерно 20х30 см. В них засыпаем гранулы на 3-5 см и поливаем горячей водой. В это время они начинают увеличиваться в объеме – разбухать и раскисляться. Пальцами помогаем гранулам рассыпаться. 

Горячая подстилка для огуречных семян готова. Раскладываем их по поверхности на расстоянии 2-3 см друг от друга. Когда семечки уложены, сверху их также нужно присыпать горячими опилками. 

Контейнер закрывается его родной крышкой и ставится в любое место, где есть свет и тепло. Уже через несколько дней проклюнутся росточки с двумя листиками. А еще через день-два они выпрямятся, и даже может появиться один настоящий. Подождем. 

А пока скажем о том, какие семена лучше всего покупать для этого способа. Они должны быть обработанными, ранними и без опыления (партенокрапические). 

Достоинства посадки огурцов в горячие опилки 

Если вы решили попробовать высадить огурцы таким способом, то не пожалейте и выньте один росток из опилок. Его корневая система крепкая и ничем не поврежденная. 

Остается только сделать лунки на грядке и в них пересадить рассаду. Заметим, что не обязательно дожидаться, когда вырастут настоящие листья, можно высаживать пока они семядольные. 

Семена в горячих опилках не сварятся, а наоборот прогреются и быстро дадут хорошую всхожесть. 

Рассада огурцов, выращенная на горячих опилках, не будет болеть и быстро укоренится в открытом грунте. Особенно хорош такой способ, если вы будете выращивать ее в своей квартире. Чисто, аккуратно и урожайно. Да еще и места много не занимает.

Чтобы вырастить большее количество гороха (урожай может увеличиться до 4 раз), а так же растянуть период плодоношения, макушку прищипывают, после чего горох пускает несколько боковых побегов. 
Прищипку можно проводить в любой момент, даже когда растения еще совсем маленькие, однако лучше это делать утром солнечного дня, чтобы ранка успела подсохнуть и растение не заболело. Боковые побеги также можно со временем прищипнуть, и тогда они разветвятся еще сильнее. 

Чем больше у растения в итоге будет стеблей, тем больше с него можно получить урожая, и тем позже он поспеет. Поэтому логично прищипывать половину от всех растений, затем половину от половины, и так далее, чтобы в итоге получились растения с разным сроком созревания. 

Выращивать горох необходимо на опорах или натянутых веревках, за которые он будет цепляться во время роста (иначе он поляжет на землю, будет хуже расти, и собирать его будет совершенно неудобно). Для лучшего роста почву под горохом необходимо рыхлить, и удалять сорняки. 

Замечено, что при выращивании гороха в емкостях, на следующий год он дает больший урожай (это связывают с тем, что в земле сформировывается популяция необходимых для жизнедеятельности гороха бактерий). 

Посадка в емкости выгодна тем, что можно прорастить горох в помещении, а затем выставить на улицу — это убережет его от поедания птицами, мышами и муравьями, однако за горохом в емкостях необходимо следить: поливать, не допуская пересыхания земли.

Теплая грядка
Заранее на участке подготовила теплую грядку. Выбрала самое солнечное, защищенное от ветра место. Выкопала траншею на 1,5 штыка лопаты. Верхний слой грунта в одну сторону, нижний – в другую. На дно положила измельченные сухие ветки, затем листья, опилки, полуразложившиеся бытовые отходы. Сверху залила разведенным куриным пометом (1:15).

Засыпала нижним слоем грунта. Затем положила немного перегноя, навоза, посыпала древесной золой (1 ст. на 1 кв.м.), полила водой. Все засыпала верхним слоем грунта (верхний слой с грядки), укрыла пленкой и оставила на 7 дней для прогревания.

Надежное укрытие
Рассаду баклажанов посадила на постоянное место в третьей декаде мая. Опускала в лунки по 2 растения, обильно поливая. Чтобы баклажаны не замерзли, поставила на грядке дуги, натянула на них пленку. Днем периодически приоткрывала "парничок" для вентиляции. Когда рассада достигла пленки, подняла дуги выше. И только когда установилась дневная температура 22-25°С, пленку сняла полностью. Поливала часто, на следующий день обязательно рыхлила. Подкармливала только "зелеными" удобрениями – настоем из трав.

Крупные баклажаны
Стебли были прямые, крепкие, но завязей было не так много: 5-6 на каждом кусте, а к моменту созревания и того меньше. Наблюдая за баклажанами в течение всего периода вегетации, я сделала вывод, что этому овощу нужно много света и тепла, он не переносит загущения.

