Данное растение является одним из самых капризных при выращивании в домашних условиях. Если летом, принесённое из магазина, оно чувствует себя замечательно, то при сокращении светового дня и включении центрального отопления приходит в угнетённое состояние и часто гибнет. Другая проблема при его культивировании – весьма сложно добиться цветения. Для стимулирования развития цветочных почек приходится создавать ряд дополнительных условий.

Каких требований необходимо придерживаться, чтобы создать этому виду калатеи комфортные условия?

Освещение. Растение весьма придирчиво к освещению. Ему требуется яркий рассеянный свет с защитой от прямых солнечных лучей. При недостатке света растение мельчает, розетки листьев редеют и теряют насыщенную окраску. При избытке – буреют, что тоже не делает их привлекательными.

Для содержания калатеи лучше всего подойдут окна восточного и западного направления.

Температура. Калатея шафранная весьма теплолюбива и плохо переносит температуру ниже 18 – 20 °C. Интервал комфортных температур для неё очень узок и лежит в пределах около 24 °C. Также растению строго противопоказаны сквозняки и перепады температуры, поэтому помещение, где оно растёт, крайне нежелательно проветривать в зимнее время, особенно не рекомендуется открывать форточки на тех окнах, где стоит горшок с растением.

Полив. Весной и летом калатея нуждается в обильном поливе мягкой водой. В период активного роста земля в горшке должна быть постоянно слегка влажной. В зимний период полив следует сократить, давая грунту возможность немного просохнуть.

Влажность воздуха. Калатея любит повышенную влажность воздуха, около 65 - 70%. При этом кратковременное повышение влажности, в результате опрыскивания, растение не удовлетворяет. Поэтому на зиму, когда в квартире воздух чрезвычайно сухой, её лучше всего поместить во флорариум, орхидариум или другое место, защищённое от воздуха остальной комнаты. В крайнем случае, можно поставить горшок на кухне, на поддон с влажным керамзитом и регулярно опрыскивать кипячёной водой. На ночь на кустик можно надеть полиэтиленовый пакет для сохранения высокой влажности.

Подкормка. В период вегетации два раза в месяц калатею шафранную подкармливают комплексным удобрением для декоративно-лиственных растений. Концентрацию, указанную на упаковке, следует несколько уменьшить, так как растение очень чувствительно к избытку питательных веществ и реагирует на него плохо.

Почва. Калатея шафранная предпочитает слабокислые, хорошо дренированные рыхлые почвы. Для выращивания можно приобрести готовый грунт для марантовых или попробовать сделать почвенную смесь самостоятельно, взяв листовую, перегнойную, торфяную землю и песок в пропорции 2:1:1:1, можно добавить кусочки сосновой коры, перлит, древесный уголь.

Для посадки растения лучше использовать широкий неглубокий горшок. На дне горшка необходимо создать толстый дренажный слой, а корневище прикрыть мхом-сфагнумом.

Пересадка. Молодые экземпляры пересаживают ежегодно. Взрослые – по мере необходимости. Например, когда в дренажных отверстиях горшка становятся видны корни.

Размножение. Весной, при пересадке, корневище можно разделить на фрагменты, из которых появятся новые растения.

Также калатея размножается корневыми отпрысками и семенами.

Побуждение к цветению. Чтобы добиться цветения калатеи, ей необходимо создавать 10-ти часовой световой день в течение трёх месяцев (с октября по декабрь). Для этого вечером растение можно накрывать тёмным непрозрачным горшком или колпаком, а утром использовать досветку фитолампами, строго придерживаясь заданных временных интервалов «дня» и «ночи». Такой режим необходимо соблюдать до появления первых бутонов.

Вредители. Калатея шафранная поражается щитовками, паутинным клещом и трипсами. Для профилактики рекомендуется регулярно ополаскивать растение под тёплым душем. При проявлении заражения – обработать инсектицидами.

Болезни. Весьма распространены так называемые «болезни неправильного ухода»:

- сохнут кончики листьев и замедлен рост – из-за недостаточного полива или низкой влажности воздуха;
- опадение и скручивание листьев – слишком сухой воздух;
- стебли и листья вянут и загнивают – из-за низкой температуры;
- бледная окраска листьев – слишком яркое освещение;
- гнилостные пятна на листьях – избыточный полив.

.
 

/flowertimes.ru/wp-content/uploads/2017/09/grusha_osen-300x225.jpg" target="_blank">https://flowertimes.ru/wp-content/uploads/2017/09/grusha_osen-300x225.jpg 300w" />

Как подготовить грушу к зиме

Уборка участка

Начинают уборку со сбора всех оставшихся на ветках и под деревом плодов. Обязательно необходимо очистить участок от падалицы, опавшей листвы, мульчи. Весь этот материал может стать прекрасным органическим удобрением после специальной процедуры и некоторого временного промежутка. Если оставить все это на участке между деревьями, то есть опасность появления большого количества вредителей и различных инфекционных болезней.

После уборки садовой территории рекомендуется обновить мульчирующий слой в приствольных кругах груш. Можно использовать для этих целей любую органику, кроме резаной соломы, так как она может стать привлекательным местом обитания для полевых мышей.

Обрезка

/flowertimes.ru/wp-content/uploads/2017/09/grusha_obrezka-300x197.jpg" target="_blank">https://flowertimes.ru/wp-content/uploads/2017/09/grusha_obrezka-300x197.jpg 300w" />

После тщательной уборки можно переходить к обрезке плодовых деревьев. Осень – благоприятное время для удаления всех поврежденных и засохших веток, которые уже не принесут никакой пользы культуре и не смогут дать плоды в новом сезоне.

Профилактические меры

Парша – грибковое заболевание, которое поражает листья и плоды. Защитить грушу от него можно при помощи профилактического осеннего опрыскивания раствором мочевины (5%) или специальными химическими препаратами. Опрыскивать необходимо всю крону дерева и его ствол.

Если на коре груши образовались болезненные наросты, то их нужно зачистить, промыть антисептическим раствором (например, медным купоросом), а затем обработать зачищенные участки садовым варом.

