Смородина и крыжовник нуждаются в постоянном питании и улучшении почвы вокруг своих корней. Как правильно подкормить их осенью, чтобы получить вкусные и крупные ягоды в новом сезоне?

Зачем вносить удобрения в осеннее время?

Подкормки, внесенные в летне-осеннее время, помогут растениям накопить запас питательных веществ и перенести сложные погодные условия в зимний период, а это и морозы, и отсутствие снежного покрова, и промерзания почвы, и оттепели.

Когда следует вносить подкормки под кусты смородины и крыжовника?

Осенний период можно разделить на два срока внесения удобрений. Первый - август-конец сентября, можно использовать для подкормки всех кустов смородины и крыжовника. В это время в составе подкормок дают немного азота, но большая часть приходится на фосфор и калий. Азот нужен корням для усвоения фосфора. Ведь корни продолжают свою работу, рост и развитие. Но, если весной и летом вносились существенные азотные подкормки, то можно обойтись и без них. Следует присмотреться к самим кустам. Если прирост хороший и листья крупные, то кусты получили азота достаточно, и наоборот. Осенью удобрения лучше вносить небольшими дозами.

 

Вторую подкормку дают смородине в конце сентября-начале октября. В это время используют лишь фосфорно-калийные удобрения. Не стоит забывать и о микроэлементах. Их также надо включать в подкормки.

В начале ноября под кусты рассыпают перегнивший навоз, органику. Под каждый куст вносят не менее полведра. Все удобрения заделывают в почву на глубину 8-12 см по периметру кроны. Следует учитывать, что приствольный круг у смородины гораздо шире, чем у крыжовника.

Какие удобрения применять для подкормок?

Из фосфорных удобрений применяют суперфосфаты. Предпочтение лучше отдать двойному суперфосфату, в нем доза фосфора в два раза выше и меньше шлаков. Из калийных можно использовать сульфат калия, калимагнезию, древесную золу. А вот хлористый калий для красной и белой смородины нежелателен. Но осенью можно подкормить и хлористым калием, учитывая, что хлор вымывается осадками. Крыжовник больше нуждается в калии, чем смородина.

Количество вносимых удобрений зависит от возраста, состояния кустарников и отдачи урожая. Нормы внесения под куст указывают на инструкции каждого удобрения.

В сухую погоду после внесения удобрений обязательно надо полить растения.

Посадить клубнику можно в осеннее или весеннее время года

Посадить клубнику можно в осеннее или весеннее время года. Если решили сажать в осеннюю пору, тогда надо делать это в середине августа и до середины сентября, потому что в следующем году можно уже собирать первый хороший урожай. Важно если корни рассады находятся в мини-теплицах, тогда нужно во время посадки перевалить их в яму не позднее середины августа. Опытные садоводы делать это после хорошего дождя или полива. А вот ввесеннем сезоне сажать клубнику желательно пораньше.

Чтобы урожая клубники было много необходимо купить или приготовить самостоятельно хороший посадочный материал. Вырастить материал для посадки самостоятельно довольно трудный процесс, который займет очень большое количество времени, но обойдётся дешевле. Сам процесс может занять до 5-и лет. Но опытные садоводы советуют покупать готовую смесь.

Выбор грунта для клубники

Место, где будет расти растение должно быть солнечным и хорошо защищено от сквозняков. Земля для неё подойдет богатой органикой. Она плохо растёт только в глине. Нормально она приживётся в чернозёме и легком суглинке. В одном и том же месте желательно сажать её 4-е года подряд, потом же растить следует в это место только через три года.

Выращивание клубники

В первые два года после посадки служит только чтобы она окрепла и нарастила крепкие корни, именно поэтому следует удалять на её кустах усы и цветоносы. А взрослую клубнику нуждается в уходе с ранней весной. Когда у неё вегетационный период необходимо убрать мульчу, ведь именно под ней она зимовала, а также убрать сухие и чёрные листья и почву надо прорыхлить. После этого уход за ней в дальнейшем заключается в ежедневной прополке каждого куста, поливе, рыхления, а также подкормках и обработке от насекомых и заболеваниях.

Полив клубники

Для того чтобы клубника много и крупно плодоносила её необходимо хорошо поливать, но к сожалению это делать довольно трудно потому что можно переувлажнять корневую систему клубники. Стоит отметить, что если ей не будет хватать воды, тогда верхние корни начнут сохнуть, а если залить её тогда корневая система может заболеть или начать гнить что в дальнейшем приведёт к гибели куста.

