1. К 15-20 мая подготавливаем для дынь землю: роем квадратные ямы размером 80x80x20 см, каждую наполовину наполня­ем перегноем, сверху засыпаем почвой из этой ямы слоем 2-3 см.

2. За 4-5 дней до посадки накрываем ямы мини-парниками (деревянными каркасами из реек, на которые натянута пленка) размером 950x950x200 мм. Расстояние между парниками не должно превышать 1 м.

3. Непосредственно перед посадкой в углах ямы делаем лунки для размещения в них кома земли с ростком дыни. Его (ком с ростком) опускаем в эту лунку так, чтобы края выступали над уровнем почвы на 2-3 см. Делается это для предотвращения заражения бактериальной гнилью.

4. Полив следует производить аккуратно, чтобы листочки рассады не намокли. Таким образом, в одной яме получается 4 ростка. В середину ямы между ростками устанавливаем любую открытую емкость с водой (можно использовать отрезанное донце от 5-литровой бутылки из-под воды).

5. Сверху накрываем яму агрилом или лутрасилом (разновидности укрывного материала) размером 1200×1200 мм. Колышки по бокам нужно забить так, чтобы они выступали на 120-150 мм над землей (они нужны для того, чтобы мини-парник не пе­ревернуло порывом ветра), после чего опускаем конструкцию.

6. После 5-го листочка необходимо удалить точку роста так же, как это делают с огурцами (чтобы стимулировать развитие боковых плетей).

7. Через 2-3 недели после появления отростков первого порядка необходимо выбрать из них четыре самых сильных, а остальные удалить.

Такой конвейер совершенно несложно организовать, благодаря чему свежий редис будет на вашем столе два месяца. В середине – конце марта барботируйте семена редиса примерно 12-15 часов. При этом используйте наиболее скороспелые сорта. Через сутки семена уже наклевываются, а некоторые начинают и прорастать. Часть семян сажаете в многоразовые рассадные горшочки.

Один поддон с горшочками ставите в теплое место, что бы они росли максимально быстро. Второй поддон относите в достаточно прохладное место, но не на улицу. Эта редиска будет отставать в росте от первой дней на 10. А оставшиеся семена высеивайте непосредственно в грунт, в пленочную теплицу. Эта редиска будет еще больше отставать от первой, недели на 2, а то и 3.

Когда редис в горшочках взойдет и пойдет в рост, можно закалить рассаду и держать ее до момента, когда она начнет выпускать 2-3 настоящих листа. После чего высаживайте рассаду в пленочный парник (примерно в середине апреля). Спустя еще неделю – полторы еще можно пощипывать свежую редиску. А там очередь за следующей партией.

Таким образом свежая редиска присутствует на столе фактически с конца апреля до середины июня. А рассадный метод выращивания редиса позволяет выиграть у природы примерно месяц времени, даже без наличия обогреваемой теплицы.

Особо стоит упомянуть об осеннем редисе. Во время летнего и осеннего изобилия овощей, редис как то отходит на задний план. А зря. Лето – оно не навсегда. Поэтому примерно в середине – конце июля высеивайте осеннюю редиску. Это сорт «Красный великан».

В качестве сидератов при выращивании клубники используют в основном масличную редьку, горчицу, рапс и гречиху. Можно сеять 2-3 раза за сезон одно-два растения из этого списка. Последний посев сидератов делают в августе или начале сентября.
Примерно через 30-40 дней сидераты подрастут настолько, что их можно скосить. Скошенные сидераты используют либо для мульчи (срезанные растения должны слегка подсохнуть перед укладкой на грядку), либо для добавления в компост. То, что осталось после скашивания, не нужно заделывать в землю с помощью лопаты или плужка иначе потеряется большая часть пользы от посева сидератов.
Можно скошенные сидераты подрезать плоскорезом или ручным культиватором и оставить на грядке. Через какое-то время они станут кормом для дождевых червей и микроорганизмов. Что сидераты быстрее переработались, их можно полить раствором эффективных микроорганизмов

Зачем клубнике сидераты?

