Информацию о витлуфе предлагаем из немецкой книги по овощеводству. Цикорий салатный горчит. И, тем не менее, он очень полезен: регулирует пищеварение и стимулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, улучшает кровообращение, хорошо воздействует на работу кроветворных органов.

Для возделывания витлуфа годится любой тип почв. Важно, чтобы он был глубоким и содержал много перегноя. Слишком легкие и слишком тяжелые почвы можно удобрить компостом или торфом. Цикорий не переносит свежего навоза. Возделывать его нужно на второй год после унавоживания почвы.

Очень важно глубоко рыхлить почву, поскольку у цикория длинный корень. Культуру можно возделывать после любого из овощей, который будет убран до начала июня.

Цикорий следует высевать с начала до середины июня. Высеянный раньше, от весенних заморозков он уйдет «в стрелку» - зацветет. Корни зацветшего цикория не годятся для выгонки. Цикорий высевают рядами, по одному через каждые 2-3 см. Ширина междурядий - 30 см. Всходы прореживают, оставляя сеянцы через 8-10 см, чтобы растения могли образовать сильные, толстые корни. После каждого дождя рыхлят почву, пропалывают, по мере необходимости - только в засушливые периоды - поливают. В этом и заключается уход за салатным цикорием.

Уборку цикория можно начинать во второй половине октября. Постарайтесь не повредить при уборке корни. Чтобы не рисковать, выкапывайте растения не лопатой, а садовыми вилами. Если все-таки некоторые корни повредились, их нужно выбросить.

Хранить корни цикория надо в прохладном месте, предварительно обрезав ботву, которая хороша на корм козам и курам.

У бельгийцев и голландцев есть большой опыт выращивания витлуфа, а также кулинарные рецепты приготовления блюд с цикорием. Самые популярные: цикорий по-фламандски и цикорий по-брюссельски.

В холодные зимние вечера хочется порой вкусить ягоды земляники. Конечно, можно пойти и купить ее в супермаркете. Но где гарантия, что польза будет для нашего здоровья от покупной земляники? Ведь там много ненужных химических добавок.

Какие же есть способы выращивания садовой земляники в домашних условиях? Для этого нам понадобятся:

— Качественная живая (не фриго!) рассада (сортов нейтрального светового дня (в дальнейшем, НСД)), которую мы получаем из первого ряда усов

— Лампы (лучше фитолампы) для досвечивания растений;

— Место на подоконнике.

Как правильно «переселить» землянику из сада в дом?

Подготовкой рассады для домашнего выращивания садовой земляники, в любом случае, следует заняться задолго до наступления зимы.

Способ 1

Когда кусты садовой земляники образуют усы, наполняем емкость с дренажным отверстием (к примеру, одноразовый стакан либо мягкий полиэтиленовый горшок) землей с песком в соотношении 1:1. Вкапываем его вровень с землей (но так, чтобы края емкости немного возвышались), направляем первую розетку в емкость, пришпиливаем обыкновенной шпилькой для волос или проволокой, изогнутой в виде шпильки, и постоянно поливаем. Земля ни в коем случае не должна пересыхать, иначе растение быстро погибнет.

Спустя 3 недели, когда молодое растение укоренилось, отсекаем его от маточника и продолжаем поливать. В этот момент полив еще более важен; он должен быть не реже 1 раза в сутки, лучше в вечернее время, а в жаркие солнечные дни можно поливать и 2 раза — утром и вечером.

Как только на растении образуются бутоны, их необходимо удалить, чтобы розетка максимально набралась сил. Стаканчики с рассадой мы оставляем в земле до наступления первых заморозков, а как только приморозило, вынимаем их из земли, образовавшиеся отверстия засыпаем землей и слегка уплотняем.

Емкости с растениями полностью аккуратно погружаем в слабо-розовый раствор марганцовки на 20 минут, даем стечь воде, заносим в помещение с температурой не выше +10 градусов на 2-3 дня. Затем розетки заносим в комнату и ставим на южное окно. Применение досвечивания обязательно, так как долгота дня слишком короткая. Растению потребуется дополнительное освещение с 6-7 часов утра до 19-20 часов вечера, то есть, световой день для растения должен составлять 13-14 часов. Для этого применяем фитолампу.

Способ 2

Этот способ значительно проще, он менее трудоемкий. Перед наступлением заморозков выкапываем укоренившиеся молодые розетки, удаляем некондиционную листву (то есть, листья, которые повреждены механическим путем, старые), но так, чтобы у растения обязательно оставалось 2-3 настоящих молодых листа.

Далее выдерживаем саженец в слабо-розовом растворе перманганата калия (марганцовки) и сажаем в емкость с готовой почвосмесью, приобретенной в цветочном магазине и смешанной с песком (2:1).

Почему именно покупная почвосмесь? Так надежнее: садовую землю нужно прогревать в духовке, чтобы уничтожить вредителей и болезни, а готовая земля — стерильна (разумеется, если говорить о качественном покупном грунте).

Очень важно при посадке не заглубить сердечка земляники, которое находится в центре розетки, так как в противном случае растение просто сгниет.

Поливаем саженцы и заносим в комнату, но на первые несколько дней не ставим на солнечное южное окно, а определяем в более щадящие условия (северное, восточное окно). Спустя 3-5 дней переставляем на южное окно. Так же как и в 1 варианте, обязательно используем досвечивание.

Какие сорта земляники подходят для домашнего выращивания?

Экспериментальная практика, показала, что самыми простыми в уходе, самыми устойчивыми к заболеваниям в комнатных условиях являются сорта НСД Альбион и Аиша

О пользе этой ягоды знают многие, поэтому и стараются завести на своем участке новые перспективные сорта. А сделать это совсем не сложно. Многие предпочитают размножать черную смородину черенками.