Внесение удобрений

/flowertimes.ru/wp-content/uploads/2017/09/grusha_udobreniya-300x197.jpg" target="_blank">https://flowertimes.ru/wp-content/uploads/2017/09/grusha_udobreniya-300x197.jpg 300w" />

Подкормки с содержанием фосфора и калия, внесенные в осенний период, будут способствовать повышению морозоустойчивости груши и стимулировать ее древесину к вызреванию. А вот азотсодержащие удобрения осенью применять не рекомендуется, так как азот содействует появлению новых побегов, а они просто не переживут зимний период. Для ослабленных деревьев эта подкормка принесет только вред.

Своевременное внесение удобрений в приствольные круги плодовых деревьев помогают им начать период цветения немного быстрее и принести обильные качественные урожаи.

Для каждого плодового дерева, а конкретно для груши, рекомендуется смесь удобрений из суперфосфата и сульфата калия. На один квадратный метр земельного участка потребуется по одной столовой ложке каждого препарата. Эту сухую смесь нужно насыпать в подготовленные лунки (глубиной около 20 см), обильно полить и засыпать почвой.

Полив

Обильный полив особенно нужен деревьям перед зимовкой, если лето было засушливое и жаркое, а осень – с минимальным количеством осадков. Каждая взрослая груша должна получить около ста ведер воды.

Защита от вредителей

Вредные насекомые в основном наносят вред деревьям в весенний и летний период, а вот зимой нежной и вкусной корой груш очень любят полакомиться мыши и зайцы. После их «трапезы» деревья болеют и могут погибнуть. Самым надежным защитным материалом от грызунов является еловый лапник, пластиковая сетка с мелкими ячейками, мешковина или специально приготовленная смесь для обмазывания стволов плодовых деревьев. Состав отпугивающей смеси: вода и равные пропорции коровяка и глины. Густая «побелка» наносится на стволы груш и отпугивает непрошеных посетителей своим неприятным резким ароматом.

Для успешной зимовки плодовых деревьев нужно сделать не так уж и много: обработать деревья профилактическим раствором, мульчировать приствольную зону и при необходимости соорудить вокруг деревьев небольшие ограждения. Эти простые шаги помогут саду успешно перезимовать и радовать владельца хорошим урожаем.

Перед тем как приступить непосредственно к утеплению ствола дерева удалите вокруг дерева все сорняки и перекопайте землю на 10-15 сантиметров, иначе они могут прорости весной. Проведите профилактическую обработку штамба и скелетных ветвей дерева защитным раствором на основе фунгицида или медного купороса, который защитит ствол от разнообразных грибковых и бактериальных заболеваний.

Препараты на основе фунгицида целиком впитываются деревом, поэтому не подвержены проблемам вызванными осадками и одного опрыскивания хватит на всю зиму.

Мульчирование – это очень простой, но в тоже время очень эффективный приём, который защищает почву вокруг дерева от пересыхания, сохраняет влагу, препятствует росту сорняков, перепадов температуры и, что важно в нашем случае снижает глубину промерзания почвы в зимнее время.

Мульчу, или же материал для мульчирования, условно можно разделить на две группы: постоянную и динамическую. К первой группе относится – каменная крошка, гравий, стекло и другие аналогичные материалы, которые зачастую носят декоративный характер, хотя и защищают почву от сорняков и пересыхания. Вторая группа – это листва, торф, сено, кора (перетертая в крошку), опилки, компост, кроме утепления такая мульча улучшает структуру почвы вокруг дерева и обогащает её полезными микроэлементами.

Для зимнего мульчирования приствольный круг, после того как он был обработан фунгицидом, покрывается слоем мульчи толщиной 8-10 сантиметров. В случае с перегноем и компостом, слой мульчи стоит сделать тоньше – 5-7 см., поскольку слишком толстый слой может попросту загнить. В случае сильных морозов слой мульчи можно накрыть сверху лапником или засыпать снегом на высоту до 1 метра.

Очень часто утепления приствольного круга бывает недостаточно, особенно это касается молодых деревьев до 4-5 лет, которые еще не так хорошо закалены . В этом случае рекомендуется одеть дерево в “шубу”, либо соорудить вокруг ствола небольшое ограждение, которое защитит его не только от сильных морозных порывов ветра, но и от зайцев, которые могут повредить его кору.

Распространенные материалы, которые используются для утепления ствола дерева – лапник, солома, войлок, мешковина, рогожа либо более современные варианты – специальное агроволокно для укрытия и утепления растений, как лутрасил или спанбонд.
Важно весной не забыть снять утепление со ствола, поскольку кора дерева может запреть.

Как ухаживать за астрами, чтобы они имели компактный вид, долго цвели и не болели?

Семена астры лучше всего высевать под зиму в открытый грунт поздней осенью. Можно сеять и весной. Для этого осенью выделяют новое место под рассадную грядку. Ее делают высотой не менее 20 см, чтобы весной земля быстрее прогрелась. Предварительно добавляют вызревший перегной, разбрасывают «Кемиру» и перекапывают. В начале апреля, если снег еще не сошел, посыпьте гряду древесной золой, и недели через две она уже готова к посеву. Тяпкой рыхлите поверхность, выровняйте и сделайте по краям бортики, чтобы при поливе не стекала вода.

Семена обязательно обработайте против грибных заболеваний любым фунгицидным средством. А так же проведите закаливание переменными низкими температурами.

Семена для посева зимой храните их на дверце холодильника. За неделю до посева достаньте, чтобы согрелись. Протравите в крепком растворе марганцовки и замочите в «Эпине», после чего промойте и подсушите на газете. Сеять можно на следующий день, подготовленные семена долго хранить нельзя.

Астры предпочитают расти на суглинистых почвах. Свежий перегной в почве астры не выносят и часто поражаются грибными заболеваниями.

 Обилие и продолжительность цветения достигаются подкормками, которые проводятся регулярно. Первые подкормки делают как только растения пойдут активно в рост. Затем проводят две подкормки в июне, затем в июле.

Астры плохо растут на сухих почвах, поэтому поливы должны быть регулярными. От полива зависит развитие растения. При достаточном количестве влаги, кусты имеют более продолжительное цветение.

Не стоит забывать о рыхлении почвы, здесь действует правило: сегодня полив - завтра рыхление.

