• Чтобы не худели
Выбирают бывшую капустную грядку, щедро удобренную в прошлом году, так как огурцы любят питательную, но не слишком жирную землю. Если таковой нет, почву удобряют торфом пополам с компостом, либо соломой, жухлой листвой, скошенной травой и даже яичной скорлупой. Свежий навоз вносить нельзя, он придает огурцам горечь и вызывает пятнистость.
Органику не обязательно закапывать, ее можно уложить по поверхности и накрыть черной пленкой. Рядом с огурцами сеют дружественные растения – бобовые и капусту.
Семена замачивают на 12 часов в прогретой до 25–30°С колодезной либо дождевой воде. Некоторые дачники перед посевом проращивают их во влажных опилках или торфе около двух суток.
Высевают по 2 семечка в лунку через 8–10 см друг от друга на глубину 2 см. Окончательное расстояние между растениями в ряду 25 см.

• Чтобы не жирели
Теплую воду (не ниже 20°С) льют вечером строго под корень, не попадая на листья, иначе они желтеют. Холодная провоцирует корневые гнили. В жару огурцы поливают ежедневно, при умеренной температуре – 2–3 раза в неделю.
Удобно вкопать рядом с каждым растением пластиковую бутылку без дна горлышком вниз. На горловине делают несколько проколов. Бутылки наполняют водой, которая согреваясь, постепенно просачивается к корням. Полива хватает на несколько дней.
Раз в неделю с поливом совмещают жидкие подкормки комплексными удобрениями – кемирой-комби, нитроаммофоской, растворином. Расход на растение – от 0,5 до 3 л раствора в зависимости от возраста.
Если надолго установилась пасмурная и холодная погода или огурцы заболели корневыми гнилями, придется их опрыскивать сверху, потому что корни в таких условиях работают плохо. Разводят мочевину (20 г на 10 л воды) и обрабатывают ею плети, стараясь попадать на нижнюю часть листа, где находятся устьица, через которые влага и питание попадают в растение. Против гнилей 2 раза в месяц под каждое растение льют 0,5 л ярко-розового раствора марганцовки.
Бывает, что и влаги, и питания достаточно, и плети мощные, а плодов все нет. Значит, огурцы зажирели. Тогда на время прекращают полив. Как только листья слегка подвянут, сразу появляется завязь. Затем поливы и, конечно, подкормки возобновляют.

Ну вот, малину со смородиной собрали. Наелись от души сладких ягод, наделали компотов и варений. А теперь нужно позаботиться о кустах, так щедро снабдивших нас витаминным урожаем.

- В первую очередь очищаем кусты от паутинных гнезд. Если их оставить, то в них останется на зимовку тля, которая по весне успеет и наплодиться, и немало вреда нанести. 
- Все скрученные листья, сухие и поврежденные ягоды, засохшие ветки удаляем и сжигаем (для компоста они не годятся, так как в них скорее всего нашли себе пристанище вредители и болезни). 
- Все ветки с мелкой и желтой листвой нужно срезать – путного урожая в следующем году от них все равно не дождаться. 
- Обязательно подкормите растения. На куст красной смородины – 1 ст. ложку суперфосфата и 2 ст. ложки калия. На куст черной смородины и малины – 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложка калия. 
- Если ягод уже нет, это не значит, что о кустах можно забыть до весны. Обязательно поливайте кусты. Если этого не делать, то растения преждевременно сбросят листву, а это очень плохо, так как она участвует в росте корневой системы.

Выращивая огурцы в теплице и в открытом грунте, я пришла к выводу, что внешний вид плодов о многом говорит. Если огурцы сочные, ровные, с пупырышками — значит все в порядке. Огурцы сами подсказывают, чего им не хватает. Дело огородника срочно оказать им помощь.

Искривленные плоды — растению не хватает влаги.

Желтеют у плодоножки — при высокой влажности — высокая температура.

Плоды мягкие, верхняя и средняя части плода с перетяжками — мало света, неравномерный полив, высокая температура воздуха при низкой влажности, перекорм (большие дозы питания).

