1. Семена высеваются вместе со всеми остальными сортами помидор, а когда "Мечта"достигает двухмесячного возраста, ее необходимо рассадить по горшкам.

2. Высаживается - по одному саженцу в горшки не менее семи литров. 

3. Землю необходимо брать хорошую, желательно верхний слой грунта - он наиболее плодородный. К земле добавляем перегноя и высаживаем растения. 

4. Далее наше растение следует поливать и прикармливать органическими удобрениями. 

5. В первый год жизни растение достигает высоты до 30 см. В этом же году растение начинает цвести и плодоносить. 

6. Горшки с растениями можно держать на улице до первых осенних заморозков одновременно на растении есть спелые плоды, зеленые и цветы. 

7.Плоды массой до 300 грамм, красного цвета, сочные, мякоть сладкая. На зиму горшки необходимо занести в дом и поставить на солнечные окна. 

8. Зимой плодов может быть меньше, но растение все равно дает плоды. Зимой листья частично опадают, но весной вырастают новые, зеленые. 

9. Живет комнатный, многолетний помидор от 3 до 5 лет. Поэтому каждый год необходимо подсаживать новые саженцы, для непрерывного плодоношения. 

10. За все время выращивания, каких либо вредителей или болезней не наблюдалось.

Заветная мечта любого дачника или садовода-профессионала – получить урожай крупных гроздей винограда весом эдак 1-2 кг, а бывают и более смелые желания – 3-4 кг. 

Относительно рекордов уместно отметить, что в этом вопросе еще никому не удалось превзойти чилийцев, «выдавших на-гора» в 1984 году гроздь винограда весом 9 кг 389 г. Крым ненамного отстает, и несколько лет тому назад крымские виноградари получили гроздь, которая весила более 8 кг. А народный селекционер из Ростовской области Василий Капелюшный в прошлом году вырастил гроздь винограда сорта Надежда Аксайская весом более 4 кг.

Рядового потребителя на рынке всегда привлекает крупная гроздь, именно ее он хочет купить. Однако чтобы вырастить такое чудо, необходимы определенные знания и практический опыт. В чем же же секреты крупной грозди?

Успех дела решает сорт! Этот мичуринский афоризм как никогда к месту. Ведь какие идеальные агротехнические условия ни создавай – а, к примеру, Жемчуг Сабо, Виктория, Белый КоКл и тому подобные сорта никогда крупной грозди не дадут – они к этому генетически не предрасположены.

В то же время сорта Талисман (Кеша-1), София, Ризамат, Лора, Подарок Запорожью, Долгожданный, Юбилей Новочеркасска и многие другие потенциально дают крупную гроздь и крупную ягоду.

Пеларгонии легче всего размножать черенками, из которых при правильном уходе можно в короткие сроки сформировать красивый куст. 
Размножаем пеларгонию черенками. 

Время взятия черенков: зеленые – с марта по сентябрь (укореняются за 1–2 недели), полуодревесневшие – с августа по октябрь (укоренение займет 2–3 недели). Длина черенка – 5 см для стандартных и 2,5 см для мини-роузбадов. 

1. Стерильным ножом срезаем здоровые черенки в 2–3 листовых узла, удаляем лишние листья, оставляем только верхнюю пару листьев. 

2. Обрабатываем фунгицидом (сера, древесный уголь) срезы на маточном растении и черенках, черенки оставляем подсохнуть на воздухе до следующего дня. 

3. Чтобы контролировать увлажненность субстрата и появление корешков, берем прозрачные пластиковые стаканчики объемом 50 г, наполняем чистым кокосовым волокном, пальцами слегка уплотняем грунт, выдерживаем стаканчики в теплом растворе фунгицида до тех пор, пока верхний слой грунта не станет влажным, и оставляем до следующего дня, чтобы субстрат немного 
подсох. Не забудьте сделать дренажные отверстия в дне стаканчиков. 

4. В центре стаканчика делаем углубление, заглубляем черенок так, чтобы он почти коснулся дна. Если он маленький, насыпаем субстрата столько, чтобы черенок почти касался дна, а верхняя почка была на уровне земли. Установите бирку с названием сорта и датой посадки. Поместите черенки подальше от окна; сначала они могут слегка подвядать, но через 3–4 дня тургор восстановится, и их надо переставить в светлое место, избегая прямых солнечных лучей. Поливать нужно через поддон, вода 
не должна попадать на листья. Содержим черенки при температуре не ниже +15 °С. Если есть возможность организации нижнего подогрева и достижения температуры +22...+25 °С, процент успешного укоренения будет выше. 

Выращиваем из укорененного черенка красивый куст. 