Для зимнего окоренения, в декабре, выбирают толстые, хорошо развитые однолетние побеги. Нарезают из них черенки длиной 18-20 см и опускают на сутки в стимулятор роста (1 ст.л. меда на 3 л воды).

Затем кладут в полиэтиленовый пакет влажный мох или опилки и погружают в них черенки так, чтобы 2 почки оставались сверху. Надувают пакет, завязывают и ставят на 10 дней в темное место с температурой 20-24 град. После этого выносят черенки на свет еще на 10 дней. За это время образуются корешки.

Черенки высаживают в ящики с питательной почвенной смесью. Поливают талой водой. А весной, когда потеплеет до 8-10 град., пересаживают их на постоянное место в хорошо удобренные ямки и обильно поливают. Почву периодически подрыхляют и удаляют сорняки.

Осень – важная пора для подкормок. В это время вносят удобрения под перекопку опустевших грядок. Также в это время подкармливают растения, ускоряя вызревание побегов, созревание плодов и улучшая подготовку растений к зиме. Только для осеннего внесения подойдут не все удобрения. В нашей статье мы расскажем об удобрениях, которые нужно запасти для осени. 

КОНСКИЙ НАВОЗ – очень ценное удобрение, особенно для теплиц, но и для огорода полноценной замены ему нет. Вносят его под зиму, так как полежав, он раскроет все свои питательные свойства. Норма внесения небольшая, всего 3 кг на 1 м2 . Вносят его под все плодовые растения в саду и на огороде. Только использовать его надо на пустую почву, иначе он сожжет все растения.

КОРОВЯК – питателен и доступен для садоводов. Норма расхода: 5-6 кг на 1 м2 . Но осеннее внесение для коровяка − не самый лучший подход, так как за зиму выветрится процентов 20-30 питательных веществ. Лучше коровяк использовать для приготовления компоста, тогда его можно вносить даже весной. 

ПТИЧИЙ ПОМЕТ – это самое концентрированное органическое удобрение. Идеально подходит для подкормки земляники. Только с ним приходится повозиться, сбраживая и разбавляя. Разбавленным раствором 1:15 поливают растения. А под остальные культуры птичий помет вносят под перекопку в сухом виде. Вносят его раз в три-четыре года. 

КОМПОСТ активно распределяют по участку именно осенью. Вносят его перед перекопкой почвы, сплошняком покрывая землю. Компост не только дает растениям питательные вещества, но и ускоряет получение урожая. Так, участок под картофель, припудренный компостом, позволяет собрать урожай на две недели раньше. 

ЗОЛА – осенью используется на тяжелых глинистых почвах. На других почвах осенью не используется, так как калий вымывается талыми водами. 

СУПЕРФОСФАТ – лучшее удобрение для осени. Есть несколько видов суперфосфата:

- двойной суперфосфат – 20-30 г на 1 м2 ;

- гранулированный суперфосфат – 35-40 г на 1 м2 . 

- простой суперфосфат (монофосфат) – 40-50 г на 1 м2 ;
ФОСФОРИТОВАЯ МУКА тоже вносится осенью. Только она далеко не всем культурам подходит, так как содержит много кальция. Зато это натуральное экологически чистое удобрение. 

МОЧЕВИНА – несмотря на то, что азотные удобрения осенью вносить нельзя, мочевина из их числа исключение. Дело в том, что амидная форма связывается почвой и остается в сохранности до весны. Правда это получается только на тяжелых почвах, на легких лучше от ее внесения воздержаться. 

СЕРНОКИСЛЫЙ КАЛИЙ – чаще всего его применяют в комплексе с азотными или фосфорными удобрениями. Сейчас его можно применять для подкормки смородины, крыжовника, малины и земляники. 

Он увеличивает процент перезимовавших кустиков вдвое даже в самые морозные зимы. Норма внесения в среднем: 30 г на 1 м2 . 

ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ – за зиму хлор выветрится или вымоется водой, а кальций останется. Удобрение очень полезно для большинства культур, особенно яблонь и груш. Вносят его в количестве 20 г на 1 м2.

Щавель в тени

Растение неприхотливое, мирится с кислой почвой, холодостойкое и теневыносливое. Отзывчив на поливы и слабые подкормки. Из всех сортов лучшим считается Широколистный. Его листья под растениями можно снимать почти все лето, они меньше накапливают щавелевой кислоты и долго не образуют цветочные стебли.

Зимует без укрытия. Сеять его осенью концентрическими кругами вокруг дерева на расстоянии 20 см от штамба. Расстояние между кругами – 25 см, с тем чтобы можно было рыхлить междурядья. Однако щавель можно сеять и весной, и летом. Перед посевом вносят компост из расчета 1 ведро на 1 кв. м.

Поверхность почвы тщательно выровнять, сделать неглубокие бороздки, в которых разложить семена, предварительно смешав их с песком в соотношении 1:3. Посев засыпать землей на 1 см и прикрыть опилками на зиму.

Весной, как только появились всходы, почву между рядами прорыхлить и подкормить растения мочевиной (1 столовую ложку на ведро воды). В жаркие дни щавель нуждается в поливе. Через 3-4 недели после появления всходов можно снимать первые сочные листья.

Уход за щавелем совсем несложный: периодически удалять цветоносы и срезать листья. После срезки обязательно поливать и подкармливать, тогда они отрастают быстрее.

В конце августа срезки прекращают, с тем чтобы растения успели накопить питательные вещества для зимовки.

Выращивание редиски в тени

Редис может расти первой культурой под широкоовальными кронами яблонь, расположенных на просыхающих местах. Высевают семена редиса, как только почва созреет.

Редис – довольно скороспелое, холодостойкое и светолюбивое растение, выносит кратковременные заморозки до -4°. Можно успеть получить первый урожай до распускания листьев яблони.

