15 базовых схем для цветника помогут сделать красивую клумбу своими руками — всегда используйте любое, даже самое маленькое место в саду, чтобы посадить любимые цветы.

 Цветник у беседки:

Чубушник. Клематис. Падуб. Мирабилис. Шалфей. Кореопсис.

Перед началом разбивки цветника посчитаем на бумаге, сколько нам надо растений. Схему цветника в масштабе делим на квадратики со стороной 1 м, размечаем контуры посадки каждого вида цветов, для каждого подсчитываем площадь.

Парадный цветник у входа «Добро пожаловать» :

Роза. Петуния. Туя. Дельфиниум. Лилии. Астра многолетняя. Манжетка.

Вычисленную площадь посадки для каждого вида цветов  делим  на среднюю норму посадки на 1 кв. м : для крупных 100-120 см — 2-3 шт., средних 40-90 см — 4-6 шт., низких 20-40 см — 7-9 шт. и карликовых растений 5-20 см — 16-20 шт.

1. Первым делом следует осмотреть корни саженца. Они должны быть белые на срезе. Если окраска коричневая, значит корень был поврежден. Такие места срезают до молодого слоя.
2. В подготовленной месяц назад яме выкопать углубление по диаметру корня саженца. В центр можно сразу воткнуть 2-3 колышка.
3. На дне углубления сформировать небольшой холмик и разложить по нему корни деревца.
4. Присыпать саженец землей, периодически его потряхивая, чтобы земля равномерно распределилась между корнями. Корневую шейку оставляют над землей примерно на пять сантиметров. Сверху почву немного утрамбовать, можно ногой.
5. По диаметру приствольного круга сделать из выкопанного нижнего слоя земли подобие бортика. Он нужен, чтобы влага не уходила. Сверху почву замульчировать.
6. Полить посаженное дерево 2-3 ведрами воды.
7. Привязать саженец к колышкам свободной восьмеркой. Если этого не сделать, дерево будет наклоняться по мере роста и может упасть.
8. Для защиты корней от промерзания землю окучивают на высоту до 30 см.
9. Саженцы следует связать и укутать еловым лапником или любым теплым материалом − это защитит их от грызунов.
10. Через две недели после посадки дерево можно полить средством для роста корней.

Соблюдение основных правил при посадке яблони гарантирует быстрый рост саженца, а взрослое дерево будет радовать богатым урожаем.

источник

Шпинат – растение холодостойкое. Несмотря на то что оно южное, его всходы выдерживают заморозки до –8° С. А розетки посаженных осенью растений могут зимовать под снегом (в средней полосе с небольшим укрытием). Потому в огородном севообороте шпинат выращивают и как предшественника теплолюбивых культур, и как повторную культуру после зеленных, и в качестве уплотнителя – этот овощ совместим практически со всеми огородными растениями.

Сеять его можно и в теплицах, и в открытом грунте. Причем практически всегда, когда земля не покрыта снегом. С марта по июль – для использования зрелых листьев, до середины августа – для использования молодых. Ступенчатые посевы делают с интервалом 20–30 дней. Для озимой культуры выбирают сорта, устойчивые к стеблеванию, например гибрид F1 Тетона. Их семена высевают с конца июля до середины августа, чтобы растения до морозов образовали небольшую розетку листьев.

В зоне умеренного климата растения на зиму нужно укрывать. Под зиму семена шпината сеют в ноябре, перед наступлением устойчивых заморозков. Урожай от подзимнего посева созревает на неделю раньше, чем от ранневесеннего.

Шпинат предпочитает плодородные, богатые органикой, не слишком кислые почвы с хорошей водоудерживающей способностью. Достаточное увлажнение очень важно для быстрорастущего шпината. Хороший предшественник для шпината – картофель, культура, почву под которую хорошо удобряют и многократно обрабатывают.

