Шампиньоны растут хорошо в тепличных условиях и дают высокий урожай на протяжении всего года, если в помещении сохраняется плюсовая температура. 
1. Подготовьте грунт в теплице к посеву. Если у вас неплодородная земля, то привезите часть почвы из леса и высыпьте поверх той, что есть. Также добавьте и немного опилок или прошлогодней листвы. Прогрейте теплицу до 20-22 градусов, можно и чуть меньше. Если будет холодно, грибы не взойдут. 
2. Купите мицелий (споры) в специализированном магазине. Если не нашли мицелий, то купите несколько килограммов грибов. Измельчите их и залейте водой температура которой около 35 градусов. Настаивайте сутки, затем процедите через дуршлаг. Все споры останутся в воде. 
3. Пролейте почву грибным «настоем». Сверху слегка присыпьте землей. Прикройте посадки целлофановой пленкой. Спустя 3-4 дня полейте. Молодые грибочки вы увидите примерно через 1-2 недели. Если вы приобрели мицелий, то равномерно и достаточно густо рассыпьте его по всей поверхности земли. 
4. Как только шампиньоны взойдут, начинайте поливать их ежедневно. Старайтесь слишком не заливать почву – корневая система загниет. 
5. Собирайте грибы по мере их роста. Следите, чтобы они не перезревали. Если всходов не очень много, оставьте несколько грибов. Споры из них попадут в землю и очень скоро прорастут. Обычно в первый год урожай получается небольшим, но постепенно увеличивается. 
6. Если нет теплицы, выращивайте шампиньоны дома в пластиковых ящиках или в подполье. Урожай будет небольшим, но для приготовления пищи этого вполне хватит. 
7. Когда шампиньоны плохо растут, стоит поискать причину. Это может быть и низкое плодородие почвы, и недостаток влаги. Обратите внимание также на температуру в помещении.

Малина даже при неважном уходе редко болеет. Однако одни и те же сорта у одних хозяев дают отличные урожаи, у других – не очень. 
Это растение обычно дает многочисленные побеги у основания куста и из корней. Из них следует оставить не более пяти-шести на каждом кусте, а остальные вырезать весной. Благодаря этому оставшиеся побеги сильно разрастаются и становятся способны принести крупные плоды. 

Весной укорачивайте прошлогодние стебли на треть всего роста. Затем обрезайте до основания все сухие ветки, уже принесшие урожай в прошлом году. Летом уничтожайте лишние молодые побеги у основания куста и корневые отпрыски, которые появляются между кустами, если они не нужны для размножения. 

Гибким ветвям малины делайте подпорки или подвязки, иначе от тяжести ягод и листьев они склоняются на землю. Молодым побегам текущего года позвольте свободно расти вверх. А осенью, после сбора плодов, привяжите их на место удаленных отплодоносивших. 

Малина требует много удобрений, так как своим сильным ростом постоянно истощает почву. Поэтому каждой осенью после перекопки «застилайте» почву перегноем высотой 10 см и оставляйте его на поверхности до следующего лета. Иногда можно удобрять еще и весной, используя фосфорные и калийные удобрения, их стоит заделывать их на глубину 10–12 см. 
Азотосодержащие подкормки – навозную жижу, птичий помет – применяйте только весной. Летом они вызывают усиленный рост побегов, которые потом не вызревают и плохо переносят зимовку. Во время налива ягод также используйте фосфорные и калийные удобрения. 

Участок малины обильно поливайте: при образовании завязей через каждые 7–10 дней. В конце августа поливы прекратить. 

На зиму все побеги нужно сгибать и пришпиливать как можно ближе к земле. Старайтесь пригнуть как можно ниже, чтобы снег укрывал все растение. И помните: на одном месте малину можно выращивать не более 10 лет, потому что после этого урожаи резко падают.

Эти полезные овощи весьма требовательны к температуре и поливу и любят подкормки

1. Температура - главное

На перца плохо сказываются резкие перепады ночных и дневных температур. Поэтому всегда следите, чтобы температура в теплицах в пасмурную погоду была от 22 до 24 градусов, в солнечную - от 24 до 28, а ночью - от 18 до 20. Конечно, перцы любят жару и начинают активно расти, если темепратура достигает 30 градусов. Но при этом цветы не опыляются, многие опадают, завязи образуются крайне плохо.

2. Переувлажнять не стоит.