Перед посевом почву неглубоко рыхлят, вносят на 1 кв. м ведро компоста или садовой земли и по столовой ложке нитрофоски.

Почву выравнивают граблями и накладывают маркер с зубьями по размеру 6×6 см. В каждое отверстие глубиной 2,5 см закладывают по 1-2 семени и засыпают землей.

Парша яблонь — заболевание опасное и, к сожалению, очень распространенное. Лечат его обычно с помощью фунгицидов. Подобрать такой препарат бывает сложно из-за способности грибов, вызывающих паршу, быстро адаптироваться к разного рода химикатам.

Опасность парши заключается не только в порче собственно самих плодов. Грибы Venturia inaequali, вызывающие это заболевание, в процессе своей жизнедеятельности значительно ослабляют и само дерево. В результате яблоня гораздо хуже переносит зиму и становится более уязвимой к другим инфекциям.

 Признаки парши 

Определить то, что яблоня заражена именно паршой, совершенно несложно. Симптомы этого заболевания буквально бросаются в глаза. Сначала на завязях, плодах и листьях дерева появляются пятна болотного цвета. В последующем эти пятна темнеют и покрываются сеткой трещин.

Первые симптомы обычно проявляются на молодых, расположенных на верхушке веток, листочках яблони. Далее инфекция перекидывается на завязи и плоды. Как именно выглядит парша, можно видеть на представленном ниже фото.

 Какие препараты могут использоваться

Чаще всего для лечения яблонь от парши дачники используют 1% бордосскую жидкость. Это средство приготавливается в домашних условиях путем смешивания медного купороса и извести.

Фунгициды для борьбы с паршой могут применяться контактные, системные и системно-контактные. При этом в частных хозяйствах используются в основном только средства III и IV класса опасности. Промышленные, более ядовитые препараты, на малых площадях садов обычных дачников применять не рекомендуется.

Что нужно учитывать при выборе препарата

Фунгициды — это, конечно же, лучший ответ на вопрос о том, как бороться с паршой на яблоне. Однако эффективным лечение с их использованием будет только в случае правильно их подбора.

Выпускают фунгициды сегодня многие компании. Но при этом активных веществ, на основе которых изготавливаются подобные препараты, существует не так уж и много. Многие из имеющихся в наше время на рынке препаратов являются по отношению друг к другу просто синонимами. То есть изготавливаются на основе одного и того же вещества.

Как уже упоминалось, одной из особенностью грибка Venturia inaequali является быстрое привыкание к химикатам. Поэтому при покупке фунгицида для борьбы с паршой следует обязательно обращать внимание на то, какое в его состав входит основное действующее вещество. Применять из года в год препараты-синонимы для лечения парши яблонь по вполне понятным причинам не стоит.

У наших бабушек и дедушек осенняя обработка почвы сводилась к перекопке. Иногда особо ревностные огородники разбрасывали под зиму по огороду навоз. Сейчас культура земледелия шагнула далеко вперед: мы научились принимать во внимание тип почвы, учитывать ее кислотность.

Нам приходится бороться с вредителями, о которых наши предки даже не слышали. Поэтому осенняя обработка почвы должна проводиться по всем правилам, чтобы принести максимум пользы. А зачем она вообще нужна, и что в себя включает?

Восстановление плодородия

Чем богаче урожай, который мы с радостью собрали с наших грядок, тем беднее стала земля, на которой он вырос, – это закон равновесия. Внесением только лишь минеральных удобрений эту проблему не решить. 
 

Как показывает практика, систематическое применение исключительно минеральных удобрений не повышает, а снижает уровень плодородия почвы, ухудшает ее структуру, при этом урожаи, естественно, становятся хуже и хуже. В чем же тут дело?

Ответ прост: внесение минеральных удобрений нужно обязательно комбинировать с использованием органических, лишь в этом случае польза от обоих будет максимальной. Внесение органических удобрений обеспечивает долгосрочное плодородие почвы, поэтому его можно проводить 1 раз в 3-4 года, на сильно обедненных или вновь возделываемых почвах – через год.
 

Улучшение структуры почвы

Осень – самое подходящее время для того, чтобы подкорректировать структуру почвы на вашем участке. На тяжелых глинистых – в дополнение к органическим удобрениям внесите золу, песок,компост или листовой перегной. Это поможет сделать землю более рыхлой и водопроницаемой.
 

Песчаные почвы плохо держат влагу, поэтому растениям трудно получить питательные вещества. Внесите хорошо перепревший компост, листовой перегной или обычные древесные опилки – это поможет задержать влагу и обеспечит растения питанием в доступном для них виде (водный раствор). Кислые почвы при необходимости нужно нейтрализовать, для этого вносят мел,доломитовую муку, или известь.

Перекапывание почвы

Здесь каждый огородник придерживается лично им выбранного способа. Способ первый – безотвальный: выкопанный ком земли не переворачивают, не разбивают. Таким образом сохраняется естественное положение микрофлоры верхнего и нижнего слоев почвы. Способ второй – отвальный. Вывернутый ком земли переворачивают, заделывая верхний пласт на глубину штыка лопаты.
 

Приверженцы отвального метода к его достоинствам относят следующие выгоды: семена сорняков, находящиеся в верхнем слое, оказываются глубоко в земле и весной не могут взойти; вредители и их личинки, приготовившиеся к зимовке, наоборот, оказываются на поверхности и с наступлением морозов погибают, как и корни многолетних сорных трав. Какой бы метод вы не выбрали – не разбивайте земляные комья, пусть постепенно пропитываются влагой, весной земля будет рассыпчатая, останется лишь разровнять ее граблями.