Май (начало). Срезаем здоровые зеленые черенки для получения нового растения 
Июнь (середина). 1-я прищипка для формирования компактного куста. 1-я пересадка в горшок диаметром 9 см для стандартных и 6 см для миниатюрных через 10 дней после прищипки. 
Июль. Жидкие удобрения с преобладанием азота 2 раза в неделю, четверть рекомендуемой дозы. 
Август. Жидкое комплексное удобрение для цветущих растений в каждый полив вплоть до следующего апреля. 2-я прищипка – конец августа, когда боковые побеги достигнут 2–5 см. Удаление всех цветочных бутонов – обязательная процедура, растение должно все силы направлять на наращивание зеленой массы. Удаление увядшей и пожелтевшей листвы. 
Сентябрь. 2-я пересадка в горшок диаметром 12 см (для миниатюрных – 9 см). 
Октябрь. Профилактическая обработка инсектицидом и фунгицидом. 3-я прищипка и формировка куста – конец октября. Фиксация с помощью подвязки к колышкам стеблей в положении, которое позволит поддерживать округлую форму куста. Через 4 недели колышки можно убрать, стебли будут оставаться в нужной позиции уже без фиксации. 
Ноябрь, Декабрь, Январь. Температурный режим + 10...+12°С, сокращение поливов, чтобы растения не вытянулись. Если есть возможность подсветки, температуру можно повысить до +15...+18°С. Регулярное проветривание помещения. Полив осторожный. 3-я пересадка стандартных пеларгоний – в конце ноября в горшок диаметром 15 см. 
Февраль.4-я, финальная прищипка – в начале февраля, удалите все точки роста, цветочные бутоны заложатся одновременно по всей кроне. 
Март. Вокруг пеларгонии должно быть много места для свободной циркуляции воздуха и свободного развития. Профилактическая обработка фунгицидом и инсектицидом. 
Апрель. Удобрения с высоким содержанием калия, подкормка железосодержащим препаратом ("Феровит"). 
Май. Если вы все делали правильно, в мае наградой за ваши труды будет усыпанный цветками гармонично развитый куст. 

В следующем сезоне этот куст уже не даст буйного цветения, не удастся удержать его полусферическую форму – оставьте растение как материнское, для получения черенков, из которых вы каждый год будете выращивать роскошные экземпляры. Уход за ним будет прост – контролируйте обрезкой размер и форму, убирайте слабые побеги и пожелтевшую листву, поливайте, подкармливайте, в октябре радикально обрежьте на 3–5 почек и содержите зимой в прохладном (+5...+10°С) светлом месте с минимальным поливом.

Чтобы получить богатый урожай огурчиков, нужно их регулярно подкармливать! Для этого отлично подойдет хлебная закваска. Приготовить ее просто! Наполните ведро на 2/3 нарезанными корочками черного хлеба, залейте водой и придавите чем-нибудь тяжелым. Иначе корки будут всплывать, когда хлеб начнет закисать. Поставьте ведро в теплое место на неделю. Такие подкормки можно проводить раз в неделю Полученную закваску разбавляю водой 1:3 и поливаю огурчики под корень - по 0,5 л под куст.С начала цветения и до начала увядания.

Желтеют листья - не хватает калия. хорошо опрыскивать настоем золы (2 ст золы на литр кипятка и настаивать двое суток) такой настой поможет и при мучнистой росе на крыжовнике (лучше это делать во время распускания почек и посла цветения) или так: Подкормите их луковым настоем. Для этого в металлическое ведро теплой воды(30 гр.)добавьте 1 ст. луковой шелухи. Поставьте ведро на огонь, доведите до кипения и дайте настояться 2 часа. Затем из лейки полейте настоем по листьям огурчиков

От мучнистой росы обрызгайте кислым молоком (1:1) , процедив конечно перед этим (что бы не заморачиваться с процеживанием можно взять опрыскать веником). Всё как рукой снимет, хоть и есть масса препаратов против американской сферотеки (гибрид с местной) , но вот это единственный простой и действенный способ, безопасный к тому же. Брызгать придется 1 в неделю точно. издержки биометода

От мучнистой росы поможет раствор соды пищевой 50 гр. на 10 л. воды + 50 гр. мыла. и обильно опрыскать.

1.Когда сажать малину?
Самое лучшее время для посадки или пересадки саженцев – сентябрь. Посадка малины весной осуществляется как исключение.

2. Какая почва подойдет саженцам малины?
Идеальный вариант – песчано-глинистые, насыщенные питательными веществами почвы. Не подойдут для малины почвы тяжелые глинистые, а также перенасыщенные известняком.

3. Как подготовить почву для посадки саженцев?
В расчете на 1м2 следует внести 5-8 кг навоза или компоста, 20-25г сульфата калия, 70-80г суперфосфата. Удобрения следует вносить равномерно под глубокую перекопку.