Выращивать шпинат лучше на невысоких грядах. Перед посевом почву хорошо разрыхляют и вносят в нее полное минеральное удобрение (для огородных почв в зоне умеренного климата – 60 г нитрофоски или "Кемиры универсал" на 1 м²). На поверхности грядки делают мелкие, 1,5–2,0 см, бороздки. Их дно увлажняют, затем высевают семена с расстоянием в ряду 7–10 см. Междурядья – 30–35 см. Если предполагается использование молодых растений, схема размещения – 5–7 см на 25–30 см. Семена заделывают в почву обратной стороной грабель, поверхность слегка уплотняют. Всходы появляются через 14–21 день, в зависимости от погодных условий.

источник

У многих садоводов не получается вырастить петунию из семян. Я каждый год рассаду петунии выращиваю сама. И поверьте, её вырастить очень легко. Только есть несколько секретов, которыми я с удовольствием поделюсь. 

Раскладываю торфотаблетки в пластиковый контейнер. И заливаю теплой водой с добавлением «Гумистара» или «Биококтейля». Таблетки вырастают «на глазах». На каждую торфотаблетку положить по 1 грануле петунии. 

Сверху засыпаю снегом. Это позволяет провести мягкую стратификацию семян сразу на месте роста. А во время таяния снег уплотняет почву и семечко ложится на плотное ложе, что позволяет лучше ему закрепиться корнями. 
Закрываю контейнер и ставлю в теплое место под фитолампу.

Не открывать пока рассада не дорастет до крышки. Контейнер открывать нужно постепенно. Поливать по необходимости не на рассаду, а на дно контейнера. Торфотаблетка сама впитает столько влаги, сколько нужно. 
При таком поливе нет риска, что вы каплей воды повредите рассаду или перельете её.

Когда корни начнут выходить за пределы таблетки, нужно просто аккуратно надорвать оболочку таблетки, поместить в отдельный стаканчик или кассеты для рассады и подсыпать почвогрунт.
При таком способе пикировки нежная рассада петунии даже не болеет, развивается лучше и грязи меньше. 

Уже многие наши садоводы сажают петунию в торфотаблетках и делятся своим успехом с друзьями и знакомыми.

Чтобы куст петунии хорошо кустился, на стадии 5-6 листочков я прищипываю макушку.

Рассада петунии с дополнительной досветкой фитолампой зацветает у меня через 2-2,5 месяца. Поэтому я её сажаю в начале-середине марта. Своим цветением петуния радует с середины мая и до октября. Петуния — очень благодарный цветок. Попробуйте и у вас тоже получится!

источник

Вот и закончился очередной огородный сезон, убран последний урожай, помещены на хранение тыквы и корнеплоды, пора начинать готовить участок к новому сезону, пока на дворе еще тепло. Первым делом участок нужно полностью освободить от остатков растений, убрать и сжечь всю ботву, прополоть сорняки, вынести с участка мусор и гнилые плоды, если таковые имеются. Как только поверхность почвы будет чистой можно приступать к дальнейшим работам, но вначале нужно определиться, что именно будет в дальнейшем расти на участке, ведь под каждую культуру обработка почвы и дозы удобрений необходимы свои, только так можно надеяться на получение высоких урожаев.

Начнем с томата, культуры, которая присутствует буквально на каждом садовом участке. Первую обработку почвы под томаты следует проводить осенью, на глубину около 15 см сочетая ее с внесением органики. На обедненных почвах можно внести также и минеральные удобрения, например суперфосфат в дозе 40-50 г и калийную соль в количестве 20-25 г на квадратный метр. Тяжелую почву рекомендуется дополнительно перекопать 2-3 раза, желательно используя вилы. Если нет органики либо минеральных удобрений, то можно внести под перекопку перегной.
Что касается выбора места то под томаты нужно отводить наиболее хорошо освещенное и прогреваемое на участке. Прекрасно если грядка с томатами будет расположена возле южной либо юго-западной стены дома. Идеальный вариант - если стена выкрашена в белый, либо побелена, так солнечные лучи будут лучше отражаться от нее.