Полив обычно начинают в конце апреля. Если на улице стоит умеренная жара, тогда поливать надо раз в двенадцать дней. А в летний сезон поливать нужно чаще по 4-е раза в неделю. В начале августа и до конца октября, если погода сухая полив осуществляется 2-а раза в неделю. Опытные садоводы советуют полив делать утром. Важно чтобы во время полива вода не попадала на всё листья куста и его соцветия.

Удобрения для клубники

Обычно взрослые особи куста нуждаются в подкормке около трёх раз в год. В начале марта, как только на участке будет порядок и у неё будут обрезанные старые и не нужные листья. В августе её нужно удобрять мочевиной и после этого хорошо полить.

Весенняя посадка клубники

Обычно клубнику нужно сажать осенью именно так делают опытные садоводы. Но бывает, так что необходимо делать это в начале весны, поэтому участок надо подготовить ещё до зимы. Рассада перед самой посадкой должна быть хорошо развита и хранить её нужно трое суток в прохладном месте. Стоит отметить, что если в осенний сезон не была внесена органика, тогда её нужно внести перед посадкой.

Чтобы её куст укоренился надо всё длинные корни прищипнуть, а ещё надо сделать обрезку листьев и оставить только четыре листка. Садоводы советуют сначала полить яму и только потом опускать рассаду в неё и постепенно насыпать почву. Это делать надо исключительно в пасмурное время или же вечером. Чтобы заморозки не погубили будущую клубнику её можно сверху накрыть плёнкой.

Осенняя посадка клубники

Именно преимуществом посадки осенью клубникисчитается то, что уже летом можно собирать урожай.Весенняя клубника будет давать урожай только спустя год, если переживут заморозки. В начале марта надо внести удобрения. После этого в течение недели рассада должна стоять в прохладном и влажном месте. А корни требуется обработать фунгицидом.

Кабачки можно использовать в пищу в незрелом виде - 8-12-дневные зеленцы длиной 20-25 см, диаметром до 10 см; в эту пору созревания они имеют особенно приятный вкус.

Кабачки менее требовательны к теплу, чем огурцы; семена кабачков начинают прорастать при 8-9,5°. При посеве семян в прогретую почву на глубину 10 см всходы появляются через 6-7 дней. Минимальная температура для развития плодов 15°, оптимальная - 26-27°.

У кабачков короткий период вегетации - всего 50-60 дней до первого сбора плодов, поэтому семена их можно высевать прямо в открытый грунт даже в северных районах страны. Однако ранние урожаи кабачков получают при посадке 20-25-дневной рассады, выращенной в питательных горшочках диаметром 10 см. В комнатных условиях рассаду следует выращивать до двух-трех настоящих листочков.

Для мощных растений кабачков требуются значительные расстояния как между рядами, так и между растениями - не менее 70 см. Перед посадкой рассады делают глубокие лунки диаметром 30-35 см и, несмотря на то что при подготовке участка были внесены органические и минеральные удобрения, в каждую насыпают по полведра перегноя или компоста и полный спичечный коробок гранулированного суперфосфата.

Если нет возможности вырастить рассаду, то можно прорастить семена до появления мочки корней и темно-зеленых семядолей. Семена помещают в ящик с опилками, увлажненными навозной жижей и добавленной в нее борной кислотой (0,5 г на 1 л жижи), и проращивают их на свету при температуре 20-25°, не допуская высыхания опилок.

Пророщенные таким образом семена осторожно высаживают в подготовленные лунки по две-три штуки и поливают теплой водой (20-25°). После появления первого настоящего листа в лунке оставляют по одному растению.

Кабачки не требуют высокой влажности воздуха, поэтому их можно поливать под корень, сочетая поливку с подкормкой - 2-3 столовых ложки азотных и 1 ложку калийных удобрений на ведро воды - сначала на 10, затем на 5 растений. Прищипку растений кабачков обычно не применяют, однако доказано, что прищипка верхнего основного стебля во время бутонизации увеличивает урожай плодов. Плоды собирают каждые 6-8 дней, причем лучше их не срывать, а срезать ножом вместе с плодоножкой.

Причин у этого явления может быть несколько:

1. КИСЛАЯ ПОЧВА. Чтобы ее раскислить, разведите 3 ст. л. кальциевой селитры в 10 л воды и под каждое растение вылейте минимум по стакану. Вместо извести можно 2 стакана золы развести кипятком, размешать и вылить в ведро воды.

2. НЕДОСТАТОК АЗОТА. В этом случае луковые перья желтоватого или светло-зеленого цвета, а кончики белые. Срочно начинайте опрыскивать листья под вечер нашатырным спиртом из расчета 3 ст. л. на 10 л воды или подкормите по почве кальциевой селитрой - 3 ст. л. на 10 л воды.