4. Как правильно садить малину?
Подготовьте посадочне ямы, размером 30Х30Х30см. Корни при посадке необходимо тщательно расправлять, почву вокруг саженца уплотнять. После посадки саженцы полейте и замульчируйте соломой, сеном, торфом или другой мульчей.

5. Какое должно быть расстояние между саженцами?
Между саженцами в ряду оставляйте расстояние 50-70см, а между рядами – 1 – 1,2м.

6. Нужно ли обрезать малину после посадки?
Обрезать малину нужно, оставляя пенечки 20-25см.

7.Можно ли сажать рядом несколько сортов малины? Будут ли они переопыляться?
Можно, поскольку на опыление это не влияет.

Переросла рассада? Это не конец света. Есть несколько проверенных способов как это исправить. Это происходит как у начинающих, так и у бывалых огородников. Причины у этого могут быть разные. Нехватка света, загущенные посадки, излишнее тепло. А может быть всё проще и банальнее, по календарю время сажать, рассада уже готова, а на улице холод и снег по колено. Что делать? Если по срокам, а это можно высчитать, пошли усиленно в рост, то можно понизить температуру, если это возможно, и уменьшить полив. При пикировке не много подрезать корни на глубине 5-7
сантиметров, но делать это нужно очень осторожно. Можно так же обработать стимуляторами роста, например, «Атлетом», но это пока она не вымахала. Ну, а если она уже переросла, то это не беда.

У переросших помидор, а чаще именно они и перерастают, можно прищепить верхушку. Это помогает. Притом, из отщипнутой верхушки можно вырастить вполне приличную рассаду, поставив в воду. Да и посадить переростков не сложно. Сажаем её лёжа, оборвав нижние листья, оставляя над землёй 25-30 сантиметров, можно сразу установить колышек и подвязать. При этом, развитие немного задержится, но за счёт увеличения корневой системы урожай не пострадает.
Огуречная рассада иногда ещё до появления настоящих листочков вытягивается, точнее сказать её подсемядольный стебель. Такая ниточка вымахивает сантиметров 10 в высоту, аж смотреть жалко. Но это не смертельно. Можно взять стебелёк и свернуть его по кругу вдоль края стаканчика, потом присыпать грунтом до семядольных листиков и полить. Через 5-7 дней он укоренится. При этом рассада не много притормозит в росте, но станет однозначно крепче и сильнее.Если же у вас переросла рассада огурцов, скажем к моменту высадки на ней появилась уже не 2 и не 3 пары настоящих листьев. В этом случае при посадке мы удаляем нижнюю пару листьев и высаживаем её на глубину до оборванных листков. Как правильно вырастить рассаду огурцов читайте здесь.
С переросшим перцем можно поступить так же как описано выше, прищепить.Это если времени до высадки много. Если он растёт в маленькой ёмкости, то можно пересадить (пикировать без прищипывания корня) ,с перцем нужно по аккуратней. Его осторожно переваливают в больший стакан. Он получив не большой стресс от этой процедуры немножко приостановится в росте. Где-то на неделю, а этого как раз может хватить до высадки.
Выращивающим капусту рассадным методом тоже знакома эта проблема. Ну тут надо определиться когда её считать переросшей. У нормальной капустной рассады 4-5 настоящих листика и она в высоту около 15 сантиметров (если это ранняя), до 20 у средней и поздней. Если она большего размера нужно оборвать два нижних листа и думать о высаживании. Пикировку или другие манипуляции приемлемые для других культур, с капустой лучше не проводить. У переросшей капустной рассады стебель образует как бы изогнутое колено, так вот его при посадке не нужно пробовать разогнуть, его просто засыпают почвой. Рассаду лучше высадить в укрытия туннельного типа и по возможности дополнительно укрыть вторым слоем.

Причин сворачивания листьев у томатов очень много. Но по характеру скручивания можно точно угадать, чем мы не угодили высаженной рассаде.

• Крутятся кверху «лодочкой»

Тут всего два виновника:

1. Картофельная тля, которая сидит на стеблях и, несмотря на мелкие размеры, скручивает листву кверху. Справиться с ней сложности не составит – опрыскайте помидоры любым препаратом от колорадского жука: Танрег, Конфидор, Искра, и она погибнет. Только не надо злоупотреблять опрыскиваниями. Листва не распрямится, и мушка продолжит сидеть, просто она уже сухая. А вот новая листва пойдет расти уже нормальной.

2. Второй «вредитель» – погода. Вообще-то помидоры – растения умеренного климата, им противопоказаны слишком холодные ночи и слишком жаркие дни. Если днем температура поднимается выше +35 С, то листья скручиваются в лодочку. Усугубляет «болезнь» нехватка влаги – почва трескается и рвет корни. Поэтому помимо скручивания могут проявиться и признаки нехватки микроэлементов. Замульчируйте почву соломой или шелухой, по листу опрыскайте Новосилом с добавкой микроэлементов.