Поливать перцы желательно теплой отстоянной водой, следить за тем, чтобы почва была влажная. Как минимум 1-2 раза в неделю поливать по 1-2 литра воды на каждое растение. Сильной влажности устраивать нельзя, иначе стебли начнут загнивать. Избыточная влажность в теплице тоже нежелательна, чтобы пыльца не слипалась к комки.

3. Любят вкусно подкормится.

Каждые три недели (то есть 3-4 раза за сезон) растения нужно подкармливать. Например, на 10 литров теплой отстоянной воды (лучше дождевой) возьмите 25-30 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 10-20 г сернокислого калия. Этого раствора хватает на 2-3 квадратных метра.

Также каждую неделю можно баловать растения коровяком (но не переусердствуйте, чтобы перцы не жировали) и зеленым удобрение - настоем трав.

Также можно два раза в месяц под каждый куст сыпать одну столовую ложку золы, на следующий день прорыхлить почву.

4. Формируйте.

Низкорослым сорта и гибридам особая формировка не нужна - главное удалять лишни бесплодные и боковые побеги ниже разветвление главоног ствола, чтобы лучше проветривался нижний ярус.

Гибриды и сильнорослые сорта, которые могут вырастать до двух метров высотой, формировать нужно обязательно, иначе теплица превратится в тропический сад. Таким гигантам нужно помогать - слега встряхивать и постукивать по стеблям, чтобы улучшить опыление.

Часто начинающие огородники спрашивают: почему у меня в теплице нижние кисти не краснеют?
Так вот, отвечаю сразу всем. Чтобы на кусте росли и созревали вторые-третьи кисти, надо убрать плоды с первой – нижней. Нижняя кисть теперь расположена в тени, и она сама там не дозреет, более того – она не даёт наливаться плодам, расположенным выше.

Опытные томатоводы знают, что вторые и последующие кисти развиваются намного быстрее первой. Поэтому надо дать им такую возможность, убрав всё, что мешает – первые кисти и листья до второй. Так же в дальнейшем поступаем и со второй кистью и листьями, отработавшими на неё.

Мои советы, разумеется, только по высокорослым сортам, которые способны расти без ограничения. В наших условиях ограничением могут быть высота теплицы и короткое лето. Поэтому в августе мы прищипываем точки роста – верхушки стеблей, оставив над самой верхней кистью три листа, кормящих кисть.

А в июле плоды, которые выросли до нужных размеров и стали блестящими, подлежат уборке. Они совершенно нормально и физиологично дозревают в ящиках, в помещении со стабильной температурой.

Скажу более: такие плоды, своевременно снятые с куста, намного лучше хранятся, так как они более плотные и неперезревшие. Вкус у них гораздо слаще, чем у тех плодов, которые передержаны на кусте. Сорвёте спелый – он через день прокиснет.

Розмарин является одной из немногих пряных трав, которые чувствуют себя хорошо в домашних условиях. Обычно культивируют невысокие разновидности кустарника.

Вечнозеленый многолетник можно использовать как декоративное растение, но обычно розмарин выращивают в доме в качестве изысканной пряности и природного лекарства. Культура родом из Средиземноморья, поэтому для хорошего роста требует большого количества тепла и света.

В доме лучшей экспозицией является южное или восточное окно с большим количеством прямых солнечных лучей, которые стимулируют рост растения. Время от времени поворачивайте горшок, чтобы солнце равномерно освещало все части кустарника. Летом горшок полезно выносить днем на балкон или обеспечить многолетнику приток большого количества свежего воздуха. В комплексе с ярким освещением такие условия стимулируют рост листвы.

В доме культура переносит низкую влажность. В летнее время требует регулярного умеренного полива мягкой водой, который проводят после подсыхания верхнего слоя почвы, так как чрезмерное увлажнение может привести к появлению корневой гнили и отмиранию побегов.

Оберегайте вашего питомца от резких перепадов температур, которые могут быть губительны для него. Зимой растению желательно понижение температуры до 18-20 ̊С. При высоких зимних температурах кустик начнет сбрасывать листву.

Полив в этот период ограничивают, однако не допускайте пересыхания верхнего слоя земляного кома. Прохладный период покоя в 10-12 ̊С стимулирует образование цветочных почек, однако в это время обрезать веточки нельзя. Весной побеги покрываются многочисленными маленькими ярко-синими ароматными цветками. Если вы хотите использовать веточки зимой, то просто обеспечьте розмарину дополнительную подсветку, благодаря которой он будет продолжать расти.