Тонкие плети, светлые листья, приросты слабые, плоды, заостренные к низу — недостаток азота. (3 ст.л. без верха аммиачной селитры на 10 л. воды в полив).

Плоды заостренные у плодоножки, сухая каемка по краю листа — недостаток калия. (3 ст. л. калийной соли на 10 л. воды в полив).

Опадают завязи, листья темно-зеленые, но мелкие, у старых листьев края буреют — нехватка фосфора. (5 ст.л. суперфосфата залить очень горячей водой и на ночь оставить. Утром довести до 10 л. воды и в полить).

Вынос удобрений огурцами огромный, поэтому подкормки каждые 10 дней обязательны. Лучше органическими настоями (коровяк, птичий помет, травы).

Огурцы обожают подкормки сброженным раствором хлебных сухарей (без плесени, чтобы не распространить болезни). В семье всегда остаются хлебные остатки. Сушите их и копите. В эмалированной, стеклянной, глиняной посуде размочить свои сухари и дать этому раствору пойти пузырьками. Держать в тепле. Потом вместе с хлебной кашицей развести водой до удобнополиваемого состояния и поливать через лейку без ситечка вместе с хлебными кусочками.

Теперь про профилактику и борьбу с болезнями.

Если растение сильное, крепкое, в достатке влажное, то болезни редкость. И тем не менее надо проводить профилактику, не дожидаясь их проявления:

1 литр сыворотки на ведро воды и до появления зеленцов можно добавлять на кончике ножа медный купорос опрыскивать каждую неделю. Когда пойдут зеленцы, то без медного купороса. Главное систематически.

Поставьте себе задачу — полить, подкормить и опрыскать огурцы. 

С 10 августа подкормки делать каждую неделю.

Насушите картофельных очисток!

Очистки от картофеля – богатый источник крахмала, который так нужен смородине. От него ее ягоды вырастают до размера вишни.
Поэтому возьмите за правило не выбрасывать картофельную кожуру, а собирать, сушить и хранить до нужных времен.

Кстати, очистки отлично сохнут на батарее или просто разложенные в один слой на подоконнике.
Хранить их лучше в тканевых мешочках.

Всю весну и лето закапывайте сухие картофельные очистки под кусты или заваривайте их кипятком, и остуженный отвар используйте для полива смородины. Также картофельные очистки можно использовать в качестве удобрения при посадке капусты и огурцов.

Для этого их размачивают и измельчают в кашицу.
При подготовке лунок «картофельную кашу» закладывают на дно, присыпают сверху землей, а затем высаживают рассаду.

1) Ранней весной после обрезки листьев клубнику подкармливают комплексным минеральным удобрением (нитроаммофоской - 1 ст. л. на 10 л воды) или органическим удобрением (настой коровяка, разведенного водой 1:10, или куриного помета - 1:12). Клубнику удобряют под корень, используя 0,5 л раствора под каждый куст.

2) В период бутонизации и созревания плодов клубнике больше требуется калия, поэтому для подкормки можно использовать калийную селитру, золу или настой куриного помета.

Опрыскивание клубники микроэлементами во время цветения и роста завязей значительно увеличивает ее урожайность (на 10 л воды - щепотка борной кислоты).

3) После сбора урожая и обрезки старых листьев подкармливают комплексным минеральным или органическим удобрением (2 ст л. нитроаммофоски, 1 стакан золы на 10 л воды).

Подкормка клубники в августе мочевиной (30 г на 10 л воды) способствует закладке и увеличению цветочных почек, что увеличит урожай следующего года.

Клубнику на агроволокно я посадила первый раз прошлой осенью. После сбора урожая я отрезала все усы и не думала укоренять усы на ягодах первого года. 

Моя клубника через месяц после сбора урожая

Прошел месяц, кусты хорошо пошли в рост, дали новые усы и я решила вся таки укоренить первые розетки у сильных кустов. В этом укоренении я придумала маленькую хитрость.
Усы буду сажать в стаканчики. 
1 шаг.
Готовлю землю для посадки усов. Я взяла земельную смесь (5 литров) и агроперлит (1,5 литра).