Во-первых, они улучшают структуру земли и повышают плодородие.
Во-вторых, не дают расти сорнякам.
В-третьих, такие сидераты, как горчица и рапс очень хорошие фитосанитары. Их посев помогает очистить землю от многих болезней и вредителей. Это очень важно, ведь чем чище земля, тем здоровее ваши растения. А нет болезней – не нужно применять химию. После горчицы на вашей клубнике не будет гнилей.

Сидераты используются ДО посадки клубники на грядку.
В противном случае их сложно будет подрезать между кустиками. Когда уже растут кусты клубнике, то лучше вокруг них просто разложить мульчу.

Удаляя больные и слабые ветви, мы предупреждаем развитие болезней и распространение вредителей.

В результате регулярной обрезки и обработки оставшиеся ветки становятся сильнее, плоды – более крупными и интенсивно окрашенными, а собирать их с хорошо сформированных крон гораздо легче и удобнее. А удаляя больные и слабые ветви, мы предупреждаем развитие болезней и распространение вредителей.

Обрезку плодовых деревьев (в частности, яблонь и груш) надо проводить, когда дерево находится в состоянии покоя, в период между опаданием листьев и распусканием почек (ноябрь–март). Осенью и зимой обрезку можно проводить в тех районах, где не бывает морозов.

Чем слабее рост растения, тем большей степени обрезки оно требует.

Если из кроны необходимо вырезать большое количество веток, нежелательно делать это в один прием – лучше запланировать работу в несколько этапов, на 2-3 года.

Начинать обрезку нужно с удаления перекрещивающихся, больных, слабых, сухих или поврежденных веток.

Чтобы стимулировать развитие новых веток, а также плодоношение, уменьшите побеги предыдущего года на каждой основной ветви – примерно на одну треть. Срез нужно делать под углом непосредственно над почкой или боковой веткой, не оставляя пенек.

Обрежьте молодые побеги на основной ветке до 5-6 почек, если недостаточно места для их последующего роста.

Различают сахарные (мозговые) и лущильные сорта овощного гороха. Семена первых в зрелом виде отличаются морщинистой поверхностью, семена вторых гладкие.
У лущильного боба на внутренней стороне створок располагается грубый пергаментный слой, поэтому в пищу используются только семена в молочно-восковой спелости - зеленый горошек. Сахарный боб пергаментного слоя не имеет и используется в пищу целиком .

Горох относится к холодостойким культурам. Семена гладкозерных сортов начинают прорастать при +1 — 2°С, мозговых - при +4—6° С, всходы выдерживают заморозки до —4° С. Оптимальная температура для роста 15-20° С. Горох — культура влаголюбивая, поэтому хорошо растет в районах с достаточным количеством осадков, однако не выносит высокого стояния грунтовых под. Горох лучше растет на хорошо удобренных легких и средних суглинках, имеющих слабокислую реакцию почвенного раствора и хорошую аэрацию. Два последних требования связаны с тем, что клубеньковые бактерии, развивающиеся на корнях, для успешной своей деятельности нуждаются в реакции почвы близкой к нейтральной и свободном доступе кислорода.

Осенью в почву вносят по 20—30 г/кв. м суперфосфата и 20 г/кв. м хлористого калия, азотные удобрения — весной под предпосевную обработку — по 10 г/кв. м аммиачной селитры. Перед посевом семена тщательно просматривают и удаляют поврежденные гороховой зерновкой.