Бонсай из розмарина

В хороших условиях розмарин идет в рост довольно быстро, поэтому требует ежегодной пересадки весной. Почва для посадки должна быть плодородной, легкой и хорошо волопроницаемой. Подойдет универсальный цветочный грунт с небольшим добавлением крупнозернистого песка. Из-за достаточно большой корневой системы горшок выбирайте объемный и желательно глиняный или терракотовый. На дно обязательно выкладываем слой из керамзита или мелкого щебня для хорошего дренажа.

Подкормки проводят с марта по июль раз в 7-10 дней. Если веточки кустарника используются в качестве приправы, то применяют натуральное удобрение, например, экстракт крапивы. В противном случае можно подкармливать обычным комплексным универсальным удобрением.

Для формирования красивой компактной формы кустарника, верхушки веточек прищипывают.

Размножение

Лучшим способом размножения розмарина является укоренение черенков. Для этого обрезают верхушки полуодревесневевших побегов длиной 7 – 10 см с тремя междоузлиями. Можно использовать боковые веточки. Черенки можно брать в течение всего лета кроме слишком жарких дней. Черенки перед посадкой помещают не несколько минут в гормональный стимулятор роста, который повышает эффективность укоренения. Затем заглубляют под углом в 45̊ в смесь торфа и песка. Емкость ставят в теплое место с ярким рассеянным светом.

Периодически сбрызгивают водой почву и черенки. В благоприятных условиях укоренение занимает месяц. Когда молодые растения пойдут в рост, необходимо прищипнуть верхушку, чтобы стимулировать образование боковых побегов.

Веточки растения хорошо укореняются в воде. Уже через две недели можно увидеть образование корешков. Вода должна быть комнатной температуры и не застаиваться.

1. Обрезайте старые листья

Старые листья, выполнившие свою функцию, начинают отмирать. Важно их вовремя удалять. Старайтесь не повредить сердечки и молодые листочки. Чем быстрее вы это сделайте, тем проще. Ведь чем гуще будет куст, тем сложнее будет справиться со старыми листьями. К тому же болезни и вредители, появившиеся за сезон на старых листьях, успеют перейти на новые.

2. Рыхлите

Тщательно разрыхлите почву в междурядьях на глубину 10 см. Непосредственно около кустов рыхлить глубоко нельзя, чтобы не повредить корневую систему. У клубники она располагается поверхностно. Во время рыхления слегка окучивайте кустики, чтобы отрастающие на рожках клубники придаточные корни оказались под слоем почвы.

3. Подпитывайте

В этот период клубника очень требовательна к запасу питательных веществ. Чтобы обеспечить ее необходимым, потребуется минеральное удобрение с микроэлементами из расчета 20 - 30 граммов на один квадратный метр. Помогут специальные сбалансированные удобрения для клубники или аммофоска. Очень хороший результат дает перегной, который и удобряет почву, и улучшает ее структуру.

4. Поливайте

Тщательно полейте клубнику после внесения сухой подкормки. И до конца сезона держите почву во влажном состоянии, поливая редко, но обильно. После обильного полива рыхлите почву, удаляя сорняки. Чтобы после полива на поверхности почвы не образовывалась корка, замульчируйте грядку торфом.

5. Удаляйте усы

Вырезайте вновь отрастающие усы. Куст расходует силы на образование дочерних розеток, а удаление усов стимулирует закладку новых почек. Мощно разросшиеся молодые листья зимой прикрывают куст клубники и способствуют более успешной перезимовке.

Во время цветения опыление производят вручную. Для этого срывают мужской цветок, обрывают его лепестки и наносят пыльцу на пестик женского цветка (в центре цветка). С помощью одного мужского цветка можно опылить 2-3 женских. Кроме этого, необходимо использовать пчел, шмелей и других насекомых. Для этого надо взять 1 чайную ложку меда, растворить в 1 стакане воды и этим раствором утром опрыснуть цветущие растения.

Еще одним секретом выращивания кабачков является размещение кабачковой бахчи. Рекомендуется сажать их каждый год в новом месте - так можно избежать болезней и повысить урожайность. При выборе участка для посадки учитывайте, что эти растения любят свет и воду, но полив надо осуществлять только под корень и только теплой водой – это поможет избежать загнивания плодов.