Грунт для посадки усов
Наполняем стаканчик грунтом и далее увлажняем.

Увлажнить грунт для посадки
2 шаг.
Разбираем усы. Оставляем 2-3 сильных уса. Укореняем только первую розетку.

Будут ли цвести и плодоносить нынче вишни? Увы, удачные сезоны 
встречаются все реже. А хороший урожай она дает только при умелом 
ухаживании за деревьями с ранней весны!

Удивительно, но факт: в средней полосе, да и в других регионах, 
вырастить урожайные вишни стало труднее, чем черешню и виноград! Она все
 чаще вымерзает. Даже после мягких зим!

Но на самом деле причина плохого роста и гибели вишен кроется вовсе не в
 морозах. Причина - в болезнях. Ученые уже не первый год констатируют: 
теперь не только на рынках и по обочинам дорог, но и в респектабельных 
питомниках нередко продают зараженные деревца, которые не то что 
плодоносить, а просто выжить не способны!

Точное название нынешнего бедствия - коккомикоз и монилиоз. Из-за этой 
грибной напасти вишни плодоносят не 15 лет, как было прежде, а всего 
5-7. Впрочем, есть и хорошая новость - зараза лечится! Главное, все 
сделать вовремя. А первый шаг на пути спасения вишневого сада -поставить
 верный диагноз.

1. Нельзя подготавливать в теплице слишком богатый питательный грунт для этой культуры. Вносить (даже с осени) навоз или подкармливать коровяком о период вегетации.

2. Не стоит поливать томаты в первые 2-3 недели после посадки (особенно произведенной в ранние сроки). Воды, налитой в лунки, вполне достаточно для нормального укоренения растений. А небольшое ограничение с поливом только активизирует дальнейшее освоение почвы корешками. Действовать оно должно всю первую половину вегетации до начала завязывания плодов на первой кисти.

Но и доводить почву до сильного пересыхания не стоит. Это опасно для всех томатов. Растения могут остановиться в росте, а цветки - осыпаться. Увеличивают норму полива только тогда, когда начинается массовый налив плодов. Выяснить, достаточно ли в почве влаги, легко. Я беру с глубины 10-15 см горсть земли и сжимаю ее о ладони. Если комочек не распался - влаги достаточно. Распался - требуется полив.

Частые поливы томатов небольшими дозами способствуют формированию поверхностной корневой системы, что делает растения менее устойчивыми к внешним факторам.

3. Не нужно перекармливать томаты азотом на всех этапах вегетации. Жирующие растения активно наращивают лишь зеленую массу, откладывая завязывание плодов на потом.

Из личного опыта:
Как только вижу, что мои томаты пускаются в буйный рост, устраиваю им небольшой стресс. Он заставляет растения задуматься о продолжении рода и заняться закладкой цветочных кистей и наливом плодов. Остановить жирование можно сокращением полива. Хорошо помогает удаление одного-трех больших нижних листьев.

4. Один из видов жирования томатных растений - израстание цветочных кистей (когда на их верхушках в момент завязывания плодов начинает расти новый побег). Особенно страдают этим высокорослые томаты с длинной цветочной кистью. Такую кисть нужно прищипнуть, оставив на ней не более 5-7 плодов. Обычно вышеперечисленные меры возвращают томаты в «рабочее состояние».

5. Никаких подкормок азотом после посадки (если только растения явно не страдают от его недостатка).

Если розы – королевы сада, то лилии – герцогини. Но чтобы получить обильное цветение, не обойтись без подкормок.

Удобрение лилий при посадке

Если почва, в которую предстоит сажать луковицы, отдохнувшая, плодородная, гумусная, то предпосадочное удобрение можно не вносить. В остальных случаях почву придется удобрять. Какое удобрение выбрать − зависит от предпочтений хозяина сада.