3. НЕДОСТАТОК МЕДИ. В этом случае чаще всего побеление кончиков листьев происходит на торфяных почвах или при использовании торфа для создания грунта. Надо полить почву под растениями раствором хлорокиси меди, растворив 1 ч. л. препарата в 5 л воды (0,1%-ный раствор). Можно использовать медный купорос или бордоскую жидкость.

4. НЕДОСТАТОК КАЛИЯ. При этом одновременно лист слегка закручивается. Проведите калийную подкормку. Лук и чеснок хорошо переносят хлор, поэтому можно использовать хлористый калий, разведя 3 ст. л. на 10 л воды и полив по 1 стакану под каждое растение.
Не торопитесь, вносите подкормки обязательно под растение. Делайте это под вечер. При этом в сухую погоду сначала полейте растения водой.

Быстрое избавление от тли

Использование химических препаратов против тли в плодовом саду крайне нежелательно. В качестве вполне надежной альтернативы предлагаю опрыскать растения молоком. Оно склеивает насекомых и мешает им дышать.
Для опрыскивания нежирное молоко смешать с водой в равных пропорция и этой смесью обработать растения в местах скопления тли. Опрыскивание повторяют несколько раз с интервалом в 4-5 дней и только в сухую погоду.

Избавляемся от слизней на огороде

Совет, опробованный на нашем огороде. У нас повышенная влажность и много слизней, уничтожающих все подряд. Испробовала много средств (химии во дворе не хочется), но результатов не было даже от посыпания земли горьким красным перцем. Неожиданно помогло простейшее средство — в пластиковую бутылку помещаем концентрированный раствор соли (% не имеет особого значения) и закрываем пробкой с дырочками или простейшим распылителем, идем в огород и поливаем слизней — вечером или после дождя они гибнут у вас на глазах. Вот так все просто!

Угощение для слизней

Простокваша и кефир очень нравятся слизням. Выберите влажное место на вашем участке. Старую доску смажьте простоквашей или кефиром, затем положите доску смазанной стороной вниз на два небольших камушка. Эту процедуру делают вечером, на утро там соберутся практически все слизни с вашего участка.

Георгины уход и размножение. Георгины - красивые, надёжные, долгоцветущие растения с широкой гаммой окраски соцветий и разнообразием форм.Георгины любят и в деревнях, и в рабочих поселках, и на садовых участках.

Георгины своим обильным цветением украсят сад любого стиля. Цветущие кусты георгин замечательно смотрятся в саду и вблизи, и издали. Соцветия срезочных георгин стоят в вазе до двух недель. Георгины - растения теплолюбивые и повреждаются первыми незначительными заморозками. Поэтому их нельзя высаживать на пониженньх участках. Следует учитывать, что стебли георгинов легко ломаются, поэтому место для высадки должно быть защищенным от ветров. Почвы требуют высокого содержания гумуса и хорошей влагопроницаемости. Тяжелые песчаные почвы непригодны для георгинов.

Выращивание георгин

Георгины сравнительно неприхотливы и не требуют особых условий выращивания, не требуют трудоёмкого ухода - их легко вырастить даже начинающему садоводу. Георгины – благодарные растения, хорошо растущие и обильно цветущие на солнечном месте с плодородной землёй, достаточным количеством влаги. При выращивании георгин необходимо учесть, что в кусте необходимо оставлять не более трёх стеблей. Если побегов на растении оставить больше, то соцветия георгин будут намного мельче и менее декоративными. Крупные кусты георгин желательно подвязать к опоре, чтобы от ветра не сломались побеги с многочисленными тяжёлыми соцветиями.

Молодые сочные побеги георгин в саду нужно оберегать от слизней. Когда георгины зацветают, то их бутоны часто портят вредители – двухвостки (уховёртки). Насекомые выгрызают нежные ткани бутона, и при его роспуске соцветие становится уродливым. Эти вредители занимаются своим чёрным делом ночью.

При появлении признаков нападения двухвосток на георгины, чтобы избавить растения от порчи этими вредителями, нужно периодически (примерно раз в неделю) обрабатывать вечером кусты георгин отваром растений-защитников - полыни, чистотела и других полезных трав. Это сохранит прекрасные соцветия георгин в целости.

Поскольку георгины являются теплолюбивыми растениями, то начинающих садоводов и поклонников этой культуры в первую очередь интересует вопрос: как же надёжно уберечь своих красавцев до весны в полной сохранности?

