1) Ранней весной после обрезки листьев клубнику подкармливают комплексным минеральным удобрением (нитроаммофоской - 1 ст. л. на 10 л воды) или органическим удобрением (настой коровяка, разведенного водой 1:10, или куриного помета - 1:12). Клубнику удобряют под корень, используя 0,5 л раствора под каждый куст.

2) В период бутонизации и созревания плодов клубнике больше требуется калия, поэтому для подкормки можно использовать калийную селитру, золу или настой куриного помета.

Опрыскивание клубники микроэлементами во время цветения и роста завязей значительно увеличивает ее урожайность (на 10 л воды - щепотка борной кислоты).

3) После сбора урожая и обрезки старых листьев подкармливают комплексным минеральным или органическим удобрением (2 ст л. нитроаммофоски, 1 стакан золы на 10 л воды).

Подкормка клубники в августе мочевиной (30 г на 10 л воды) способствует закладке и увеличению цветочных почек, что увеличит урожай следующего года.

Клубнику на агроволокно я посадила первый раз прошлой осенью. После сбора урожая я отрезала все усы и не думала укоренять усы на ягодах первого года. 

Моя клубника через месяц после сбора урожая

Прошел месяц, кусты хорошо пошли в рост, дали новые усы и я решила вся таки укоренить первые розетки у сильных кустов. В этом укоренении я придумала маленькую хитрость.
Усы буду сажать в стаканчики. 
1 шаг.
Готовлю землю для посадки усов. Я взяла земельную смесь (5 литров) и агроперлит (1,5 литра).

Грунт для посадки усов
Наполняем стаканчик грунтом и далее увлажняем.

Увлажнить грунт для посадки
2 шаг.
Разбираем усы. Оставляем 2-3 сильных уса. Укореняем только первую розетку.

Будут ли цвести и плодоносить нынче вишни? Увы, удачные сезоны 
встречаются все реже. А хороший урожай она дает только при умелом 
ухаживании за деревьями с ранней весны!

Удивительно, но факт: в средней полосе, да и в других регионах, 
вырастить урожайные вишни стало труднее, чем черешню и виноград! Она все
 чаще вымерзает. Даже после мягких зим!

Но на самом деле причина плохого роста и гибели вишен кроется вовсе не в
 морозах. Причина - в болезнях. Ученые уже не первый год констатируют: 
теперь не только на рынках и по обочинам дорог, но и в респектабельных 
питомниках нередко продают зараженные деревца, которые не то что 
плодоносить, а просто выжить не способны!

Точное название нынешнего бедствия - коккомикоз и монилиоз. Из-за этой 
грибной напасти вишни плодоносят не 15 лет, как было прежде, а всего 
5-7. Впрочем, есть и хорошая новость - зараза лечится! Главное, все 
сделать вовремя. А первый шаг на пути спасения вишневого сада -поставить
 верный диагноз.

1. Нельзя подготавливать в теплице слишком богатый питательный грунт для этой культуры. Вносить (даже с осени) навоз или подкармливать коровяком о период вегетации.

2. Не стоит поливать томаты в первые 2-3 недели после посадки (особенно произведенной в ранние сроки). Воды, налитой в лунки, вполне достаточно для нормального укоренения растений. А небольшое ограничение с поливом только активизирует дальнейшее освоение почвы корешками. Действовать оно должно всю первую половину вегетации до начала завязывания плодов на первой кисти.

Но и доводить почву до сильного пересыхания не стоит. Это опасно для всех томатов. Растения могут остановиться в росте, а цветки - осыпаться. Увеличивают норму полива только тогда, когда начинается массовый налив плодов. Выяснить, достаточно ли в почве влаги, легко. Я беру с глубины 10-15 см горсть земли и сжимаю ее о ладони. Если комочек не распался - влаги достаточно. Распался - требуется полив.

Частые поливы томатов небольшими дозами способствуют формированию поверхностной корневой системы, что делает растения менее устойчивыми к внешним факторам.

3. Не нужно перекармливать томаты азотом на всех этапах вегетации. Жирующие растения активно наращивают лишь зеленую массу, откладывая завязывание плодов на потом.

