Вот уникальный рецепт по самоуничтожению колорадского жука. Колорадский жук уничтожает себя сам, чего большего ещё желать!

Соберите пол-литровую банку взрослых колорадских жуков. (Целую банку соберёте — точно количество жуков уменьшится! =)))

В десятилитровое ведро высыпать жуков, залить водой и наглухо закрыть. Погибнувшие жуки будут плавать на поверхности воды. Постепенно они начнут опускаться на дно. Как только все жуки опустились на дно, ждите ещё неделю. Неделя прошла — яд готов. Это сильно концентрированный яд. Неразбавленным его применять нельзя, можно сжечь ботву картофеля. Поэтому поступают так: отливают в тир пол-литровые банки яда и разбавляют водой в каждой банке по-разному. В первой — 1:1, во второй — 1:2, в третей — 1:3. Теперь опрыскайте несколько кустов из каждой банки. Через одни сутки проверьте кусты и определите какая концентрация подходит для вашего сорта.

Опытные картофелеводы свидетельствуют, что действительно колорадского жука убивает яд из него же. Попробуйте и вы избавиться от жука, применив суперрецепт самоуничтожения колорадского жука.

Повысить урожай многих культур можно не только с помощью удобрений. Опытные аграрии знают, что добиться значительного повышения урожайности можно с помощью некоторых растений – люпина, например. 

При использовании люпина на зеленое сидеральное удобрение улучшается агрохимическое, микробиологическое и фитосанитарное состояния почвы. При запахивании растительной массы люпина почва обогащается органическим веществом и азотом, повышается ее плодородие, увеличивается урожай следующих за люпином культур. Потери азота при этом исключаются – «зеленое удобрение» разлагается в почве гораздо быстрее, чем другие органические удобрения. 

«Люпиновое удобрение» к тому же снижает кислотность почвы, уменьшает ее плотность, улучшает структуру, увеличивает водопроницаемость и влагоемкость, уменьшает поверхностный сток осадков, повышает содержание влаги. 

Благодаря всему перечисленному, жизнедеятельность почвенных микроорганизмов, равно как и микробиологические процессы в почве, активизируются. А микроорганизмы, поглощая питательные вещества, значительно уменьшают вероятность их вымывания в нижние слои почвы. 

Доказано также, что сидераты не только снижают засоренность полей, но и повышают эффективность других внесенных удобрений, а также увеличивают почвозащитную способность растительного покрова. 

Скорость разложения зеленой массы можно регулировать: чем больше глубина заделки, тем медленнее разлагается «зеленое удобрение». 

Люпин отличается еще одним замечательным качеством – высокой азотфиксирующей способностью. Это позволяет исключить дополнительное внесение азотных удобрений. Фосфорных, впрочем, тоже. Глубоко проникающая корневая система люпина поглощает из пахотного горизонта вымытые туда ранее макро- и микроэлементы, и снова возвращает их в пахотный слой. 

Выращивать люпин не слишком сложно – он хорошо растет без минеральных удобрений даже на бедных почвах. 

Посевы люпина выполняют и как самостоятельные, и как промежуточные, а также перед посевом основной культуры или после ее уборки. 

Особенно эффективно использование зеленой массы люпина в качестве удобрения под посадку картофеля. Поражение картофеля фитофторой и другими заболеваниями снижается в два раза, а иногда и больше, урожайность увеличивается, а качество клубней и их сохранность повышаются.

Даже опытные огородники не смогут определенно сказать, каким удобрением лучше всего подкармливать томаты. Рецептов подкормок и способов их применения довольно большое количество. Кто-то пользуется только органическими удобрениями, кто-то предпочитает минеральные, а некоторые применяют их, чередуя одно с другим.

У новичков возникает много вопросов по поводу того, сколько раз и в какой период развития растения его необходимо подкармливать. Какой способ эффективнее – опрыскивание или полив под корень. И какой состав удобрения самый подходящий и выгодный. Попробуем помочь в решении всех этих вопросов.