Лилии любят органику (исключение − свежий навоз, который нельзя вносить ни в коем случае). Норма внесения органических удобрений стандартная: 7-8 кг на 1 кв. м. Одновременно можно добавить и двойной суперфосфат − 100 г на 1 кв. м. Если есть древесная зола − это большая удача, поскольку лилии ее обожают, отвечая на добавление золы в землю крупными и яркими цветками, повышением зимостойкости и устойчивостью к болезням. Древесную золу вносят из расчета 100 г на 1 кв. м.

Если органики нет, то вносят любые минеральные удобрения, включающие в себя азот, фосфор и калий (при весенней посадке) и фосфор и калий (если посадка осенняя). Видов минеральных удобрений много. В зависимости от того, какие из них оказались под рукой, их и можно внести в той дозировке, которая указана на упаковке.

Удобрение лилий весной

В это время лилии, как и все растения, отчаянно нуждаются в азоте, без которого им не удастся набрать достаточную для качественного цветения вегетативную массу. Первую весеннюю подкормку можно проводить еще по тающему снегу. Для этого по поверхности почвы разбрасывают аммиачную селитру или мочевину − 2 ст. л. на 1 кв. м. Если участок имеет уклон, и талые воды большей частью с него сбегают, проводить такую подкормку бесполезно. В этом случае цветы начинают подкармливать позже, когда земля чуть просохнет. Годится сброженный коровяк или та же мочевина (аммиачная селитра), но уже в виде раствора – 1 ст. л. на ведро воды (на 1 кв. м).

В июле, августе и сентябре у клубники наступает вторая волна наращивания листьев, а также отрастание новых рожков и закладка новых цветковых почек. В рожках откладываются питательные вещества. Именно их садовая земляника будут расходовать в следующем году на образование ягод. поэтому важно как следует ухаживать за кустиками именно сейчас.

1. Обрезайте старые листья

Старые листья, выполнившие свою функцию, начинают отмирать. Важно их вовремя удалять. Старайтесь не повредить сердечки и молодые листочки. Чем быстрее вы это сделайте, тем проще — с отрастанием молодой листвы вам понадобится больше времени и усердия. К тому же, болезни и вредители, появившиеся за сезон на старых листьях, успеют перейти на новые.

2. Рыхлите

Тщательно разрыхлите почву в междурядьях на глубину 10 см. Непосредственно около кустов рыхлить глубоко нельзя, чтобы не повредить корневую систему. У клубники она располагается поверхностно. Во время рыхления слегка окучивайте кустики, чтобы отрастающие в это время на рожках клубники придаточные корни оказались под слоем почвы.

3. Подпитывайте

В этот период клубника очень требовательна к запасу питательных. Потребуется минеральное удобрение с микроэлементами из расчета 20-30 грамм на 1 квадратный метр. Лучше всего для этого подойдут специальные удобрения для клубники, содержащие все необходимые элементы в сбалансированном виде.

Неплохо подходит для этой цели аммофоска: кроме основных элементов питания (азот, фосфор, калий) она содержит кальций, магний и серу. Очень хороший результат дает внесение перегноя, который не только удобряет почву, но и значительно улучшает ее структуру. После внесения удобрений заделайте их в почву.

4. Поливайте

Тщательно полейте клубнику после внесения сухой подкормки. И до конца сезона держите почву во влажном состоянии, поливая редко, но обильно. После обильного полива рыхлите почву, удаляя сорняки. Чтобы после полива на поверхности почвы не образовывалась корка, замульчируйте грядку торфом.

5. Удаляйте усы

Вырезайте вновь отрастающие усы. Куст расходует силы на образование дочерних розеток, а своевременное удаление усов стимулирует закладку новых цветковых почек. Мощно разросшиеся молодые листья зимой прикрывают куст клубники и способствуют более успешной перезимовке.

Если заметите, что отрастающие молодые листочки клубники сморщиваются, деформируются, это значит, что растения заражены земляничным клещом. Обработайте землянику любым препаратом от клеща (акарицидом). Хороший результат даёт обработка препаратами Актеллик, Клещевит (он же Фитоверм), Титовит Джет или раствором коллоидной серы.