Из личного опыта:
Как только вижу, что мои томаты пускаются в буйный рост, устраиваю им небольшой стресс. Он заставляет растения задуматься о продолжении рода и заняться закладкой цветочных кистей и наливом плодов. Остановить жирование можно сокращением полива. Хорошо помогает удаление одного-трех больших нижних листьев.

4. Один из видов жирования томатных растений - израстание цветочных кистей (когда на их верхушках в момент завязывания плодов начинает расти новый побег). Особенно страдают этим высокорослые томаты с длинной цветочной кистью. Такую кисть нужно прищипнуть, оставив на ней не более 5-7 плодов. Обычно вышеперечисленные меры возвращают томаты в «рабочее состояние».

5. Никаких подкормок азотом после посадки (если только растения явно не страдают от его недостатка).

Если розы – королевы сада, то лилии – герцогини. Но чтобы получить обильное цветение, не обойтись без подкормок.

Удобрение лилий при посадке

Если почва, в которую предстоит сажать луковицы, отдохнувшая, плодородная, гумусная, то предпосадочное удобрение можно не вносить. В остальных случаях почву придется удобрять. Какое удобрение выбрать − зависит от предпочтений хозяина сада.

Лилии любят органику (исключение − свежий навоз, который нельзя вносить ни в коем случае). Норма внесения органических удобрений стандартная: 7-8 кг на 1 кв. м. Одновременно можно добавить и двойной суперфосфат − 100 г на 1 кв. м. Если есть древесная зола − это большая удача, поскольку лилии ее обожают, отвечая на добавление золы в землю крупными и яркими цветками, повышением зимостойкости и устойчивостью к болезням. Древесную золу вносят из расчета 100 г на 1 кв. м.

Если органики нет, то вносят любые минеральные удобрения, включающие в себя азот, фосфор и калий (при весенней посадке) и фосфор и калий (если посадка осенняя). Видов минеральных удобрений много. В зависимости от того, какие из них оказались под рукой, их и можно внести в той дозировке, которая указана на упаковке.

Удобрение лилий весной

В это время лилии, как и все растения, отчаянно нуждаются в азоте, без которого им не удастся набрать достаточную для качественного цветения вегетативную массу. Первую весеннюю подкормку можно проводить еще по тающему снегу. Для этого по поверхности почвы разбрасывают аммиачную селитру или мочевину − 2 ст. л. на 1 кв. м. Если участок имеет уклон, и талые воды большей частью с него сбегают, проводить такую подкормку бесполезно. В этом случае цветы начинают подкармливать позже, когда земля чуть просохнет. Годится сброженный коровяк или та же мочевина (аммиачная селитра), но уже в виде раствора – 1 ст. л. на ведро воды (на 1 кв. м).

В июле, августе и сентябре у клубники наступает вторая волна наращивания листьев, а также отрастание новых рожков и закладка новых цветковых почек. В рожках откладываются питательные вещества. Именно их садовая земляника будут расходовать в следующем году на образование ягод. поэтому важно как следует ухаживать за кустиками именно сейчас.

1. Обрезайте старые листья

Старые листья, выполнившие свою функцию, начинают отмирать. Важно их вовремя удалять. Старайтесь не повредить сердечки и молодые листочки. Чем быстрее вы это сделайте, тем проще — с отрастанием молодой листвы вам понадобится больше времени и усердия. К тому же, болезни и вредители, появившиеся за сезон на старых листьях, успеют перейти на новые.

2. Рыхлите

Тщательно разрыхлите почву в междурядьях на глубину 10 см. Непосредственно около кустов рыхлить глубоко нельзя, чтобы не повредить корневую систему. У клубники она располагается поверхностно. Во время рыхления слегка окучивайте кустики, чтобы отрастающие в это время на рожках клубники придаточные корни оказались под слоем почвы.

3. Подпитывайте

В этот период клубника очень требовательна к запасу питательных. Потребуется минеральное удобрение с микроэлементами из расчета 20-30 грамм на 1 квадратный метр. Лучше всего для этого подойдут специальные удобрения для клубники, содержащие все необходимые элементы в сбалансированном виде.

Неплохо подходит для этой цели аммофоска: кроме основных элементов питания (азот, фосфор, калий) она содержит кальций, магний и серу. Очень хороший результат дает внесение перегноя, который не только удобряет почву, но и значительно улучшает ее структуру. После внесения удобрений заделайте их в почву.