Хочу поделиться своим опытом подготовки клубней георгин к зимнему хранению и способами организации их зимовки, а также расскажу о проращивании клубней весной.

Подготовка клубней георгин к хранению

У георгин клубни вырастают большими и крепкими, полноценно вызревают только при тёплом лете и достаточном количестве влаги в почве в течение сезона.

Качественные клубни георгин, аккуратно выкопанные и не поражённые болезнями и почвенными вредителями (медведка, личинки проволочников и хрущей, др.), зимой успешно сохраняются при благоприятных условиях.

Как только ударяют осенние морозы, надземная часть кустов георгин замерзает и чернеет. Острым секатором или прочным наточенным ножом срезаю поникшие побеги георгин на высоту 15 см от корня. Затем обкапываю куст со всех сторон и осторожно извлекаю хрупкие клубни из почвы, стараясь не поранить и не обломать их. 

После этого очищаю клубни и корни георгина от земли и опускаю их в просторную посудину с водой, чтобы хорошо отмыть от земли всё корневище.

Потом переношу чистое корневище в другую посуду - с ярким раствором марганцовки (делаю раствор среднего состава: то есть, не очень светлый и не слишком темный) и держу в этом растворе 30 мин. 
Очистка от земли, промывка водой и обработка клубней георгин марганцовкой позволяет уничтожить патогенных возбудителей болезней, находящихся в почве. После окончания обработки марганцовкой извлекаю клубни из раствора и ставлю их вверх корневищем, давая таким образом стечь всей влаге, уйти воде с корневищ и из 
полой части стеблей. Подсушив полдня корневища георгин, закладываю их на хранение.

Все эти мероприятия позволяют чистым и сухим клубням георгин более надёжно перезимовать, чтобы во время хранения не образовалась плесень на остатках стволов – это может погубить корневища георгин.

Может быть, вас заинтересует маленькое открытие, которое я случайно сделала для себя несколько лет назад. 
Весной в ведро с семенным картофелем как-то просыпала семена маттиолы (левкой двурогий). Так что посадки картофеля в тот год были украшены сиренево-розовыми душистыми цветами. 
Но они дали не только эстетический эффект. 
На моем картофеле не было ни личинок, ни взрослых особей колорадского жука!!!
С тех пор я обязательно высеваю маттиолу на посадках картофеля, обычно сею один рядок на 4 ряда картофеля. И уже несколько лет как мы избавлены от вредителя на своем огороде, хотя на соседних их может быть очень много.

Редис раньше других овощей появляется на нашем столе и может радовать нас дольше других овощных культур. А если посеять его в осеннюю тепличку, то вплоть до ноября мы можем лакомиться его ядреной, сочной мякотью.

Холодостойкость и скороспелость позволяют собирать три-четыре урожая в год. Можно высевать редис даже раз в две недели, все время получая витаминную продукцию.

Только надо учитывать, что хорошие корнеплоды получаются на рыхлых почвах. На тяжелых и суглинистых этот корнеплод вырастает уродливым и грубым. Лучше всего его высевать после культур, под которые вносят много навоза. Например, после огурцов.

Если земля на вашем участке глинистая, то лучше отдать предпочтение круглым сортам редиса. А на рыхлых и плодородных участках более продуктивными будут посевы удлиненных корнеплодов, например сорта Ледяная сосулька, Французский завтрак, Красный великан…

Редис можно высевать совместно с другими культурами. Например, уплотняя им посадки поздней капусты.

Семена для осеннего посева надо отбирать более крупные, чем при весеннем севе. Отделить крупнячок от мелочи можно в стакане с водой. Мелкие семена всплывут, полновесные утонут.

Для пленочных теплиц лучше всего отбирать скороспелые сорта – Французский завтрак, Тепличный грибовский, Заря… Сеют их по правилу двух спичек, то есть на расстоянии 5 см между растениями в ряду и с такими же междурядьями.

Если позволяет погода, то высевают поздние сорта, например Дунганский. Он готов к уборке через 40-60 дней и, в отличие от других сортов, может долго храниться.

До формирования корнеплодов поливают редис умеренно, а во время налива редиса поливы проводят чаще. Только не надо делать больших перерывов между поливами. В этом случае корнеплоды могут растрескиваться и урожай пропадет. К тому же недостаточный полив увеличит количество зацветших растений. Осенью это может стать большой проблемой.

Подкармливать редис нет необходимости, если он выращивается после культур, под которые вносились удобрения.