Походы за грибами немного потеряют в увлекательности, если вы выделите часть своего участка под разведение грибов. Зато урожай всегда будет под рукой. Конечно, процесс выращивания - не из легких, зато полностью контролируется вами! Основная сложность в том, что грибам нужна именно лесная среда (или максимально на нее похожая) для хорошего роста. И сейчас самое время для посадки!

Боровики

Они же белые грибы. Этот вид легко переносит «переселение» из леса. Разводят его несколькими способами:

1. Пересадка мицелия.
2. Выращивание из мицелия
3. Рассада

Первый способ - самый сложный, т.к. нужно без повреждений выкопать мицелий и перенести его на участок. Пересаживают грибницу только под лесные породы дерева, не плодовые. В идеале под такое же дерево, из-под которого выкопали в лесу.

Подготовка почвы для высадки:

• на расстоянии 0,5 м от дерева снять 0,3 м почвы,
• уложить компост из опавшей листвы и трухи
• присыпать землей
• сверху уложить мицелий
• полить
• уложить слой опавшей листвы.

Мицелий боровиков можно купить и в магазине. Подготовка земли:

• найти теневое место с мокрой почвой в полуметре от дерева,
• сделать яму в 0,5 м глубиной,
• на дно положить листья, труху и опилки высотой 0,2 м,
• сверху 0,1 м слой почвы,
• выложить смесь из земли и компоста
• слой мицелия, смешанного с землей, равномерно распределенного по ямке
• немного утрамбовать
• присыпать почвой
• полить
• засыпать опавшей листвой

Рассада – самый простой способ. Подготовка:

• нарезать/измельчить на мясорубке грибные шляпки
• Залить водой
• Настаивать в течение суток
• Подготовить почву, как описано выше
• Полить место настоем
• Присыпать листьями

Подосиновик

Гриб любит соседство с осинами, березами и дубами. Поэтому лучше высаживать его в тени этих деревьев.

Его выращивают с помощью настоя, плодовых тел, пересадки грибницы.

В первом случае шляпки настаивают в воде несколько часов, затем поливают место будущей плантации настоем.

Во втором случае собирают молодые грибы, измельчают и неглубоко закапывают под деревьям.

Для высадки мицелия (его покупают в магазине или выкапывают в лесу) нужно подготовить будущую плантацию и удобрения.

Компост готовят так:

На пленку из полиэтилена выкладывают листья, труху деревьев и навоз в пропорции 9:1 и после полива теплой водой «настаивают» в течение недели, перелопачивают до однородной смеси, выдерживают еще 5 дней.

Последовательность посадки грибницы:

• сделать яму площадью в два квадрата.
• заполнить яму, выкладывая поочередно слои компоста и почвы: 10 см и 5 см соответственно. Если яма вышла глубокая, то ее закладывают до верху, если мелкая – то слои подымают над ней на высоту до 0,5 м.
• Сделать ямки глубиной 0,2 м примерно на таком же расстоянии друг от друга
• В лунки положить части грибницы
• Засыпать почвой
• Полить водой (20 л на один кв.м)
• Присыпать подстилкой из леса или листьями.

Зима — самый ответственный для яблонь период и нужно пережить ее с минимальными потерями. Причем, это касается как молодых яблонек, так и тех, что живут на вашем участке уже с десяток и более лет. Зима – это холодный, пронизывающий ветер, сильный мороз, мокрый и тяжелый снег, ледяной дождь, провокационные оттепели, возвратные холода – все это нужно яблонькам пережить (а мы им в этом поможем).

Осенний уход за яблонями по правилам

Вообще, комплекс мероприятий по уходу за яблоней в осенний период не нов и разработан давно. Он включает в себя сбор позднего урожая, сбор и уничтожение опавшей листвы, перекопку приствольной полосы, подкормку, влагозарядковый полив, мульчирование приствольной зоны, удаление лишайников и мха со стволов, зачистку коры, удаление сухих и мешающих ветвей, побелку, обработку от вредителей и болезней, заделку дупел и утепление молодых яблонек.

Уборка мусора и перекопка приствольного круга яблонь

Давайте начнем с того, что уберем весь мусор, листья и перекопаем приствольную полосу яблони.

Листья яблони уже большей частью все опали, поэтому незачем им лежать в приствольной полосе и плодить инфекцию. Ведь каждый лист может нести на себе какую-то болезнь или вредителя, который хочет перезимовать. Листочки лучше отправить в костер, а вот золу от них сохранить. Она – хороший источник калия и микроэлементов. Далее весь мусор (ветки, сгнившие плоды) нужно отправить в контейнер для мусора. Если ветвь большая, то ее также можно переработать в древесную золу путем сжигания.

Когда приствольный круг яблони чист, можно приступить к его аккуратной перекопке, держа лопату, как мы договаривались неоднократно ранее, не поперек, а вдоль корней и заглубляясь не более, чем на 15 см. Почву после перекопки лучше оставить взрыхленной, так мы можем убить зимующих вредителей, собравшихся в области приствольного круга яблони.

Подкормка яблонь

После хорошего урожая с тех яблонь, с которых он уже собран, можно провести их подкормку. Для этого лучше всего использовать органические удобрения, такие как навоз или компост (по 5-6 кг под одно дерево моложе пяти лет и по 1-2 ведра – под более взрослое древо, чего вполне хватит).

Внесённое удобрение нужно равномерно распределить по приствольному кругу. Ряд садоводов советуют добавлять в указанные удобрения еще и 20-25 г суперфосфата и 15-20 г сульфата калия на одну яблоньку моложе пяти лет и вдвое больше – на яблоньку старше этого возраста. При этом важно вносить удобрения в сухом виде, а не в растворенном, они больше пригодятся весной, когда начнется активное снеготаяние, и удобрения попадут как раз в зону корней, куда смогут впитаться с влагой и стать доступными для растения.