4. Поливайте

Тщательно полейте клубнику после внесения сухой подкормки. И до конца сезона держите почву во влажном состоянии, поливая редко, но обильно. После обильного полива рыхлите почву, удаляя сорняки. Чтобы после полива на поверхности почвы не образовывалась корка, замульчируйте грядку торфом.

5. Удаляйте усы

Вырезайте вновь отрастающие усы. Куст расходует силы на образование дочерних розеток, а своевременное удаление усов стимулирует закладку новых цветковых почек. Мощно разросшиеся молодые листья зимой прикрывают куст клубники и способствуют более успешной перезимовке.

Если заметите, что отрастающие молодые листочки клубники сморщиваются, деформируются, это значит, что растения заражены земляничным клещом. Обработайте землянику любым препаратом от клеща (акарицидом). Хороший результат даёт обработка препаратами Актеллик, Клещевит (он же Фитоверм), Титовит Джет или раствором коллоидной серы.

Клубнику для профилактики и защиты от вредителей и болезней периодически можно опрыскивать теплым настоем одуванчика ( 500 г измельченного растения настоять в 10 л воды ), в качестве замены одуванчику можно приготовить холодный чесночный настой ( 2 большие головки чеснока измельчаю и заливаю 10 л воды ), от серой гнили обрабатываю раствором йода ( 10 мл на 10 л воды ) и клубничка получается что надо.

Известно, что крыжовник хорошо размножают отводками. А вот процент прижившихся черенков невелик. Все потому, что одревесневшие черенки теряют повышенную способность к укоренению, которой обладают отводки. 

Ученые предложили новый способ укоренения черенков – комбинированными черенками. Для этого с кустов срезают одревесневшие черенки с двумя-тремя зелеными побегами. Их кладут в бороздки глубиной 8-12 см, пролитые водой. Зеленые побеги, оказавшиеся над поверхностью почвы, укорачивают до 3-5 см и хорошо поливают. 

В течение всего укоренения надо поддерживать высокую влажность почвы. Для этого посадки поливают три раза в день – утром, в обед и вечером. В этом случае образование корней начинается через две-три недели после посадки черенков. Затем число поливов сокращают до одного раза в день, а потом и совсем прекращают. Обычно к концу укоренения почки трогаются в рост и до осени вырастают на 10 см. 

На следующий год черенки подкармливают аммиачной селитрой из расчета 20-30 г на 10 л воды. При достижении верхушек побегов высоты в 15-20 см черенки окучивают первый раз. Потом эту операцию повторяют еще два раза. 

В октябре черенки выкапывают и разрезают секатором на число побегов с корнями. В результате с каждого черенка получается два-три саженца. Кто-то скажет, что отводки укоренить проще. Но в этом случае корневая система получается не такой мощной, и саженцы вступают в плодоношение только на третий-четвертый год. При выращивании комбинированных черенков саженцы начинают плодоносить через год после посадки.

Потребность в воде у овощей разная. Но без полива никакой овощ не вырастишь. Только подход к каждому должен быть разный.

ОГУРЦУ ВОДЫ ПОБОЛЬШЕ

Огурец – самый большой любитель выпить. Особенно во время цветения и плодоношения. Если на дворе стоит сухая и жаркая погода, то на каждые 10 м2 грядки нужно вылить по 50-60 л водицы. 
Однако если пересох только верхний слой почвы, а чуть глубже она влажная, то норму полива можно уменьшить до 20-30 л на 10 м2 . 
Умеренный полив нужен только после того, как появятся всходы: достаточно одного раза в неделю. К тому же если в это время переборщить с поливами, от избытка воды может начаться бурный рост побегов и листвы в ущерб будущему плодоношению. 
Во время налива плодов количество поливов нужно увеличить – несколько раз в неделю, а еще лучше – после каждого сбора зеленцов. Также в это время полезно проводить ежедневные освежающие поливы, которые делают каждый день. 

КАБАЧКИ И ПАТИССОНЫ НЕ ТАКИЕ ВОДОХЛЕБЫ

Родственников огурцов – кабачки и патиссоны – в самом начале высадки в грунт рассады нужно поливать регулярно, но умеренно. До тех пор, пока рассада не окрепнет и не укоренится. 
Если решили сеять семена в грунт, поливать можно пореже, так как корни при посеве семенами проникают глубже в почву и могут доставать воду из нижних слоев. 
Во время плодоношения растениям нужны регулярные поливы: раз в неделю по 40 л на 10 м2 грядки. В конце сезона сбора урожая кабачки и патиссоны можно совсем не поливать. 