‣ Как только листья чеснока появятся из земли, посадки подкармливают азотным удобрением. Для этого в 10 л воды растворяют 1 ст. ложку мочевины, 10 л - на 1 м2.
‣ Когда листья чеснока достигнут высоты 10-15 см, отгребают землю от луковицы, обсыпают золой и возвращают землю на место. Эту операцию повторяют при появлении стрелок.
‣ Удаляя стрелки чеснока, оставьте несколько штук. По ним можно легко определить оптимальный срок уборки урожая. Как только на головках растрескается обертка и бульбочки начинают выглядывать наружу, пора копать чеснок.
‣ Для оздоровления посадочного материала рекомендуется регулярно омолаживать возделываемый сорт путем посева воздушных бульбочек. В первый год выращивания из них образуются однозубки. Их высаживают осенью и на следующий год получают нормальные многозубковые луковицы.

Осенью работы в плодовом огородничестве постепенно сокращаются. Большинство внимания дачников-садоводов в это время ориентированы на подготовку декоративных многолетников к зиме.И особого внимания в сентябре-ноябре требует красавица роза.

В сентябре кусты роз необходимо подготавливать к приходу зимы. Все основные работы по уходу за розарием в это время направлены на то, чтобы помочь кустарникам окрепнуть до устойчивых заморозков.

Сократите полив цветов и рыхление грунта, чтобы приостановить рост молодых побегов и усилить вызревание древесины.

Если осень дождливая — соорудите над кустами каркас с укрытием, оставив отдушину в торце.

Срезайте отцветшие бутоны, чтобы ваш розарий не «тратил силы» на завязь плодов.

Также, чтобы ускорить вызревание, отщипните верхушки молодых побегов.

В конце сентября окучивайте розы сухим торфом или компостом на высоту 5-7 см.

1. Особенности подготовки пионов к зиме 

Итак, как же подготовить пионы к зиме? В первую очередь необходимо обеспечить роскошные цветы питательными веществами. Осенью нужно обязательно внести в грунт удобрения. Подкормка пионов осенью проводится в сентябре либо в первых числах октября. Корневая система пионов отличается некоторыми нюансами строения и роста. В определенных местах она утолщается. Считается, что именно эти участки являются сосредоточением питательных элементов. Отсюда полезные вещества расходятся по всей длине корней. Поскольку корневая система данных садовых цветов активно растет и развивается осенью, важно обеспечить пионам надлежащий уход в виде внесения удобрений в данный период.

2. Удобрения для пионов – важная часть ухода осенью 

Растениям нравятся калиево-фосфорные добавки. 
Использование таких средств осенью позволит получить новые почки в следующем сезоне; обеспечить пышное цветение; добиться активного развития куста. 

Использовать фосфор и калий можно различными способами. Если удобрения вносятся в жидком виде, то нужно приготовить раствор. На ведро воды потребуется добавить по 1 таблетке данных препаратов. Полученным питательным «коктейлем» основательно поливается цветок.

3. Обрезка пионов в осенний период

Осенний уход за пионами – это еще и обрезка кустов. Перед зимой рекомендуется обязательно подрезать побеги, не откладывая эту процедуру до весенних месяцев. Оптимальное время для обрезки приходится на первые заморозки. Лучше всего запланировать процедуру на последние числа октября либо начало ноября. Не стоит обрезать побеги раньше, так как это может сказаться на силе пиона и пышности его цветения в будущем сезоне. 

Обрезать куст нужно так, чтобы над поверхностью почвы не оставалось пеньков. Побеги убираются до уровня грунта. Чтобы избежать инфицирования земли, весь срезанный материал выносится из сада и сжигается.

Всё начинается с правильного выбора сорта. Надо брать для высевания самоопыляемые сорта, чтобы не заниматься опылением цветков вручную. Также нельзя забывать о правильном формировании огурцов для получения гарантированного урожая.

Самое лучшее место для посева – южная сторона подоконника или приближенное к этому направление юго-запада и юго-востока.

Огурцы такая культура, которая плохо переносит сквозняки, поэтому окна советую на зиму хорошо утеплить. Они любят тепло и повышенную влажность воздуха.

Мой подоконник длиной полтора метра, и я выращиваю огурцы в количестве 4-5 кустов. Обязательно на зимнее время, когда световой день короткий, я продлеваю его неоновой подсветкой.

Протяжённость дня для огурцов должна составлять не менее 16 часов. Соответственно, если в самое короткое время года день длится 6-7 часов, то 9-10 часов должна гореть лампа.

Чтобы это было экономически выгодно, я советую применять неоновое освещение, которое потребляет небольшое количество электроэнергии.