В традиционной агротехнике для получения больших и плотных кочанов капусты без подкормок не обойтись. Очень важно в фазе наращивания зеленой массы обеспечить капусте достаточное количество азота, а на стадии формирования кочана — фосфора и калия. Тогда и осенью капустка не поскупится.
Когда и чем нужно подкармливать белокочанную капусту? Сколько подкормок необходимо? Какие удобрения использовать: органические или минеральные? Предлагаем вам несколько вариантов подкормок для белокочанной капусты, а выбор, как всегда, остается за вами.
Удобрения под капусту вносят «смолоду», то есть начинают с подкормок выращиваемой рассады. Кроме того, некоторые огородники заправляют питательными смесями и лунки, в которые планируют высаживать будущую капусту. После высадки в грунт капусту ранних сортов, как правило, подкармливают два раза в течение сезона, а среднеспелую и позднюю — 3-4 раза с момента высадки и вплоть до уборки урожая.

ПОДКОРМКИ РАССАДЫ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ

● Первая подкормка рассады капусты. На 1 литр воды необходимы 1 грамм хлористого калия + 2,5 грамма аммиачной селитры + 4 грамма суперфосфата. Проводится через десять дней после пикировки.
● Вторая подкормка рассады капусты. На 1 литр воды 3-4 грамма аммиачной селитры. Проводится через 10-12 дней после первой подкормки.
● Третья подкормка рассады капусты. На 1 литр воды 2 грамма хлористого калия, 3 грамма аммиачной селитры и 8 грамм суперфосфата. Проводится незадолго до высадки саженцев на постоянное место.

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ В ЛУНКИ

Если грядка под капусту не была специально подготовлена с осени и заправлена органикой или минеральными удобрениями, ситуацию легко исправить, добавив комплекс питательный веществ прямо в лунку перед посадкой растения.
● Вариант 1. Комплексная смесь. Хорошо перемешать с огородной землей полкилограмма перегноя или компоста, одну чайную ложку суперфосфата или нитрофоски и одну-две столовые ложки древесной золы и заправить лунку этой смесью.
● Вариант 2. Органическая смесь. Большая горсть перегноя или компоста и два спичечных коробка древесной золы смешать с почвой непосредственно в лунке перед высадкой.

Жидкое удобрение из одуванчика полезно абсолютно для всех культур.

1,2 кг свежесрезанных измельченных листьев и корневищ заливают 10 л воды и настаивают 3 недели. Затем полученный настой процеживают, водой не разводят и подкармливают растения.

Для борьбы с тлей, клещами и медяницей 200-300 г измельченных листьев и корневищ одуванчика заливают 10 л воды, настаивают 2-3 часа, процеживают и сразу же обрабатывают растения. Настой не хранят.

источник

Самое эффективная защита от фитофтороза – выращивание в проветриваемой пленочной теплице.

1. Даже простая пленочная теплица защитит растения от дождей и проникновения фитофторы, возбудитель которой – гриб распространяется с дождем, росой и брызгами воды при поливе. На мокрых цветках и листьях его спорам достаточно всего несколько часов, чтобы внедриться в растение. Надевать на кусты колпаки можно только в исключительных случаях на короткое время – из-за образования внутри конденсата.

2. Ежегодная смена места выращивания предупреждает поражение томатов нематодами и другими вредителями. Ослабленные растения более восприимчивы и к болезням.

3. Не следует сажать рядом штамбовые и высокорослые томаты. Держите томаты подальше от картофеля.

4. Колья для подвязывания кустов – деревянные или металлические – каждый раз дезинфицируйте медным купоросом.

5. Щедрое внесение компоста при посадке способствует быстрому росту. А измельченные листья крапивы в виде мульчи некоторое время выделяют тепло и к тому же пополняют почву кремниевой кислотой, укрепляющей листья. Сажайте томаты на слегка приподнятые гряды и прикрывайте почву мульчей из листьев крапивы либо окопника или травой после стрижки газона.

Чтобы получить хороший урожай перцев у себя на грядке, необходимо соблюдать основные правила агротехники. На что необходимо обратить внимание?