Важно! Никакого азота в удобрениях осенью быть не должно, он может стимулировать рост надземной части, и эти побеги просто вымерзнут зимой и погибнут.

Подкормку яблони лучше совмещать с перекопкой верхнего слоя почвы. А если вы хотите заделать удобрения пораньше, а перекопать почву попозже, то просто рассыпьте их по поверхности и сравняйте с почвой граблями, пытаясь их таким образом слегка заделать. После внесения удобрений, если стоит очень сухая погода, то желательно провести полив яблонь (под растения до пятилетнего возраста – ведро воды, старше – два).

Влагозарядковый полив яблонь

Кстати, раз мы заговорили о поливе, влагозарядковый полив в осеннее время для яблони обязателен. Он будет стимулировать рост дополнительной всасывающей корневой системы, благодаря чему вегетативная масса яблони лучше насытится влагой, ей будет менее страшно иссушение, почва медленнее промерзнет и не среагирует на провокационные оттепели.

Обычно под яблоню выливают около ста литров воды, хорошо промачивая почву. Если яблони взрослые с раскидистой кроной, то вылить можно вдвое больше (главное, чтобы вода впитывалась, а не растекалась по участку). С этой целью растяните полив на несколько дней. Желательно четко следить за количеством выливаемой воды, не лить «на глазок». Если у вас нет счетчика воды, то можно таймером на телефоне засечь, за какое время заполняется ведро воды, и впоследствии использовать эти сведения, определяя, сколько воды вы вылили под яблоню, учитывая только лишь время полива.

Будьте внимательны с глинистой почвой, ее заливать не стоит, это может привести к загниванию корней. Учитывайте и погоду: если дождь идет ежедневный и сильный, то количество воды можно снизить на треть. На мелкий дождик попросту не обращайте внимание, поскольку почву глубоко он промочить не способен. Песчаные почвы, во избежание их размытия и обнажения корней, лучше поливать дождеванием.

Уборка мусора под яблонями

Плодоносить огурцы могут практически до наступления заморозков. Но обычно у нас они выдыхаются намного раньше. В этом виноваты болезни, ведь обрабатывать посадки фунгицидами уже нельзя. Вот и приходится терпеливо смотреть, как погибают растения.

 

 

Самый известный недуг огурца – мучнистая роса. Она выдает себя маслянистыми пятнами на листьях с беловатым налетом. Пятна увеличиваются, и листья засыхают. Растение быстро и неотвратимо гибнет. Способствует болезни дождливая погода, полив холодной водой, конденсат на пленке в парнике.

Чтобы продлить плодоношение огурцов, используют разнообразные приемы. Вот самые эффективные:

- опрыскивание растения стимуляторами роста – Эпином, Иммуноцитофитом, Новосилом, Экосилом… Обычно две-три обработки дают отличные результаты. Только «сажать» огурцы на стимуляторы надо не чаще одного раза в две недели;
- опрыскивание растения смесью мочевины, (100 г на 10 л) воды, и комплекса микроэлементов (борная кислота – 1 г, железный купорос – 1 г, марганцовка – 1 г , медный купорос – 3 г);
- неплохие результаты дает опрыскивание растений молочной сывороткой, 3 л на 7 л воды, с добавкой 1 ч. ложки медного купороса;
- не беспокойте плети. В этот период изменение положения побегов может сократить жизнь огуречному растению. Не говоря уже про то, что перекладка плетей способствует накоплению горечи в плодах;
- защищайте растения от температурных стрессов, для чего во время осенних заморозков укрывайте огурцы на ночь пленкой или лутрасилом;
- вовремя снимайте семенники, они ускоряют старение плетей;
- поливайте огурцы только утром и только теплой водой;
- привлекайте опылителей, подсевая огурцам укроп или осенние цветы, на которые активно слетаются насекомые.

Цветоводы по достоинству считают лилию одним из самых прекрасных растений не свете. По изяществу и разнообразию форм ее похожих на корону цветков, по яркости расцветки и силе аромата действительно нет ей равных

Но, кроме белоснежной, есть немало других сортов лилий. Их обычно объединяют в одну группу — азиатские. Бывают они пурпурно-красным и, нежно-розовыми, оранжевыми, золотисто-желтыми и даже в крапинку и полоску. Вырастить азиатскую лилию нетрудно, но все же надо соблюсти кое-какие правила. Месте посадки не должна заливать вода — лилия не переносит избытка сырости. Почва всегда должна быть рыхлой, чтобы к луковице был доступ воздуха, иначе она может загнивать. Если почва слишком плотная, в нее добавляют песок. Перед посадкой грядку хорошо удобряют компостом, минеральные удобрения не желательны, так как они даже при небольшом отклонении от нормы нарушают естественные процессы в почве. А вот на внесение золы и торфа азиатские лилии реагируют прекрасно. Хороший способ удобрения — подложить под слой почвы гнилушки лиственных деревьев.

Сажают лилии на солнечном месте, но выносят они и некоторое затенение. Лучшее время для посадки и пересадки — август и сентябрь. Сажают луковицу таким образом, чтобы слой почвы над ней равнялся по высоте двум луковицам, после посадки почву засыпают тонким слоем торфа для защиты луковицы от летнего перегрева. Необходимость в слое торфа отпадает, если между лилиями выращивают какие-нибудь мелкие растения (мускари, крокусы, камнеломки). Сорта азиатских гибридов зимостойкие и укрытия на зиму не требуют.
Как размножать лилии? Самый простой способ — отделение дочерних луковиц при пересадке. Размножают лилии также и луковичками-детками, которые формируются под землей над луковицей и бульбочками (образуются у некоторых сортов азиатских гибридов в пазухах листьев). При размножении азиатских гибридов семенами их сортовые особенности теряются, поэтому к семенному размножению прибегают топь ко селекционеры.
Лилия белоснежная — более капризное растение, чем сорта азиатских гибридов. В почву не вносят торф, зато добавляют немного мела или извести. Пересаживают лилию белоснежную рано, в конце июля — начале августа, чтобы она успела образовать зимующую розетку листьев. А расстояние от вершины луковицы до поверхности земли небольшое — 2—5 сантиметров.
Лилия белоснежная лучше всего смотрится на открытом пространстве на фоне зелени и одна, другие растения с яркими цветами только мешают ей. Многие сорта азиатских гибридов выигрывают, если их сажают небольшими отдельными группами около дома, на лужайке или на повороте дорожки (особенно это относится к высоким и ярким сортам). Если цветник большой, то сажают несколько куртин из разных сортов, а между ними высаживают луковичные растения, цветущие весной (нарциссы, крокусы), или другие мелкие цветы (незабудки, фиалки, календулу).