Чтобы кусты астр смотрелись красиво и имели компактную форму, обязательно проводите прищипывание верхушек стеблей.

 БОЛЕЗНИ АСТР:

 Фузариоз
Как определить это заболевание? Первыми признаками является поникание соцветий и листьев. Не стоит обрабатывать заболевший экземпляр! Его в срочном порядке надо удалить с цветника и сжечь! А здоровые растения обработать фунгицидом.

 Септориоз
Септориоз проявляется в виде коричневых пятен на листьях, листья начинают желтеть. Растения рекомендуется при первых признаках обработать медьсодержащими препаратами

 Чёрная ножка
Потемнение и утолщения основания стебля - признак заболевания чёрной ножкой. Чаще всего этим заболеванием болеет рассада астры, поэтому и рекомендуется высевать астры под зиму. В тепличных условиях астры чаще всего и заболевают. Происходит это обычно при нарушении агротехники выращивания. Для профилактики обрабатывайте посадки - слабым раствором марганцовки, золой и проводите своевременно рыхление почвы. Можно использовать и такие препараты как «Фундазол» и «Цинеб».

Как можно долго сохранять срезанные астры в вазе?
Добавляйте в воду - одну чайную ложку сахара, на вазу с водой (два литра). Нижние листья оборвите. Увядшие цветоносы срезайте.

Причины появления плесени в цветочных горшках

Причины появления плесени весьма банальны. Как правило, это неправильный уход. Плесень – результат следующих недостатков:

1. Избыточный полив, когда земля вовремя не способна впитать воду;
2. Применение холодной воды при поливе;
3. Низкая температура в комнате;
4. Повышенная влажность воздуха;
5. Наличие засора в отверстии и некачественный дренаж;
6. Владение субстратом низкой пробы;
7. Нет регулярности проветривания;
8. Присутствие сквозняка, если растение расположено у окна или двери.

Грибок появляется и пагубно сказывается на состоянии вашего цветка. Погибнуть могут молодые побеги, а достаточно крепкий экземпляр – потерять свою силу и начать «чахнуть». Рекомендуется различать виды плесени для борьбы с ней, ведь для разных плесневых семейств созданы различные средства.

Способы избавления от плесени в цветах

А теперь приступим к нашей главной цели разговора – как избавиться от плесени в цветочных горшках:

• При первых признаках возникновения паразитов рекомендуется немедленно ликвидировать грунт в его верхней части. Если не выполнить данного шага, то плесень пройдет дальше в почву, что непременно скажется на ухудшении состояния цветов.
• Когда удалена пораженная почва, следует присыпать землей, богатой особого рода добавками. Для избавления от плесени применить уголь активированный, обычные частички угля древесного типа, мох сфагнум в измельченном виде, древесная зола. Следует подчеркнуть важность этих полезных веществ. Кроме борьбы с плесенью, они • преуспеют во впитывании излишек жидкости и как средство бактерицидного свойства. А главным результатом для вас станет решение проблемы и неактуальность пересадки растений.

О крайних мерах борьбы с плесенью

Плесень в цветочном горшке может быть запущенной и встает вопрос, как избавиться от нее в таких случаях? В специальных магазинах и рынках поступают в продажу особые химические помощники. После замены верхней части почвы, его советуют полить особым раствором. Рекомендуется взять 2 грамма Фундазола и развести в двух литрах чистой воды. А если плесень уже стала распространяться на цветок, то предпочтительнее сделать опрыскивание Фундазолом самого растения.

Тем не менее, лучше использовать этот метод на крайний случай и прибегать к способам естественного свойства. Поскольку успешным блокатором размножения плесени служит кислое окружение, то вам должны помочь кристаллы лимонной кислоты бесцветного плана, или натуральный лимон. Кислоту в пакетике или половинку цитрусового растворяем в воде. Данный раствор применяется для начального полива после пересаживания.

Делаем профилактику появления плесени в растениях

Всегда лучше предупредить появление неприятностей, чем от них избавляться. Чтобы не нужно было бороться с плесенью в горшках с растениями, обратите внимание на проведение следующих мероприятий.

• Очищение тщательным образом всех отверстий;
• Приличного типа дренаж с использованием кирпича молотого плана, керамзита, гравия;
• Осуществление нечастых поливов вместо регулярных, но с условием хорошего промывания почвы;
• Применять слабый раствор марганца для регулярного полива цветочных любимцев.
• Ежемесячно неплохо добавлять в растения воду в которой растворена пара капель сока лимона на каждый литр. Возможно применение и щавелевой кислоты вместо лимонной.
• Верхний слой грунта вмещает пару долек чеснока и хранит его там до ближайшей обработки почвы. При рыхлении дольки убираются.
• Следите за состоянием помещения с комнатными растениями. Оно должно быть не очень сухим, но и не влажным. Нет возможности наблюдать за уровнем влажности? Тогда приобретите достойный увлажнитель.
• Использование профильтрованной воды для поливов. Водопроводная вода исключается.

Лилии – цветы многолетние, однако выращивать постоянно на одном месте их тоже нельзя. Кусты со временем загущаются, цветки мельчают и вырождаются. Поэтому их нужно через некоторое время рассаживать и желательно на новым месте.

Рассаживают лилии обычно после 3—4 лет цветения на одном месте. Иногда луковицы за это время образуют гнезда, которые выбирать надо, с осторожностью, потому что они легко распадаются.

Выкапывая луковицы лилий, старайтесь не повредить корневую систему. Рассаживают их с корешками. Чешуйки с ржавыми пятнами с луковиц надо снять. Корешки подрезать до 15 см. Перед посадкой протравить в растворе марганцовки. Землю за день до посадки лилий нужно обильно полить.

Некоторые сорта лилий дают бульбочки, которые образуются в пазухах листьев. Ими можно размножить сорт, если высеять созревшие бульбочки в рыхлую, хорошо политую землю.

Советы дня от опытного садовода - даром! Советы не простые! А очень ценные! Не будете знать - куда девать малину! Не шучу!

• Обычно садоводы выращивают малину на одном месте не более 10 лет. Срок в 15 - 18 лет можно считать предельным, особенно если не оказывать должного внимания поддержанию плодородия почвы.