Удобрения для смородины и крыжовника

Из традиционных ягодных культур смородина, крыжовник и малина являются наиболее требовательными к плодородию почвы. Это объясняется тем, что интенсивно плодоносят только молодые побеги. Регулярная смена стареющих ветвей приводит к тому, что питательные вещества расходуются, с одной стороны, на формирование урожая, а с другой - отчуждаются с вырезаемой древесиной. Начиная со второго года после посадки рекомендуют ежегодно вносить под каждый куст по 4-5 кг компоста, под крыжовник - больше, чем под смородину. 
Из минеральных удобрений осенью вносят только фосфорные и калийные. Вносить их достаточно один раз в два года. Фосфор и калий допустимо вносить и весной в составе комплексных удобрений, таких как нитрофоска, азофоска. Однако внесение удобрений, содержащих фосфор и калий, осенью повышает зимостойкость растений. В среднем рекомендуется вносить на квадратный метр около 50 г суперфосфата и 20-30 г сульфата калия (или около 100 г золы). 
На легких почвах дозы калийного удобрения нужно увеличить на 20-30%. Кстати, на таких почвах (песчаных и супесчаных) часть удобрений к концу второго года может вымыться из верхних слоев почвы. Это актуально, в первую очередь, для смородины, так как у крыжовника корни располагаются глубже. 
Учитывая свойство калийных удобрений вымываться в грунтовые воды, а также свойство фосфорных удобрений образовывать недоступные для растений соединения фосфора, целесообразно, во-первых, вносить минеральные удобрения вместе с органическими, а во-вторых, использовать медленно растворяющиеся виды удобрений. К таким удобрениям относятся: из фосфорных - фосфоритная мука, из калийных - цементная пыль, из комплексных удобрений - AVA. 

Участок под посадку нужно готовить заранее: убрать сорняки, внести удобрения, перекопать. Если по какой-то причине не успели это сделать – не огорчайтесь, выход найдется. Нужно развести навоз или компост и обильно пролить землю под перекопку. Не жалейте воды – луковичные не любят свежего навоза. 

Многие опытные цветоводы стараются использовать только органические удобрения, никакой «химии». Главные удобрения на их участках – навоз и компост. Да и трава, зола, ботва с огорода (при условии, что растения были здоровы) тоже пригодятся. Если все это сложить в кучу, пересыпать землей и дать перепреть – получится очень эффективное и совершенно безвредное для людей удобрение. 

Но иногда приходится применять и «химию». Из азотных удобрений лучше всего использовать карбамид. Из калийных – сернокислый калий (навоз и золу, кстати, тоже используют в качестве калийного удобрения). А вот калий-хлор цветоводам лучше обходить стороной, так же, как и фосфорные удобрения (суперфосфат, например), которые очень закисляют почву. 

Осенью, прежде всего, нужно посадить мелколуковичные цветы: пролески, крокусы, мускари. Они хороши тем, что сажать их можно где угодно – и на газоне, и под любыми деревьями. Они ведь цветут очень рано, когда и трава еще не выросла, и листвы на деревьях нет. 

Осенью стоит также посадить хосты – растения крайне неприхотливые и в то же время очень красивые. Это настоящая находка для затененных участков цветника. 

При посеве чеснока надо учитывать севооборот. Нельзя высаживать чеснок после чеснока и лука – его можно возвращать на прежнее место не ранее, чем через тричетыре года. 

Бульбочки высаживают обычно ранней весной, но грядку надо готовить с осени, когда можно качественно приготовить землю и заправить ее удобрениями. В это время под перекопку вносят перегной: по полведра на 1 м2 и удобрения: 1 л золы и 2-3 спичечных коробка суперфосфата. 

Перед посевом бульбочки надо отсортировать, замочив их в растворе золы – 1 ст. ложка на 1 стакан воды. Все бульбочки, что всплывут надо удалять. 

Считается, что оптимальные сроки посева – ранняя весна, когда растает снег. Посеянные же с осени бульбочки могут вымерзать или выпирать на поверхность почвы. Поэтому до весны бульбочки лучше хранить при комнатной температуре, завернув их в газету. 

За 1-1,5 месяца до посева бульбочки помещают в холодильник при температуре +3…+5° С. Высевают их весной на глубину 4-5 см, укладывая в бороздки через 5 см. Расстояние между рядами делают в 15-20 см. 