Чтобы удобрения не навредили растениям, их необходимо вносить строго на определенном этапе роста культуры. Большое значение имеет и правильно подобранный состав подкормки. В ней должны присутствовать только нужные томатам в данный момент питательные элементы.

Большинство удобрений вносятся на двух важных этапах – это высадка томатной рассады в открытый грунт и начало цветения и образования завязи. Бывает достаточно двух подкормок за весь летний сезон, но можно удобрять растения и регулярно (2 раза в месяц).

Расписание внесения удобрений зависит от нескольких факторов: погодных условий и температурных показателей, состава почвы, «здоровья» рассады и многого другого. Главное, вовремя давать растениям недостающие вещества и элементы.

Первая подкормка томатов после высадки грунт

Приблизительно через 15-20 дней после того, как рассада появилась на открытых грядках, можно провести первую подкормку помидоров. За это непродолжительное время молодые растения успели укорениться и начали набирать силу. В данный момент томатным кустам необходимы азот, калий и фосфор.

Среди предложенных вариантов удобрений основой является 10 литров воды, в которые добавляют необходимые компоненты:

• 500 миллилитров настоя коровяка и 20-25 граммов нитрофаски.
• 2 литровые банки настоя крапивы или окопника.
• 25 граммов нитрофаски.
• 500 миллилитров птичьего помета, 25 граммов суперфосфата, 10 граммов сульфата калия.
• 1 столовая ложка нитрофаски, 500 миллилитров коровяка, по 3 грамма борной кислоты и марганца сернокислого.
• 1 литр жидкого коровяка, 30 граммов суперфосфата, 50 граммов древесной золы, по 2-3 грамма борной кислоты и марганцовки.
• 500 миллилитров жидкого коровяка, примерно 100 граммов золы, 100 граммов дрожжей, около 150 миллилитров сыворотки, 2-3 литровую банку крапивы. Настой готовится в течение 7 суток.

Каждому томатному кусту понадобится примерно 500 миллилитров жидкого удобрения.

Совет 1

Зимой и осенью цветы нужно поливать утром. Летом и весной – вечером.

Совет 2

Опрыскивать цветы нужно рано утром или вечером. В опрыскиватель заливают горячую воду, при распылении она остывает.

Совет 3

Секрет яркой и сочной окраски листьев – в опрыскивании с добавлением камфарного спирта. Приблизительно 2-4 капли на 1 литр воды.

Совет 4

В цветочный горшок засыпать слой земли, положить рыбью голову, опять засыпать землей и сажать цветок. Сейчас это может казаться смешным, ведь существует столько всяких удобрений. Но, тем не менее, рыбья голова свое дело делает. Проверено.

Подкормка комнатных растений. Сколько существует всяческих удобрений и советов по их применению!

Бабушка делала так

— Помоет мясо в миске, воду выливала в цветы.

— Кактусы подкармливала молоком. Смешать воду и очень немного молока, но немного, иначе при переизбытке молока земля может не очень приятно пахнуть.

-Во время цветения цветок пару раз подкармливала касторкой. На 1 литр воды приблизительно 1 чайная ложка касторки. Сильно взболтать и подкормить.

-Зимой подкармливала цветы сахаром, считала, что недостаток света можно заменить сладенькой водичкой. На стакан воды приблизительно 1-2 чайных ложечки сахара.

Совет 6

При пересадке цветущих растений сильно уплотняла грунт. А для зеленых растений, наоборот, делала землю очень рыхлой.

Вот сколько раз было — застынешь на время около чьего-то цветника, поражённая красотой очередного шедевра природы… вздохнёшь, что у тебя такого нет, и… всё. Всё на своих местах — понравившийся цветок — на чужой клумбе, а ты — при мечте найти такие семена/клубни/луковицы.