ПОМИДОРАМ ВОДЫ РЕДКО, НО ОТ ДУШИ

Корни у помидоров проникают очень глубоко в почву, поэтому поливать их нужно редко, но очень обильно. Во время образования завязей поливать помидоры нужно от души каждые 9-10 дней. 
В засушливых районах поливать необходимо еще чаще – раз в 5-6 дней. Но, как только плоды начнут приобретать румянец, поливы нужно ограничить, для того, чтобы от избытка влаги не потрескались плоды. 

БАКЛАЖАНЫ И ПЕРЦЫ – НЕ СУШИТЬ! 

Баклажаны и перцы тоже любят воду. Желательно, чтобы под ними земля была равномерно увлажнена. Стоит пересохнуть и потрескаться земле, как у них начнут опадать бутоны и завязи. Поэтому их часто поливают. Причем поливать желательно дождеванием. При этом не забывают бороться с грибными болезнями, чтобы повышенная влажность не вызвала их вспышку. Поливают обычно их раз в неделю, расходуя по 25-40 л воды на 10 м2 . 

СЕКРЕТЫ ПОЛИВА КОРНЕПЛОДОВ

Корнеплоды поливать нужно осторожно, так, чтобы плоды не потрескались от избытка воды и не загнили. 

СОВЕТ 
После появления всходов грядки желательно не поливать две недели. Это нужно для того, чтобы корни ушли поглубже. 
Поливать корнеплоды нужно редко, но обильно, так как избыточные поливы могут вызвать отмирание центрального корня и получение «бородатых» корнеплодов. 

РЕДКИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ

Редису, салату, кресс-салату необходима повышенная влажность почвы на протяжении всего периода вегетации: от посева до уборки. 
Без воды урожай грубеет и быстро уходит в стрелку. Поэтому их поливают два раза в неделю по 35-40 л на 10 м2 . 

Одним из самых экономичных способов полива считается капельный полив. Такой способ полива хорош для всех растений и полностью исключает ручной труд.

Наверняка практически у каждого, кто имеет свой садовый участок, имеет небольшую посадку малины. Но часто бывает, что в ягодах малины обнаруживается много червей. 

Чтобы в малине не было червей необходимо периодически проводить профилактические работы. Давайте рассмотрим, какой должен быть уход за малиной, а также несколько вариантов защиты от этих маленьких паразитов.чтобы 

Итак, защитить свой новый рассадник малины, а также, чтобы в ягодах малины не было червей, необходимо ранней весной, когда почки еще не набухли, облить кусты из лейки горячей (70-80°) водой с таким расчетом, чтобы вода попала на весь стебель и под корень. Когда земля еще мерзлая, это корням не повредит. 

Обливать можно не только малину, но и черную, красную, белую смородину, крыжовник. Проводят такую операцию и осенью, когда температура воздуха -3-5°. 
Но прежде всего, эту процедуру следует провести на участке с земляникой, где как раз и размножается малиново-земляничный долгоносик – цветоед. 

Каждую осень, если Вы малину не перекапываете, ее необходимо мульчировать перегноем, опилками, торфом или компостом. При этом все вредители, которые живут на поверхности почвы, засыпаются слоем мульчи и не смогут оттуда выбраться. 

В период бутонизации и цветения малины, вечером жуков можно встряхивать на расстеленную пленку, а затем уничтожить, желательно сжечь в костре. Но такой способ весьма трудоемкий и занимает достаточно много времени, потому что это нужно проводить ежедневно до полного уничтожения вредителей. 

Также малину можно опрыскивать раствором из горчицы: 20 г порошка горчицы растворяют в ведре воды, настаивают полдня и несколько раз обрабатывают кусты. Горчицу можно заменить пищевой содой – 2 полные столовые ложки на 10 литров воды. 

Эти нехитрые способы борьбы с вредителями сада, помогут Вам наслаждаться отличным урожаем. Удачи в этом не легком деле!

После цветения гиппеаструм начинает бурно вегетировать - разрастаются корни, появляются новые листья и луковица увеличивается в размерах. 