Подготовка почвы для выращивания огурцов на подоконнике

Сразу оговорюсь, что пикировку огурцам я не делаю, так как сразу высеваю в постоянные ёмкости. Для каждого кустика достаточна пластиковая бутылка в 5 литров.

Подготавливаю почвенную смесь, которая обязательно должна содержать треть верхнего плодородного слоя, треть торфа и треть перегноя. Можно торф заменить песком, если такового у вас нет.

Почва должна стать рыхлой и пористой, а не держаться плотным комом. В почвенный состав затем добавляю на каждые 5 литров 20 г суперфосфата и столько же молотого мела. Очень полезно всыпать по стакану золы.

Чтобы вырастить огурцы на подоконнике, я делаю почву самостоятельно, но кто не имеет такой возможности, может приобрести готовый грунт в магазине уже со всеми добавками.

Прежде чем наполнить ёмкости землёй, советую дренировать дно. Лучше всего, чтобы это был керамзит, но за неимением, можно заполнить галькой или щебнем.

Заполнив пятилитровые ёмкости плодородным грунтом, поливаю его розовым раствором марганцовки. Вот теперь наконец-то можно внести и семена.

Чтобы не сеять пустышки, проверяю их качество на всхожесть. Для этого кладу на блюдечко кусок ткани, а на неё семена огурцов, сверху закрываю вторым слоем ткани и поливаю тёплой отстоянной водой, чтобы материя хорошо пропиталась. Хорошие всхожие семена должны проклюнуться в таких условиях через пару суток. Это будет сигналом для посадки.

Проклюнувшиеся семена укладываю в подготовленные ёмкости, и сверху присыпаю землёй на 1 см. Почва уже должна быть увлажнённой.

Успешное выращивание огурцов на подоконнике предполагает своевременную подкормку рассады с периодичностью не менее раза в неделю. С этой целью можно купить в магазине набор минеральных удобрений для рассады. Две чайные ложки подкормки развожу на три литра простой отстоянной воды.

Для каждого кустика будет достаточно 1-2 стаканов подкормочной жидкости. Когда рассада вырастет, и появятся завязи подкормку можно увеличить до 3 стаканов на каждый кустик. Помимо подкормки, почва должна быть всегда увлажнённой, поэтому её надо каждый день понемногу поливать.

Чтобы корни не выходили на поверхность, при посадке советую не досыпать земли на 3-4 см. а потом посыпать её по мере появления корней у поверхности.

Когда кустик вырастет до 5- 6 настоящих листиков, плодовую почку надо прищипнуть. Тогда куст станет плодоносить раньше и будет пышнее и урожайнее.

Покупая семена овощей и цветов, в первую очередь мы обращаем внимание на красивую упаковку с яркими картинками. А знатоки советуют обратить внимание не только на упаковку, но и на зашифрованную информацию, «прочитав» которую, вы сможете понять – сорт это или гибрид, устойчив ли к заболеваниям (и к каким устойчив) и т. д. 

Например, таинственные знаки и сочетания из букв: F1, C, P, N, F, V, Tm и т. д. Большинство из этих букв указывает на наличие устойчивости к определенным болезням. 

Итак, что означают буквы. 

Цифры внизу буквы указывают на расы, к которым устойчив гибрид. Так P12 означает, что гибрид устойчив к первой и второй расам фитофтороза. 

Бывает, что на пакетике есть несколько букв-значков. Вот, например, такое сочетание закодированных букв «F1, TmPCFN» означает, что в купленном пакетике находится гетерозисный гибрид, устойчивый к фитофторе, к вирусу табачной мозаики, к поражению нематодой, к фузариозному увяданию и бурой пятнистости листьев. 

Вырежьте и сохраните нашу табличку. И тогда, покупая семена новых сортов и гибридов, вы не ошибетесь и приобретете именно то, что вам нужно. 

* Гетерозисный гибрид – что это такое? Объясняя на пальцах – это когда сажают растение-«маму» и растение«папу», а потом одним сортом опыляют другой. Этих «родителей» все современные селекционеры держат в секрете. 

Эдакая «тайна за семью печатями». Почему? Потому что получается гибрид первого поколения, у которого (если «родители» подобраны правильно), первый год наблюдается просто необычайный всплеск урожайности, устойчивости к болезням и т. д. Минусов и вреда от плодов, выращенных из подобных семечек, абсолютно нет. Одни плюсы. Однако все эти положительные свойства теряются в дальнейшем потомстве. Семена с гибридов собирать бесполезно – плодов, которые пришлись бы вам по вкусу, вы с них не получите.