Тимьян, ревень, мелиссу, эстрагон, монарду в этом месяце следует обязательно обрезать и подготовить к зимовке. Срезайте побеги низко, на уровне 5-15 см. После обрезки обязательно замульчируйте грунт, создав вначале небольшие окучивающие холмики вокруг кустиков, а потом накрыв всю почву под посадками перегноем или компостом стандартным пятисантиметровым слоем. Такая защита позволит перезимовать даже самым капризным сортовым тимьянам.

Если вы хотите всю зиму наслаждаться любимыми пряными травами http://vse-rastet.ru/catalog/40/, то именно в октябре часть растений вы можете перенести в горшечную культуру. Постепенная адаптация к новым условиям позволит успешно использовать зелень для украшения подоконников. Для этого всего лишь необходимо:

- Выкопать небольшие кустики или разделить большие дернинки.
- В подготовленные чистые горшки, освободившиеся от летников высадить деленки, используя толстый слой дренажа и качественный субстрат.
- Поддерживать легкую влажность почвы и начать неконцентрированные подкормки, оставив растения в саду для привыкания к выращиванию в контейнерах вплоть до сильного похолодания.
- Переместить горшки в прохладное светлое помещение для постепенной адаптации к комнатным условиям на несколько дней.
- Поставить горшки с травами на подоконник и ухаживать за ними как за обычными комнатными растениями. Помните, что перенесенным с сада пряным травам понадобится самое яркое место в доме.

источник

Цветы посаженные под зиму будут отличаться хорошим ростом, устойчивостью к болезням и погодным условиям. 
Так же, посеяв семена под зиму вы освобождаете себе время весной. А его как раз тогда и не хватает. 

Цветы, которые можно посадить осенью:
Однолетники: бархатцы; василек; резеду; космею; настурцию; амарант; дельфиниум; маттиола. Мак, адонис летний, алиссум морской, астра китайская, гвоздика китайская, годеция крупноцветковая. Иберис горький и зонтичный, календула лекарственная, кларкия ноготковая, лаватера трехмесячная. Лобулярия морская, львиный зев, малькольмия приморская, маттиола двурогая, резеда душистая, флокс Друммонда, хризантема.
Двулетники: маргаритку; незабудку; турецкую гвоздику; виолу.
Многолетники: колокольчик; примула; гвоздика; астра; прострел; аквилегия. Лаванда, аконит, арабис альпийский, бузульник, гайлардия, гейхера, гипсофила, дельфиниум, дицентра. Люпин, мак восточный, мелколепестник, молочай, поповник, рудбекия.

источник

Расскажем о главных признаках хороших саженцев.

1. Листьям нет!

Листьев быть не должно! Да, не удивляйтесь. Конечно, саженцы с листиками, тем более, ушедшими в осень - то есть золотыми и красными, куда красивее голых веток, но это лишь видимость. Помните - саженцы с не оборванными листами приедут к вам на дачу лишь как никуда не годный хворост. Сейчас листья, как насосы, активно вытягивают все соки, полезные вещества из веточек и корней, пытаясь удержаться на своем месте. Поэтому в хороших питомниках перед продажей листья обрывают.

- Раньше даже существовала такая профессия - ошмыгиватель, - говорит Михаил Воробьев. - Специально назначенный человек обрывал с саженцев, которые готовили для продажи, листья. Так же назывался и инструмент, которым обрывали листья у шелковицы. Сейчас, увы, ошмыгивателей в питомниках почти нет.

Сидераты можно высевать не только весной. Освободилась делянка от картошки? Тут же высевайте «удобрения» - и сорняков меньше будет, и почву улучшите потом, когда в период бутонизации сидераты перекопаете. Особенно хорошо подходит для этой роли озимая горчица, семена которой несложно купить в специализированных магазинах.

Не лишними будут сидераты на грядках, освободившихся после лука, чеснока, ранней капусты, засохших от болезней огурцов и других «пустырей».

Плюсов от такого приема очень много:
• очищается почва от возбудителей болезней и вредителей;
• меньше растут сорняки;
• питательные вещества переводятся в доступное для растения состояние;
• корни рыхлят почву, а корни бобовых культур еще и насыщают почву азотом и азотфиксирующими бактериями.