Хризантема шаровидная – выращивание её не чуть не отличается от выращивания хризантем других групп. Хризантема шаровидная, иными словами хризантема мультифлора, которая низкорослая и имеет цветущий куст в форме шара, от этого видимо и пошло название – шаровидная.

При посадке хризантемы почва должна быть рыхлая, водопроницаемая, и богата на органические вещества. Место посадки солнечное, светлое, так как хризантема светолюбивое растение. Тем более что шаровидная хризантема будет сильно вытягиваться при недостатке света и потеряет свою декоративность.

Каждый год ранней весной следует делить кустики хризантем, что служит размножением, и омоложением растения. Весной, когда маточный кустик даст молодую поросль, в начале апреля – конец мая, делим куст на части по одному, два или три черенка. Следует помнить, что если сделаем это в середине мая — начале июня, то растение будет ниже ростом и меньше диаметр куста. Выращивать хризантемы шаровидные на одном месте не стоит более двух лет, иначе они потеряют свой облик.

Подкармливать хризантемы нужно, если скудная, бедная почва, настоем коровяка или настоем куриного помёта один – два раза в начальной стадии развития.
Как только заметили образование бутонов можно подкормить фосфорно-калийным удобрением (по 20 грамм суперфосфата и хлористого калия на 10 л воды) из расчёта 2литра на 1кв метр.

На этом с подкормками прекращаем так как излишняя подкормка ведёт к «жированию» растения в ущерб цветению. Полив нужен обильный, особенно в жаркое лето, через день.
И ещё один очень важный момент при выращивании шаровидной хризантемы – формирование растений на ранней стадии развития – прищипываем верхушку побега над 5-6 листом. А вот, как и все мелкоцветковые хризантемы, шаровидную хризантему не нужно пасынковать.

Шаровидную хризантему можно выращивать и в горшках, в закрытом помещении, предоставив им при этом прохладное место.

Ни для кого не секрет, что многие комнатные растения не переносят кислую почву, в ней они начинают вянуть и могут и вовсе погибнуть. Для того, чтобы снизить кислоту почвы рекомендуется периодически подкармливать почву растений зубной пастой. Особенно полезной будет такая подкормка для цветущих растений.

Практически у всех, кто любит выращивать домашние растения, присутствует на подоконнике такой цветок, как герань. Издавна считается, что он благоприятствует теплой, спокойной и уютной атмосфере в вашем доме.

Это растение обладает успокаивающими и антистрессовыми свойствами, делая людей более мягкими, терпеливыми и добрыми. Еще оно притягивает в дом финансовое благополучие и стабильность. В нашей статье мы расскажем вам 9 причин, по которым обязательно стоит завести герань у себя в доме.

Наши мудрые предки воспринимали герань, как символом тепла и уюта в доме. Действительно, сложно представить в русской горнице подоконник и без герани.

Кстати, согласно данным астрологов, герань защищает от «дурного глаза», тушит любую отрицательную энергетику в доме, считается оберегом, она охраняет дом от вторжения различных непрошенных гостей и гасит ссоры.

Герань делает людей терпимее и добрее. Женские секреты приведут 9 причин почему этот цветок должен быть в каждом доме.

Полезные свойства герани

♦ Аромат цветка помогает облегчить депрессию и укрепляет нервную систему. Если горшочек с геранью поставить в комнате, где располагается геопатогенная зона, растение нейтрализует все её вредное воздействие.
♦ Герань помогает и в любви — для этого алый цветок герани нужно подарить любимому. Для того, чтобы возлюбленная или возлюбленный ответил взаимностью, герань должна оставаться у него в доме.
♦ Листья герани содержат в своем составе эфирное масло, для того, чтобы в этом убедиться, достаточно потереть пальцами листочек. Масло особенно сильно выделяется на солнце летом. Таким образом, растение может защищаться от перегрева. Существует мнение, что если герань находится на улице, то в жаркую сухую погоду на закате солнца над ней легко заметить свечение. Подобный эффект как раз дают активно выделяемые геранью эфирные масла.
♦ Листья герани не любит моль, мухи и прочие насекомые. Геранью для избавления от насекомых рекомендуется растирать домашних животных
♦ Можно использовать герань для лечения головных болей и простуды. Данное растение очищает воздух, убивает вредные бактерии. Чтобы почувствовать себя бодрее, достаточно ежедневно просто посидеть 10 минут рядом с растением. ♦ ♦ Для очистки воздуха можно применять масло герани, которое продают в аптеках. Достаточно будет всего 3-4 капли в аромалампе
♦ Масло герани регулирует гормональный обмен. Также оно возбуждает чувства, поэтому можете капнуть в аромалампу 5 капель масла герани во время романтического ужина
♦ Герань чрезвычайно полезна людям с проблемами связанными с нервной системой, страдающим от гипертонии, бессонницы, желудочно-кишечных и сердечных заболеваний. Герань оказывает существенную помощь при больном желчном пузыре и печени. Приложенный к больному месту лист герани, снимет боль при отите, радикулите, зубную боль
♦ Народные целители при зубной боли рекомендуют не помещать лист герани в рот, а привязывать его к щеке с внешней стороны. При радикулите листья измельчают, затем прикладывают к спине в качестве компресса. Подобный компресс привязывают при повышенном давлении к руке (место, где пульс)
♦ Просто растущая в доме герань, по словам целителей, предотвращает появление опухолей. А парапсихологи заявляют, что герань выравнивает нарушенное заболеваниями биополе