• К этому времени продуктивность плантации резко снижается из-за утомления почвы и старения корневища. Растения сильно поражаются болезнями и вредителями, начинают страдать зимой от низких температур. В результате на корнях и корневище нарушается процесс закладки почек, из которых развиваются отпрыски и побеги замещения.

• Но в любительских садах, особенно у старых садоводов, довольно часто возникает ситуация, когда хозяин участка хотел бы омолодить малинник, но он хочет сохранить только тот сорт, который выращивал 15 – 20 лет. Можно ли найти выход из этой ситуации, не уничтожая существующий старый малинник?

• Да, применяя определённые приёмы, можно при необходимости значительно продлить срок эксплуатации малинника. Легче всего это сделать, проводя в середине сентября или весной частичное омолаживание малинника, выборочно удаляя самые слабые кусты вместе с корневищем.

• Для этого рядом с самыми плохими кустами со всех сторон заглубите лопату на полную глубину под небольшим углом к кусту. Когда основные корни будут перерезаны, старый куст вместе с корневищем надо вынуть из почвы. Более хорошие кусты временно надо сохранить, чтобы в следующем году не остаться без ягод. Всю эту работу надо проводить очень аккуратно, чтобы не повредить корневые отпрыски, так как в этом весь смысл этой работы.

• Образовавшиеся ямки засыпьте перепревшим компостом или перегноем и полейте.А весной на всю площадь малинника надо внести полное минеральное удобрение и аккуратно заделать его в почву лёгкими грабельками.На следующий год плодоношение будет происходить на прошлогодних корневых отпрысках, а несколько в стороне на обработанной почве вырастут новые побеги с молодыми корневищами и собственными корнями. А на следующий год на молодых корневищах отрастут уже полноценные побеги замещения.

• Следующей осенью опять выбирают и удаляют часть старых кустов с корневищем. При этом за 3-4 года ряд перемещается от первоначального места посадки растений в сторону на 40-50 см. А если есть необходимость вернуть его на старое место, то потом малину начинают смещать в обратном направлении. Так в течение нескольких лет можно полностью омолодить и оздоровить вашу плантацию малины, почти не прекращая сбора ягод.

• А если вы такой 4-летний цикл омоложения плантации малины будете проводить регулярно, то ваш малинник будет постоянно «кочевать» и баловать вас богатым урожаем много-много лет.

Все садоводы мечтают, чтобы на их участках росли красивые цветы и кустарники, ведь это всегда красиво и просто радует глаз. Конечно же для того чтобы на вашем участке всегда было много цветов, нужно приобрести почвогрунт, который будет этому способствовать. Купить почвогрунт можно вот здесь на сайте https://bio-grunt.ru/pochvogrunt-kupit.html, узнать цену и условия доставки вы можете всегда, прямо на сайте. Но а теперь любуемся красивыми цветниками. 

Одна из самых любимых культур, которую используют для создания бонсай – серисса японская. Это восхитительное растение также именуют деревом тысячи звёзд (его цветение вполне оправдывает такое прозвище). Но у сериссы есть и другие достоинства. Красивая кора, миниатюрные листья, удивительные силуэты – все это с лихвой компенсирует ее капризность. Выращивание сериссы – задача не из легких. Но все же из комнатных бонсай она считается одной из наиболее неприхотливых.

Серисса японская (Serissa japonica). © Jonathan Zander

Серисса — бонсай с изящными силуэтами

У сериссы, экзотического для нас дерева родом с далекого Востока, есть немало красивых имен и прозвищ. И все они красноречиво свидетельствуют о внешности этого комнатного «прирученного» исполина. Ведь и «дерево тысячи звёзд», описывающее цветение сериссы, и «бонсай-вонючка» – заслуженно народные имена. Серисса действительно может неприятно удивить запахом своих корней и древесины. Но все же этот недостаток не отпугивает от нее любителей бонсай: растений, которые цвели бы эффектнее, среди этих особенных живых произведений искусства очень мало.

Серисса японская (Serissa japonica – официальное имя, но синоним серисса вонючая – Serissa foetida – все еще очень популярен) – в природе поражает своим размахом. Но в комнатной культуре габариты растения оценить сложно, поскольку это дерево представлено только в форме бонсай. Высота комнатных серисс колеблется от 15 до 40 см. Листья очень мелкие, ланцетно-овальные, распложены негусто, что позволяет растению сохранять кажущуюся воздушность кроны. Плотная кожистая поверхность только усиливает очарование листвы. Привлекательна и кора: постепенно меняющая окрас с золотистого на серо-беловатый, она прекрасно гармонирует с тоном окраса зелени, красиво отслаиваясь тонкими полосками.

Серисса цветет, в основном, в июне, но с бонсай период цветения часто предсказать сложно, и у отдельных растений он может отличаться от общепринятых сроков. Цветки у сериссы очень красивы. Они бывают и простыми, и махровыми, и белоснежными, и светло-розовыми. Особенности цветения сериссы зависят от выбранного сорта исполина, который использовали для формирования бонсай. Но все же миниатюрный размер звёздчатых цветков и их количество позволяют легко узнать сериссу среди других бонсай.

О видовом или сортовом разнообразии сериссы в комнатной культуре речи не идет. Растение, в основном, представлено одним видом – сериссой японской, или вонючей в базовой форме и всего одной ее разновидностью – пестролистной (Variegata), которая в зависимости от особенностей селекции и культивации в начальные годы может предстать как желтолистная, желто-зеленолистная или пестролистная серисса.

Бонсай из сериссы японской. © bonsainabuco

Уход за сериссой японской в домашних условиях

Серисса – один из видов бонсай, который можно назвать универсальным. Она отлично смотрится не только в рабочем кабинете или гостиной, но и в спальне, офисе, зимнем саду, холлах или фойе. Она выглядит удивительно изящно и грациозно, обладает уникальной способностью «раздвигать» границы и усиливать ощущение свободного пространства, выглядит как настоящая звезда даже в очень маленьких помещениях.

Информацию о витлуфе предлагаем из немецкой книги по овощеводству. Цикорий салатный горчит. И, тем не менее, он очень полезен: регулирует пищеварение и стимулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, улучшает кровообращение, хорошо воздействует на работу кроветворных органов.