Вот несколько советов, которые помогут избежать серьезных ошибок в уходе за таким прекрасным растением:

1. Никогда не срезайте стрелку сразу после того, как гиппеаструм отцветет! Дайте ей усохнуть самой, т.к. в этом случае она сможет отдать все свои питательные вещества обратно луковице.

2. После того, как гиппеаструм отцветёт, ему необходимо много света (но не прямые солнечные лучи) и хорошие подкормки.

3. В мае гиппеаструм можно выставить на балкон или в сад, май станет второй условной зимой, но эта зимовка проходит с сохранением всех листьев, поливают в этот период умеренно, подкормки не проводят. 

4. В июне проводят пересадку (можно проводить в начале любой вегетации, но до появления цветоноса). Второе цветение обычно приходится на конец июля-первую половину августа.

5. Осеннее понижение температуры начнет третью условную зиму гиппеаструма, его переносят на лоджию или сразу в комнату. 

6. С конца октября температуру вновь повышают до 20-25 градусов, усиливается полив, проводятся подкормки - 3-е цветение начинается примерно с середины декабря. 

Помните, что сроки и продолжительность цветения напрямую зависят от условий содержания растения. 

7. Листья у гиппеаструмов, даже пожелтевшие, обрезать не следует, так как из них в луковицу переходит питание, что влияет на ее рост.

8. Обрезать листья необходимо только после того, как они полностью высохнут. Цветонос после того, как он подсохнет, необходимо обрезать на 2/3, оставшуюся часть после полного высыхания надо очень осторожно выкрутить из луковицы.

1. Семена высеваются вместе со всеми остальными сортами помидор, а когда "Мечта"достигает двухмесячного возраста, ее необходимо рассадить по горшкам.

2. Высаживается - по одному саженцу в горшки не менее семи литров. 

3. Землю необходимо брать хорошую, желательно верхний слой грунта - он наиболее плодородный. К земле добавляем перегноя и высаживаем растения. 

4. Далее наше растение следует поливать и прикармливать органическими удобрениями. 

5. В первый год жизни растение достигает высоты до 30 см. В этом же году растение начинает цвести и плодоносить. 

6. Горшки с растениями можно держать на улице до первых осенних заморозков одновременно на растении есть спелые плоды, зеленые и цветы. 

7.Плоды массой до 300 грамм, красного цвета, сочные, мякоть сладкая. На зиму горшки необходимо занести в дом и поставить на солнечные окна. 

8. Зимой плодов может быть меньше, но растение все равно дает плоды. Зимой листья частично опадают, но весной вырастают новые, зеленые. 

9. Живет комнатный, многолетний помидор от 3 до 5 лет. Поэтому каждый год необходимо подсаживать новые саженцы, для непрерывного плодоношения. 

10. За все время выращивания, каких либо вредителей или болезней не наблюдалось.

Заветная мечта любого дачника или садовода-профессионала – получить урожай крупных гроздей винограда весом эдак 1-2 кг, а бывают и более смелые желания – 3-4 кг. 

Относительно рекордов уместно отметить, что в этом вопросе еще никому не удалось превзойти чилийцев, «выдавших на-гора» в 1984 году гроздь винограда весом 9 кг 389 г. Крым ненамного отстает, и несколько лет тому назад крымские виноградари получили гроздь, которая весила более 8 кг. А народный селекционер из Ростовской области Василий Капелюшный в прошлом году вырастил гроздь винограда сорта Надежда Аксайская весом более 4 кг.

Рядового потребителя на рынке всегда привлекает крупная гроздь, именно ее он хочет купить. Однако чтобы вырастить такое чудо, необходимы определенные знания и практический опыт. В чем же же секреты крупной грозди?

Успех дела решает сорт! Этот мичуринский афоризм как никогда к месту. Ведь какие идеальные агротехнические условия ни создавай – а, к примеру, Жемчуг Сабо, Виктория, Белый КоКл и тому подобные сорта никогда крупной грозди не дадут – они к этому генетически не предрасположены.

В то же время сорта Талисман (Кеша-1), София, Ризамат, Лора, Подарок Запорожью, Долгожданный, Юбилей Новочеркасска и многие другие потенциально дают крупную гроздь и крупную ягоду.

Пеларгонии легче всего размножать черенками, из которых при правильном уходе можно в короткие сроки сформировать красивый куст. 
Размножаем пеларгонию черенками. 