Семена на рассаду высеваю 25-28 февраля. Высаживаю рассаду, когда у растений появляются первые бутоны. Для выращивания рассады использую почвогрунт для помидоров и перцев. Смешиваю его в соотношении 8:1 или 8:2. Пикировку перцев провожу, когда у растений появляются 3-4 листочка. Через неделю после этого провожу обработку раствором марганцовки.

Перцев сажаю много, поскольку не знаю, будет ли год урожайным. Подкармливаю их через 10-14 дней после посадки. В состав подкормки входят селитра, калий, суперфосфат, зола (1 ст. л.). Куриный помет развожу в соотношении 1:15, а коровяк – 1:10. За лето провожу 2 подсыпки перегноя (под каждый куст). Кроме того, подкармливаю перцы дрожжами. Развожу 2-3 пачки дрожжей в 10 л воды.

Также хорошей подкормкой для перцев является обезжиренное молоко, которое защищает растения от болезней. Перед самой высадкой рассады перцев на постоянное место обрабатываю растения борной кислотой.

В основном агротехника перцев очень схожа с выращивание помидоров, однако перец любит больше солнца. Благодаря этому плоды у него вырастают чистыми и крупными.

источник

При выращивании огурцов применяют внекорневые подкормки каждые две недели. Для приготовления удобрительного раствора в 10 л воды разводят 1 чайную ложку мочевины и опрыскивают растения сверху и снизу листовой поверхности из мелкого пульверизатора. Делают это в теплую и пасмурную погоду. Такие подкормки увеличивают урожай, ускоряют плодоношение, помогают бороться с болезнями.

Зачастую дачники могут быть на своих участках только в выходные дни. Для того, чтобы огурцы не пострадали в теплице от сухости, можно поставить в нее на грядку между растениями несколько открытых сосудов с водой и на верх шпалеры повесить одно-два ведра. Этим обеспечивается повышение влажности воздуха и огурцы будут хорошо себя чувствовать и нормально развиваться без полива в течение 7-10 дней.

После похолодания, при котором у огуречных растений нарушается деятельность корней, они испытывают недостаток в элементах питания. В этом случае поможет раствор в концентрации 0,5% аммиачной селитры, 0,3% суперфосфата, 0,2% хлористого калия, 0,05% марганцовки. Такой раствор используют для некорневых подкормок-опрыскиваний. Но их нельзя проводить при высокой температуре воздуха, так как в результате быстрого испарения воды с листьев резко повышается концентрация удобрений, что может вызвать ожоги растений.

Перед сильным похолоданием некоторые огородники вокруг молодых огуречных растений в землю втыкают березовые ветки, чтобы создать затенение. Так растения укрывают и в открытом, и в защищенном грунте. Ветки убирают, когда потеплеет. 4 Опыт овощеводов показывает, что огурцы удобно размещать в один ряд, а плети раскладывать поочередно то направо, то налево от него. При таком способе выращивания все зеленцы хорошо освещаются и меньше подгнивают.

Огурцы полезно опрыскивать против болезней отваром хвоща (тем же, что и помидоры). При неблагоприятных условиях можно проводить опрыскивания через день. Остающимся отваром можно пролить и почву.

(Избавляемся от тли, гусениц, паутинного клеща)

Простые рецепты от тли

50 г алоэ измельчают, заливают 1 л воды, настаивают сутки и опрыскивают растения.

10 г сухих корок апельсина, мандарина, лимона заливают 1 л кипятка, замачивают сутки, кипятят 15- 20 минут, процеживают, разбавляют до 10 л воды.

100 г чеснока (растения с листьями) или 50 г зубчиков чеснока хорошо растирают в эмалированном ведре, заливают водой до краев и настаивают 12 часов. Затем процеживают. Опрыскивают не менее 3 раз с промежутками 5 дней.

3-х часовой водный настой 300 г корней конского щавеля в 10 л воды. Щавель можно заменить 400 г листьев одуванчика.