Для возделывания витлуфа годится любой тип почв. Важно, чтобы он был глубоким и содержал много перегноя. Слишком легкие и слишком тяжелые почвы можно удобрить компостом или торфом. Цикорий не переносит свежего навоза. Возделывать его нужно на второй год после унавоживания почвы.

Очень важно глубоко рыхлить почву, поскольку у цикория длинный корень. Культуру можно возделывать после любого из овощей, который будет убран до начала июня.

Цикорий следует высевать с начала до середины июня. Высеянный раньше, от весенних заморозков он уйдет «в стрелку» - зацветет. Корни зацветшего цикория не годятся для выгонки. Цикорий высевают рядами, по одному через каждые 2-3 см. Ширина междурядий - 30 см. Всходы прореживают, оставляя сеянцы через 8-10 см, чтобы растения могли образовать сильные, толстые корни. После каждого дождя рыхлят почву, пропалывают, по мере необходимости - только в засушливые периоды - поливают. В этом и заключается уход за салатным цикорием.

Уборку цикория можно начинать во второй половине октября. Постарайтесь не повредить при уборке корни. Чтобы не рисковать, выкапывайте растения не лопатой, а садовыми вилами. Если все-таки некоторые корни повредились, их нужно выбросить.

Хранить корни цикория надо в прохладном месте, предварительно обрезав ботву, которая хороша на корм козам и курам.

У бельгийцев и голландцев есть большой опыт выращивания витлуфа, а также кулинарные рецепты приготовления блюд с цикорием. Самые популярные: цикорий по-фламандски и цикорий по-брюссельски.

В холодные зимние вечера хочется порой вкусить ягоды земляники. Конечно, можно пойти и купить ее в супермаркете. Но где гарантия, что польза будет для нашего здоровья от покупной земляники? Ведь там много ненужных химических добавок.

Какие же есть способы выращивания садовой земляники в домашних условиях? Для этого нам понадобятся:

— Качественная живая (не фриго!) рассада (сортов нейтрального светового дня (в дальнейшем, НСД)), которую мы получаем из первого ряда усов

— Лампы (лучше фитолампы) для досвечивания растений;

— Место на подоконнике.

Как правильно «переселить» землянику из сада в дом?

Подготовкой рассады для домашнего выращивания садовой земляники, в любом случае, следует заняться задолго до наступления зимы.

Способ 1

Когда кусты садовой земляники образуют усы, наполняем емкость с дренажным отверстием (к примеру, одноразовый стакан либо мягкий полиэтиленовый горшок) землей с песком в соотношении 1:1. Вкапываем его вровень с землей (но так, чтобы края емкости немного возвышались), направляем первую розетку в емкость, пришпиливаем обыкновенной шпилькой для волос или проволокой, изогнутой в виде шпильки, и постоянно поливаем. Земля ни в коем случае не должна пересыхать, иначе растение быстро погибнет.

Спустя 3 недели, когда молодое растение укоренилось, отсекаем его от маточника и продолжаем поливать. В этот момент полив еще более важен; он должен быть не реже 1 раза в сутки, лучше в вечернее время, а в жаркие солнечные дни можно поливать и 2 раза — утром и вечером.

Как только на растении образуются бутоны, их необходимо удалить, чтобы розетка максимально набралась сил. Стаканчики с рассадой мы оставляем в земле до наступления первых заморозков, а как только приморозило, вынимаем их из земли, образовавшиеся отверстия засыпаем землей и слегка уплотняем.

Емкости с растениями полностью аккуратно погружаем в слабо-розовый раствор марганцовки на 20 минут, даем стечь воде, заносим в помещение с температурой не выше +10 градусов на 2-3 дня. Затем розетки заносим в комнату и ставим на южное окно. Применение досвечивания обязательно, так как долгота дня слишком короткая. Растению потребуется дополнительное освещение с 6-7 часов утра до 19-20 часов вечера, то есть, световой день для растения должен составлять 13-14 часов. Для этого применяем фитолампу.

Способ 2

Этот способ значительно проще, он менее трудоемкий. Перед наступлением заморозков выкапываем укоренившиеся молодые розетки, удаляем некондиционную листву (то есть, листья, которые повреждены механическим путем, старые), но так, чтобы у растения обязательно оставалось 2-3 настоящих молодых листа.

Далее выдерживаем саженец в слабо-розовом растворе перманганата калия (марганцовки) и сажаем в емкость с готовой почвосмесью, приобретенной в цветочном магазине и смешанной с песком (2:1).

Почему именно покупная почвосмесь? Так надежнее: садовую землю нужно прогревать в духовке, чтобы уничтожить вредителей и болезни, а готовая земля — стерильна (разумеется, если говорить о качественном покупном грунте).

Очень важно при посадке не заглубить сердечка земляники, которое находится в центре розетки, так как в противном случае растение просто сгниет.

Поливаем саженцы и заносим в комнату, но на первые несколько дней не ставим на солнечное южное окно, а определяем в более щадящие условия (северное, восточное окно). Спустя 3-5 дней переставляем на южное окно. Так же как и в 1 варианте, обязательно используем досвечивание.

Какие сорта земляники подходят для домашнего выращивания?

Экспериментальная практика, показала, что самыми простыми в уходе, самыми устойчивыми к заболеваниям в комнатных условиях являются сорта НСД Альбион и Аиша

О пользе этой ягоды знают многие, поэтому и стараются завести на своем участке новые перспективные сорта. А сделать это совсем не сложно. Многие предпочитают размножать черную смородину черенками.

Для зимнего окоренения, в декабре, выбирают толстые, хорошо развитые однолетние побеги. Нарезают из них черенки длиной 18-20 см и опускают на сутки в стимулятор роста (1 ст.л. меда на 3 л воды).

Затем кладут в полиэтиленовый пакет влажный мох или опилки и погружают в них черенки так, чтобы 2 почки оставались сверху. Надувают пакет, завязывают и ставят на 10 дней в темное место с температурой 20-24 град. После этого выносят черенки на свет еще на 10 дней. За это время образуются корешки.