• Крутятся вниз
Это более опасно. Возможно, это первый симптом бактериального рака. Если нижние листья скручиваются, буреют и потом засыхают – это точно он. Не уверены в диагнозе – срежьте один из стеблей. На срезе будет видно бурое кольцо. Это сосуды, «забитые» бактериальным раком. Такие растения надо удалять.

Однако если кольца нет, то не спешите корчевать помидорную делянку. Закручивает листья помидоров книзу еще и нехватка фосфора, бора и других микроэлементов. Тут можно пытаться определить, какой элемент в дефиците, а можно просто пройтись по всем, подкормив растения Сударушкой, Рязаночкой, Полимикро или комплексными удобрениями с микроэлементами (Мастер, Кемира и др.).

1,5–2 кг зелёной ботвы картофеля залейте 10 л горячей воды, настаивайте 4—5 часов и обработайте виноградник. 
Если клещ лютует на маленьких саженцах, измельчите 50 г чеснока, залейте 0,5 л воды, настаивайте 10 минут, долейте до 1 литра и тщательно обработайте опрыскивателем весь саженец. 
А если его ещё накрыть или поместить в полиэтиленовый пакет на несколько часов, то клещ исчезнет надолго.

Крапива – злейший враг на огороде, по крайней мере, именно так принято считать. Завидев крапиву, ее тут же вырывают и ликвидируют с участка. К тому же, у многих сохранились воспоминания о том, как в детстве обжигала крапива, если по неосторожности забрести в ее заросли. В общем, крапиву никто не любит.

А на самом деле, крапива – крайне полезное растение и настой крапивы можно использовать как удобрение. Мало того, что такое удобрение невероятно полезно для растений, так оно еще и растительное, то есть, совершенно безопасное. Используя крапивный настой можно и вовсе отказаться от некоторых химических удобрений, которые используют для подкормки растений, сохранения в балансе макро и микроэлементов. Удобрение из крапивы – идеальное решение для всех, кто хочет видеть свои растения здоровыми и приносящими обильный урожай.

Как приготовить удобрение из крапивы?
Процесс приготовления удобрения из крапивы крайне прост и не требует каких-то особых навыков.

Собрать крапиву. Вооружившись ножом и спрятав руки под перчатками, вам нужно собрать крапиву. Если на вашем участке ее нет, то собирать можно где угодно, но только не возле дороги.
Замочить крапиву. Собранный вами «урожай» поместите в ведро и залейте его водой так, чтобы вода покрывала крапиву полностью. Ведро, кстати говоря, не должно быть маленьким, так как при процессе брожения, количество жидкости может увеличиться.
Дополнительные ингредиенты. В удобрение из крапивы вы можете добавить еще каких-нибудь ингредиентов. Например, древесной золы, компоста или еще трав, как пижма, пастушья сумка и т.д. Можете, не боясь, экспериментировать и «изобретать» новые виды удобрения. Но для первого раза можно ограничиться лишь крапивой.
Процесс брожения. Ведро с вашим настоем накрываете крышкой и ставите в солнечное место. Каждый день крапивное удобрение нужно перемешивать, чтобы лучше и быстрее проходил процесс брожения. В жаркие летние дни этот процесс занимает около пяти дней, максимум неделю, а вот весной-осенью брожение растянется недели на две.
Готовое удобрение из крапивы источает специфический аромат, пенится, пузырится и приобретает выразительный болотный цвет, так что вы сразу поймете, когда настой достигнет нужного состояния.

Как правильно удобрять крапивой?
Удобрение из крапивы вы приготовили, а теперь давайте рассмотрим, как же удобрять крапивой ваши растения.

1. Почву под плодовыми деревьями на приусадебном участке лучше всего содержать под черным паром. Для этого осенью или весной под каждое дерево вносят органические и минеральные удобрения (азотные только весной), а почву приствольного круга или полосы шириной 1,5–2 м перекапывают. 

2. Сорняки выкапывают ручным роторным культиватором или мотыгой, оставляют на месте, пока они высохнут, затем заделывают в почву. Главное – не дать сорнякам перерасти, осемениться. Если почва под деревьями замульчирована торфом или другим материалом, сорняки легко уничтожить граблями. 

3. Рыхление почвы способствует заделке остатков прошлогодних листьев, разрушению мышиных нор, уничтожению личинок и куколок различных вредителей плодовых растений.