Когда появятся завязи поливать кабачки надо в два раза интенсивнее.

Из-за того, что кусты кабачков склонны к разрастанию, их надо обрезать. Удалять стоит наиболее крупные листья, которые закрывают поток солнечного света. Под солнечными лучами завязи будут быстрее развиваться.

Каждый садовод знает, что правильная и своевременная подкормка плодовых деревьев является залогом их здоровья и успешного плодоношения.

Яблони желательно подкармливать четыре раза на протяжении всего садового сезона: весной во второй половине апреля, при начале цветения яблони, в период наливания плодов, и последнюю подкормку делают после окончательной уборки урожая.

Важно правильно определить зону подкормки яблони. Она начинается на расстоянии 50-70 см от ствола дерева и распространяется по окружности до окончания его ветвей. 

Для первой подкормки яблони можно использовать 4-5 ведер навозного перегноя, который рассыпают вокруг дерева. Можно применять и мочевину. Ее рассыпают из расчета 400-500 граммов на 1 дерево.

Для второй подкормки яблони нужно приготовить специальный подкормочный раствор. Норма - 50 литров раствора на 1 дерево. В подготовленную воду помещаем 250 граммов суперфосфата, 150 граммов мочевины и 200 граммов сернокислого калия. Мочевину можно заменить 1,5 литрами птичьего помета. 

При таком способе подкормки, поскольку он производится в жаркое время года, дерево лучше полить как до, так и после подкормки.

В период налива плодов вносят третью подкормку. Подкормочный раствор готовят из расчета 30 л на 1 дерево. Для этого 3 г сухого гумата натрия разводят в горячей воде и выливают в подготовленную для раствора воду (сухой гумат можно заменить жидким по норме). Затем добавляют 130 г нитрофоски (сложное азотно-фосфорно-калийное удобрение). Полученный раствор тщательно перемешивают и вносят в подкормочную зону.

Для четвертой подкормки яблони смешивают в 30-40 литрах воды по 300 граммов сернокислого калия и суперфосфата. Если после сбора плодов стоит дождливая погода, то допускается сухое внесение этих удобрений в подкормочную зону яблони.

В лунки рекомендуется засыпать перегной и добавлять 1 столовую ложку яичной скорлупы, 1 столовую ложку золы и 1 чайную ложку суперфосфата и 1 чайную ложку порошка горчицы. Это нужно для того, чтобы не завелись личинки, вредящие корням. Все хорошо перемешать и полить горячей водой с марганцовкой. Когда остынуть лунки, высадить заранее политую рассаду. Мульчировать перегноем, поливать каждый день 3-4 дня подряд, а затем производить полив через 3-4 дня.

Если есть угроза заморозков, покрыть пятилитровыми бутылками из-под воды, обрезав днище. Через 2 недели полить азотным удобрением: 1 столовая ложка на 10 литров воды - 0,3 литра на растение. Еще через 2 недели полить суперфосфатом: 2 столовые ложки замочить в горячей воде на сутки, периодически помешивая, чтобы смесь не загустела, после чего смешать с 10 литрами воды и поливать по 1 литру на растение. Через каждые 2 недели поливать коровяком.

Также 1 раз полить бором и молибденом, чтобы была хорошая завязь головок, а около корней посыпать табачной пылью или золой. От гусениц опрыскать настоем луковой и чесночной шелухи, развесить помидорные пасынки. Опрыскать раствором горчицы: 2 столовые ложки на 10 литров воды + 1 чайная ложка черного или красного жгучего перца + 1 столовая ложка жидкого мыла. От белянки вбить колышки, после чего прибить на них стаканчики из-под йогурта и наклеить на них самоклеющуюся бумагу изумрудного цвета.

• Чтобы не худели
Выбирают бывшую капустную грядку, щедро удобренную в прошлом году, так как огурцы любят питательную, но не слишком жирную землю. Если таковой нет, почву удобряют торфом пополам с компостом, либо соломой, жухлой листвой, скошенной травой и даже яичной скорлупой. Свежий навоз вносить нельзя, он придает огурцам горечь и вызывает пятнистость.
Органику не обязательно закапывать, ее можно уложить по поверхности и накрыть черной пленкой. Рядом с огурцами сеют дружественные растения – бобовые и капусту.
Семена замачивают на 12 часов в прогретой до 25–30°С колодезной либо дождевой воде. Некоторые дачники перед посевом проращивают их во влажных опилках или торфе около двух суток.
Высевают по 2 семечка в лунку через 8–10 см друг от друга на глубину 2 см. Окончательное расстояние между растениями в ряду 25 см.