Клубнику для профилактики и защиты от вредителей и болезней периодически можно опрыскивать теплым настоем одуванчика ( 500 г измельченного растения настоять в 10 л воды ), в качестве замены одуванчику можно приготовить холодный чесночный настой ( 2 большие головки чеснока измельчаю и заливаю 10 л воды ), от серой гнили обрабатываю раствором йода ( 10 мл на 10 л воды ) и клубничка получается что надо.

Известно, что крыжовник хорошо размножают отводками. А вот процент прижившихся черенков невелик. Все потому, что одревесневшие черенки теряют повышенную способность к укоренению, которой обладают отводки. 

Ученые предложили новый способ укоренения черенков – комбинированными черенками. Для этого с кустов срезают одревесневшие черенки с двумя-тремя зелеными побегами. Их кладут в бороздки глубиной 8-12 см, пролитые водой. Зеленые побеги, оказавшиеся над поверхностью почвы, укорачивают до 3-5 см и хорошо поливают. 

В течение всего укоренения надо поддерживать высокую влажность почвы. Для этого посадки поливают три раза в день – утром, в обед и вечером. В этом случае образование корней начинается через две-три недели после посадки черенков. Затем число поливов сокращают до одного раза в день, а потом и совсем прекращают. Обычно к концу укоренения почки трогаются в рост и до осени вырастают на 10 см. 

На следующий год черенки подкармливают аммиачной селитрой из расчета 20-30 г на 10 л воды. При достижении верхушек побегов высоты в 15-20 см черенки окучивают первый раз. Потом эту операцию повторяют еще два раза. 

В октябре черенки выкапывают и разрезают секатором на число побегов с корнями. В результате с каждого черенка получается два-три саженца. Кто-то скажет, что отводки укоренить проще. Но в этом случае корневая система получается не такой мощной, и саженцы вступают в плодоношение только на третий-четвертый год. При выращивании комбинированных черенков саженцы начинают плодоносить через год после посадки.

Потребность в воде у овощей разная. Но без полива никакой овощ не вырастишь. Только подход к каждому должен быть разный.

ОГУРЦУ ВОДЫ ПОБОЛЬШЕ

Огурец – самый большой любитель выпить. Особенно во время цветения и плодоношения. Если на дворе стоит сухая и жаркая погода, то на каждые 10 м2 грядки нужно вылить по 50-60 л водицы. 
Однако если пересох только верхний слой почвы, а чуть глубже она влажная, то норму полива можно уменьшить до 20-30 л на 10 м2 . 
Умеренный полив нужен только после того, как появятся всходы: достаточно одного раза в неделю. К тому же если в это время переборщить с поливами, от избытка воды может начаться бурный рост побегов и листвы в ущерб будущему плодоношению. 
Во время налива плодов количество поливов нужно увеличить – несколько раз в неделю, а еще лучше – после каждого сбора зеленцов. Также в это время полезно проводить ежедневные освежающие поливы, которые делают каждый день. 

КАБАЧКИ И ПАТИССОНЫ НЕ ТАКИЕ ВОДОХЛЕБЫ

Родственников огурцов – кабачки и патиссоны – в самом начале высадки в грунт рассады нужно поливать регулярно, но умеренно. До тех пор, пока рассада не окрепнет и не укоренится. 
Если решили сеять семена в грунт, поливать можно пореже, так как корни при посеве семенами проникают глубже в почву и могут доставать воду из нижних слоев. 
Во время плодоношения растениям нужны регулярные поливы: раз в неделю по 40 л на 10 м2 грядки. В конце сезона сбора урожая кабачки и патиссоны можно совсем не поливать. 

ПОМИДОРАМ ВОДЫ РЕДКО, НО ОТ ДУШИ

Корни у помидоров проникают очень глубоко в почву, поэтому поливать их нужно редко, но очень обильно. Во время образования завязей поливать помидоры нужно от души каждые 9-10 дней. 
В засушливых районах поливать необходимо еще чаще – раз в 5-6 дней. Но, как только плоды начнут приобретать румянец, поливы нужно ограничить, для того, чтобы от избытка влаги не потрескались плоды. 