Малина желтая – абсолютная редкость в наших садах. Отменным вкусом, оригинальностью окраски, урожайностью, ценностью ягод – так характеризуется малина желтая. 
Сегодня желтоплодная малина привлекает к себе все больший и больший интерес. Биохимический состав ее плодов отличается некоторыми особенностями: по сравнению с красной и черной малиной в желтых ягодах содержится намного больше сахаров и гораздо меньше органических кислот, а широко распространенных в мире растений – красящих веществ (антоцианов), содержится совсем мало. Именно малое количество антоцианов не вызывает аллергию и делает желтоплодную малину особенно полезной для аллергиков, беременных женщин и детей. Так что это – ценный диетический продукт. Она не только слаще других разновидностей малин, но и богаче их фолиевой кислотой, а также витамином В9, который играет большую роль в процессах кроветворения и синтезе важных соединений. 

В западной Европе окультуривать дикую малину начали еще в 16 веке. Многое для ее улучшения сделали монастыри. Они пересаживали в свои сады дикорастущие растения. Уже в начале 17 века появились описания не только привычной для нас красной малины, но и «белой». Где-то проскочил экземпляр-альбинос, а наблюдательный человек закрепил этот признак. 

Ягоды данной разновидности спеют по очереди с некоторой растяжкой во времени. Из них получается отличная заморозка, очень красивые джемы и варенья. Поэтому если вы любите готовить, печь, удивлять своих друзей и близких, то легко можете представить себе, какие из этих янтарных ягод можно приготовить десерты и сделать украшения на торты. 

За лето помидоры не всегда успевают созреть. Но если не пускать дело на самотек и использовать ряд простейших приемов, урожай можно собрать раньше. И больше.

 В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ
В первой декаде августа, когда начинает выпадать холодная роса, поставьте на помидорной плантации дуги и на ночь затягивайте посадки пленкой. На ней будет оседать влага, а плоды останутся сухими. Это уменьшит возможность заболевания фитофторозом.

Для ускорения созревания томатов можно опрыснуть растения йодным раствором (30–40 капель на 10 л воды на 1,5 погонных метра грядки). А полив и подкормки пора прекратить.

Ветви низкорослых растений осторожно разверните к солнцу, закрепив их с помощью распорок, под кисти подставьте рогатки. Соберите все бурые и крупные зеленые помидоры, положите их на дозаривание.

Прищипните верхушки растений. Над соцветиями с уже завязавшимися томатами оставьте два-три листа – они обеспечат рост плодов. Нижние листья должны быть удалены до тех кистей, на которых уже созревают томаты.

На низкорослых и среднерослых кустах максимально можно оставить четыре–пять кистей, поэтому все лишние цветочные кисти придется выломать. После этих операций кусты будут тратить силы не на рост, а на налив завязи.

В конце месяца, когда плоды успеют налиться, проделайте какую-либо из операций, ограничивающих поступление от корней влаги и питательных веществ: в стеблях на высоте 8–12 см от земли проделайте острым ножом продольные сквозные разрезы длиной 7–10 см, в них вставьте деревянные щепочки, чтобы щели не смыкались;
или, держа за нижнюю часть стебля, несколько раз слегка подтяните растение вверх, одновременно закручивая по стрелке; или затяните на стебле на высоте 3–4 см от поверхности почвы несколько колец тонкой медной проволоки.

 В ТЕПЛИЦЕ
Те же манипуляции, но несколько позже, проделывают и с тепличными томатами. Если теплица не отапливается, на растениях оставляют по 6–7 кистей, в обогреваемых – по 10–12. До наступления морозов плоды на средних кистях успеют созреть полностью, на верхних – частично. Удаляют появляющиеся пасынки. Число листьев постепенно доводят до 13–18.

 ДОЗАРИВАНИЕ 
Крупные зеленые и начавшие буреть плоды собирают утром, пока они не нагрелись на солнце, сортируют. Здоровые укладывают на дозаривание в сухом проветриваемом помещении. На свету они созревают быстрее, в темноте – равномернее.

Если нужно, чтобы помидоры созревали медленно, отбирают плоды одной степени зрелости, укладывают в два-три слоя, пересыпав опилками, хранят при 8–10 °С.

Для ускоренного созревания температуру поднимают до 20–25°С и добавляют красные плоды. Они выделяют этилен, который в растениях отвечает за "старение" организма. Именно "старея" помидоры краснеют.

Среди всех существующих лилий эти самые редкие. Они составляют всего лишь 3% от общего обилия сортов. И тем более удивительно, что они абсолютно неприхотливые. Им совсем не требуется ухода! 

Мартагон - латинское название вида. Русские ботаники называют его лилия кудреватая, или саранка (Lilium martagon). В диком виде это чудо природы встречается в Европе. В том числе и России: на Урале, в Центральной Сибири. Так что наш климат для нее подходит как нельзя лучше. 

Красоты они необычайной! Высокие, порой до 2 м, с нарядными листьями и обилием цветков (до 50 штук в соцветии!) они поражают воображение. А уже если посажены группой... поверьте, это будет главная достопримечательность любого сада. Луковицы мартагонов живут 50-60 лет. Рассаживать и пересаживать их не надо. Разве что с целью размножить. Но куст можно делить не раньше, чем образуется 4-6 стеблей. 