Надо только определиться с сидератами - какие из них больше подойдут для осеннего посева. Многие рекомендуют чередовать. Но намного правильнее учитывать, что росло на этой грядке. Так, посевы злаковых увеличат число проволочника, что может быть неприятным сюрпризом, если на этом месте росла или будет расти картошка. Поэтому на картофельных полях в качестве сидератов в основном выращивают горчицу.

После капусты, огурцов, редиски отлично растут бобовые культуры или травы (люпин, вика, клевер, эспарцет, люцерна и др.) После помидоров, картофеля, перца и баклажанов лучше всего посеять горчицу, донник, гречиху, фацелию, чину и др.

На вашей грядке с огурцами появилась черная тля. Листья скрючиваются, засыхают. Затем погибают и плети. Раствор мыла практически не помогает. И древесная зола не дает желаемых результатов. 

Попробуйте следующий состав: 1 литр свежего молока и 1 столовую ложку йода (йодистого калия) хорошо взбить, а полученную эмульсию растворить в 10 л воды. При помощи опрыскивателя побрызгать огурцы.

Традиционно озимый чеснок начинают сажать за две-три недели до заморозков, чтобы он успел укорениться. Обычно в средней полосе это делают в конце сентября. Но если по ночам температура стала опускаться ниже 10 градусов, то стоит посадить чеснок уже сейчас. Чтобы он не вымерз и дал хороший урожай, есть несколько нехитрых, но важных правил.

1. Два года подряд на одном месте не сажать.
Чеснок любит, когда ему почаще меняют место проживания. Считается даже, что высаживать на предыдущее место можно не раньше, чем через пять лет. Но не у всех есть возможность, поэтому место посадки лучше чередовать хотя бы через два-три года.
Также чеснок не любит «жить» там, где только что убрали лук. Не стоит сажать его и после пасленовых (томаты, перцы, баклажаны, чтобы не заразить фузариозом). А вот после бахчевых - тыкв, патиссонов, кабачков, а также после капусты и бобовых озимый чеснок растет просто отлично. Очень любит соседство с клубникой.

2. Навозом не подкармливать.
Перед посадкой землю не стоит удобрять навозом. Чеснок любит плодородные, но нейтральные почвы, а навоз немного закисляет землю и слишком насыщает азотом. Лучше всего для подкормки подойдет торф, с которым нужно перекопать землю на штык лопаты. И добавить 20-30 г суперфосфата и 20 г калийного удобрения на один квадратный метр. Перед посадкой можно добавить аммиачной селитры - 10 г на кв. метр.
Вообще озимый чеснок предпочитает легкие - супесчаные - почвы, не любит тень и сырость. Поэтому, если участок находится в низине, а почвы тяжелые, постарайтесь подобрать для чеснока место повыше. Но при этом земля не должна быть слишком плотной, иначе она просто вытолкнет чеснок зимой и он замерзнет. Но и слишком мягкая может навредить - утянуть его вниз и тогда головки получатся мелкими.

Забавные и добрые садовые фигуры

Саженцы смородины с открытой корневой системой сажают и весной, и осенью, но лучше это делать все же осенью. За зиму почва вокруг кустов осядет и уплотнится, весной растения рано тронутся в рост и хорошо приживутся. При использовании саженцев в контейнерах ограничений по срокам посадки практически нет. Черная смородина дает более высокий урожай ягод, если сажать рядом несколько разных сортов — для взаимного переопыления.

Сроки посадки

Смородину сажают весной и осенью, но более благоприятные условия – осенью. Весной у этого растения слишком быстро распускаются почки, а значит, период для посадки очень короток. Осенью сажать смородину нужно за несколько недель до наступления минусовых температур. Обычно, это первая половина октября. При посадке осенью, грунт вокруг корней растения к весне хорошо уплотняется, и кусты хорошо приживаются, а с наступлением весны сразу начинают интенсивно расти.