Время взятия черенков: зеленые – с марта по сентябрь (укореняются за 1–2 недели), полуодревесневшие – с августа по октябрь (укоренение займет 2–3 недели). Длина черенка – 5 см для стандартных и 2,5 см для мини-роузбадов. 

1. Стерильным ножом срезаем здоровые черенки в 2–3 листовых узла, удаляем лишние листья, оставляем только верхнюю пару листьев. 

2. Обрабатываем фунгицидом (сера, древесный уголь) срезы на маточном растении и черенках, черенки оставляем подсохнуть на воздухе до следующего дня. 

3. Чтобы контролировать увлажненность субстрата и появление корешков, берем прозрачные пластиковые стаканчики объемом 50 г, наполняем чистым кокосовым волокном, пальцами слегка уплотняем грунт, выдерживаем стаканчики в теплом растворе фунгицида до тех пор, пока верхний слой грунта не станет влажным, и оставляем до следующего дня, чтобы субстрат немного 
подсох. Не забудьте сделать дренажные отверстия в дне стаканчиков. 

4. В центре стаканчика делаем углубление, заглубляем черенок так, чтобы он почти коснулся дна. Если он маленький, насыпаем субстрата столько, чтобы черенок почти касался дна, а верхняя почка была на уровне земли. Установите бирку с названием сорта и датой посадки. Поместите черенки подальше от окна; сначала они могут слегка подвядать, но через 3–4 дня тургор восстановится, и их надо переставить в светлое место, избегая прямых солнечных лучей. Поливать нужно через поддон, вода 
не должна попадать на листья. Содержим черенки при температуре не ниже +15 °С. Если есть возможность организации нижнего подогрева и достижения температуры +22...+25 °С, процент успешного укоренения будет выше. 

Выращиваем из укорененного черенка красивый куст. 

Май (начало). Срезаем здоровые зеленые черенки для получения нового растения 
Июнь (середина). 1-я прищипка для формирования компактного куста. 1-я пересадка в горшок диаметром 9 см для стандартных и 6 см для миниатюрных через 10 дней после прищипки. 
Июль. Жидкие удобрения с преобладанием азота 2 раза в неделю, четверть рекомендуемой дозы. 
Август. Жидкое комплексное удобрение для цветущих растений в каждый полив вплоть до следующего апреля. 2-я прищипка – конец августа, когда боковые побеги достигнут 2–5 см. Удаление всех цветочных бутонов – обязательная процедура, растение должно все силы направлять на наращивание зеленой массы. Удаление увядшей и пожелтевшей листвы. 
Сентябрь. 2-я пересадка в горшок диаметром 12 см (для миниатюрных – 9 см). 
Октябрь. Профилактическая обработка инсектицидом и фунгицидом. 3-я прищипка и формировка куста – конец октября. Фиксация с помощью подвязки к колышкам стеблей в положении, которое позволит поддерживать округлую форму куста. Через 4 недели колышки можно убрать, стебли будут оставаться в нужной позиции уже без фиксации. 
Ноябрь, Декабрь, Январь. Температурный режим + 10...+12°С, сокращение поливов, чтобы растения не вытянулись. Если есть возможность подсветки, температуру можно повысить до +15...+18°С. Регулярное проветривание помещения. Полив осторожный. 3-я пересадка стандартных пеларгоний – в конце ноября в горшок диаметром 15 см. 
Февраль.4-я, финальная прищипка – в начале февраля, удалите все точки роста, цветочные бутоны заложатся одновременно по всей кроне. 
Март. Вокруг пеларгонии должно быть много места для свободной циркуляции воздуха и свободного развития. Профилактическая обработка фунгицидом и инсектицидом. 
Апрель. Удобрения с высоким содержанием калия, подкормка железосодержащим препаратом ("Феровит"). 
Май. Если вы все делали правильно, в мае наградой за ваши труды будет усыпанный цветками гармонично развитый куст. 

В следующем сезоне этот куст уже не даст буйного цветения, не удастся удержать его полусферическую форму – оставьте растение как материнское, для получения черенков, из которых вы каждый год будете выращивать роскошные экземпляры. Уход за ним будет прост – контролируйте обрезкой размер и форму, убирайте слабые побеги и пожелтевшую листву, поливайте, подкармливайте, в октябре радикально обрежьте на 3–5 почек и содержите зимой в прохладном (+5...+10°С) светлом месте с минимальным поливом.