Лучшее место для этих лилий - под кронами крупных деревьев. Прямого солнца они не любят. Морозов мартагоны не боятся. Вообще никаких - не даром же растут в Сибири. Почвы им подходят любые. Сорняки им не мешают. Болезни обходят стороной. В общем, идеальное растение для цветника! 

Так почему же они такие редкие? Дело в том, что они очень сложно размножаются. Их луковицы почти не образуют деток. А если и образуют, дочерние бульбочки отпочковываются очень медленно. Из семян растения развиваются долго - 8 и более лет. Из чешуек тоже не быстро - 4-5 лет. По этой причине луковицы стоят очень дорого. 

Примечание: Корни у мартагонов очень хрупкие, сажать их надо крайне аккуратно. Если они поломаются, растение может зацвести через 2 года, а то и позже.

Свеклу в огороде сажают и отдельной грядкой, и по картофелю (только междурядья в этом случае должны быть просторными), и по краю участков, на которых растут другие культуры, но не забывают: у этого корнеплода, как и у ребёнка, солнце, воздух и вода – лучшие друзья. 

Поливают свёклу обычно в первой половине лета раз в неделю из расчёта 10 л воды на квадратный метр грядки – под корень и дождеванием. Для свеклы одинаково хорошо и то, и другое. А вот с середины июля, когда начинает расти корнеплод да и жара стоит нешуточная, поливать приходится при прежней норме расхода воды дважды в неделю. И обязательно рыхлить после поливов почву: корнеплоды, выращенные в плохо разрыхленной и сухой почве, приобретают горьковатый вкус. Советуют даже время от времени поглубже протыкать вилами землю в междурядьях, чтобы свёкле легче дышалось. 

Пару раз (за месяц и за две недели до уборки свеклы) на ведро воды для полива добавляют ложку поваренной соли. Считается, что это придаёт свёкле сладковатый вкус. Кухонную соль можно заменить натриевой селитрой, так как свёкла нуждается не столько в ионах хлора, сколько в ионах натрия. 

За пару недель до сбора урожая полив прекращают, давая корнеплодам подготовиться к хранению. 

Кроме того, свекла любит золу: несколько раз за период вегетации растения нелишне подкормить этим ценным удобрением из расчёта один-три стакана на квадратный метр (в зависимости от кислотности почвы). Возможно, и листья после этого приобретут естественную, а не бордово-нездоровую окраску. 

А вот если листья свеклы чрезмерно светлеют, выручит калийная селитра: три столовых ложки на 10 л воды для полива. 

Отзывчива эта культура и на подкормки раствором коровяка. Но их стараются проводить в первой половине лета, так как содержащийся в навозе азот способствует наращиванию зелёной массы, что может отрицательно сказаться на формировании и лёжкости корнеплодов. 

Если корнеплоды сильно выпирают из земли, а убирать рановато, их стоит ещё разок-другой подокучить. 

Убирают свеклу до заморозков. Хранят в подвале, можно поверх картофеля. Где-то в октябре-ноябре корнеплоды несколько меняют свой первоначальный вкус – накапливают сухие вещества. Но в целом этот продукт хорош до самой весны

Самое главное условие борьбы с вредителями и болезнями фиалок – это профилактика. Именно поэтому при покупке нового цветка его следует некоторое время подержать отдельно (если есть возможность) от других растений, чтобы убедиться здоров ли он. Если вдруг ты увидишь, что цветок в твоей коллекции фиалок не здоров, растение следует изолировать от другой команды. Ниже приводятся наиболее часто встречающиеся неинфекционные болезни фиалок. 

1. Растение не цветет: Причин может быть несколько: Наиболее вероятная – недостаточное освещение, особенно зимой. Другими причинами могут быть сухой или холодный воздух, слишком частая пересадка или несвоевременное отделение боковых розеток. 

2. Светло-желтые пятна или дырка на листьях: яркий солнечный свет. Светло-желтые пятна также могут появиться когда растению поменяли освещение (из под лампы на подоконник или наоборот). Листики с такими пятнами хорошо укореняются и дают деток также как и обычные листики. 

3. На листьях фиалки появились коричневые пятна: полив холодной водой. 

4. Бледные листья с загнутыми краями на длинных черешках: не соблюдается темпереатурный режим, фиалки мерзнут. Оптимальная температура не менее 22-24. 

5. Опадание цветков и бутонов: основная причина - резкая смена условий содержания фиалки. Например, растение росло в помещении с повышенной влажностью воздуха и резко переехало в помещение с сухим и жарким воздухом. К опадению цветков и бутонов приводит также полив раствором с повышенной концентрацией удобрения. 