К сожалению, поняла это поздно и начала формировать куст, когда стали опадать завязи и появились первые баклажанчики. Их осталось уже 2-3 на каждом кусте. Оставила два основных сильных стебля. Нижние листья и те, что мешали бутонам, – удалила. Только после такой процедуры баклажаны стали быстро расти. Когда плоды достигли веса в 1 кг, мне жаль было их срывать, и я решила оставить их еще дней на 10. Так мои баклажаны выросли по 1,5-1,8 кг каждый.

Старые кусты дельфиниума плохо переносят сырую затяжную осень и часто погибают. Поэтому раз в 3-4 года их необходимо омолаживать или заменять. Один из способов — выращивание дельфиниума из семян. Первое цветение наступает уже через полгода!

Земля для посева должна состоять из садовой земли, торфа и перегноя (или компоста) в равных частях. Добавьте 0,5 части промытого песка. Просейте. Для увеличения рыхлости и влагоёмгости смеси хорошо добавить немного перлита (примерно 0,5 стакана на 5 литров смеси).

Равномерно распределите семена дельфиниума по поверхности почвы. Если семян немного, можно разложить их пинцетом. Присыпьте семена сверху той же почвой слоем примерно 3 мм. Чтобы семена не всплыли при первом поливе, землю немного уплотните. Аккуратно полейте или тщательно опрыскайте посевы дельфиниума из пульверизатора холодной кипячёной водой.

Очень хорошо повышает всхожесть семян смена температур. Подержите емкость с посевами 3-4 дня при температуре +10...+15°С, затем уберите ее на 2 недели в холодильник, на застеклённый балкон или веранду. Не страшно, если температура в ночные часы будет понижаться до -3...-2°С. Это пойдёт семенам на пользу. После двухнедельного холодного периода опять внесите посевы в помещение.

Обычно после такой подготовки всходы появляются на 7-14 день. Важно не пропустить этот момент, вовремя снять тёмное укрытие и выставить всходы дельфиниума на свет на окне, поближе к стеклу, где температура не выше +20°С.

Часто возникают ситуации, когда взрослый куст винограда необходимо пересадить на новое место. Ничего сложного и страшного в этой процедуре нет, главное – оценить целесообразность перемещения и выбрать подходящий способ. 

Бывает, что когда-то куст был непродуманно посажен не на свое место. Со временем его окружение изменилось, и теперь он мешает соседним кустам или затеняется деревом. Нередко растения забывают в старой школке или они долго растут по несколько штук в одной посадочной яме. Необходимость перемещений в больших масштабах возникает, если решено сгруппировать кусты по назначению и времени созревания или куплен участок, куда переезжает часть виноградника. Эти операции реальны благодаря изумительной пластичности и приживаемости винограда. Редкий отрицательный результат при пересадке возможен, если оставить слишком много лоз, старых неработающих корней или позволить пересаженным растениям рано плодоносить. Основных способов перемещения несколько: пересадка (перевалка), отводок лозы или целого куста (катавлак). 

Пересадка 

Лучшее время для пересадки на новое место – поздняя осень или ранняя весна, до начала сокодвижения. Для этого обкапывают куст в радиусе 50 см, стараясь не подрезать корни соседей. Если почвы тяжелые или близко грунтовые воды, скорее всего, корни куста расположены в верхних 60 сантиметрах и их вполне можно выкопать. На песках корни идут не только вширь, но и вглубь до 1,5 м и дальше, так что здесь без обрубания корней не обойтись. 

Кусты старше 5–7 лет освобождают от земли, аккуратно обрушая ее деревянным колом. Обновляют срезы корней, удаляют старые и оставляют сильные 2–3-летние корни. Разводят глиняную болтушку, добавив чуть марганцовки, обмакивают в нее корни. Если это не сделано раньше, нужно вырезать лишние лозы, оставляя два рукава с одной–двумя годичными лозами на каждом. Верхушки лоз обрезают на два-три глазка, замазав срезы садовым варом или воском. Затем куст перетаскивают на фанере или мешковине к подготовленной посадочной яме. В яму заливают ведро воды (весной – горячей), подсыпают на дно горкой комья глины, выше плодородную землю с песком и гравием. Важно помнить, что в компост, идущий на виноградник, нельзя класть виноградные отходы: лозу, корни, листья. Их сжигают и подкармливают растения золой. Исключение – косточки и мезга после брожения, эта подкормка винограднику полезна. 

1 Необходимо приготовить бревна диаметром больше 20-25 см. Длина может быть разной. Рекомендуется брать бревна березы, дуба, осины, клена, тополя, ясеня. 

2 Топором нужно сделать надколы в нескольких местах и посыпать их землей. Если бревна сухие, то можно их подержать час в воде. Затем укладываем на участке в произвольной форме, но не на открытом участке, где постоянно солнце. Лучше будет, если бревна будут закрыты тенью высоких растений, ветвей деревьев. 