Гусеницы

В борьбе с гусеницами капустной белянки, совки и моли используют настой лопуха. Измельченные листья укладывают в ведро доливают до краев водой. Настаивают 3 дня. Процедив, опрыскивают. Мелкие гусеницы боятся отвара стручков перца.

100 гр перца мелко режут, кипятят на медленном огне около часа, охлаждают, дают настояться в стеклянной посуде двое суток, потом разводят водой, примерно 50 г отвара на 10 л воды.

Помните!

❶ Необходимо строго придерживаться норм по концентрации, излишняя крепость может вызвать ожоги листьев.

❷ На ведро любого настоя добавляют 40 г жидкого или хозяйственного мыла или столовую ложку простого стирального порошка типа «Лотос».

❸ Все настои нужно применять только в день их приготовления. Опрыскивание проводят по мере надобности раз в неделю.

❹ Все обработки растений нужно проводить обязательно к вечеру. Это убережет растения от ожогов, а пчел от отравления.

1. Выращивание клубники в открытом грунте вряд ли принесет огромные урожаи, но ягоды при таком методе выращивания всегда более вкусные и приятные. В любом случае, если все сделать правильно, вы сможете полакомиться клубникой летом и заготовить вкуснейшего варенья на долгую российскую зиму.
2. Вам нужно выбрать сорт, а точнее 3-4 сорта клубники. Выбирайте сорта с разным сроком созревания ягод, и вы сможете растянуть получение плодов на весь сезон.
3. Высаживать клубнику лучше всего на ту землю, где раньше росли зерновые и бобовые культуры, так как они неплохо обеззараживают почву. Ни в коем случае нельзя использовать под клубнику землю после пасленовых (томаты и картофель) и огурцов и рядом с ними.
4. При этом грядку необходимо удобрить перегноем. Если вы запланировали посадку на лето, то удобрения надо распылять весной. Если же весной, то удобряйте грядку осенью. Постарайтесь выбрать самое солнечное место на вашем огороде, так вы добьетесь гораздо больших урожаев. При посадке проследите, чтобы корни не были оголены, а шея куста была над землей.
5. Клубника любит азотные удобрения, однако при подкормке следите, чтобы они не обожгли листья. Также важно использовать калийные и фосфорные минеральные удобрения ранней весной и после сбора плодов.
6. Выращивание клубники в открытом грунте связано с трудностями по борьбе с сорняками и вредителями. Сорняки необходимо убирать вовремя и постоянно, иначе это может сказаться на урожайности.
7. Очень популярный способ для борьбы с сорняками и пересыханием почвы вокруг растений - это мульчирование. Способов мульчирования существует множество, а выгода от их применения очевидна.

Ольха серая, кустарниковая.

Для приготовления отвара 1 кг сухих и 2 кг свежих измельченных листьев заливают 10 л воды, настаивают 24 часа, кипятят 30—40 мин., охлаждают и через 6—12 часов процеживают. Полученным отваром опрыскивают плодовые культуры против тли и паутинных клещей. Для отпугивания медведки зеленые ветки ольхи втыкают среди овощных культур на расстоянии 1,5 м друг от друга, периодически заменяя их свежими.

Осот полевой.

Свежесобранные растения измельчают. Берут 3,5 кг массы на 10 л воды, настаивают 7—8 часов. Настой эффективен в борьбе с мучнистой росой, но требуется 3—4-кратное обильное опрыскивание с промежутками в 5 дней.

Орех грецкий.

Настой из его листьев рекомендуют против колорадского жука. Для этого применяют опавшие листья. Заготавливают их в основном осенью и хранят в сухих проветриваемых помещениях. За 3—4 недели до появления жуков листья замачивают в воде из расчета 2—3 кг на 10 л воды. Перед использованием настой 2 раза процеживают. Отвар из свежих листьев грецкого ореха рекомендуют также для борьбы с молью плодовых деревьев.

Паслен сладко-горький.