6. Загнивание корней: листья фиалки становятся, как будто пыльными и теряют упругость (висят как тряпочки) несмотря на влажную землю в горшке. Эти симптомы указывают на загнивание корней. Происходит это от чрезмерного переувлажнения почвы холодной водой (при содержании в холодных условиях).

Подготовка ямы и посадка крыжовника

Крыжовник – это засухоустойчивый и светолюбивый кустарник. Место посадки должно располагаться на открытом участке. Культура не любит затенение и высокую влажность почвы.

Посадку рекомендуется проводить в период с середины сентября до середины октября. Посадочную яму желательно подготовить заранее, приблизительно за месяц. Ее глубина должна быть не менее 30 сантиметров, а диаметр – около 50 сантиметров. Яму нужно наполнить различными органическими слоями в такой последовательности: сначала ведро торфяной земли, затем ведро коровяка, после – овощная ботва, листья и свежая трава. Сверху может быть компост или перегной.

После каждого вида органики нужно добавлять немного древесной золы или раствор с эффективными микроорганизмами. Наполненную яму укрывают плотным полиэтиленовым материалом и оставляют до дня посадки.

Если посадка не планировалась заранее и яму не подготовили, то можно наполнить ее смесью свежего компоста и древесной золы.

При посадке корневая часть кустарника должна быть на глубине не меньше 5 сантиметров. Поместив крыжовник в подготовленное углубление, нужно присыпать куст небольшими слоями земли и после каждого из них немного придавливать почву. Это позволит постепенно освобождать грунт от излишков воздуха.

После этого саженцы поливают (примерно 10 литров воды на каждое молодое растение) и покрывают участок возле каждого куста мульчирующим слоем. В качестве мульчи можно взять древесные опилки, торф или перегной.

Важной завершающей процедурой в день посадки саженца является его обрезка. Необходимо удалить все листья и обрезать ветки так, чтобы на каждой из них было не меньше 4-5 почек. В таком виде растение прекрасно перезимует, а весной порадует молодыми побегами.

Уход за крыжовником: полив, подкормки, мульчирование

Первый год молодого саженца – очень важный и значимый для растения. В этот период крыжовнику необходимо помочь прижиться, набраться сил и укрепить иммунитет. Все это можно сделать при помощи пяти специальных органических подкормок. Каждому молодому растению потребуется около трех литров органического удобрения.

• Во время пробуждения почек. На 10 литров кипятка нужно добавить примерно 1 килограмм картофельных очисток, дать остыть до 50 градусов и добавить 1 стакан древесной золы. Настой применяют в горячем виде.
• В период активного цветения. Проводится полив и опрыскивание раствором из настоя травы и птичьего помета. Подкормка одновременно является профилактическим средством от мучнистой росы.
• В период образования завязи. Предыдущий травяной раствор используется только для полива.
• После сбора ягод. Настой – подкормка готовится в течение суток из 200 миллилитров биогумуса и 10 литров воды.
• В период подготовки к зиме (в октябре). Под каждый куст крыжовника добавляют растительный перегной с землей в количестве двух ведер.

В дальнейшем подкормки можно не проводить несколько лет. Качественный мульчирующий слой (не менее 10 сантиметров) даст растениям все необходимое. Колючие ягодные кустарники предпочитают в качестве мульчи очистки картофеля, в который желательно добавить золу.

При наличии мульчи растению не требуются поливы. Исключением может быть продолжительная засушливая погода. Тогда можно один раз в неделю обильно полить каждый куст.

Борьба с болезнями томатов, как правило, начинается на "рассадном" 
этапе.
Постарайтесь предупредить заболевание.
Эффективным средством по профилактике болезней всех сортов томатов 
является бордоская жидкость 0,5 %. Рассаду обрабатывают либо до посадки,
 либо сразу после, дней через 14 процедуру повторяют, увеличивая процент
 раствора до 1. Подобную обработку можно повторять через каждые две 
недели до тех пор, пока плоды не начнут буреть.
Не менее популярным методом профилактики томатных болезней является 
обработка медным купоросом. Однако раствор не должен быть слишком 
сильным, стоит помнить, что купорос довольно ядовит.
Хлорокись меди также отлично выступает в качестве профилактического 
средства (20 грамм на пять литров воды).
Кальциевая селитра - хороший препарат для защиты от распространенных 
болезней томатов. Отличный способ борьбы с вершинной гнилью. Около 10 
грамм селитры на 10 литров воды. Раствор распыляется с помощью 
опрыскивания и вносится под корень с недельным интервалом.

1. Копайте большие ямы

Оптимальный размер: диаметр 80 см, глубина 50 см. Хотя может показаться, куда такая? Для однолетки-то. И, тем не менее, такой размер важен, поскольку в этом пространстве будет располагаться корневая система первые 2–3 года. И чем комфортнее ей будет, тем быстрее дерево наберется сил и даст урожай.