Плодово-ягодные культуры удобряют не только весной, но и осенью. Органические удобрения под молодые деревья не вносят. Их начинают использовать только на пятый год жизни сада. Дозы органических удобрений увеличивают с каждым годом жизни сада. Но только до 20 лет – потом количество вносимой органики уменьшают.

Азотные удобрения в сентябре уже не вносят, а фосфорные и калийные – не жалеют. Они позволят получить более вкусные и лежкие плоды. Калийные и фосфорные удобрения на бедных почвах можно вносить в двойных дозах, на плодородных же почвах их дозировку снижают на 20-30%. 

Вносят удобрения строго по периферии кроны плодовых деревьев и ягодных кустарников. 

У земляники в это время заканчивается закладка цветковых почек на будущий год, поэтому важно ее поддержать полным минеральным удобрением, внеся 15-20 г мочевины, 20-30 г суперфосфата и 5-10 г хлорида калия на 1 м². Кроме этого желательно рядки замульчировать слоем перегноя в 3-4 см. 

Из всех ягодников смородина – самая отзывчивая на минеральные удобрения культура. Поэтому ее подкармливают нитрофоской 40-60 г/м2 . А из органических удобрений используют перегной до 6 кг/м2 . 

Крыжовник при хорошем росте можно удобрять раз в два года. Ежегодно вносят только азотные удобрения. Стараются внести удобрения в зону залегания основных корней. У крыжовника они находятся под кроной, у смородины разрастаются дальше кроны. Под молодые кусты удобрения вносят в круги диаметром не менее метра. 

Плодоносящую малину и ежевику удобряют раз в три года. На 1 м² вносят 0,5-1 ведро навоза или перегноя, на следующий год, так же осенью, вносят суперфосфат и хлорид калия (соответственно 40-60 и 15-30 г на 1 м²). Их вносят по всей площади, но можно вносить вдоль ряда растений полосой 0,7-1 м. 

Иргу обычно на второй год после посадки осенью подкармливают суперфосфатом (100 г) и калийной солью (50 г на куст). Подкормку раствором птичьего помета (1:10) или аммиачной селитрой (50 г на 1 л воды) проводят обязательно весной. Так как ирга отзывчива на удобрения, под взрослые (пяти-шестилетние) кусты лучше вносить органические (два-три ведра перегноя) и минеральные удобрения: аммиачная селитра (500 г) весной и калийная соль (500 г) и суперфосфат (1 кг на куст) осенью.

Лилии – изящный и очень красивый цветок. Выращенные в горшке, они не только будут радовать глаз и доставлять наслаждение приятным ароматом, но и станут замечательным украшением интерьера вашего дома. 

Лучше всего в комнатных условиях растут лилии "Азиатки", но можно выращивать и обычные лилии. Получается ничуть не хуже. Разновидностей лилий небывалое множество, поэтому выбираем понравившуюся нам окраску, форму цветка по своему вкусу. 

После покупки можно приступить к посадке луковицы. Для этого подготовьте небольшую плошку для растения. На самое дно положите достаточное количество черепов или некрупных камушков, чтобы обеспечить хороший дренаж. Засыпьте горшок на глубину 5-6 см землей. В качестве почвы используйте крупнозернистый песок перемешанный с питательной дерновой смесью и листовым перегноем. 

Осенью (или летом) высадите луковицу в плошку. Предварительно расправьте все корни в разные стороны. Присыпьте луковицу землей таким образом, чтобы расстояние от ее верхушки до поверхности почвы в горшке было не меньше 5 см. Слегка примните грунт. 

Поместите горшок с лилией в прохладное (около 4 градусов) светлое помещение на 1,5-2 месяца. Поддерживайте почву умеренно влажной. 

С появлением ростков вынесите цветок на хорошо освещенное солнцем место, лучше на балкон. Естественное освещение можно заменить на подсветку. В этом случае вырастить лилию можно в любое время. 

Постепенно увеличивайте полив растения. Ежедекадно удобряйте лилию раствором органических удобрений. 

Подвяжите цветы, когда лилия зацветет. Не забывайте об обильном поливе в течение всего периода цветения растения. 

Постепенно уменьшите полив, когда лилия отцветет. Достаньте луковицы из горшка после отмирания стеблей и поместите их во влажный песок. Луковицы нужно убрать в прохладное помещение на зимнее время или до того времени, как снова не решите высадить цветок в горшок.

Если речь идёт о сборе урожая, то всегда нужно ответственно относиться к этому процессу. Яблоки – не исключение из правил. Поэтому, нужно знать основные признаки созревания этих фруктов, а также технику правильного снятия плодов с деревьев.