Черенки высаживают в ящики с питательной почвенной смесью. Поливают талой водой. А весной, когда потеплеет до 8-10 град., пересаживают их на постоянное место в хорошо удобренные ямки и обильно поливают. Почву периодически подрыхляют и удаляют сорняки.

Осень – важная пора для подкормок. В это время вносят удобрения под перекопку опустевших грядок. Также в это время подкармливают растения, ускоряя вызревание побегов, созревание плодов и улучшая подготовку растений к зиме. Только для осеннего внесения подойдут не все удобрения. В нашей статье мы расскажем об удобрениях, которые нужно запасти для осени. 

КОНСКИЙ НАВОЗ – очень ценное удобрение, особенно для теплиц, но и для огорода полноценной замены ему нет. Вносят его под зиму, так как полежав, он раскроет все свои питательные свойства. Норма внесения небольшая, всего 3 кг на 1 м2 . Вносят его под все плодовые растения в саду и на огороде. Только использовать его надо на пустую почву, иначе он сожжет все растения.

КОРОВЯК – питателен и доступен для садоводов. Норма расхода: 5-6 кг на 1 м2 . Но осеннее внесение для коровяка − не самый лучший подход, так как за зиму выветрится процентов 20-30 питательных веществ. Лучше коровяк использовать для приготовления компоста, тогда его можно вносить даже весной. 

ПТИЧИЙ ПОМЕТ – это самое концентрированное органическое удобрение. Идеально подходит для подкормки земляники. Только с ним приходится повозиться, сбраживая и разбавляя. Разбавленным раствором 1:15 поливают растения. А под остальные культуры птичий помет вносят под перекопку в сухом виде. Вносят его раз в три-четыре года. 

КОМПОСТ активно распределяют по участку именно осенью. Вносят его перед перекопкой почвы, сплошняком покрывая землю. Компост не только дает растениям питательные вещества, но и ускоряет получение урожая. Так, участок под картофель, припудренный компостом, позволяет собрать урожай на две недели раньше. 

ЗОЛА – осенью используется на тяжелых глинистых почвах. На других почвах осенью не используется, так как калий вымывается талыми водами. 

СУПЕРФОСФАТ – лучшее удобрение для осени. Есть несколько видов суперфосфата:

- двойной суперфосфат – 20-30 г на 1 м2 ;

- гранулированный суперфосфат – 35-40 г на 1 м2 . 

- простой суперфосфат (монофосфат) – 40-50 г на 1 м2 ;
ФОСФОРИТОВАЯ МУКА тоже вносится осенью. Только она далеко не всем культурам подходит, так как содержит много кальция. Зато это натуральное экологически чистое удобрение. 

МОЧЕВИНА – несмотря на то, что азотные удобрения осенью вносить нельзя, мочевина из их числа исключение. Дело в том, что амидная форма связывается почвой и остается в сохранности до весны. Правда это получается только на тяжелых почвах, на легких лучше от ее внесения воздержаться. 

СЕРНОКИСЛЫЙ КАЛИЙ – чаще всего его применяют в комплексе с азотными или фосфорными удобрениями. Сейчас его можно применять для подкормки смородины, крыжовника, малины и земляники. 

Он увеличивает процент перезимовавших кустиков вдвое даже в самые морозные зимы. Норма внесения в среднем: 30 г на 1 м2 . 

ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ – за зиму хлор выветрится или вымоется водой, а кальций останется. Удобрение очень полезно для большинства культур, особенно яблонь и груш. Вносят его в количестве 20 г на 1 м2.

Щавель в тени

Растение неприхотливое, мирится с кислой почвой, холодостойкое и теневыносливое. Отзывчив на поливы и слабые подкормки. Из всех сортов лучшим считается Широколистный. Его листья под растениями можно снимать почти все лето, они меньше накапливают щавелевой кислоты и долго не образуют цветочные стебли.

Зимует без укрытия. Сеять его осенью концентрическими кругами вокруг дерева на расстоянии 20 см от штамба. Расстояние между кругами – 25 см, с тем чтобы можно было рыхлить междурядья. Однако щавель можно сеять и весной, и летом. Перед посевом вносят компост из расчета 1 ведро на 1 кв. м.

Поверхность почвы тщательно выровнять, сделать неглубокие бороздки, в которых разложить семена, предварительно смешав их с песком в соотношении 1:3. Посев засыпать землей на 1 см и прикрыть опилками на зиму.

Весной, как только появились всходы, почву между рядами прорыхлить и подкормить растения мочевиной (1 столовую ложку на ведро воды). В жаркие дни щавель нуждается в поливе. Через 3-4 недели после появления всходов можно снимать первые сочные листья.

Уход за щавелем совсем несложный: периодически удалять цветоносы и срезать листья. После срезки обязательно поливать и подкармливать, тогда они отрастают быстрее.

В конце августа срезки прекращают, с тем чтобы растения успели накопить питательные вещества для зимовки.

Выращивание редиски в тени

Редис может расти первой культурой под широкоовальными кронами яблонь, расположенных на просыхающих местах. Высевают семена редиса, как только почва созреет.

Редис – довольно скороспелое, холодостойкое и светолюбивое растение, выносит кратковременные заморозки до -4°. Можно успеть получить первый урожай до распускания листьев яблони.

Перед посевом почву неглубоко рыхлят, вносят на 1 кв. м ведро компоста или садовой земли и по столовой ложке нитрофоски.

Почву выравнивают граблями и накладывают маркер с зубьями по размеру 6×6 см. В каждое отверстие глубиной 2,5 см закладывают по 1-2 семени и засыпают землей.

Парша яблонь — заболевание опасное и, к сожалению, очень распространенное. Лечат его обычно с помощью фунгицидов. Подобрать такой препарат бывает сложно из-за способности грибов, вызывающих паршу, быстро адаптироваться к разного рода химикатам.

Опасность парши заключается не только в порче собственно самих плодов. Грибы Venturia inaequali, вызывающие это заболевание, в процессе своей жизнедеятельности значительно ослабляют и само дерево. В результате яблоня гораздо хуже переносит зиму и становится более уязвимой к другим инфекциям.

 Признаки парши 

Определить то, что яблоня заражена именно паршой, совершенно несложно. Симптомы этого заболевания буквально бросаются в глаза. Сначала на завязях, плодах и листьях дерева появляются пятна болотного цвета. В последующем эти пятна темнеют и покрываются сеткой трещин.