-«А я давно делаю так — понравился георгин, я отламываю 1-2 побега от основного стебля — и дома сажу в мокрую землю, накрываю пластиковой бутылкой и притеняю от солнца. Через 10-12 дней побеги принимаются, и к осени уже некоторые даже зацветают.
И картошина (клубень) нарастает хорошая. Да я так не только новые сорта завожу, я и свои георгины так омолаживаю»

Дома бросилась к компьютеру — и да, есть такое упоминание! Причём, обещают, что всё так и есть. И метод работает! 

Мы эту информацию собирали по крупицам, сохраняйте для себя и делитесь с друзьями. Старались для вас, дорогие). В интернете такого не найдете.

Шаг 1

Достаньте орхидею из горшка и положите её в широкий таз. Чтобы вам легче было вытащить орхидею, помните слегка стенки горшка. Если это не поможет – аккуратно, чтобы не повредить воздушные корни фаленопсиса, разрежьте или разбейте старый горшок.

Обычно, чем сильнее развита корневая у фаленопсиса, тем крепче она «держится» за горшок, и тем труднее её освободить. Однако если орхидея ослаблена или больна, у неё мало живых корней, то она легко выходит из горшка, достаточно слегка потянуть её за стебель.

Шаг 2
Следует промыть и очистить корни от остатков субстрата. Бывает, что они сильно переплетаются между собой и освободить их от субстрата очень трудно. Чтобы легко очистить корни, налейте в таз немного тёплой воды и опустите их в воду на 10-20 мин отмокать. Не оставляйте в воде всю орхидею вместе с листьями, только корневую систему.

Затем постарайтесь пальцами распутать её. Помогайте себе душем, направляйте струю воды на остатки коры, чтобы смыть их. Если некоторые корни намертво вросли в кору, не пытайтесь их освободить, чтобы не травмировать.

Шаг 3
Внимательно осмотрите корневую на наличие гнили. Все гнилые, а также сухие корни необходимо удалить. Если повреждена только часть корня – отрежьте только эту часть до здоровой (зелёной или белой) ткани.

Перед процедурой «обрезания» ножницы необходимо продезинфицировать спиртом или подержать над огнём, чтобы не занести через открытые срезы какую-либо инфекцию.

После всех операций обязательно обработайте раны фаленопсиса.
Можно: присыпать активированным углём (растолочь таблетки) или корицей, смазать чесночным раствором, замазать серой, обработать антисептиками, зеленкой.

Шаг 4 
Удалите старые жёлтые листья, если они есть. Удалять их нужно аккуратно, чтобы не повредить другие листья, по следующей схеме: разрежьте лист вдоль посередине и снимите его со стебля, потянув за разрезанные концы в разные стороны.

Нередко случается, что новые корни растут поверх старых нижних листьев. Если вы хотите углубить их в субстрат, то нижние листья можно удалить, даже если они ещё не пожелтели, т.к. они будут мешать при посадке. Удалять по той же схеме, что и жёлтые листья.

Также следует удалить высыхающие или пожелтевшие цветоносы, оставив небольшой пенёк (0,7-1 см).
Все срезы, раны на листьях тоже нужно продезинфицировать.

Шаг 5
После того как вы обработали все раны, нужно дать им затянуться и обсохнуть. Можете оставить орхидею примерно на 2 часа, а потом продолжить пересадку. Либо можно провести пересадку в 2 этапа: вечером, допустим, проделать первые 4 шага, оставить орхидею на ночь обсыхать, а утром закончить. За ночь срезы успеют лучше затянуться.

Только если вы собираетесь оставить орхидею на ночь, проследите, чтобы в пазухах листьев и сердцевине фаленопсиса не осталось лишней воды, иначе может начаться загнивание. Промокните воду бумажными салфетками.