БАКЛАЖАНЫ И ПЕРЦЫ – НЕ СУШИТЬ! 

Баклажаны и перцы тоже любят воду. Желательно, чтобы под ними земля была равномерно увлажнена. Стоит пересохнуть и потрескаться земле, как у них начнут опадать бутоны и завязи. Поэтому их часто поливают. Причем поливать желательно дождеванием. При этом не забывают бороться с грибными болезнями, чтобы повышенная влажность не вызвала их вспышку. Поливают обычно их раз в неделю, расходуя по 25-40 л воды на 10 м2 . 

СЕКРЕТЫ ПОЛИВА КОРНЕПЛОДОВ

Корнеплоды поливать нужно осторожно, так, чтобы плоды не потрескались от избытка воды и не загнили. 

СОВЕТ 
После появления всходов грядки желательно не поливать две недели. Это нужно для того, чтобы корни ушли поглубже. 
Поливать корнеплоды нужно редко, но обильно, так как избыточные поливы могут вызвать отмирание центрального корня и получение «бородатых» корнеплодов. 

РЕДКИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ

Редису, салату, кресс-салату необходима повышенная влажность почвы на протяжении всего периода вегетации: от посева до уборки. 
Без воды урожай грубеет и быстро уходит в стрелку. Поэтому их поливают два раза в неделю по 35-40 л на 10 м2 . 

Одним из самых экономичных способов полива считается капельный полив. Такой способ полива хорош для всех растений и полностью исключает ручной труд.

Наверняка практически у каждого, кто имеет свой садовый участок, имеет небольшую посадку малины. Но часто бывает, что в ягодах малины обнаруживается много червей. 

Чтобы в малине не было червей необходимо периодически проводить профилактические работы. Давайте рассмотрим, какой должен быть уход за малиной, а также несколько вариантов защиты от этих маленьких паразитов.чтобы 

Итак, защитить свой новый рассадник малины, а также, чтобы в ягодах малины не было червей, необходимо ранней весной, когда почки еще не набухли, облить кусты из лейки горячей (70-80°) водой с таким расчетом, чтобы вода попала на весь стебель и под корень. Когда земля еще мерзлая, это корням не повредит. 

Обливать можно не только малину, но и черную, красную, белую смородину, крыжовник. Проводят такую операцию и осенью, когда температура воздуха -3-5°. 
Но прежде всего, эту процедуру следует провести на участке с земляникой, где как раз и размножается малиново-земляничный долгоносик – цветоед. 

Каждую осень, если Вы малину не перекапываете, ее необходимо мульчировать перегноем, опилками, торфом или компостом. При этом все вредители, которые живут на поверхности почвы, засыпаются слоем мульчи и не смогут оттуда выбраться. 

В период бутонизации и цветения малины, вечером жуков можно встряхивать на расстеленную пленку, а затем уничтожить, желательно сжечь в костре. Но такой способ весьма трудоемкий и занимает достаточно много времени, потому что это нужно проводить ежедневно до полного уничтожения вредителей. 

Также малину можно опрыскивать раствором из горчицы: 20 г порошка горчицы растворяют в ведре воды, настаивают полдня и несколько раз обрабатывают кусты. Горчицу можно заменить пищевой содой – 2 полные столовые ложки на 10 литров воды. 

Эти нехитрые способы борьбы с вредителями сада, помогут Вам наслаждаться отличным урожаем. Удачи в этом не легком деле!

После цветения гиппеаструм начинает бурно вегетировать - разрастаются корни, появляются новые листья и луковица увеличивается в размерах. 

Вот несколько советов, которые помогут избежать серьезных ошибок в уходе за таким прекрасным растением:

1. Никогда не срезайте стрелку сразу после того, как гиппеаструм отцветет! Дайте ей усохнуть самой, т.к. в этом случае она сможет отдать все свои питательные вещества обратно луковице.