Первые симптомы обычно проявляются на молодых, расположенных на верхушке веток, листочках яблони. Далее инфекция перекидывается на завязи и плоды. Как именно выглядит парша, можно видеть на представленном ниже фото.

 Какие препараты могут использоваться

Чаще всего для лечения яблонь от парши дачники используют 1% бордосскую жидкость. Это средство приготавливается в домашних условиях путем смешивания медного купороса и извести.

Фунгициды для борьбы с паршой могут применяться контактные, системные и системно-контактные. При этом в частных хозяйствах используются в основном только средства III и IV класса опасности. Промышленные, более ядовитые препараты, на малых площадях садов обычных дачников применять не рекомендуется.

Что нужно учитывать при выборе препарата

Фунгициды — это, конечно же, лучший ответ на вопрос о том, как бороться с паршой на яблоне. Однако эффективным лечение с их использованием будет только в случае правильно их подбора.

Выпускают фунгициды сегодня многие компании. Но при этом активных веществ, на основе которых изготавливаются подобные препараты, существует не так уж и много. Многие из имеющихся в наше время на рынке препаратов являются по отношению друг к другу просто синонимами. То есть изготавливаются на основе одного и того же вещества.

Как уже упоминалось, одной из особенностью грибка Venturia inaequali является быстрое привыкание к химикатам. Поэтому при покупке фунгицида для борьбы с паршой следует обязательно обращать внимание на то, какое в его состав входит основное действующее вещество. Применять из года в год препараты-синонимы для лечения парши яблонь по вполне понятным причинам не стоит.

У наших бабушек и дедушек осенняя обработка почвы сводилась к перекопке. Иногда особо ревностные огородники разбрасывали под зиму по огороду навоз. Сейчас культура земледелия шагнула далеко вперед: мы научились принимать во внимание тип почвы, учитывать ее кислотность.

Нам приходится бороться с вредителями, о которых наши предки даже не слышали. Поэтому осенняя обработка почвы должна проводиться по всем правилам, чтобы принести максимум пользы. А зачем она вообще нужна, и что в себя включает?

Восстановление плодородия

Чем богаче урожай, который мы с радостью собрали с наших грядок, тем беднее стала земля, на которой он вырос, – это закон равновесия. Внесением только лишь минеральных удобрений эту проблему не решить. 
 

Как показывает практика, систематическое применение исключительно минеральных удобрений не повышает, а снижает уровень плодородия почвы, ухудшает ее структуру, при этом урожаи, естественно, становятся хуже и хуже. В чем же тут дело?

Ответ прост: внесение минеральных удобрений нужно обязательно комбинировать с использованием органических, лишь в этом случае польза от обоих будет максимальной. Внесение органических удобрений обеспечивает долгосрочное плодородие почвы, поэтому его можно проводить 1 раз в 3-4 года, на сильно обедненных или вновь возделываемых почвах – через год.
 

Улучшение структуры почвы

Осень – самое подходящее время для того, чтобы подкорректировать структуру почвы на вашем участке. На тяжелых глинистых – в дополнение к органическим удобрениям внесите золу, песок,компост или листовой перегной. Это поможет сделать землю более рыхлой и водопроницаемой.
 

Песчаные почвы плохо держат влагу, поэтому растениям трудно получить питательные вещества. Внесите хорошо перепревший компост, листовой перегной или обычные древесные опилки – это поможет задержать влагу и обеспечит растения питанием в доступном для них виде (водный раствор). Кислые почвы при необходимости нужно нейтрализовать, для этого вносят мел,доломитовую муку, или известь.

Перекапывание почвы

Здесь каждый огородник придерживается лично им выбранного способа. Способ первый – безотвальный: выкопанный ком земли не переворачивают, не разбивают. Таким образом сохраняется естественное положение микрофлоры верхнего и нижнего слоев почвы. Способ второй – отвальный. Вывернутый ком земли переворачивают, заделывая верхний пласт на глубину штыка лопаты.
 

Приверженцы отвального метода к его достоинствам относят следующие выгоды: семена сорняков, находящиеся в верхнем слое, оказываются глубоко в земле и весной не могут взойти; вредители и их личинки, приготовившиеся к зимовке, наоборот, оказываются на поверхности и с наступлением морозов погибают, как и корни многолетних сорных трав. Какой бы метод вы не выбрали – не разбивайте земляные комья, пусть постепенно пропитываются влагой, весной земля будет рассыпчатая, останется лишь разровнять ее граблями.

Походы за грибами немного потеряют в увлекательности, если вы выделите часть своего участка под разведение грибов. Зато урожай всегда будет под рукой. Конечно, процесс выращивания - не из легких, зато полностью контролируется вами! Основная сложность в том, что грибам нужна именно лесная среда (или максимально на нее похожая) для хорошего роста. И сейчас самое время для посадки!

Боровики

Они же белые грибы. Этот вид легко переносит «переселение» из леса. Разводят его несколькими способами:

1. Пересадка мицелия.
2. Выращивание из мицелия
3. Рассада

Первый способ - самый сложный, т.к. нужно без повреждений выкопать мицелий и перенести его на участок. Пересаживают грибницу только под лесные породы дерева, не плодовые. В идеале под такое же дерево, из-под которого выкопали в лесу.

Подготовка почвы для высадки:

• на расстоянии 0,5 м от дерева снять 0,3 м почвы,
• уложить компост из опавшей листвы и трухи
• присыпать землей
• сверху уложить мицелий
• полить
• уложить слой опавшей листвы.

Мицелий боровиков можно купить и в магазине. Подготовка земли:

• найти теневое место с мокрой почвой в полуметре от дерева,
• сделать яму в 0,5 м глубиной,
• на дно положить листья, труху и опилки высотой 0,2 м,
• сверху 0,1 м слой почвы,
• выложить смесь из земли и компоста
• слой мицелия, смешанного с землей, равномерно распределенного по ямке
• немного утрамбовать
• присыпать почвой
• полить
• засыпать опавшей листвой

Рассада – самый простой способ. Подготовка:

• нарезать/измельчить на мясорубке грибные шляпки
• Залить водой
• Настаивать в течение суток
• Подготовить почву, как описано выше
• Полить место настоем
• Присыпать листьями

Подосиновик

Гриб любит соседство с осинами, березами и дубами. Поэтому лучше высаживать его в тени этих деревьев.