Чтобы кабачки выросли крупными, вкусными и хрустящими, нужно их подкармливать. Для этого нужно сделать полезный настой: В 10 л теплой воды разведите 3 ст.л. помета, перемешайте деревянной палкой. Закройте крышкой и дайте настояться в течение 3 суток. Затем полейте под каждый кустик по 1 литру удобрения.

Проводите такую подкормку любимым кабачкам раз в 2 недели.

Кто из цветоводов не испытывал горечи, когда пышно цветущий клематис вдруг начинал увядать; сначала 1-2 стебля, а потом и весь куст? Особенно обидно, если это был единственный экземпляр редкого сорта. Так бывало и с моими клематисами. Пришлось испытать разные способы защиты. Но постоянная обработка пестицидами чревата непредсказуемыми последствиями, ведь ядовитые вещества имеют свойство накапливаться в почве. Поэтому я начал искать другие, более безопасные методы борьбы с увяданием. 

Успех пришел при использовании очень простого и безвредного приема – опыливания нижней части куста (до 30 см) древесной золой или опрыскивания ее настоем. Растения опыливаю раз в неделю утром по росе, когда стебли влажные и зола хорошо прилипает. Опрыскиваю процеженным через марлю настоем золы (1 кг на 2 ведра воды) в любое время суток тоже раз в неделю. Обработки начинаю при появлении бутонов. Во второй половине лета, когда стебли клематисов полностью одревеснеют, основание куста и побеги до высоты 30 см опрыскиваю слабым раствором гашеной извести. Как правило, к этому времени нижние листья уже засыхают, однако нужно следить, чтобы известь покрывала нижнюю часть лозы тонким слоем. 

Использую этот метод уже 3 года и с тех пор увядания клематисов не наблюдалось ни разу.

Хотя о выращивании помидоров в периодической печати пишут очень много и садоводы-практики, и ученые, давайте еще раз попытаемся поговорить о том, что нужно делать в помидорной теплице во второй половине июля и в августе, чтобы получить максимальный урожай плодов. 

НАДО ЛИ ПОДВЯЗЫВАТЬ СЛАБОРОСЛЫЕ СОРТА? 
Подвязывать надо даже самые скороспелые низкорослые сорта. Такие растения лучше прогреваются, а это способствует повышению урожайности и снижению поражения растений различными возбудителями болезней, благодаря отсутствию контакта листьев и плодов с почвой. 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫСОКОРОСЛЫХ РАСТЕНИЙ Высокорослые помидоры лучше формировать только в один стебель, оставляя на нем не более 7-8 кистей и удаляя все пасынки, пока их длина не превысила 3-4 см. В таком сформированном виде растения лучше освещаются и проветриваются, да и ухаживать за ними проще. Высокорослые сорта не только пасынкуют, но и прищипывают, т. е. удаляют у них точку роста на оставленных побегах. Прищипку надо сделать за пять недель до окончания выращивания, в самом начале первой декады августа. Над оставленными соцветиями с уже завязавшимися плодами оставляют 2-3 листа. Одновременно с прищипкой надо удалить все соцветия в фазе бутонизации или после цветения, поскольку из этих бутонов, цветков и даже из мелких завязей плоды вырасти не успеют. 

ПОЧЕМУ ОПАДАЮТ ЗАВЯЗИ И ПЛОДЫ?

Секрет успеха при выращивании помидоров в теплице состоит в том, чтобы сохранить все цветки и завязи, особенно на первых кистях, не дать им осыпаться. Почему это часто происходит? Прежде всего, это может быть вызвано недостатком или резкими колебаниями содержания влаги в почве, избыточными дозами азота в начальной стадии бутонизации. Именно поэтому не следует поливать молодые растения до появления первого наливающегося плода настоем навоза, травы или растворами азотных удобрений. Другое важнейшее условие – это строго соблюдать нужные для растений температурный режим и влажность воздуха в теплице. В это время помидорам требуется температура воздуха 22…24 °С (не выше 26…28 °С), низкая влажность воздуха и сквозняк. При этом надо помнить, что при температуре воздуха в теплице выше 30…32 °С пыльца становится стерильной, а цветки опадают. 