2. Заправьте почву удобрениями

В яму обязательно нужно добавить 2 ведра перегноя, 1 стакан суперфосфата, 0,5 стакана сернокислого калия и 3 ст. ложки аммиачной селитры. Все удобрения нужно тщательно перемешать с верхним, плодородным слоем почвы. Этой питательной смесью заполняют ямы, но не до краев – сверху, после посадки саженца надо будет насыпать 15–20 см земли, который защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации. 

Перед посадкой корни саженцев полезно окунуть в глиняную болтушку, в которую добавляют немного золы и пачку корневина – это ускорит приживаемость молодого растения. 

3. Обрежьте саженец коротко, а затем дайте ему свободно расти

После посадки саженцы нужно укоротить на 1/3. Жалко конечно, они так маленькие, но, поверьте, это им пойдет только на пользу. А вот на второй год жизни обрезать юное деревце не нужно – путь оно нарастит хорошую крону.

4. Чередуйте азотные удобрения

Азот, как известно, отвечает за рост дерева. Но вот, чтобы оно развивалось гармонично, удобрения надо чередовать.

Весной второго года, как только растет снег, и почва немного подсохнет, под каждый саженец нужно внести 3 ст. ложки аммиачной селитры. Ее разбрасывают в приствольном круге по поверхности почвы и заделывают граблями. Этой дозы хватит на пару недель, но за это время юное деревце сильно прибавит в росте, нарастив мощные побеги.

А дальше через каждые две недели вплоть до середины июля нужно вносить под каждый саженец мочевину (согласно инструкции на упаковке). Она поможет груше нарастить листья.

Помимо этих двух удобрений под каждый саженец полезно трижды внести гумат натрия. Первый раз – во время распускания почек. Второй – в июле. Третий раз – в конце августа. Этот стимулятор вызывает мощный рост листвы и побегов, и значительно ускоряет вступление саженцев в плодоношение.

5. Прививка черенков

Еще один способ заставить грушу плодоносить быстро – привить черенки на айву. И уже на второй год она даст первый урожай.

200 грамм табачной пыли залить 3 литрами горячей воды. 
Настаивать необходимо 2-3 суток. Одновременно необходимо сделать настой из стакана зубчиков чеснока, которые также необходимо залить 2л кипятка. В 10л ведро необходимо слить оба настоя, предварительно их, процедив, а затем добавить к получившемуся настою 1 столовую ложку жидкого мыла и одну чайную ложку черного или же красного жгучего молотого перца. Раствор должен настоять еще не менее 1,5-2 часов. После чего следует процедить еще раз и опрыскать растения до распускания почек. Жмых же, который остался после процеживания необходимо прикопать вокруг куста. Спустя две недели, когда распустятся листочки, сделать настой луковой шелухи и опрыскать растения.
Это снимет стресс и укрепит растение.

Виноград Кеша появился в результате скрещивания двух сортов: Фрумоаса Албэ и Восторга. Столовый сорт является гибридом в пятом поколении. Для него характерными следующие ценные качества:

• Сорт является скороспелым. Виноградинки созревают на 125-130 день.
• Куст крепкий, сильнорослый.
• Лоза дружно становится зрелой.
• Имеются обоеполые цветки.
• Грозди имеют высокие эстетические характеристики, весом могут равняться 1,3 кг. Форма коническо-цилиндрическая или коническая. Чем больше урожая снимается с одного куста, тем меньшую массу имеет каждая лоза (от 0,6 до 0,7 кг).
• Ягоды крупные, на гроздьях расположены вразброс. Вес каждой ягоды может достигать от 11 до 15 г. Цвет виноградин белый, форма овальная, мякоть плотная иполупрозрачная. Каждая виноградинка содержит несколько семян.
• Вкус винограда ароматный, гармоничный. Знатоки оценивают вкусовые характеристики сорта Кеша на 8 баллов.
• Товарный вид гроздьев позволяет использовать их для украшения праздничного стола.
• Сорт самоопыляемый.
• Урожайность высокая, отличается стабильностью из года в год.

Первый урожай можно будет получить спустя 5 лет после посадки винограда. При соблюдении оптимальных для сорта Кеша условий роста и ухода он будет плодоносить каждый год без перерыва. Сорт является устойчивым к низким температурам. Он выживет, даже если зимой мороз окажется на уровне -23 градусов. Гроздья винограда хорошо транспортируются. Сорт Кеша является устойчивым к болезням и вредителям.

Этот вид винограда не избавлен от недостатков. Так при нахождении на кусту слишком большого числа гроздьев каждая кисть будет иметь небольшой вес и размер. Несмотря на то, что виноград хорошо отзывается на внесение удобрений, важно помнить, что переизбыток азота в почве неизменно приводит к гибели сорта.