3 Готовим мицелий. Его можно приобрести или сделать самому. В лесу собирают старые, большие шляпки опят и заливают их дождевой, речной водой в банке. Емкость взбалтывают и оставляют на несколько часов. 

4 Полученным раствором поливают бревна и сверху укладывают шляпки. Можно укрыть опилками, мхом. Полученную грибную грядку периодически увлажняют. Первый урожай вы соберете только спустя 1-2 года. 

5 Если у вас на участке есть пни, то можно использовать их вместо бревен. Технология такая же. Другой способ — принести загнивший кусочек пня из леса и прибить ее к бревну. При постоянном поливе грибница разрастается на новом месте. 

6 Опята можно выращивать и в теплице. Для этого полусгнившие бревна поливают водой со спорами и ставят в уголок теплицы. Постоянное тепло, влажность создают отличную атмосферу для роста опят. 

Выращивая опята на дачном участке, вы будете постоянно обеспечены свежими грибами. Ведь на таких бревнах они будут расти лет восемь.

Если правильно подкармливать пионы в период вегетации (а особенно весной), то летом они очаруют вас своим невероятно пышным цветением.

Пионы могут долгое время хорошо расти и обильно цвести на одном месте. Но для этого нужно тщательно ухаживать за кустами растения. С третьего года развития, когда пионы начинают цвести, кроме регулярного полива и рыхления они нуждаются в дополнительных подкормках.

 Первую подкормку проводят сразу после таяния снега. В это время пионы нуждаются в азотно-калиевых удобрениях: 10-15 г азота и 10-20 г калия на куст.
 Вторая подкормка, которая приходится на период бутонизации, должна состоять из азота (10-15 г на куст), фосфора (15-20 г) и калия (10-15 г).
 Третий раз пионы подкармливают через 1-2 недели после цветения (во время закладки почек), удобрение должно содержать фосфор (15-20 г) и калий (10-15 г).

При внесении удобрений следите за их нормой. Избыточное количество (особенно азота) способствует лишь разрастанию листвы, а образование бутонов при этом задерживается.

 Внекорневая подкормка пионов
Чтобы на протяжении всего сезона любоваться эффектным цветением пионов, молодые и взрослые кусты раз в месяц подкармливают внекорневым способом. Для этого листья растения опрыскивают (или поливают из лейки с мелким ситом) раствором комплексного минерального удобрения.

Чтобы питательный раствор лучше задерживался на поверхности листьев, в него добавляют немного хозяйственного мыла или стирального порошка (1 ст.л. на 10 л раствора).

Также внекорневые подкормки можно осуществлять по следующей схеме.
 Для первой подкормки (ее проводят сразу после прорастания надземной части куста) используют раствор мочевины (50 г на 10 л воды), 
 для второй (спустя месяц) – в раствор мочевины добавляют микроудобрения в таблетках (1 штука на 10 л раствора). 
 А в третий раз (после цветения) поливают только раствором микроудобрений (2 таблетки на 10 л воды).

Правильные и своевременные подкормки помогут вам вырастить здоровые и красивоцветущие пионы. Но не забывайте, что для лучшего эффекта эти процедуры должны сопровождаться обильным поливом и рыхлением почвы вокруг кустов.

- Появились серёжки на клёнах — можно сеять свеклу. 
- Зацвела осина — сеем морковь. 
- В момент распускания берёзовых листьев и цветения черёмухи можно сажать картофель. 
- «Сев в полнолуние — червям снедь», — так говорили мудрые предки, и так теперь утверждает Лунный календарь. 
- Всё, что растёт вверх, сажается при растущей Луне, а растущее вниз — при убывающей. 
- Растения с круглыми плодами лучше сажать ближе к полнолунию. 
- В полдень с 12 до 14 часов лучше ничего не сажать и не сеять. 
- До 12 лучше всего сажать и сеять лук на перо, свеклу, щавель, петрушку, салат, укроп, огурцы, кабачки, подсолнечник, кукурузу, дыни, арбузы. 
- С 14 часов лучше сажать морковь, картофель, лук-репку, капусту, рассаду огурцов, томатов, перца, землянику, клубнику, чеснок. 
- В первую очередь сажают петрушку, салат, укроп, щавель, морковь, лук, чеснок, шпинат, кинзу. Во вторую очередь (когда уже миновали заморозки) — редис, горох, свеклу, картофель, кукурузу. И в последнюю — огурцы, тыкву, фасоль, баклажаны, базилик, кабачки, патиссоны, перцы, помидоры.