1. Скашивание листьев клубники у нас уже давно вошло в моду. Ежегодно можно наблюдать, как многие дачники занимаются покосами практически до конца августа, ни сколько не заботясь о последующих подкормках и не учитывая особенности того или иного сорта клубники. 

2. Оптимальный срок покоса листьев клубники с 6 по 15 июля. Запоздание со скашиванием листьев сортов клубники с ранним сроком созревания принесет вреда больше, чем пользы, т. к. у них намного задержится начало закладки цветоносов, что приведет в последствии к снижению урожая.

3. У вовремя скошенной клубники репродуктивных органов (цветоносов) образуется больше, и как следствие, урожайность выше. Не следует скашивать листья на молодых посадках. Обрезку листьев можно начинать с 3-4 года плодоношения. А если после обрезки опрыскать посадки карбофосом (30 г на 10 л воды), то избавитесь от паутинного клеща и долгоносика.

4. Нематодные растения следует выкопать и сжечь. Внешние признаки этой болезни – низкорослость, утолщенные цветоносы, уродливые соцветия, сморщенные, курчавые листья на черешках лишенных опушения. Почву, где росли заражённые растения, поливают 1% раствором нитрофена и перекапывают.

Вырастить отличный урожай картофеля можно, если не забывать про правильную обработку междурядий, удаление сорняков и растительных остатков.

Существует еще весьма эффективный метод выращивания раннего урожая огурцов - в среднем по 20-25 шт. с каждого куста. Урожай при использовании этого метода в несколько раз выше обычного. Для этого сухие семена огурцов высевают в ящики, на дно насыпают песка - для фильтрации, сверху добавляют почвосмесь (50% огородной земли и 50% перегноя). Наполнять ящички следует до половины их высоты на 3-4 см. Семена высаживают на глубину 1-2 см через 3-4 см. Далее ящички накрывают стеклом и на 3-4 дня ставят в теплое место. При появлении всходов стекло снимают и ящички выставляются на солнечное окно. 

По мере роста рассады надо обязательно подсыпать почву, пока ящички не заполнятся полностью. Это будет первое увеличение корневой системы огурцов путем подсыпки земли. Если присмотреться внимательно к стволику огурцов, то на нем можно увидеть много пупырышек - это будущие корешки. Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив корневую систему всего растения почти в 2 раза, а значит - и мощь всего растения. Следующая операция - пересадка рассады в горшочки (или пакеты из-под молока). Это делается тогда, когда на растениях отрастает 1-2 листочка. Нужно вырезать растение вместе с землей и вложить в горшочек (пакет). Горшочки, как и ящики, заполняются землей лишь частично. По мере роста растения земля подсыпается до тех пор, пока горшочек не заполнится полностью. Это будет второе увеличение корневой системы. Затем рассаду пересаживают в грунт. Сначала выкапывают траншею (шириной один метр, длина произвольная) на полный штык лопаты. Затем сразу на траншее сооружают небольшую загородку из пленки. На дно траншеи насыпают перегной 5-7 см. 

До высадки рассады земля в траншее должна неделю прогреться. Высадка рассады: разрезается пакет, и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной). Посмотрев на ком можно увидеть, что он буквально пронизан корнями - это главное в данном методе: многократно увеличивающаяся корневая система. Когда растения опущены в траншею, их обсыпают землей, смешанной с суперфосфатом (30-40 г на растение). Как выращивать огурцы без химии: огуречное растениеПлотность посадки: 18-20 растений на 4 кв. метрах траншеи. После этого траншею, по бокам от растений, засыпают соломой, прошлогодними сорняками слоем 8-10 см и сверху присыпают землей и поливают. Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям в период гниения и выделит углекислоту. Это будет третье увеличение корневой системы по вертикали. Дальнейший уход - как обычно. Преимущества данного метода: высокий ранний урожай - до 80-100 огурцов с каждого квадратного метра траншеи, растянутый вегетацион­ный период -150-160 дней против обычных 95 и небольшой расход воды при поливе, так как в траншее долго держится влага.