• Чтобы не жирели
Теплую воду (не ниже 20°С) льют вечером строго под корень, не попадая на листья, иначе они желтеют. Холодная провоцирует корневые гнили. В жару огурцы поливают ежедневно, при умеренной температуре – 2–3 раза в неделю.
Удобно вкопать рядом с каждым растением пластиковую бутылку без дна горлышком вниз. На горловине делают несколько проколов. Бутылки наполняют водой, которая согреваясь, постепенно просачивается к корням. Полива хватает на несколько дней.
Раз в неделю с поливом совмещают жидкие подкормки комплексными удобрениями – кемирой-комби, нитроаммофоской, растворином. Расход на растение – от 0,5 до 3 л раствора в зависимости от возраста.
Если надолго установилась пасмурная и холодная погода или огурцы заболели корневыми гнилями, придется их опрыскивать сверху, потому что корни в таких условиях работают плохо. Разводят мочевину (20 г на 10 л воды) и обрабатывают ею плети, стараясь попадать на нижнюю часть листа, где находятся устьица, через которые влага и питание попадают в растение. Против гнилей 2 раза в месяц под каждое растение льют 0,5 л ярко-розового раствора марганцовки.
Бывает, что и влаги, и питания достаточно, и плети мощные, а плодов все нет. Значит, огурцы зажирели. Тогда на время прекращают полив. Как только листья слегка подвянут, сразу появляется завязь. Затем поливы и, конечно, подкормки возобновляют.

Ну вот, малину со смородиной собрали. Наелись от души сладких ягод, наделали компотов и варений. А теперь нужно позаботиться о кустах, так щедро снабдивших нас витаминным урожаем.

- В первую очередь очищаем кусты от паутинных гнезд. Если их оставить, то в них останется на зимовку тля, которая по весне успеет и наплодиться, и немало вреда нанести. 
- Все скрученные листья, сухие и поврежденные ягоды, засохшие ветки удаляем и сжигаем (для компоста они не годятся, так как в них скорее всего нашли себе пристанище вредители и болезни). 
- Все ветки с мелкой и желтой листвой нужно срезать – путного урожая в следующем году от них все равно не дождаться. 
- Обязательно подкормите растения. На куст красной смородины – 1 ст. ложку суперфосфата и 2 ст. ложки калия. На куст черной смородины и малины – 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложка калия. 
- Если ягод уже нет, это не значит, что о кустах можно забыть до весны. Обязательно поливайте кусты. Если этого не делать, то растения преждевременно сбросят листву, а это очень плохо, так как она участвует в росте корневой системы.

Выращивая огурцы в теплице и в открытом грунте, я пришла к выводу, что внешний вид плодов о многом говорит. Если огурцы сочные, ровные, с пупырышками — значит все в порядке. Огурцы сами подсказывают, чего им не хватает. Дело огородника срочно оказать им помощь.

Искривленные плоды — растению не хватает влаги.

Желтеют у плодоножки — при высокой влажности — высокая температура.

Плоды мягкие, верхняя и средняя части плода с перетяжками — мало света, неравномерный полив, высокая температура воздуха при низкой влажности, перекорм (большие дозы питания).

Тонкие плети, светлые листья, приросты слабые, плоды, заостренные к низу — недостаток азота. (3 ст.л. без верха аммиачной селитры на 10 л. воды в полив).

Плоды заостренные у плодоножки, сухая каемка по краю листа — недостаток калия. (3 ст. л. калийной соли на 10 л. воды в полив).

Опадают завязи, листья темно-зеленые, но мелкие, у старых листьев края буреют — нехватка фосфора. (5 ст.л. суперфосфата залить очень горячей водой и на ночь оставить. Утром довести до 10 л. воды и в полить).

Вынос удобрений огурцами огромный, поэтому подкормки каждые 10 дней обязательны. Лучше органическими настоями (коровяк, птичий помет, травы).

Огурцы обожают подкормки сброженным раствором хлебных сухарей (без плесени, чтобы не распространить болезни). В семье всегда остаются хлебные остатки. Сушите их и копите. В эмалированной, стеклянной, глиняной посуде размочить свои сухари и дать этому раствору пойти пузырьками. Держать в тепле. Потом вместе с хлебной кашицей развести водой до удобнополиваемого состояния и поливать через лейку без ситечка вместе с хлебными кусочками.