Сроки созревания

Все сорта яблок можно разделить на три больших группы, в зависимости от времени созревания:

• Летние – начинают созревать в августе. Пригодны для употребления сразу же после сбора. Лежать долго не могут. Изготовляют из них варенье, компоты, соки. Можно сушить на зиму.
• Осенние – собирают со средины августа и до начала сентября. Яблоки хранятся до 4 месяцев. И могут идти на переработку.
• Зимние – эти сорта самые лежкие. Их при правильном сборе, можно хранить до весны. Собирают со средины сентября и до начала октября. Они набирают свой вкус в процессе дозревания, при хранении.

Ориентируясь на сроки созревания и цели, для которых нужны фрукты, можно переходить к процессу собирания урожая.

Определение спелости яблок

Обычно, садоводы со стажем, определяют на глаз, когда пришло время сбора, или по качеству падалиц – упавших с веток яблок. Но существует и ряд признаков, на которые нужно обратить внимание:

1. Надавливание на кожицу фрукта: если вмятины нет – яблоко ещё не дозрело, когда лопнуло при надавливании – перезрело. А вот когда осталось углубление небольшое, значит пора приступать к снятию плодов.
2. Внешние признаки: яркие фрукты, без червоточин, средних размеров, соответствующих сорту. Семена – коричневого цвета. Мякоть белая или кремовая.
3. Вкусовые качества: сочные, с характерным сортовым вкусом, легко разрезается на части.
4. Научный эксперимент, который можно провести дома. Для этого нужно купить в аптеке йодистого калия и йода. Взять 1 литр дистиллированной воды, растворить в ней 1г йода и 4г йодистого калия. Разрезанное пополам яблоко, окунуть в раствор на 2 минуты. Посмотреть на него:

• Если по краям и в средине яблоко синее – оно недозрелое – много крахмала.
• Голубые края, а средина желтая – дозрелое яблоко.
• Нет голубого цвета, а все желтое – перезрел плод.

Вот таким образом можно определить спелость фрукта.

Но есть скрытое правило: лучше пусть яблоко будет сорванным немного недозрелое, чем перезрелое.

Все лето можно бороться с вредителями капусты, особенно блохой. Чем только не «отгоняли» ее: полынью, луком, чесно­ком, золой, табаком. Все напрасно. Ничем не могли спасти капусту, и вырастала она к осени так себе, ущербная какая-то. 
 
Стали мы средства разные искать, как другие спасают капу­сту. Однажды прочитали, как одна женщина сохраняет свою капусту. Она рассказала, что капусту опрыскивала 70% -ным столовым уксусом: одну ложку на 10 л воды. 
 
Мы тут же размешали уксус и обработали капусту. Этим же раствором опрыскали редиску, хрен, редьку и щавель, брюкву, репу. 
 
И что же блошки? Как ветром сдуло. Те­перь мы знаем, это верное сред­ство. Уксус-то развести недолго. 
 
После опрыскивания заметили, что бабочки-бе­лянки боятся садиться на капусту, да и тли там больше не замечаем.

В конце лета - начале осени делят цветущие многолетние и высаживают 
луковичные растения. 

Многолетние 

• Для лилий лучшее время пересадки август-сентябрь для средней полосы России, для южный районов – можно это делать в октябре. 
• Крупные кусты лилейников, которые успели разрастить за лето сложно 
пересадить, их лучше разделить лопатой на маленькие и рассадить уже 
небольшие кустики. 
• То же самое касается и пионов. Пересаживать их нужно осенью, можно 
сразу же провести и деление. 
• Кусты астильбы растут примерно три года на одном месте, потом их делят и пересаживают, делать это можно даже в период цветения. 
• Кусты хосты сажают и делят с конца августа по середину сентября, но 
это можно делать и весной. 

Луковичные 

• Перед высадкой луковиц тюльпанов (сентябрь - октябрь) почву 
перекапывают на глубину штыка лопаты. 
• Гиацинты необходимо высаживать в богатую гумусом почву на защищенном от ветров месте. После посадки гиацинты полезно укрыть в несколько слоев сухими листьями. 
• Нарциссы прекрасно растут и цветут на открытых местах, но и под 
яблонями или грушами они чувствуют себя превосходно. 
• Крокусы лучше сажать вдали от других луковичных. Уделите им отдельное место на полянке, так удобнее будут ухаживать ,при дальнейшей пересадки и разделении деток. 
• В начале второй половины сентября сажают нарциссы Примерно через 
неделю за нарциссами — гиацинты. Последними, в конце сентября — начале октября высаживают тюльпаны.