1. Если перец долго не дает бутонов, значит, вы перекормили его азотными удобрениями, в том числе настоем сорняков или навоза, который ему вообще противопоказан. 

2. Если перец цветет, но завязей не образует– значит не происходит опыления из-за высокой влажности, слишком высокой температуры воздуха в теплице или при сильном похолодании (ниже 12°C). Применяйте препараты «Бутон» или «Завязь». Опрыскивать растворами надо в первой половине дня. Хорошо проветривайте в жаркую погоду, обогревайте теплицы при сильном и длительном похолодании, меньше поливайте. 

3. Если с перца осыпаются цветки и даже завязи – растение могло попасть под заморозок; в питании излишек азота; слишком сухая почва, а перец, хотя и не любит излишней влаги в почве, тем не менее не терпит даже малейшего пересыхания корней. Кроме того, это может происходить из-за резкого перепада дневных и ночных температур (более 15oС); длительного похолодания или полива холодной водой. 

4. У перца часто загнивают плоды в месте прикрепления плодоножки и они опадают. Осыпание плодов может быть вызвано заболеванием плодовой гнилью в месте прикрепления плода. Опрыскайте перец в вечернее время по листьям удобрением «Унифлор-бутон» (2 ч. л. на 10 л воды) и препаратом «Циркон». Проблема заключается вот в чем. Обычно в периоды длительного похолодания (ниже 12°C) корневая система теплолюбивых культур прекращает работать, и растения голодают. Чтобы сохранить точку роста, они начинают забирать питательные вещества из листьев, вот они и желтеют, а затем опадают. Если холодная погода держится более 5-6 дней, дайте растениям внекорневую подкормку по листьям. Кроме того, в плохую погоду растения следует опрыскать одним из препаратов– «Экоберином», «Новосилом» («Силком»), «Эпин-экстрой» для защиты от стресса и подкармливать по листьям кальциевой селитрой (0,5 ст. л. на 10 л воды). 

5. На верхушке некоторых плодов перца появляется гниль (вершинная гниль плодов), которая обычно начинается с появления светлого пятна. Потом это место загнивает. Такая гниль болезнью не является. Причина в недостатке калия, кальция, воды. Полить, подкормить калием и кальцием.

Защита ягод черешни от птиц. Садоводы знают, что вырастить хороший урожай - это полдела. Важно его сберечь. И в первую очередь от птиц, которые буквально за час способны уничтожить весь урожай. Недаром черешню называют "птичьей вишней". Что только не придумывают против пернатых: устанавливают чучела, трещотки, зеркала, вешают фольгу, светоотражающие ленты, блестящие компакт-диски, елочные гирлянды, натягивают между деревьями леску. Все это помогает, но на короткое время. Птицы быстро во всем разбираются и снова садятся на ветви. Реально могут помочь только мелкоячеистые сетки, которыми накрывают деревья. Они есть в продаже, легкие и удобные.

Вишневая тля на черешне.

Из вредителей на черешне чаще всего встречается вишневая тля, а из болезней - дырчатая пятнистость. Вишневая тля - черная, блестящая, размером до 2 мм. Ее яйца зимуют на молодых ветках и порослевых побегах. Весной из них появляются личинки и оккупируют верхушки побегов, нижнюю сторону листьев, цветоножки, высасывая из них сок. Поврежденные листья чернеют, сморщиваются и засыхают. На черешне тля может дать до 14 поколений! 

Совет. Против тли хорошо помогает отвар древесной золы. Золу (полный совок) засыпают в старую кастрюлю, заливают кипятком и кипятят минут двадцать. Отстоявшийся отвар процеживают и разбавляют водой до 10 л. 