Теперь про профилактику и борьбу с болезнями.

Если растение сильное, крепкое, в достатке влажное, то болезни редкость. И тем не менее надо проводить профилактику, не дожидаясь их проявления:

1 литр сыворотки на ведро воды и до появления зеленцов можно добавлять на кончике ножа медный купорос опрыскивать каждую неделю. Когда пойдут зеленцы, то без медного купороса. Главное систематически.

Поставьте себе задачу — полить, подкормить и опрыскать огурцы. 

С 10 августа подкормки делать каждую неделю.

Насушите картофельных очисток!

Очистки от картофеля – богатый источник крахмала, который так нужен смородине. От него ее ягоды вырастают до размера вишни.
Поэтому возьмите за правило не выбрасывать картофельную кожуру, а собирать, сушить и хранить до нужных времен.

Кстати, очистки отлично сохнут на батарее или просто разложенные в один слой на подоконнике.
Хранить их лучше в тканевых мешочках.

Всю весну и лето закапывайте сухие картофельные очистки под кусты или заваривайте их кипятком, и остуженный отвар используйте для полива смородины. Также картофельные очистки можно использовать в качестве удобрения при посадке капусты и огурцов.

Для этого их размачивают и измельчают в кашицу.
При подготовке лунок «картофельную кашу» закладывают на дно, присыпают сверху землей, а затем высаживают рассаду.

1) Ранней весной после обрезки листьев клубнику подкармливают комплексным минеральным удобрением (нитроаммофоской - 1 ст. л. на 10 л воды) или органическим удобрением (настой коровяка, разведенного водой 1:10, или куриного помета - 1:12). Клубнику удобряют под корень, используя 0,5 л раствора под каждый куст.

2) В период бутонизации и созревания плодов клубнике больше требуется калия, поэтому для подкормки можно использовать калийную селитру, золу или настой куриного помета.

Опрыскивание клубники микроэлементами во время цветения и роста завязей значительно увеличивает ее урожайность (на 10 л воды - щепотка борной кислоты).

3) После сбора урожая и обрезки старых листьев подкармливают комплексным минеральным или органическим удобрением (2 ст л. нитроаммофоски, 1 стакан золы на 10 л воды).

Подкормка клубники в августе мочевиной (30 г на 10 л воды) способствует закладке и увеличению цветочных почек, что увеличит урожай следующего года.

Клубнику на агроволокно я посадила первый раз прошлой осенью. После сбора урожая я отрезала все усы и не думала укоренять усы на ягодах первого года. 

Моя клубника через месяц после сбора урожая

Прошел месяц, кусты хорошо пошли в рост, дали новые усы и я решила вся таки укоренить первые розетки у сильных кустов. В этом укоренении я придумала маленькую хитрость.
Усы буду сажать в стаканчики. 
1 шаг.
Готовлю землю для посадки усов. Я взяла земельную смесь (5 литров) и агроперлит (1,5 литра).

Грунт для посадки усов
Наполняем стаканчик грунтом и далее увлажняем.

Увлажнить грунт для посадки
2 шаг.
Разбираем усы. Оставляем 2-3 сильных уса. Укореняем только первую розетку.

Будут ли цвести и плодоносить нынче вишни? Увы, удачные сезоны 
встречаются все реже. А хороший урожай она дает только при умелом 
ухаживании за деревьями с ранней весны!

Удивительно, но факт: в средней полосе, да и в других регионах, 
вырастить урожайные вишни стало труднее, чем черешню и виноград! Она все
 чаще вымерзает. Даже после мягких зим!

Но на самом деле причина плохого роста и гибели вишен кроется вовсе не в
 морозах. Причина - в болезнях. Ученые уже не первый год констатируют: 
теперь не только на рынках и по обочинам дорог, но и в респектабельных 
питомниках нередко продают зараженные деревца, которые не то что 
плодоносить, а просто выжить не способны!

Точное название нынешнего бедствия - коккомикоз и монилиоз. Из-за этой 
грибной напасти вишни плодоносят не 15 лет, как было прежде, а всего 
5-7. Впрочем, есть и хорошая новость - зараза лечится! Главное, все 
сделать вовремя. А первый шаг на пути спасения вишневого сада -поставить
 верный диагноз.