В холодное время года человеческий организм острее всего ощущает нехватку витаминов и микроэлементов, присутствующих в пряных травах и овощах. Тем, кто в зимние месяцы скучает по свежим сочным листочкам или мечтает подать на обед вкуснейшие зелёные щи, просто необходима домашняя щавелевая грядка, которую, кстати, совсем несложно организовать в домашних условиях.

Местоположение и условия содержания

Для обустройства щавелевой «грядки» в городской квартире лучше всего подходят подоконники западной и восточной сторон. Яркий солнечный свет необходим культуре только в период прорастания, в дальнейшем она комфортно чувствует себя в тени и полутени.

В условиях короткого светового дня, характерного для пасмурного осенне-зимнего периода, подоконники рекомендуется оборудовать приборами дополнительного освещения (фитолампами или лампами дневного света). Оптимальная высота подвеса приборов досвечивания – около 55–60 см над посадками.

Поскольку щавель – культура холодостойкая, температура в помещении, где он растёт, может варьироваться от +4° C до +20° C, что позволяет успешно культивировать его на застекленной лоджии или веранде.

Выбор посадочной ёмкости и подготовка субстрата

Ёмкости для посадки щавеля используются самые разнообразные: цветочные горшки, деревянные ящики, пластиковые контейнеры. Основные требования – посуда для посадки должна быть оснащена дренажными отверстиями и иметь глубину, достаточную для полноценного развития корневой системы (не менее 20 см).

Грунтовую смесь для посадки можно приобрести в специализированном магазине или накопать с грядки на дачном участке. Серьёзных требований к почве щавель не предъявляет, но предпочитает суглинки и супески с нейтральной или слабокислой реакцией. При использовании огородной земли перед посадкой её необходимо подвергнуть термической обработке – ошпарить крутым кипятком или прожарить в течение 40–50 минут в раскаленной духовке, чтобы предотвратить развитие почвенных вредителей и болезнетворных бактерий. Покупной грунт в дезинфекции не нуждается.

Выращивание щавеля из семян

Семенным способом разводить щавель можно в течение всего года, осуществляя посев в разные ёмкости, что обеспечит непрерывное поступление свежей зелени. При выборе посадочного материала рекомендуется обратить внимание на такие сорта щавеля, как Майкопский, Одесский, Широколистный, Алтайский, – они отлично зарекомендовали себя в домашней культивации. Посевные работы проводятся в несколько этапов:

• В посадочную ёмкость засыпают подготовленный субстрат, после чего несильно уплотняют его руками.
• На поверхности почвы формируют продольные борозды на расстоянии 15–20 см друг от друга.
• Семена щавеля высевают с интервалом 5–7 см, прикрывая посевы тонким слоем грунта.
• Поверхность «грядки» обильно увлажняют из пульверизатора.
• Чтобы ускорить появление всходов, ёмкость с посевами можно накрыть пищевой пленкой.

После того как покажутся первые ростки, укрытие снимают, а на стадии образования 3–4-го листа всходы обязательно прореживают, оставляя между сеянцами не менее 10 см свободного пространства, необходимого для их правильного роста.

Выгонка из корневища

Если на дачной грядке давно растет щавель, можно организовать «плантацию» в домашних условиях путём выгонки из корневища, которую проводят следующим образом:

• Во второй декаде октября выкапывают корневища щавеля, отбирая для этого кусты, достигшие возраста 2–3 лет.
• Перед посадкой корни укорачивают до 10–12 см.
• В заполненную влажным грунтом ёмкость корневища высаживают на глубину 16–17 см через каждые 10–15 см.
• В первые 7 дней ящик с посадками содержат в прохладном месте при температуре +10–12° C, ежедневно увлажняя грунт, после чего заносят в тепло.

Через 25–30 дней зелень щавеля будет готова к срезке. При посадке в декабре до начала апреля снимать урожай можно 3–4 раза.

Рекомендации по уходу

В содержании щавель неприхотлив, поэтому для хорошего роста и развития ему достаточно основных мероприятий по уходу, таких как:

• Полив – поверхностный слой почвы должен быть всегда слегка влажным, его пересыхания допускать не стоит. Поскольку культура очень влаголюбива, недостаточный полив негативно отразится на качестве зелени – она будет грубой и чересчур кислой.
• Рыхление – полезная процедура, препятствующая образованию на поверхности субстрата плотной сухой корки. Свободный доступ кислорода к корневой системе стимулирует рост и налив листьев.
• Подкормка – для процедуры можно использовать любое комплексное удобрение для комнатных растений, которое разводят в соответствии с инструкцией и вносят под посадки 1–2 раза в месяц.

Благодаря грамотному уходу, щавель быстро наращивает вегетативную массу, что приближает сроки сбора урожая.

Особенности сбора урожая

Собирать щавель можно, когда листья подрастут до 5–7 см. Процедуру рекомендуется проводить перед непосредственным употреблением зелени в пищу. Срезают листья острыми ножницами или аккуратно обрывают вручную, стараясь не повредить ростовые почки. Собранную зелень используют в качестве основы для витаминных салатов, добавляют в начинку для выпечки, а также готовят из неё традиционные щавелевые щи. Благодаря высокому содержанию в составе щавеля полезных веществ, его присутствие в рационе – отличное решение проблемы витаминодефицита в зимний период.