Как бороться с вишневой тлей на черешне. 

Так как самки вишневой тли откладывают более 60% зимующих яиц на корневую поросль и волчки, ранней весной их надо вырезать и уничтожить. В борьбе с тлей не обязательно использовать ядохимикаты. Подойдут настои и отвары различных растений: лука, чеснока, одуванчика. Для лучшего прилипания следует добавить мыло (40 г на 10 л). Опрыскивать надо сразу после появления первых насекомых. Можно совместить полезное с очень полезным. Развести спичечный коробок сернокислого калия в ведре воды и опрыснуть черешню. Такая обработка не только губительна для тли, но и очень полезна для растения. 

При высокой численности вредителей применяют ядохимикаты: инта-вир или искру (1 таблетка на 10 л воды), раствор дециса (1 ампула на 10 л воды). Опрыскивать деревья нужно вечером, в безветренную погоду. Последний срок обработки - за 20 дней до сбора урожая. Клястероспориоз или дырчатая пятнистость на черешне - это грибная болезнь. Клястероспориоз поражает почки, цветки, ягоды, листья, побеги и ветви. На листьях болезнь проявляется в виде коричневых пятен с более темной каймой по краю. 

Пятна выпадают, в результате чего образуются дырочки. 

Болезнь на побегах вызывает отмирание тканей, камедетечение. Ягоды подсыхают, становятся уродливыми. 

Пораженные листья преждевременно опадают. 

Болезнь сильнее развивается во влажную, теплую погоду. Зимует гриб на годичных приростах, ветвях и трещинах коры. Как и чем лечить черешню от клястероспориоза. Больные ветви надо вырезать, раны с камедетечением зачищать, натирать соком щавеля и замазывать садовым варом или масляной краской. Деревья следует обработать раствором хоруса. Содержимое пакета (2 г) разводят в 6-10 л воды. Первое опрыскивание проводят при появлении бутонов, второе - после цветения. Также хороший результат достигается при использовании препарата скор (1 ампула на 10 л воды). Обрабатывают дважды: сразу после цветения и после сбора урожая. Осенью за 2 недели до опадения листьев деревья и почву опрыскивают раствором мочевины (500-700 г на 10 л воды). Совет. Как показала практика, лучший способ защиты цветущей черешни от заморозков не дымление, а вечерний обильный полив и опрыскивание кроны

Задача по ускорению покраснения томатов поставлена многими огородниками из-за прохладных ночей, из-за туманов и из-за утренних рос!
Итак, рассмотрим несколько способов ускорения созревания томатов!!!

1.Два дня подряд нужно полить наши кусты розовым раствором марганцовки и через недельку они начнут массово краснеть !

2.Так -же, результаты дает опрыскивание помидорных кустов раствором йода.На 10 литровое ведро с теплой водой взять 30-35 капель аптечной настойки и обильно опрыскать кусты.

3.А вы замечали, что кусты с различными механическими повреждениями ,царапинами ,трещинами ,поклевками птиц и т.д., зреют значительно быстрее ,своих собратьев.Поэтому, что бы ускорить их созревание,можно помидоры наколоть заостренной деревянной палочкой (делать 2-3 прокола около плодоножки)

4.Есть и такой способ ,взять шкурку от банана поместить ее в полиэтил. пакет и надеть этот пакет на кисть с зелеными томатами при этом пакет завязать прямо с кистью.через 2-3 дня пакет снять ,а еще через 2-3 дня ваши томаты покраснеют.

5.Есть и совсем необычный способ, можно заставить покраснеть помидор с помощью водки или спирта. Вот вам сразу и выпить и закусить, это шутка, а если серьезно, то делаем уколы с помощью одноразовых шприцов. Ввести внутрь плода 0,5 мл, спирта или водки, там где был укол - томат начнет краснеть, можно сделать 2 укола, с разных сторон. Интересный факт, что от такого алкогол. вливания вкус томата не меняется и не меняется даже его хим. состав.