Выбор места

Черная смородина любит влажные почвы. Поэтому, когда будете выбирать место для посадки, учтите эту особенность. Поищите пониженный, увлажненный участок – ровный или пологий, где-нибудь на северном, северо-западном или западном склоне хорошо защищённый от ветра. Но всё хорошо в меру. Слишком низкие или заболоченные места, где грунтовая вода находится ближе 1 метра от поверхности – не подойдут.

Смородину можно высаживать на возвышенном и хорошо освещенном участке, так как она лучше переносит засуху, чем черная смородина. Подходящие почвы для этой культуры – плодородные, выщелоченные от карбонатов и солей. Если смотреть по механическому составу, то для черной смородины хороши средне и тяжелосуглинистые, а для красной – суглинистые. Легкосуглинистые и супесчаные больше подходят для красной смородины, тяжелые глинистые – для черной смородины. Последняя не будет расти на почве с повышенным содержанием карбонатов. Не пригодны для выращивания смородины также засоленные, песчаные, болотистые и неразвитые щебневатые почвы.

Плетень! Давно забытый и очень редкий вид ограждения. А напрасно! Плетень смотрится очень необычно и привлекательно. Вид плетня поднимает настроение и переносит наблюдающего куда-то в далекие времена, туда, где парное коровье молоко, запах свежего сена, утренние трели соловья, удачная рыбалка и умиротворение. Пробило на лирику. И неспроста! Плетень располагает…

ПЛЕТЕНЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

Сегодня я расскажу о двух видах плетня - горизонтальном и вертикальном.

Вы можете сравнить и выбрать, какое плетение Вам больше по душе!

Задумка сделать во дворе дачи уголок отдыха, как сказал хозяин дачи, появилась у него давно. Хотелось сделать красиво и не дорого. Достаточно понятные требования. Огородить будущий уголок отдыха было решено самодельным забором из сплетенных прутьев — сделать плетень. Задумано –сделано! 

Они украсили плетень вьющимися растениями. Ночная подсветка, вьющиеся растения оказались совсем не лишними элементами в украшении уголка отдыха на даче. Вид просто загляденье, а по цене удовольствие довольно дешевое. Главное – интересная идея и аккуратная работа! 

Итак, начнем с самого начала, иллюстрации прилагаются.

Без опыта и образцов, все делал по наитию, как он это себе представлял. Закопал металлические столбы на расстоянии 1,5 метров друг от друга по периметру будущей постройки. У него столбы выстроились в линию в виде буквы «Г». Затем с разрабатываемой делянки из отходов набрал нужное количество веток. Ветки выбирал длиной 2- 2,5 метра. 

Снимать кору с выбранных веток не стоит, достаточно только убрать со стволика боковые веточки, они ни к чему. Затем (ветки) стволики вплести между столбами.

Не забывайте регулярно контролировать температуру и влажность воздуха в хранилище для яблок. Для многих сортов оптимальными считаются температура хранения от 0 до +2-3 С и относительная влажность воздуха 85-90%.

В ожидании сильных морозов утеплите помещение, а когда они наступят, плотно закройте люк и отдушины. При необходимости можно пользоваться электрообогревом, но надо строго соблюдать при этом инструкцию по эксплуатации и технике безопасности.

Если в хранилище очень тепло, яблоки быстро перезревают, а если чрезмерно сухо, они увядают. Для понижения температуры хранилище надо осторожно проветривать, не допуская конденсации влаги на плодах.

Повышенная влажность - одна из основных причин загнивания яблок и наличия неприятного привкуса у них. Загнившие плоды своевременно удаляйте, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезней. Побуревшие яблоки используйте для компотов, сварите из них повидло.

источник

1. Подготовка погреба
2. Подготовка картофеля
3. Закладка в погреб
4. Ящики для хранения картофеля

При какой температуре хранить картофель, чтобы он не портился и не прорастал – насущный вопрос для владельцев погребов и подвалов. Оптимальными считаются следующие условия: температура воздуха +2 — +3 градуса и влажность 70–80 процентов. Если в хранилище зимой будет тепло, картошка «почует весну» и начнет прорастать. При понижении температуры до нуля, содержащийся в клубнях крахмал превратится в сахар. Если же столбик термометра опустился в минус – картофель просто промерзнет и пропадет. О том, как обеспечить оптимальные условия для хранения картошки в погребе или подвале мы и поговорим далее.