Неодревесневевшие верхушки стеблей с листьями, бутонами и цветами (5—6 кг) заливают 10 л воды, настаивают в течение 3—4 часов, кипятят 3 часа на слабом огне, охлаждают, процеживают и разливают в плотно закрывающиеся стеклянные бутылки. В темном и прохладном помещении отвар может храниться длительное время. Перед опрыскиванием в него добавляют 30—40 г мыла на 10 л воды. Применяют летом для обработки плодовых и овощных культур против сосущих вредителей и мелких личинок и гусениц.

Для выращивания экологически чистых овощей и фруктов нужно, по возможности, избегать обработок химическими препаратами, а отдавать предпочтение народным методам.

При этом нужно не забывать о мерах предосторожности, т.к. даже отвары и настои из трав достаточно токсичны и могут быть небезопасны для человека и домашних животных.

Народные рецепты препаратов для обработки растений от вредителей:

Акониты (борцы).

Для приготовления настоя 1 кг травы, собранной в период цветения, заливают 10 л воды, добавляют 30 мл щелочи и выдерживают двое суток. Перед опрыскиванием добавляют 5 л воды и 40—50 г мыла. Применяют против зеленой яблонной тли, малинного жука, а также против листогрызущих гусениц, личинок жуков и ложногусениц, пилильщиков в начальной стадии развития.

Алоэ.
Сок растения разбавляют водой (1:1) и применяют для обеззараживания семян овощных культур. Перед посевом семена выдерживают в этом растворе 6 часов, затем промывают водой и хорошо просушивают.

Анабазис (ежовник безлистный).

Для опрыскивания овощных плодовых культур в период появления большого количества вредителей, против листогрызущих гусениц, ложногусениц, земляных блошек и рапсового цветоеда применяют растворы.
Собирают молодые ветки до цветения. Зеленая поросль содержит столько же анабазина, сколько зеленые ветви взрослых растений.
Собранные растения просушивают, измельчают, заливают водой (800 г сырья на 10 л) и, помешивая, настаивают 24 часа. Полученный настой разбавляют водой (в 10 раз), перед опрыскиванием в него добавляют мыло (30—40 г на 10 л раствора).

Для получения богатого урожая необходимое условие — внесение удобрений. Разные формы и виды удобрения для картофеля по разному влияют на хороший рост и развитие кустов. Самые распространенные – органические удобрения, которые несут в себе все необходимые питательные вещества, необходимые для картофеля.

Одним из таких удобрений является навоз. Для удобрения земли используется полуперепревший навоз, который должен предварительно вылежаться 4-8 месяцев. Навоз вносится вразброс, равномерно распределяя его по поверхности земли, либо, при местном внесении, в лунки и борозды. После внесения удобрения земля должна быть немедленно перелопачена. Еще одно органическое удобрение — это торф, причем низинный луговой, хорошо разложившийся.

Наряду с органическими удобрениями на высокую урожайность картофеля огромное значение оказывают минеральные удобрения. Следует учесть, что на разных почвах они ведут себя по-разному. Особенно хорошо минеральные удобрения зарекомендовали себя при внесение в дерново-подзолистую и серую лесную почву.

Прореживать морковь не нужно!

Делается так: за 10-12 дней до посева семена моркови завязываем в тряпочку, посвободнее. Закапываем во влажную землю на штык лопаты. В течение этого срока из семян выветриваются эфирные масла, которые мешают семенам прорасти.

По истечении указанного срока откапываем узелки с семенами из земли. Семена будут уже набухшие, крупные, почти проросшие. Высыпаем их в пиалу и припудрим обычным крахмалом. Семена перестают прилипать к пальцам и хорошо видны на тёмной влажной земле. Аккуратно раскладываем их в бороздки с нужным интервалом и присыпаем песком или сухой землёй.

Морковка всходит на 3-5 день после сева!

Причем без полива, так как полив создаст над семенами корку из земли, и пробиться им будет очень сложно. Всё, на этом заботы закончились. До самых всходов.

источник