Чтобы получить богатый урожай огурчиков, нужно их регулярно подкармливать! Для этого отлично подойдет хлебная закваска. Приготовить ее просто! Наполните ведро на 2/3 нарезанными корочками черного хлеба, залейте водой и придавите чем-нибудь тяжелым. Иначе корки будут всплывать, когда хлеб начнет закисать. Поставьте ведро в теплое место на неделю. Такие подкормки можно проводить раз в неделю Полученную закваску разбавляю водой 1:3 и поливаю огурчики под корень - по 0,5 л под куст.С начала цветения и до начала увядания.

Желтеют листья - не хватает калия. хорошо опрыскивать настоем золы (2 ст золы на литр кипятка и настаивать двое суток) такой настой поможет и при мучнистой росе на крыжовнике (лучше это делать во время распускания почек и посла цветения) или так: Подкормите их луковым настоем. Для этого в металлическое ведро теплой воды(30 гр.)добавьте 1 ст. луковой шелухи. Поставьте ведро на огонь, доведите до кипения и дайте настояться 2 часа. Затем из лейки полейте настоем по листьям огурчиков

От мучнистой росы обрызгайте кислым молоком (1:1) , процедив конечно перед этим (что бы не заморачиваться с процеживанием можно взять опрыскать веником). Всё как рукой снимет, хоть и есть масса препаратов против американской сферотеки (гибрид с местной) , но вот это единственный простой и действенный способ, безопасный к тому же. Брызгать придется 1 в неделю точно. издержки биометода

От мучнистой росы поможет раствор соды пищевой 50 гр. на 10 л. воды + 50 гр. мыла. и обильно опрыскать.

1.Когда сажать малину?
Самое лучшее время для посадки или пересадки саженцев – сентябрь. Посадка малины весной осуществляется как исключение.

2. Какая почва подойдет саженцам малины?
Идеальный вариант – песчано-глинистые, насыщенные питательными веществами почвы. Не подойдут для малины почвы тяжелые глинистые, а также перенасыщенные известняком.

3. Как подготовить почву для посадки саженцев?
В расчете на 1м2 следует внести 5-8 кг навоза или компоста, 20-25г сульфата калия, 70-80г суперфосфата. Удобрения следует вносить равномерно под глубокую перекопку.

4. Как правильно садить малину?
Подготовьте посадочне ямы, размером 30Х30Х30см. Корни при посадке необходимо тщательно расправлять, почву вокруг саженца уплотнять. После посадки саженцы полейте и замульчируйте соломой, сеном, торфом или другой мульчей.

5. Какое должно быть расстояние между саженцами?
Между саженцами в ряду оставляйте расстояние 50-70см, а между рядами – 1 – 1,2м.

6. Нужно ли обрезать малину после посадки?
Обрезать малину нужно, оставляя пенечки 20-25см.

7.Можно ли сажать рядом несколько сортов малины? Будут ли они переопыляться?
Можно, поскольку на опыление это не влияет.

Переросла рассада? Это не конец света. Есть несколько проверенных способов как это исправить. Это происходит как у начинающих, так и у бывалых огородников. Причины у этого могут быть разные. Нехватка света, загущенные посадки, излишнее тепло. А может быть всё проще и банальнее, по календарю время сажать, рассада уже готова, а на улице холод и снег по колено. Что делать? Если по срокам, а это можно высчитать, пошли усиленно в рост, то можно понизить температуру, если это возможно, и уменьшить полив. При пикировке не много подрезать корни на глубине 5-7
сантиметров, но делать это нужно очень осторожно. Можно так же обработать стимуляторами роста, например, «Атлетом», но это пока она не вымахала. Ну, а если она уже переросла, то это не беда.