1. Подготовка погреба

Хранение картошки в погребе или овощехранилище становится не самой простой задачей за счет высокого содержания в клубнях крахмала и воды. Эти факторы существенно усложняют процесс, задавая жесткие температурные рамки, а также требуя поддержания постоянного уровня влажности.

Чтобы погреб не промерзал и не перегревался, нужно позаботиться о его изоляции от внешней среды. Задуматься об этом стоит еще перед уборкой урожая. Если погреб у вас отдельно стоящий, то перегрев зимой ему не грозит, скорее наоборот. От покрытой снегом поверхности земли будет идти холод.

Если есть возможность, соорудите над погребом погребницу – небольшую крытую надстройку, которая будет защищать верхнюю часть погреба от прямого контакта с окружающей средой. Таким образом, температура в хранилище и за его пределами не будет различаться слишком сильно.
Люк погреба нужно утеплить пенопластом или любым другим теплоизоляционным материалом. Он должен закрываться герметично.
Если глубина погреба достаточная, оборудуйте второй люк на некотором расстоянии от первого. Воздушная подушка между люками защитит помещение от холода.
Перекрытия погреба можно утеплить пенопластом или пенополистиролом.
Для дополнительного обогрева можно оборудовать погреб несколькими лампами в разных углах помещения. Вы можете вручную включать лампы, если заметили, что температура снижается, или же поставить температурный датчик. Лампы, предназначенные исключительно для обогрева, закрашивают темным лаком.
В том случае, если погреб находится под домом и в нем, напротив, слишком тепло для хранения картофеля, можно оборудовать внутри него сплит-систему. Однако этот вариант подразумевает финансовые затраты. Более дешевый аналог – компрессор от старого холодильника.

Спасти урожай поможет хорошая система вентиляции. Холодный воздух с улицы не позволит овощам начать прорастать раньше положенного срока.

Чтобы защитить погреб от влаги, проведите гидроизоляционную обработку помещения, расставьте по углам емкости с негашеной известью или специальными препаратами, поглощающими воду из воздуха.

В качестве стандартных мер по подготовке погреба к закладке овощей, следует его проветрить, просушить, обработать стены и стеллажи от гнили и паразитов. Для дезинфекции часто используют известковую побелку и серные шашки.

Чтобы правильно хранить картофель в погребе зимой, нужно оборудовать специальный ящик или сделать закрома. О том, как это осуществить, читайте далее.

Легче пережить зимнюю пору растениям поможет правильная подготовка к холодам, один из важнейших этапов которой — осеннее внесение удобрений.

Вносить удобрения осенью можно до конца сентября. Более позднее внесение удобрений малоэффективно, так как заканчивается период вегетации, растения переходят в стадию покоя и не успевают усвоить питательные вещества полностью.

»>Органические удобрения«<

*Навоз и помет
Очень ценный вид удобрений, отвечающий за плодородие почвы. Свежий навоз или птичий помет вносят под перекопку — непосредственно под растения его вносить нельзя, он может сжечь корни. Норма внесения навоза: от 300 до 400 кг на сотку с интервалом в 2-3 года.

*Зола 
Целый перечень ценных микроэлементов содержит зола, полученная от сжигания сорняков, ботвы, веток. На 1м² расходуют до 1 кг золы. Как и навоз, ее вносят под осеннюю перекопку, один раз в 3-4 года. Очень хорошо к такой подкормке относятся капуста, картофель, клубника, малина, смородина.

*Торф
Верховой торф содержит много органических веществ, обладает высокой степенью влагоемкости. Но следует учесть низкое содержание в нем питательных элементов и высокую кислотность. Низинный торф имеет нейтральную или слабокислую реакцию. Уровень питательных элементов в нем выше, чем в верховом, зато органических веществ гораздо меньше. И тот, и другой виды торфа рациональнее всего использовать в качестве составной части компоста.