2. После того, как гиппеаструм отцветёт, ему необходимо много света (но не прямые солнечные лучи) и хорошие подкормки.

3. В мае гиппеаструм можно выставить на балкон или в сад, май станет второй условной зимой, но эта зимовка проходит с сохранением всех листьев, поливают в этот период умеренно, подкормки не проводят. 

4. В июне проводят пересадку (можно проводить в начале любой вегетации, но до появления цветоноса). Второе цветение обычно приходится на конец июля-первую половину августа.

5. Осеннее понижение температуры начнет третью условную зиму гиппеаструма, его переносят на лоджию или сразу в комнату. 

6. С конца октября температуру вновь повышают до 20-25 градусов, усиливается полив, проводятся подкормки - 3-е цветение начинается примерно с середины декабря. 

Помните, что сроки и продолжительность цветения напрямую зависят от условий содержания растения. 

7. Листья у гиппеаструмов, даже пожелтевшие, обрезать не следует, так как из них в луковицу переходит питание, что влияет на ее рост.

8. Обрезать листья необходимо только после того, как они полностью высохнут. Цветонос после того, как он подсохнет, необходимо обрезать на 2/3, оставшуюся часть после полного высыхания надо очень осторожно выкрутить из луковицы.

1. Семена высеваются вместе со всеми остальными сортами помидор, а когда "Мечта"достигает двухмесячного возраста, ее необходимо рассадить по горшкам.

2. Высаживается - по одному саженцу в горшки не менее семи литров. 

3. Землю необходимо брать хорошую, желательно верхний слой грунта - он наиболее плодородный. К земле добавляем перегноя и высаживаем растения. 

4. Далее наше растение следует поливать и прикармливать органическими удобрениями. 

5. В первый год жизни растение достигает высоты до 30 см. В этом же году растение начинает цвести и плодоносить. 

6. Горшки с растениями можно держать на улице до первых осенних заморозков одновременно на растении есть спелые плоды, зеленые и цветы. 

7.Плоды массой до 300 грамм, красного цвета, сочные, мякоть сладкая. На зиму горшки необходимо занести в дом и поставить на солнечные окна. 

8. Зимой плодов может быть меньше, но растение все равно дает плоды. Зимой листья частично опадают, но весной вырастают новые, зеленые. 

9. Живет комнатный, многолетний помидор от 3 до 5 лет. Поэтому каждый год необходимо подсаживать новые саженцы, для непрерывного плодоношения. 

10. За все время выращивания, каких либо вредителей или болезней не наблюдалось.

Заветная мечта любого дачника или садовода-профессионала – получить урожай крупных гроздей винограда весом эдак 1-2 кг, а бывают и более смелые желания – 3-4 кг. 

Относительно рекордов уместно отметить, что в этом вопросе еще никому не удалось превзойти чилийцев, «выдавших на-гора» в 1984 году гроздь винограда весом 9 кг 389 г. Крым ненамного отстает, и несколько лет тому назад крымские виноградари получили гроздь, которая весила более 8 кг. А народный селекционер из Ростовской области Василий Капелюшный в прошлом году вырастил гроздь винограда сорта Надежда Аксайская весом более 4 кг.

Рядового потребителя на рынке всегда привлекает крупная гроздь, именно ее он хочет купить. Однако чтобы вырастить такое чудо, необходимы определенные знания и практический опыт. В чем же же секреты крупной грозди?

Успех дела решает сорт! Этот мичуринский афоризм как никогда к месту. Ведь какие идеальные агротехнические условия ни создавай – а, к примеру, Жемчуг Сабо, Виктория, Белый КоКл и тому подобные сорта никогда крупной грозди не дадут – они к этому генетически не предрасположены.

В то же время сорта Талисман (Кеша-1), София, Ризамат, Лора, Подарок Запорожью, Долгожданный, Юбилей Новочеркасска и многие другие потенциально дают крупную гроздь и крупную ягоду.