У переросших помидор, а чаще именно они и перерастают, можно прищепить верхушку. Это помогает. Притом, из отщипнутой верхушки можно вырастить вполне приличную рассаду, поставив в воду. Да и посадить переростков не сложно. Сажаем её лёжа, оборвав нижние листья, оставляя над землёй 25-30 сантиметров, можно сразу установить колышек и подвязать. При этом, развитие немного задержится, но за счёт увеличения корневой системы урожай не пострадает.
Огуречная рассада иногда ещё до появления настоящих листочков вытягивается, точнее сказать её подсемядольный стебель. Такая ниточка вымахивает сантиметров 10 в высоту, аж смотреть жалко. Но это не смертельно. Можно взять стебелёк и свернуть его по кругу вдоль края стаканчика, потом присыпать грунтом до семядольных листиков и полить. Через 5-7 дней он укоренится. При этом рассада не много притормозит в росте, но станет однозначно крепче и сильнее.Если же у вас переросла рассада огурцов, скажем к моменту высадки на ней появилась уже не 2 и не 3 пары настоящих листьев. В этом случае при посадке мы удаляем нижнюю пару листьев и высаживаем её на глубину до оборванных листков. Как правильно вырастить рассаду огурцов читайте здесь.
С переросшим перцем можно поступить так же как описано выше, прищепить.Это если времени до высадки много. Если он растёт в маленькой ёмкости, то можно пересадить (пикировать без прищипывания корня) ,с перцем нужно по аккуратней. Его осторожно переваливают в больший стакан. Он получив не большой стресс от этой процедуры немножко приостановится в росте. Где-то на неделю, а этого как раз может хватить до высадки.
Выращивающим капусту рассадным методом тоже знакома эта проблема. Ну тут надо определиться когда её считать переросшей. У нормальной капустной рассады 4-5 настоящих листика и она в высоту около 15 сантиметров (если это ранняя), до 20 у средней и поздней. Если она большего размера нужно оборвать два нижних листа и думать о высаживании. Пикировку или другие манипуляции приемлемые для других культур, с капустой лучше не проводить. У переросшей капустной рассады стебель образует как бы изогнутое колено, так вот его при посадке не нужно пробовать разогнуть, его просто засыпают почвой. Рассаду лучше высадить в укрытия туннельного типа и по возможности дополнительно укрыть вторым слоем.

Причин сворачивания листьев у томатов очень много. Но по характеру скручивания можно точно угадать, чем мы не угодили высаженной рассаде.

• Крутятся кверху «лодочкой»

Тут всего два виновника:

1. Картофельная тля, которая сидит на стеблях и, несмотря на мелкие размеры, скручивает листву кверху. Справиться с ней сложности не составит – опрыскайте помидоры любым препаратом от колорадского жука: Танрег, Конфидор, Искра, и она погибнет. Только не надо злоупотреблять опрыскиваниями. Листва не распрямится, и мушка продолжит сидеть, просто она уже сухая. А вот новая листва пойдет расти уже нормальной.

2. Второй «вредитель» – погода. Вообще-то помидоры – растения умеренного климата, им противопоказаны слишком холодные ночи и слишком жаркие дни. Если днем температура поднимается выше +35 С, то листья скручиваются в лодочку. Усугубляет «болезнь» нехватка влаги – почва трескается и рвет корни. Поэтому помимо скручивания могут проявиться и признаки нехватки микроэлементов. Замульчируйте почву соломой или шелухой, по листу опрыскайте Новосилом с добавкой микроэлементов.

• Крутятся вниз
Это более опасно. Возможно, это первый симптом бактериального рака. Если нижние листья скручиваются, буреют и потом засыхают – это точно он. Не уверены в диагнозе – срежьте один из стеблей. На срезе будет видно бурое кольцо. Это сосуды, «забитые» бактериальным раком. Такие растения надо удалять.

Однако если кольца нет, то не спешите корчевать помидорную делянку. Закручивает листья помидоров книзу еще и нехватка фосфора, бора и других микроэлементов. Тут можно пытаться определить, какой элемент в дефиците, а можно просто пройтись по всем, подкормив растения Сударушкой, Рязаночкой, Полимикро или комплексными удобрениями с микроэлементами (Мастер, Кемира и др.).

1,5–2 кг зелёной ботвы картофеля залейте 10 л горячей воды, настаивайте 4—5 часов и обработайте виноградник. 
Если клещ лютует на маленьких саженцах, измельчите 50 г чеснока, залейте 0,5 л воды, настаивайте 10 минут, долейте до 1 литра и тщательно обработайте опрыскивателем весь саженец. 
А если его ещё накрыть или поместить в полиэтиленовый пакет на несколько часов, то клещ исчезнет надолго.