Его выращивают с помощью настоя, плодовых тел, пересадки грибницы.

В первом случае шляпки настаивают в воде несколько часов, затем поливают место будущей плантации настоем.

Во втором случае собирают молодые грибы, измельчают и неглубоко закапывают под деревьям.

Для высадки мицелия (его покупают в магазине или выкапывают в лесу) нужно подготовить будущую плантацию и удобрения.

Компост готовят так:

На пленку из полиэтилена выкладывают листья, труху деревьев и навоз в пропорции 9:1 и после полива теплой водой «настаивают» в течение недели, перелопачивают до однородной смеси, выдерживают еще 5 дней.

Последовательность посадки грибницы:

• сделать яму площадью в два квадрата.
• заполнить яму, выкладывая поочередно слои компоста и почвы: 10 см и 5 см соответственно. Если яма вышла глубокая, то ее закладывают до верху, если мелкая – то слои подымают над ней на высоту до 0,5 м.
• Сделать ямки глубиной 0,2 м примерно на таком же расстоянии друг от друга
• В лунки положить части грибницы
• Засыпать почвой
• Полить водой (20 л на один кв.м)
• Присыпать подстилкой из леса или листьями.

Зима — самый ответственный для яблонь период и нужно пережить ее с минимальными потерями. Причем, это касается как молодых яблонек, так и тех, что живут на вашем участке уже с десяток и более лет. Зима – это холодный, пронизывающий ветер, сильный мороз, мокрый и тяжелый снег, ледяной дождь, провокационные оттепели, возвратные холода – все это нужно яблонькам пережить (а мы им в этом поможем).

Осенний уход за яблонями по правилам

Вообще, комплекс мероприятий по уходу за яблоней в осенний период не нов и разработан давно. Он включает в себя сбор позднего урожая, сбор и уничтожение опавшей листвы, перекопку приствольной полосы, подкормку, влагозарядковый полив, мульчирование приствольной зоны, удаление лишайников и мха со стволов, зачистку коры, удаление сухих и мешающих ветвей, побелку, обработку от вредителей и болезней, заделку дупел и утепление молодых яблонек.

Уборка мусора и перекопка приствольного круга яблонь

Давайте начнем с того, что уберем весь мусор, листья и перекопаем приствольную полосу яблони.

Листья яблони уже большей частью все опали, поэтому незачем им лежать в приствольной полосе и плодить инфекцию. Ведь каждый лист может нести на себе какую-то болезнь или вредителя, который хочет перезимовать. Листочки лучше отправить в костер, а вот золу от них сохранить. Она – хороший источник калия и микроэлементов. Далее весь мусор (ветки, сгнившие плоды) нужно отправить в контейнер для мусора. Если ветвь большая, то ее также можно переработать в древесную золу путем сжигания.

Когда приствольный круг яблони чист, можно приступить к его аккуратной перекопке, держа лопату, как мы договаривались неоднократно ранее, не поперек, а вдоль корней и заглубляясь не более, чем на 15 см. Почву после перекопки лучше оставить взрыхленной, так мы можем убить зимующих вредителей, собравшихся в области приствольного круга яблони.

Подкормка яблонь

После хорошего урожая с тех яблонь, с которых он уже собран, можно провести их подкормку. Для этого лучше всего использовать органические удобрения, такие как навоз или компост (по 5-6 кг под одно дерево моложе пяти лет и по 1-2 ведра – под более взрослое древо, чего вполне хватит).

Внесённое удобрение нужно равномерно распределить по приствольному кругу. Ряд садоводов советуют добавлять в указанные удобрения еще и 20-25 г суперфосфата и 15-20 г сульфата калия на одну яблоньку моложе пяти лет и вдвое больше – на яблоньку старше этого возраста. При этом важно вносить удобрения в сухом виде, а не в растворенном, они больше пригодятся весной, когда начнется активное снеготаяние, и удобрения попадут как раз в зону корней, куда смогут впитаться с влагой и стать доступными для растения.

Важно! Никакого азота в удобрениях осенью быть не должно, он может стимулировать рост надземной части, и эти побеги просто вымерзнут зимой и погибнут.

Подкормку яблони лучше совмещать с перекопкой верхнего слоя почвы. А если вы хотите заделать удобрения пораньше, а перекопать почву попозже, то просто рассыпьте их по поверхности и сравняйте с почвой граблями, пытаясь их таким образом слегка заделать. После внесения удобрений, если стоит очень сухая погода, то желательно провести полив яблонь (под растения до пятилетнего возраста – ведро воды, старше – два).

Влагозарядковый полив яблонь

Кстати, раз мы заговорили о поливе, влагозарядковый полив в осеннее время для яблони обязателен. Он будет стимулировать рост дополнительной всасывающей корневой системы, благодаря чему вегетативная масса яблони лучше насытится влагой, ей будет менее страшно иссушение, почва медленнее промерзнет и не среагирует на провокационные оттепели.

Обычно под яблоню выливают около ста литров воды, хорошо промачивая почву. Если яблони взрослые с раскидистой кроной, то вылить можно вдвое больше (главное, чтобы вода впитывалась, а не растекалась по участку). С этой целью растяните полив на несколько дней. Желательно четко следить за количеством выливаемой воды, не лить «на глазок». Если у вас нет счетчика воды, то можно таймером на телефоне засечь, за какое время заполняется ведро воды, и впоследствии использовать эти сведения, определяя, сколько воды вы вылили под яблоню, учитывая только лишь время полива.

Будьте внимательны с глинистой почвой, ее заливать не стоит, это может привести к загниванию корней. Учитывайте и погоду: если дождь идет ежедневный и сильный, то количество воды можно снизить на треть. На мелкий дождик попросту не обращайте внимание, поскольку почву глубоко он промочить не способен. Песчаные почвы, во избежание их размытия и обнажения корней, лучше поливать дождеванием.

Уборка мусора под яблонями