Правило №1 – обрезку проводят ежегодно. Для того чтобы дерево могло 
развиваться и расти в полную силу, делать обрезку нужно каждый год. Это 
ускорит формирование кроны и плодов.

Правило №2 – высота штамба должна быть не менее 60 см и не более 90 см. 
Ее определяет обрезка в первый год. Если саженец обрезать на высоте 
более 1 м, то крона заложится слишком высоко, что в последующем усложнит
 сбор урожая. В то же время и слишком низко расположенные ветви не 
позволят комфортно обрабатывать почву под деревом, а урожай в таком 
случае будет лежать практически на земле. 

Правило №3 – все волчки (мощные вертикальные ветви) вырезают на 
протяжении всего сезона. Это ветви-паразиты. На них не растут плоды, они
 лишь забирают питательные вещества и элементы, стимулирующие рост, у 
своих плодоносных соседей. 

Правило №4 – при обрезке нужно делать крону максимально прозрачной. 
Когда крона не загущена, плоды получают достаточное количество света, 
что позволяет им быстрее созревать и накапливать драгоценные витамины.

Правило №5 – сильные приросты нужно переводить на хорошо развитые 
боковые ветви, соблюдая принцип соподчинения. Он заключается в том, что 
самые мощные побеги должны располагаться внизу, а более слабые выше. 

Правило №6 – растущие вверх скелетные ветви нужно обрезать на внешнюю 
почку, направленную в сторону. Это поможет сделать побег в последующем 
более горизонтальным. 

Правило №7 – нельзя допускать наличия конкурентов в кроне. Все сильные 
побеги, расположенные рядом с центральным проводником или появляющиеся 
на скелетных ветвях, следует вырезать либо ослаблять, обрезая до 3-5 
почек.

Правило №8 – ветви обрезают не на кольцо, а на хорошо развитый боковой 
побег. В отличие от яблони груша обладает хорошей побегообразовательной 
способностью. И если вырезать побег на кольцо или оставить небольшой 
сучок, в этом месте появятся волчки.

Особенность этой ягоды заключается в том, что после произрастания на одном участке в течение нескольких лет ее урожайность снижается, а после она и вовсе перестает плодоносить. Ежегодно кусты выпускают новые усики, цветоносы, листья. Этот прирост обеспечивает урожайность. К 4-му году он прекращается, соответственно, падает урожайность. Во избежание этого явления и производят пересадку. 

Когда пересаживают клубнику 

Посадку можно проводить в любой сезон с весны по осень. Рассмотрим особенности проведения работ в зависимости от времени года, для того, чтобы ответить на вопрос: «Когда лучше пересаживать ремонтантную клубнику: весной, летом или осенью?». 

Пересадка весной 

Весенние мероприятия проводят в апреле, когда начинается активный рост корневой системы и куста. До начала цветения этот процесс должен быть завершен. На что обратить внимание: 
* Перед пересадкой удалить кусты, не пережившие зимовку, больные и отставшие в росте.
* Отобранные растения выкопать под корень. 
* Лунки следует делать глубокими и просторными, на дно засыпать слой песка. 
* Следить за тем, чтобы не закапывать куст слишком глубоко, но и не оголять корни. 
* Грунт хорошо утрамбовать, затем разрыхлить верхний слой. 
* Подкормку произвести только по прошествии двух недель после пересадки. 

Важно! Пересаженные весной кусты цветут, но урожай не приносят. 

Смородина и крыжовник нуждаются в постоянном питании и улучшении почвы вокруг своих корней. Как правильно подкормить их осенью, чтобы получить вкусные и крупные ягоды в новом сезоне?

Зачем вносить удобрения в осеннее время?

Подкормки, внесенные в летне-осеннее время, помогут растениям накопить запас питательных веществ и перенести сложные погодные условия в зимний период, а это и морозы, и отсутствие снежного покрова, и промерзания почвы, и оттепели.

Когда следует вносить подкормки под кусты смородины и крыжовника?

Осенний период можно разделить на два срока внесения удобрений. Первый - август-конец сентября, можно использовать для подкормки всех кустов смородины и крыжовника. В это время в составе подкормок дают немного азота, но большая часть приходится на фосфор и калий. Азот нужен корням для усвоения фосфора. Ведь корни продолжают свою работу, рост и развитие. Но, если весной и летом вносились существенные азотные подкормки, то можно обойтись и без них. Следует присмотреться к самим кустам. Если прирост хороший и листья крупные, то кусты получили азота достаточно, и наоборот. Осенью удобрения лучше вносить небольшими дозами.

 

Вторую подкормку дают смородине в конце сентября-начале октября. В это время используют лишь фосфорно-калийные удобрения. Не стоит забывать и о микроэлементах. Их также надо включать в подкормки.

В начале ноября под кусты рассыпают перегнивший навоз, органику. Под каждый куст вносят не менее полведра. Все удобрения заделывают в почву на глубину 8-12 см по периметру кроны. Следует учитывать, что приствольный круг у смородины гораздо шире, чем у крыжовника.

Какие удобрения применять для подкормок?

Из фосфорных удобрений применяют суперфосфаты. Предпочтение лучше отдать двойному суперфосфату, в нем доза фосфора в два раза выше и меньше шлаков. Из калийных можно использовать сульфат калия, калимагнезию, древесную золу. А вот хлористый калий для красной и белой смородины нежелателен. Но осенью можно подкормить и хлористым калием, учитывая, что хлор вымывается осадками. Крыжовник больше нуждается в калии, чем смородина.

Количество вносимых удобрений зависит от возраста, состояния кустарников и отдачи урожая. Нормы внесения под куст указывают на инструкции каждого удобрения.

В сухую погоду после внесения удобрений обязательно надо полить растения.