6.Прекращаем все поливы и подкормки -это тоже будет способствовать массовому созреванию плодов.

7 .Закрыть на весь день свою теплицу,даже если светит солнце ,жара усилит созревание плодов, а конденсат ,который соберется за день, его надо вывести с помощью вечернего проветривания теплицы!

8.А это очень старый ,дедовский метод!Взять куст томата и потянуть с силой на себя,этим вы надорвете корни у куста и томаты начнут быстро краснеть !!!

Томат
Посадка семян — середина — конец марта
Высадка в открытый грунт в возрасте 55-70 дней
(когда минует угроза заморозков) 
При наличии теплицы или парника семена сажают пораньше, выращивают с подсветкой
Баклажан

Посев семян — середина марта
Пикировка в фазе двух настоящих листьев
Высадка в грунт в возрасте 60-70 дней в конце мая
когда минует угроза заморозков.
В холодную погоду (ниже 15 градусов) нужно укрывать спанбодом

Перец

Посадка семян — начало марта
Высадка в открытый грунт в возрасте 70-80 дней (когда минует угроза заморозков)
При наличии теплицы или парника посев можно сдвинуть на середину февраля, выращивание обязательно с подсветкой

Огурец

Посев на рассаду — конец апреля
Высадка в грунт в фазе 3-4 настоящих листьев (возраст один месяц) в конце мая-начале июня, когда минует угроза заморозков
При наличии теплицы можно посадить рассаду на одну-три недели пораньше

Брокколи.Капуста цветная

Посев семян в середине марта
Высадка в грунт в возрасте 35-40 дней
Подсаживание семян в течение летнего периода

Капуста ранняя

Посев семян в середине марта
Высадка рассады в грунт в середине-конце мая в возрасте до 50 дней

Капуста среднеспелая

Посев семян в конце апреля
Высадка рассады в грунт в возрасте до 40 дней в конце мая

Капуста поздняя

Посев семян — середина апреля
Высадка в грунт в середине-конце мая в возрасте 35-40 дней

Сельдерей корневой

Посев семян — конец февраля-начало марта
Пикировка в фазе двух настоящих листьев (примерно 30-40-й день)

Высадка в грунт в возрасте 60-80 дней в конце мая (когда минует угроза заморозков)

Репчатый лук

Посев семян — начало марта
Высадка рассады в грунт в возрасте 50-60 дней в начале мая

Тыква

Посев семян на рассаду — конец апреля-начало мая
Высадка в открытый грунт в фазе двух-трех настоящих листьев (в возрасте один месяц) в конце мая (когда минует угроза заморозков)

Земляника ремонтантная

Посев семян — конец марта-апрель
Пикировка в фазе 1-2 настоящих листа (примерно 7-10-ый день)
Высадка в открытый грунт при появлении 6-го настоящего листа (примерно 45-50 день)

Как вырастить чеснок в домашних условиях

Этим способом ты сможешь вырастить столько чеснока, сколько тебе понадобится, и не придется бегать в магазин за чесноком сомнительного происхождения.

Типичные натуральные подкормки картофеля: навоз, птичий помет, зола, луковая шелуха, зрелый компост. Если нет природных подкормок, то применяют покупные минеральные удобрения.
Дозировки (кг/сотка): аммиачная селитра и двойной суперфосфат – 1, сульфат калия – 2, зола – 5.
Комплексные подкормки: нитрофоска или нитроаммофоска – 5 и 3 кг, примерно 1-1,5 ч. ложки на лунку.
Ботва, выросшая до 10-12 см, удобряется растворами (на 10 л воды источники калия, азота и фосфора по 30, 30 и 60 г). Эта процедура часто сочетается с первоначальным окучиванием, раствором нельзя поливать ботву.